Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Катание на горных лыжах в Швейцарии ввел английский писатель сэр Артур Конан Дойл (1859–1930) в 1893 году.

Еще   [X]

 0 

500 советов рыболову (Галич Андрей)

автор: Галич Андрей категория: Развлечения

В книге подробно описаны различные виды летней и зимней ловли, рассмотрены приемы монтажа оснастки (с наглядными схемами), приведены рецепты приготовления лучших прикормок и насадок. Особое внимание уделено описанию повадок наиболее распространенных видов рыбы и методов эффективной рыбалки. Отдельная глава посвящена способам обработки и хранения рыбы.

Год издания: 2013

Цена: 53 руб.



С книгой «500 советов рыболову» также читают:

Предпросмотр книги «500 советов рыболову»

500 советов рыболову

   В книге подробно описаны различные виды летней и зимней ловли, рассмотрены приемы монтажа оснастки (с наглядными схемами), приведены рецепты приготовления лучших прикормок и насадок. Особое внимание уделено описанию повадок наиболее распространенных видов рыбы и методов эффективной рыбалки. Отдельная глава посвящена способам обработки и хранения рыбы.


500 советов рыболову

   © DepositPhotos.com / Robyn Mackenzie, yasonya, Filip Fuxa, Sandra Cunningham, обложка, 2013
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013
   © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2013

Введение

   Увлечение рыбалкой способствует физической закалке, развитию наблюдательности и выдержки, учит понимать красоту окружающего нас мира.
   Рыболовы – большие знатоки природы: в любое время года – на рыбалке и дома – они пытливо изучают сезонные ритмы и явления, влияющие не только на поведение подводных обитателей, но и на всю окружающую среду. Ведь правильное понимание тех или иных явлений природы, их анализ превращает рыбную ловлю в интереснейшее занятие, в многогранный увлекательный спорт.
   Какими же знаниями и навыками должен обладать рыболов для того, чтобы рыбалка была успешной? Известно, что для успешной ловли необходимо знать и уметь правильно выбирать снасти, определять места обитания рыбы, а также предпочтительное время ужения. Один и тот же вид рыбы в различное время года и даже суток ловится по-разному. На одном месте сегодня можно наловить изрядное количество рыбы, достаточное и для засола, и для тройной ухи, а завтра рыба здесь может и вовсе не клевать. Одни места на водоемах уловистые, а другие – совершенно непригодны для ловли.
   Рыболову не обойтись также без знаний о повадках рыб, о сезонном изменении их поведения, о влиянии погоды на рыбную ловлю. Когда и на какую насадку следует ловить ту или иную рыбу? Как и какую приманку использовать? Как сохранить пойманную рыбу? Ответы на эти и многие другие вопросы рыболовы найдут на страницах этой книги. Надеемся, она станет настоящим помощником как для начинающих, так и для опытных рыболовов. Книга содержит предложения по самостоятельному изготовлению рыболовных снастей и приманок, а также некоторые секреты, которые рыбаки передают из поколения в поколение. Многие снасти достаточно просты в изготовлении, но тем не менее очень эффективны. Хотя и говорят, что рыба на рыбалке – не главное, согласитесь, хороший улов – законный повод для гордости любого рыболова.
   При этом следует помнить, что рыбалка – это не ремесло, а своего рода искусство. Поэтому любые советы и рекомендации нужно воспринимать всего лишь как ориентиры для их творческого применения на практике.

Какие основные принципы ловли поплавочной удочкой

   В силу своей относительной простоты и доступности поплавочная удочка, оснащенная леской, поплавком, грузилом и крючком, является, безусловно, самой распространенной среди рыболовов.

Совет № 1

Совет № 2

   Маховая («глухая») удочка (рис. 1) – наиболее популярная снасть. На любительских рыбалках она до сих пор остается наиболее популярной, а в мире спорта ее вытесняют штекерная удочка и снасть для дальнего заброса. Маховая удочка представляет собой телескопическое или штекерное удилище без колец длиной от 1 до 12 м, к вершинке которого крепится оснастка длиной чуть короче удилища. Сама же оснастка состоит из основной лески, поплавка, огрузки и поводка с крючком.

   Рис. 1. Маховая («глухая») удочка

Совет № 3

   «Английская» поплавочная удочка (рис. 2) – штекерное, трех– или четырехсоставное удилище с большим количеством пропускных колец, пробковой или резиновой рукояткой и установленным на удилище катушкодержателем. Длина удилищ – от 3,6 до 6 м. Обычно они оснащаются поплавками с одной точкой крепления (скользящими или фиксированными). Применяются при ловле на больших расстояниях от берега, когда нет течения или оно очень слабое. Могут применяться и в других условиях. Данная снасть устойчива к ветру и позволяет ловить рыбу на расстоянии от рыболова до 80 м, что невозможно сделать другими снастями.

   Рис. 2. «Английская» поплавочная удочка

Совет № 4

   «Болонская», или «итальянская», удочка (рис. 3) – телескопическое удилище с кольцами и установленным на нем катушкодержателем. Длина удилищ – от 4 до 9 м. Оснащается поплавком с двумя точками крепления, обычно зафиксированным на леске, но возможны и скользящие варианты. Отличается от предыдущей тем, что позволяет ловить как в местах без течения, так и в местах со слабым или средним течением. Имеется ограничение по глубине (не более 4/5 от длины удилища при использовании «глухого» поплавка). Снасть более скоростная, чем предыдущая. Для начинающих лучше использовать снасть с фиксированным, а не со скользящим поплавком.

   Рис. 3. «Болонская» поплавочная удочка (телескоп)

Совет № 5


   Рис. 4. Штекерное удилище с «китом» (концевиком) и оснасткой

Совет № 6

Совет № 7

   «Глухое» (маховое) удилище. В качестве материала для удилища чаще всего используют стеклопластик, углеволокно или их композицию. Самое важное при покупке достаточно недорогого удилища – не обращать внимания на название фирмы. Ведь большинство надписей на удилищах, как правило, не соответствуют действительности. Подобные удилища выпускаются либо в Китае, либо в Корее. Поэтому принципиальной разницы в том, что написано на удилищах, нет.
   Если вы решили приобрести «глухое» удилище, обратите внимание на несколько параметров.
   Диаметр комлевого (самого толстого) колена должен быть как можно меньше. Параметры могут слегка варьироваться.
   Диаметр кончика – чем меньше, тем лучше. И не бойтесь, что кончик сломается. Дело в том, что по мере увеличения нагрузки, прилагаемой к концу удилища, точка максимального напряжения отдаляется от кончика и переходит на второе, третье и так далее колена. Поэтому, каким бы тонким ни был хлыстик, он не сломается, а вес удилища уменьшится. Ведь уменьшив вес удилища в комле на 10 г, вы этого не заметите, а вот если к кончику прикрепите такой же груз, то почувствуете это сразу. Тонкий кончик также улучшает строй удилища, делая его в верхней части более мягким, что способствует как забросу легких оснасток, так и смягчению рывков рыбы при вываживании. Идеальным является диаметр около 1 мм или менее.
   Практически всегда желательно выбирать удилища с минимальным количеством колен (или с максимальной длиной колен). Тут вы «экономите» на стыках (меньше колен – меньше стыков), которые увеличивают общую массу удилища и портят строй.
   На присутствие укрепляющих волокон можно не обращать внимания, так как в большинстве случаев они являются декоративными, сделанными просто из ниток, а в случае намотки углепластикового волокна – служат защитой удилища от ударов. Укрепляющие волокна могут выглядеть, как редкая (с шагом около 1 см) перекрестная обмотка нитевидным жгутиком под слоем лака или как более частая обмотка широкой (от 3 до 10 мм) лентой. Как правило, обмотку можно ощутить, проведя пальцем по поверхности удилища.
   Неплохо, если на коленах в месте стыков установлен дополнительный бандаж (утолщение на 0,2–0,4 мм, длиной около 5–7 мм), который препятствует расщеплению колена в момент максимальной нагрузки (чаще – в момент заброса). Дело в том, что после одного-двух лет использования стыки любого, даже очень хорошего удилища стираются. И если раньше длина контактной зоны была 15 см, то она может уменьшиться до 4–6 см, а это может привести к поломке внешнего колена в месте стыка. Стыки колен не стираются до бесконечности, а останавливаются на определенном этапе, то есть тогда, когда стирается лаковое покрытие и небольшой верхний слой наполнителя, выдавленный за поверхность ткани. Тут бандаж может сыграть положительную роль.

Совет № 8

   При покупке следует обращать особое внимание на пропускные кольца. Кольцо состоит из двух или (реже) трех составных частей: рамы, вставки и иногда прокладки между ними. Рама выполнена из стали (иногда из титана – для облегчения кольца). Для вставок используются различные материалы: металлокерамика с покрытием из нитрида титана («gold cermet»), карбид кремния («silicon carbide»), оксид алюминия и фарфор.
   Амортизирующие прокладки применяются, если материал вставок хрупкий (фарфор), или специально для того, чтобы кольцо лучше противостояло нагрузкам. Принципиальной разницы между материалами колец нет. Главное, чтобы они были легкими, негромоздкими, с максимально тонкими рамой и вставкой.
   Немаловажным для ловли является количество и форма колец. Чем больше колец на удилище, тем, как правило, лучше. Во-первых, нагрузка распределяется равномернее, а во-вторых, леса не прилипает к удилищу в сырую (дождливую) погоду. Прилипшая к удилищу леса не даст возможности забросить легкую и даже среднюю по тяжести оснастку. Кольца должны стоять на длинных ножках (что препятствует прилипанию лесы) – тоже важный аспект, на который следует обратить внимание при покупке (рис. 5).

   Рис. 5. Кольца для удилищ: а – пропускные; б – «тюльпан»

   Многих смущает внутренний диаметр колец – он очень мал. Действительно, если бы удалось поставить на удилище кольца большего диаметра, то заброс был бы дальше. Но тут мы снова сталкиваемся с проблемой перегрузки удилища, ведь чем больше кольцо, тем оно тяжелее. На самом деле, малый диаметр кольца хоть и снижает дальность заброса (повышая трение лесы о кольцо), но облегчает удилище, тем самым повышая скорость оснастки в начальный момент вылета. Поэтому заброс получается вполне приемлемым. Плюс к этому – использование тонких лесок. На таких удилищах практически никогда не применяются лесы толще 0,18 мм, а такая леска отлично скользит даже через такие маленькие кольца. Малый диаметр концевых колец также является показателем качественного удилища.
   Теперь о рукоятке и катушкодержателе (рис. 6). В качестве материалов для изготовления рукоятки используют пробку или резину – принципиальной разницы в этом нет. Пробка считается более престижной, но никаких практических преимуществ она не дает. Приличные удилища могут иметь составную рукоятку. Чаще всего это удилища крупных оптово-торговых фирм, недавно возникших на рынке рыболовных снастей. Подобные фирмы стараются как можно больше снизить цену снасти, сохранив основные ее качества. Отсюда и составные рукоятки: низ – пробка, верх – резина, или наоборот (рис. 6, а).
   Катушкодержатели бывают трех типов: классический (рис. 6, б, г), передний винтовой (рис. 6, в) и «скользящие кольца» (рис. 6, д). Первые два, хотя и несколько тяжелее третьего, зато более надежны. Но не следует думать, что катушкодержатель «скользящие кольца» не надежен. Многие используют его даже для ловли карпа. Основное же преимущество, которое дает кольцевой катушкодержатель, – это не меньший вес, а возможность установить его «под руку», то есть в том месте, где будет удобнее.

   Рис. 6. Рукоятки удилищ: а – составная рукоятка из пробки и резины; б – рукоятка с классическим катушкодержателем; в – рукоятка с передним винтовым катушкодержателем; г – рукоятка с классическим катушкодержателем; д – рукоятка с катушкодержателем «скользящие кольца»

Совет № 9

   Классическое «болонское» удилище, достаточно длинное в собранном (сложенном) виде, не имеет ни пробковой, ни какой-либо другой прикрепленной на комель рукоятки (обычно просто шершавое напыление), зато имеет металлический катушкодержатель (не винтовой, а просто пластину, прикрепленную к удилищу в двух или трех точках на маленьких ножках и имеющую жесткий передний и перемещающийся задний упор). Длина удилища – от 4 до 9 м (обычно 5–7 м).
   Кольца на «болонских» удилищах установлены по одному на каждое колено, плюс одно или два скользящих – на предпоследнее колено, плюс одно, два или три скользящих – на вершинку.
   Рекомендации по приобретению – практически те же, что и для маховых удилищ, ведь они очень похожи: малый диаметр комля и хлыста, длинные колена. Правда, хлыст чаще всего не монолитный, а полый, так как мощность такого удилища должна быть больше. Укрепленные стыки (защитный бандаж) на таких удилищах присутствуют всегда, так как на верхней части колена установлены металлические пропускные кольца.

Чем отличается оснащение махового удилища от штекерного

Совет № 10

Совет № 11

   Застежку устанавливают на удилище с помощью обычного «суперклея» или любого другого водостойкого клея. Лесу зацепляют за специальный крючок на застежке, на который для предотвращения самопроизвольного соскальзывания лесы надвигается защитная бухточка. Это самый «продвинутый» вариант крепления лесы к удилищу – и пользоваться удобно, и леса не деформируется, так как застежка пластмассовая (рис. 7).

   Рис. 7. Крепление лески на маховое удилище с помощью пластиковой застежки

Совет № 12

   При изготовлении амортизатора необходимо иметь резинку в оплетке длиной от 4 до 10 см (альтернативой является шляпная резинка). Резинки без оплетки (для штекерных удилищ) здесь не подойдут, хотя и растягиваются лучше. Они просто порвутся после нескольких рыбалок от воздействия воды и солнца.
   Чтобы установить амортизатор, необходимо примотать к кончику удилища один конец резинки с перекрытием в 1 см (рис. 8). Приматывать лучше капроновыми нитками, предварительно смазанными клеем или нитролаком. Намотку (после высыхания клея) желательно покрыть водостойким лаком. На противоположном конце резинки нужно завязать простой узелок и также покрыть его лаком. Лесу крепят обычной «удавкой», которая держится и не соскальзывает за счет узла.

   Рис. 8. Крепление лески с помощью амортизаторной резинки

   На первый взгляд, эта конструкция может показаться ненадежной, но это далеко не так. Чем сильнее будут тянуть за лесу, тем сильнее будет затягиваться петля, а на удилище резинка будет держаться за счет плотной обмотки и клея.

Совет № 13

   Конструкция застежки понятна из рисунка 9. При изготовлении такой застежки можно использовать штатное колечко на конце некоторых удилищ. Если такого колечка нет, то его легко изготовить самостоятельно. Лесу вставляют в колечко и заправляют под проволочку. На свободный конец проволочки надвигают бухточку (можно использовать отрезок изоляции от провода подходящего диаметра – «кембрик»).

   Рис. 9. Самодельная застежка

Совет № 14

   – При переходе с одного места ловли на другое удилище не следует нести кончиком вперед. Его всегда переносят комлем вперед. В противном случае вы рискуете коснуться кончиком земли и сломать его.
   – Внимательно следите за забросом. Помните, что чаще всего неудачи со снастями случаются при чрезмерной усталости рыболова. Так, при забросе не следует слишком сильно сжимать удилище рукой, в противном случае это может привести к его деформации (вместо круглого в сечении удилище получается овальным и хуже держит нагрузку) и поломке.
   – Не перегружайте удилище чрезмерным весом приманки. Так, например, ни в коем случае нельзя прикреплять поплавок грузоподъемностью 20 г к «английским» удилищам «ultra light» (суперлегкий класс удилищ – среди поплавочных снастей к нему относятся почти все, кроме карповых удилищ и удилищ для ловли хищника на живца).
   – При вываживании, особенно в конечной его стадии, старайтесь не заводить вершинку удилища за вертикальную линию, проходящую через его комель. Так вы создаете слишком большое напряжение в вершинке, что нежелательно, так как любое удилище рассчитано на работу всей длиной.
   – Не поднимайте большую или среднюю рыбу над водой на леске, не выбрасывайте ее на берег. Удилище для этого не предназначено – оно необходимо для вываживания и заброса! Берите рыбу подсачеком или рукой в воде. Этот вариант поломки более характерен для маховых и телескопических удилищ с кольцами. Штекерные же удилища с кольцами имеют более мощную вершинку и менее подвержены такому виду поломки.

Совет № 15

   – Всегда полностью разбирайте удилище при перевозке в машине, катере.
   – Храните удилище в вертикальном положении, предварительно промыв обычной водой, протерев мягкой тряпочкой и высушив.
   – Смазывайте места соединения колен (для «английской» удочки) специальной смазкой (это препятствует заклиниванию и самопроизвольному разъединению колен).

Совет № 16

   1. Соберите все колена. Вытащите из удилища все колена тоньше застрявшего (только для бескольцевых удилищ). Возьмитесь за верхнее (тонкое) застрявшее колено, чуть приподнимите его (удилище должно стоять вертикально) и резко с силой опустите его. Нижнее колено ударится о пробку на комле – и колена сложатся.
   2. Если первый вариант не помог, поднимите колено где-то на высоту 40–50 см и с силой бросьте его. Повторите это с увеличением силы броска. Эти два варианта можно выполнять, если у вашего удилища нижняя пробка имеет резиновую прокладку.
   3. Если резиновой прокладки нет, придется везти удилище в разобранном состоянии. Для разборки удилища понадобятся два куска плотной резины толщиной более 1 см. Приставьте один кусок к стене, уприте в него застрявшее колено. К торцу второго колена приложите второй кусок резины и произведите удар молотком (лучше киянкой) по резине. Следите за тем, чтобы удилище было строго перпендикулярно плоскости стены (рис. 10).

   Рис. 10. Разборка застрявших колен удилища в домашних условиях

   4. Повторите те же действия, капнув в застрявший стык немного керосина. Предварительно обязательно попробуйте капнуть керосин (или другой растворитель) на комлевую часть самого толстого колена на предмет проверки разъедания лака.
   5. Повторите удары после небольшого нагрева стыка над газовой (электрической) плитой. При нагревании держите руку на уровне удилища для контроля температуры. Ладонь должна чувствовать тепло, но не очень сильное (чтобы могли терпеть).

Совет № 17

   Для ремонта могут понадобиться следующие инструменты и материалы (в зависимости от вида поломки): эпоксидная смола (желательно трехкомпонентная), стеклоткань, углеткань или углеволокно, кевларовый жгутик, старая кинопленка, старые колена от удилищ, напильник, наждачная бумага, скотч, парафиновая свеча, водостойкий лак (черный или бесцветный), кисть. Некоторые труднодоступные материалы можно заменить. Например, кевларовый жгутик, который встречается крайне редко, можно заменить плоской капроновой нитью. Сам жгутик выглядит как плоская веревка шириной 2–5 мм темно-рыжего, коричневого или черного цвета. Если нет углеткани или углеволокна, можно обойтись стеклотканью.
   Принцип устранения любой поломки прост. Отрезок от старого удилища (это будет ремонтная втулка) наставляют в ломаное колено так, чтобы втулка была длиннее места поломки на 2—10 см. То есть в каждую часть ломаного колена втулку вставляют на величину, в 1,5–2 раза большую, чем самая длинная трещина в колене.
   Наждачной бумагой шлифуют ремонтную втулку из старого колена так, чтобы она входила плотно, с усилием. Обязательно снимают со втулки весь старый защитный лак, пока не останется только основа (стекло– или углеткань). Перед окончательной установкой в место поломки ее следует смазать эпоксидной смолой.
   Затем из стеклоткани (углеткани) вырезают полотно шириной на 5–7 см больше длины места поломки и длиной в 1,5–2 раза больше длины окружности колена в месте поломки. Перед вырезанием желательно немного смочить ткань в эпоксидной смоле и дать подсохнуть – так вырезать будет значительно легче: ткань не будет «обсыпаться».
   В плоскую емкость (блюдце) наливают немного эпоксидной смолы и помещают туда стеклоткань (углеткань), смачивают ее. Далее наматывают смоченную стеклоткань на место поломки. Длина полосы стеклоткани позволит намотать 1,5–2 витка. Теперь необходимо выдавить лишнюю эпоксидную смолу. Для этого нужна кинопленка (можно взять и пленку от видеокассет, хотя она не такая прочная). Конец кинопленки фиксируют скотчем и начинают плотно наматывать ее на место поломки с небольшим перекрытием. Наматывать следует блестящей (лакированной) стороной внутрь. После намотки фиксируют скотчем второй конец пленки. Аккуратно удаляют лишнюю (выдавленную пленкой) эпоксидную смолу. Оставляют изделие сохнуть. Большинство эпоксидных смол лучше затвердевают (приобретают большие прочностные характеристики) при повышенных температурах. Можно ускорить процесс сушки с помощью фена. Это позволит сразу удалить лишнюю выдавленную смолу (она просто стекает). Далее помещают изделие над газовой плитой на высоте примерно 1 м над пламенем горелок. Можно просто положить удилище на водонагревательную батарею. Через 24 ч снимают скотч и пленку. Пленка обычно не пристает к эпоксидной смоле, но даже если в некоторых местах это случится, это легко устранить с помощью наждачной бумаги. После этого отремонтированное место шлифуют наждачной бумагой и покрывают лаком.

Совет № 18

   Рассмотренная выше ситуация – самая стандартная. Но если поломка случилась в месте стыка колен в более толстом колене, то внутренняя втулка будет мешать нормальному соединению колен. Следовательно, здесь ремонтная втулка не может быть закреплена намертво. Поэтому, перед установкой ее следует смазать парафином, а после операций, описанных выше, удалить. К парафину эпоксидная смола не пристает. Для большей прочности в этой ситуации можно после намотки стеклоткани обмотать ее кевларовым жгутиком, а потом уже удалить лишнюю смолу кинопленкой. В таких местах (на стыке колен) желательно увеличить число слоев и ширину полос стеклоткани, ведь такие места при забросе и вываживании получают максимальную нагрузку.

Совет № 19

   До окончательного затвердевания эпоксидной смолы (2–3 суток) удилищем пользоваться не следует.

Совет № 20

Совет № 21

   В среднем, одно штекерное удилище комплектуется двумя-тремя дополнительными концевиками 3—4-метровой длины.
   Например, штекерные удилища могут иметь следующую комплектацию:
   – удилище с концевиком общей длиной 14,5 м + 2 четырехколенных концевика + 2 пятиколенных концевика + 1 двухколенный концевик;
   – удилище с концевиком общей длиной 13 м + 2 четырехколенных концевика + 1 пятиколенный концевик;
   – удилище с концевиком общей длиной 14 м.

Совет № 22

Совет № 23

   Материалы и технология изготовления штекерных удилищ существенно отличаются от маховых. «Штекеры» существенно жестче, что является главным их достоинством. Штекерное удилище принципиально не должно гнуться под тяжестью рыбы. Чем меньше оно гнется – тем лучше. Вторым показателем качества «штекера» является его масса. Существуют так называемые «карповые удилища», которые при сохранении высокого качества имеют немного больший вес, чем обычные. Просто эти удилища более толстостенные и прочные. По статистике, чаще ломаются именно дорогие качественные удилища, ввиду того что они более легкие, а следовательно, и более тонкостенные.

Совет № 24

   Внутри концевика установлена амортизирующая резина («elastic») длиной от 40 см до 2–3 м. Это специальная «штекерная» резина, длина которой при растяжении увеличивается в 5–6 раз, что позволяет хорошо амортизировать рывки рыбы. Резина должна быть достаточно прочной. Ее приобретают отдельно (мотками по 5 м). Для разной рыбы (по весу) необходима различная по диаметру (номеру) резина (табл. 1). Кроме того, диаметр резины может зависеть от интенсивности клева, вида рыбы и пр.

   Таблица 1

Совет № 25

   Заглушки могут быть трех типов. Самая простая – это конус небольшой высоты (около 2–4 см), выполненный из пластмассы. Резину привязывают к нему за специальное ушко. Конус просто заклинивается в определенном месте концевика (в зависимости от диаметра конуса это место может быть в первом, во втором или третьем колене).
   Второй вариант – тот же конус, но с переменным посадочным диаметром, который изменяют с помощью резьбовой распорки (так называемый «цанговый стопор»). Вращая распорку, можно варьировать как длину, так и натяжение резины.
   Третий вариант заглушки – тот же конус, но внутри него имеется приспособление для намотки резины (обычно это мотовильце). Этот тип заглушек позволяет изменять натяжение резины.
   Второй конец резины заканчивается небольшой (длиной 1–2 см) пластиковой застежкой. Резину привязывают к специальному ушку застежки. К другой стороне застежки крепится леса.

Совет № 26

   Для того чтобы резина не перетиралась в месте выхода из концевика, на кончике последнего устанавливают фторопластовую (или тефлоновую) трубочку. Теперь резина не будет тереться об острые края углепластикового кончика, поскольку она проходит через гладкую втулку. Диаметр этой фторопластовой втулки чуть меньше, чем диаметр выходного отверстия хлыста.

Совет № 27

   Кроме того, данный тип снасти отличается от оснастки для маховых удилищ еще и большей миниатюрностью, а также (в некоторых случаях) расположением огрузки. Для «штекеров» используют более тонкие лесы и поплавки меньшей грузоподъемности. Более тонкие лесы применяют ввиду того, что амортизатор, находящийся внутри удилища, намного эффективней смягчает рывки рыбы. Применение более легких поплавков обусловлено тем, что заброса снасти как такового не производится, снасть просто «выдвигается» в точку ловли. Тонкая леса и маленький поплавок – это всегда преимущество при поплавочном ужении.

Совет № 28

Совет № 29


   Рис. 11. Откатной ролик: а – V-образный для коротких штекеров длиной до 12 м; б – горизонтальный с ограничителями для длинных удилищ

Совет № 30


   Рис. 12. Зажимные стойки для штекера: а – обычная; б – с дополнительным удерживателем

Совет № 31

   Стандартный держатель крепится на платформе (обычно на передней и задней ножках платформы либо с правой, либо с левой стороны). Передний держатель имеет форму буквы «U», а задний – буквы «П». Передняя и задняя части держателя должны иметь возможность регулировки по высоте, чтобы удилище на держателе находилось приблизительно параллельно водной поверхности.

Совет № 32

Совет № 33

   Общая техника ловли «штекером» ничем не отличается от ловли маховым удилищем. Но при подготовке места следует учитывать, что обязательно понадобится свободное пространство на берегу – относительно ровный участок длиной, равной длине «штекера» минус глубина ловли. При использовании 14-метрового удилища и глубине в месте ловли 3 м ровная площадка на берегу должна быть не менее 10–11 м. Можно отодвигать удилище не перпендикулярно берегу, а под углом к нему, но в любом случае, если свободное пространство за спиной рыболова менее 5 м, то ловить «штекером» в такой ситуации не очень удобно.

Совет № 34

   Сначала следует собрать и оснастить «киты». Если глубина ловли неизвестна, то желательно собрать «кит» с оснасткой такой длины, которая будет заведомо больше, чем глубина ловли. Например, при использовании «штекера» 13-метровой длины известно, что глубина на расстоянии 13 м от берега составляет примерно 4–5 м. Следовательно, нужно собрать «кит» 5,5—6-метровой длины и пристегнуть к нему оснастку такой же длины. Откатной ролик устанавливают на расстоянии 1/2—1/3 длины «штекера» минус глубина ловли. То есть, если «штекер» 13-метровый, а глубина ловли – 4 м, то ролик следует установить на расстоянии 3–4 м от кромки воды. Затем устанавливают змеевики для «китов».

Совет № 35

   Далее производят промер глубины. Вот тут «штекер» имеет несомненное преимущество по сравнению с любой другой снастью. Пристегнув очень тяжелый глубиномер (5—20 г) к крючку оснастки и установив поплавок в 30–40 см от кончика удилища, опускают оснастку в воду, пристегивают «кит» к базовому удилищу и выдвигают его. Благодаря жесткости удилища можно легко ощутить касание дна грузом-глубиномером. По положению поплавка замечают глубину. Двигая удилищем вправо-влево, определяют возвышенности и приямки, по жесткости ударов о дно определяют его состав (камень, песок, ил). Двигая «штекером» на себя и промеряя глубину, можно легко определить начало и конец свала, а следовательно, наиболее перспективные участки для ловли. Если правее или левее обнаружены более перспективные места (четче выражен свал, имеется приямок или возвышенность и прочее), можно переместиться туда.

Совет № 36

   После выбора дистанции ловли и определения глубины «кит» оснащают заново, а также готовят дополнительные «киты» с более жесткой и мягкой резиной, с поплавками различной грузоподъемности и более толстой лесой. Дополнительные «киты» могут понадобиться в случаях перемены погоды или подхода рыбы другой весовой категории. Длину лесы делают такой, чтобы поплавок находился на расстоянии 0,5–0,8 м от кончика «кита». На комель каждого из «китов» надевают специальную резинку для крепления крючка. Она же служит меткой колена, которое уже является «китом», а не базовым удилищем, что очень важно при вываживании рыбы. При откатывании удилища отстегивают именно это колено.

Совет № 37

   Далее забрасывают прикормку. Способ подачи прикормки ничем не примечателен. Разве что существует возможность использования небольших пластиковых контейнеров, насаживаемых на кончик «штекера» (рис. 13). Следует помнить, что контейнер нельзя устанавливать слишком близко к кончику удилища. В такой контейнер кладут чуть слепленный шар прикормки, который выпадает из контейнера при переворачивании. Таким образом, прикормку можно подать в точку ловли очень точно и почти бесшумно.

   Рис. 13. Контейнер для точечного прикармливания

   Во время заброса прикормки снаряженное удилище (с оснасткой или без нее) необходимо положить на специальные держатели. Тогда у рыболова будет ориентир для подачи прикорма – либо поплавок, либо кончик удилища.

Совет № 38

   В вываживании рыбы нет ничего сложного. После поклевки делают легкую подсечку вверх или чуть в сторону (при малой глубине). Если рыба крупная, то дают ей немного погулять и, держа удилище параллельно воде, начинают отводить комлевую часть в сторону откатного ролика. Длинное удилище можно положить на воду – так откатывать его гораздо легче. О рывках рыбы можно судить по растяжению резины (как резина, так и застежка-переходник обычно имеют яркую окраску). Когда удилище будет вынуто из воды до того колена, которое уже является «китом» (в нем резинка для крепления крючка), отстегивают «кит», помещают его в правую руку, а левой рукой закрепляют базовое удилище в зажимной стойке. Далее действуют «китом» как маховой удочкой, но при этом нужно учитывать, что скольжение резины в последний момент вываживания несколько меньше, поэтому желательно использовать длинный подсачек. Чтобы увеличить скольжение, рекомендуется смазывать резину специальным спреем (смазкой).

Как правильно выбрать поплавок

Совет № 39

Совет № 40

   Поплавки стандартной конструкции имеют две точки крепления. Их отличает высокая чувствительность и остойчивость (способность возвращаться в первоначальное состояние). При любом способе ловли поплавки с двумя точками крепления могут в зависимости от условий на водоеме иметь разную грузоподъемность, плавучесть, остойчивость. Составляющие элементы поплавка – антенна, тело, киль, колечко и кембрики на киле. Леска проходит через колечко и кембрики, которые и являются точками крепления (рис. 14).

   Рис. 14. Поплавки с двумя точками крепления

Совет № 41

   Поплавок огружают таким образом, чтобы его тело полностью находилось в воде, а антенна оставалась над водой.

Совет № 42

   Тело поплавка изготавливают из самых легких материалов подходящей прочности. Самыми распространенными материалами являются бальза и пенопласт. Менее распространенным, но не менее хорошим материалом является пенополиуретан («пенка») – этот материал придает поплавку дополнительную прочность за счет минимальной остаточной деформации. Наступив на поплавок из «пенки» ногой, его нельзя повредить. Но при этом нужно учитывать, что пенополиуретан очень трудоемок в обработке и требует специальной (эластичной, пропитывающей) покраски. Краска для этого материала является весьма токсичной и, следовательно, при покрытии ею требуется соблюдение особых мер безопасности.

Совет № 43

Совет № 44

Совет № 45

Совет № 46


   Рис. 15. Поплавок-«гусинка»

   Поплавок с такой формой тела отлично реагирует на поклевку как «на потоп», так и «на подъем», так как лобовое сопротивление его минимально.
   Прежде чем говорить о чувствительности поплавков, разберемся, какие бывают виды поклевки. Для этого разделим все поклевки на два типа: «на потоп» – когда поплавок идет вниз, и «на подъем» – когда поплавок выступает из воды.

Совет № 47


   Рис. 16. Степень чувствительности поплавков разной формы: а – максимальная; б – средняя; в – минимальная

   Вторым фактором, влияющим на чувствительность при поклевке «на потоп», будет являться сила трения между водой и поверхностью поплавка. Величина этой силы зависит от площади контактирующей с водой поверхности поплавка, которая у шаровидного поплавка в 3 раза меньше, чем у игловидного (при условии их одинакового объема).
   И третьим фактором, влияющим на чувствительность, является сила инерции, которая целиком зависит от грузоподъемности, то есть объема поплавка.

Совет № 48

   При поклевке «на подъем» рыболов видит верхнюю часть поплавка, появившуюся над водой вследствие подъема рыбой подпаска. Чем меньше эта часть, тем меньший вес подпаска придется поднимать рыбе. Кроме площади поплавка, появившейся над поверхностью воды, важна и высота подъема верхней части поплавка. На рисунке 17 видно, что верхнюю часть поплавка а заметить легче, чем верхнюю часть поплавка б.

   Рис. 17. Высота подъема верхней части поплавков разной формы: а – большая, хорошо заметная; б – маленькая, незаметная

   Из всего вышесказанного следует, что чем тоньше будет верхушка поплавка, тем поплавок будет более чувствителен к поклевке «на подъем».
   Чувствительность «на подъем» зависит также от грузоподъемности (инерции) поплавка, площади поверхности и лобового сопротивления поплавка, но в меньшей степени, чем при поклевке «на потоп». Это объясняется меньшей скоростью всплытия поплавка, в отличие от скорости погружения.

Совет № 49

   И при том, и при другом типах поклевки чувствительность зависит от силы поверхностного натяжения воды. На границе перехода тела поплавка из водной среды в воздушную образуется водяной мениск (за счет несмачиваемости поверхности поплавка), который мешает как погружению, так и всплытию поплавка. Вышеуказанная сила будет тем меньше, чем меньше будет диаметр тела поплавка в сечении по уровню воды. То есть, чем верхняя часть поплавка тоньше, тем меньше эта сила и тем чувствительнее поплавок.

Совет № 50


   Рис. 18. Сравнение чувствительности поплавков разных форм: а – при поклевке «на потоп» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2 (поплавок 1 чувствительнее); б – при поклевке «на потоп» инертность (грузоподъемность) у поплавка 2 меньше, чем у поплавка 1 (поплавок 2 чувствительнее); в – при поклевке «на подъем» лобовое сопротивление у поплавка 1 меньше, чем у поплавка 2 (поплавок 1 чувствительнее); г – при поклевке «на подъем» поплавок 1 всплывает выше, чем поплавок 2 (поплавок 1 чувствительнее).

Совет № 51

   Общий принцип выбора поплавков с максимальной устойчивостью таков: чем ниже центр тяжести поплавка или чем длиннее его киль, тем он более устойчив. Максимальной устойчивостью обладает поплавок со стойкой длинной верхней частью и шаровидной нижней частью тела и, вдобавок, с длинным килем (рис. 19).

   Рис. 19. Максимально устойчивый поплавок

   Но такой поплавок будет чувствительным только при поклевке «на подъем». И как же быть, если самая чувствительная форма – «игла» – совершенно не устойчива к воздействию внешних факторов?
   Следовательно, необходимо выбирать компромиссное решение. При отсутствии внешних воздействий (ветра, волн, течения) можно использовать поплавок максимальной чувствительности – «иглу». А в случае максимального внешнего воздействия необходимо выбирать поплавок с максимальной устойчивостью.

Совет № 52

   Новичок может подумать, что лучше иметь поплавок с максимальной чувствительностью – тогда можно будет ловить в любой погодной и гидрологической обстановке, даже если поплавок неустойчив: ведь он чувствителен, следовательно, поклевку он будет регистрировать лучше, чем поплавок устойчивый, но с меньшей чувствительностью. На самом деле это совершенно неверно. Чувствительный поплавок в плохих условиях будет вести себя так, что определить по нему поклевку будет практически невозможно.

Совет № 53


   Рис. 20. Поведение поплавка с узкой верхней частью на большой волне

Совет № 54


   Рис. 21. Поведение поплавка-«иглы» на волне

Совет № 55


   Рис. 22. Поведение шаровидного поплавка на волне

Совет № 56

   Воздействие течения, как и притормаживание лесой при осуществлении проводки, также существенно влияет на поведение поплавка. И опять наиболее чувствительные поплавки оказываются в наименее выигрышном положении. Тонкие удлиненные поплавки выходят из воды и сильно наклоняются. В этой ситуации даже объемные шаровидные поплавки теряют вертикальное положение (рис. 23). Как видно на рисунке, над водой оказывается та часть поплавка, которой там быть не должно.

   Рис. 23. Поведение шаровидного поплавка при притормаживании

   Частично избежать такого эффекта можно, удлинив киль поплавка или, что еще более эффективно, подняв лесопропускное колечко (место его установки) как можно ближе к антенне поплавка. Удлинение киля препятствует сильному наклону поплавка, а близкое к антенне расположение колечка не даст поплавку выглядывать из воды в вертикальном направлении. Если раньше на поплавках колечко устанавливалось достаточно низко, то сейчас практически на всех видах поплавков колечко устанавливают вплотную к антенне (рис. 24).

   Рис. 25. Основные части рыболовного крючка

Совет № 57

   И хотя «высокое» колечко несколько мешает поклевке «на подъем», этим можно пренебречь. Правда, если позволяют условия ловли (полный штиль, отсутствие течения и прочее), то лучше использовать поплавок с несколько смещенным вниз положением колечка. Разумеется, так следует поступать лишь при поклевке «на подъем» – чаще всего при ловле леща, густеров и (реже) карася. Смещение колечка должно быть таким, чтобы верхнюю от колечка часть поплавка огружал один подпасок. Тогда при поклевке «на подъем» поплавок будет свободно подниматься из воды до колечка.

Как правильно подобрать крючок

Совет № 58


   Рис. 25. Основные части рыболовного крючка

   Крючки классифицируются по размерам, форме и материалу. Существует также дополнительная классификация крючков по назначению (например, уклеечные, карповые).

Совет № 59

Совет № 60


   Рис. 26. Наиболее распространенные формы крючков: а – крючок «кирби»; б – крючок с круглым загибом; в – крючок «кристалл»

Совет № 61

   Укороченное цевье предназначено для ловли сильных рыб на небольшие насадки: леща – на мотыля; сазана – на бойлы и кукурузу.
   На больших и средних по размеру крючках на цевье может присутствовать от одной до четырех бородок. Бородки служат фиксаторами насадки.

Совет № 62

   Колечко имеет преимущество в том, что леска всегда правильно располагается на крючке. Правильно – это значит, что выход лески из узла находится со стороны загиба. Крючки с колечком незаменимы при использовании плетеных лесок и металлических поводков.
   Лопаточка хороша во всех случаях, когда используется монофильная леска диаметром до 0,16 мм. Поэтому во время ловли нехищной рыбы массой до 3 кг предпочтительно использовать крючки с лопаточкой.
   Существуют крючки без колечка и без лопаточки, а с несколькими мелкими насечками в верхней части цевья. Такие крючки хороши при ловле на червя. Часть червя сдвигается на леску и насадка выглядит более привлекательно.

Совет № 63

Совет № 64

Совет № 65

   Для многих рыболовов существенное значение имеет цвет крючка. Чаще всего для защиты материала применяется никелевое гальваническое покрытие. Оно может быть светлым или черненым. Наиболее стойкое, но и дорогое – покрытие техническим золотом. Редко используются лужение и хромирование (крючки для морской ловли). Цвет крючка определяется цветом покрытия. Единственный цвет, который создается специальной лакировкой, – это красный (под мотыля), но лак выдерживает не более одной рыбалки.

Совет № 66

Совет № 67

Совет № 68

   Прочность крючка на разгибание зависит от толщины и качества проволоки, из которой он изготовлен, а также от его размера: чем больше размер и тоньше крючок, тем меньше прочность.
   Какая же прочность необходима? В любом случае она должна быть сопоставима с прочностью поводка, желательно – не меньше.

Совет № 69

   Как выбрать крючок по качеству? Хороший крючок правильно закален и при нажиме или отжиме жала упруго возвращается на место. Крючки из мягкой некачественной проволоки достаточно легко перегибаются, а перекаленные фирменные крючки практически не встречаются.
   Важно, чтобы крючок был тонким, с аккуратной небольшой бородкой, жалом правильной конусности, без шероховатостей на поверхности. И самое главное – хороший крючок «держит» заточку жала.

Совет № 70

   При ловле на 1—2-х мотылей или опарышей можно использовать крючки № 16–18.
   При ловле на перловку, пучок мотылей, опарыша с мотылем, червей среднего размера – крючки № 14–16.
   При ловле на пучок червей, разнообразные крупные «бутерброды», катыш манного теста диаметром 10 мм – крючок № 12.
   Целесообразность применения на любительской ловле крючков более 18-го и менее 12-го номеров – весьма сомнительна.

Совет № 71

   При ловле мелочи любого вида (до 100 г) возможно применение крючков № 18, но гораздо надежнее – № 16.
   Ловля плотвы, даже крупной, предполагает использование крючка № 18.

Совет № 72

   В принципе, лещей (настоящих) можно ловить и на крючки № 18, но надежней и правильнее – на № 14.

Совет № 73

Совет № 74

   Если после поклевки первый рывок карпа будет недостаточно смягчен, крючок просто прорежет место зацепа и выскочит, причем чем меньше и тоньше крючок, тем больше вероятность такого исхода.
   При ловле «штекером» карпа весом около 0,5 кг можно использовать крючки № 14–16; для карпа массой до 1–1,5 кг – крючки № 12–14.
   При ловле на «телескоп» даже мелкого карпа, весом не более 0,5 кг, крючок № 16 может давать частые сходы. Поэтому основные крючки при этом способе ловли карпа – № 12–14. Ловить на «телескоп» карпа крупнее 1–1,5 кг – довольно хлопотно, поэтому и крючки крупнее № 12 не используют.

Что нужно знать о рыболовных катушках

Совет № 75


   Рис. 27. Виды рыболовных катушек: а – инерционная с передаточным числом 1:1 (для нахлыста); б – инерционная с обратным передаточным числом (мультипликатор); в – безынерционная катушка с открытой шпулей; г – инерционная проволочная катушка с передаточным числом 1:1

Совет № 76

Совет № 77

   Преимуществ безынерционной катушки перед обычной инерционной – множество. Во-первых, с ее помощью можно забросить приманку гораздо дальше, особенно легкие насадки. Во-вторых, она позволяет использовать сверхлегкие насадки (которые обычной инерционной катушкой вообще не забросить). В-третьих, практически полностью исключена «борода» (запутывание лесы на катушке). Скорость подмотки может быть от очень медленной до весьма быстрой – в зависимости от конструкции. Наличие фрикционного тормоза позволяет не бояться разрыва лесы при вываживании крупной рыбы или зацепе.
   Из недостатков безынерционной катушки можно назвать два: закручивание лесы (практически отсутствует у инерционных катушек) и высокая цена (но у мультипликаторов цена еще выше).

Совет № 78

   Безынерционные катушки можно разделить на несколько видов: открытые, закрытые и полузакрытые. Первые на настоящий момент практически полностью вытеснили два последних типа. Закрытые и полузакрытые катушки имеют ряд недостатков, которых лишены открытые. Например, закрытая катушка сильно снижает дальность заброса из-за большого угла изгиба лесы при выходе из отверстия в кожухе, закрывающем шпулю. В редком случае возникновения «бороды» (что полностью не исключено при использовании катушек этих типов) распутать ее гораздо труднее, нежели у катушек открытого типа. Из преимуществ же закрытых катушек можно выделить лишь полуавтоматический заброс (с помощью специального курка, удерживающего лесу), но это удобно только для начинающих. Тем не менее, многие знаменитые рыболовы (Ян Эггерс, например) до сих пор используют закрытые катушки, но подобный анахронизм, скорее, дань традиции.

Совет № 79

   Существует также множество дополнительных вспомогательных систем, устанавливаемых на современных катушках, но они, как правило, не оказывают существенного влияния на результативность ловли, хотя могут быть весьма полезными и удобными.

Совет № 80

   О количестве подшипников (точнее – шарикоподшипников) можно узнать из надписи, содержащей слова «ball bearing». Их число может колебаться от 0 до 12–15. Подшипники необходимы для более устойчивой и плавной работы механизмов. Чем больше подшипников, тем дольше прослужит катушка, но в то же время она и стоить будет дороже. Катушки без шарикоподшипников быстрее выходят из строя и работают сбивчиво. К тому же, бесподшипниковые катушки, как правило, имеют некачественные детали. Большое же число шарикоподшипников излишне, вернее сказать так: увеличение стоимости не соответствует увеличению рабочих качеств. То есть 10-шаровая катушка лучше, чем такая же с 5 подшипниками, но лучше она ненамного, а стоит существенно дороже. Поэтому лучше всего выбирать «золотую середину». Кроме того, каждый подшипник – это еще и лишний вес.
   Оптимальным количеством является 3–6 подшипников. Это достаточно качественные изделия с ровным плавным ходом, довольно надежные (2–4 года интенсивного использования).
   Шарикоподшипники должны быть установлены на фланце оси основной вращающейся части – ротора (шпули), желательно с двух сторон; плюс два подшипника на оси ручки и один – в ролике лесоукладывателя. Последний подшипник особенно необходим для поплавочной удочки, так как обычно лесы, многократно проходящие через ролик, используются очень тонкие. Таким образом, должно быть установлено, как минимум, 5 подшипников.
   Следует, однако, помнить, что качество изготовления подшипников может быть весьма разным и с этой точки зрения не всякая 10-шаровая катушка будет лучше качественной 3-подшипниковой.
   В последнее время появились катушки с установкой одного роликового подшипника на оси вращения ротора («roller bearing») – он один заменяет 2–3 шарикоподшипника высокого качества (так устроены, например, катушки «Stress Free system» фирмы «Shimano»).

Совет № 81

   Катушки с меньшим передаточным числом (1:3,2–1:4,6) используются для спиннингов. Более скоростные катушки в условиях спиннингования не дадут провести приманку плавно и ровно на медленном ходу. К тому же, чем меньше передаточное число, тем катушка более «силовая», тем легче справиться с крупной рыбой. Но для поплавочной удочки это не понадобится.
   Скоростные катушки (1:5,2–1:7,2) эффективны при поплавочной ловле (быстрая подмотка при пустой поклевке и т. п.).
   Катушки со средним передаточным числом (1:4,6–1:5,2) подходят как для спиннинга (при необходимости средней и быстрой проводки), так и для поплавочной удочки. Это, можно сказать, самые универсальные катушки.

Совет № 82

   Тормоз может быть расположен спереди или сзади. «Передний» тормоз – более плавный, да и катушка с ним более легкая, «задний» – более удобный. Заднее расположение позволяет оперативно регулировать тормоз и более быстро менять шпулю, в то время как при переднем расположении замена шпули потребует некоторого времени.

Совет № 83

   Надо помнить, что для того, чтобы совершить дальний заброс приманки, необходимо намотать лесу практически до «щечки» (верхнего края) шпули. При использовании тонкой лесы на обычной шпуле придется делать подмотку более толстой лесы под тонкую или наматывать слишком много лесы. Система «Match Spool» позволяет этого избежать. Чем шпуля более длинная («long cast» или «gyper cast»), тем меньше витков лесы на ней будет, следовательно, меньше ее сопротивление соскальзыванию. На рис. 28 представлены четыре вида шпуль.
   Обычная шпуля (рис. 28, а) предназначена для ловли на толстые лесы при не очень дальних забросах. Шпуля достаточно глубокая и позволяет наматывать много лесы.
   Шпуля «long cast» (рис. 28, б) позволяет делать дальние забросы, а количество наматываемой лесы обычно несколько меньше, чем у первой шпули.
   Шпуля «match» – спортивная (рис. 28, в). Она позволяет использовать очень тонкие лесы без предварительной подмотки на шпулю вспомогательной лесы. Обычно спортивные шпули несколько вытянуты и позволяют делать дальние забросы.
   Шпуля с обратным конусом (у катушек фирмы «Daiwa») – наилучший вариант (рис. 28, г). Глубина такой шпули может быть различной. Ее преимуществом является практически полное отсутствие самопроизвольного соскальзывания лесы («бороды») при намотке под «щечку». Хотя, следует признать, что и на обычных шпулях такие происшествия случаются достаточно редко.

   Рис. 28. Виды шпуль безынерционных катушек: а – обычная шпуля; б – шпуля «long cast»; в – шпуля «match» с выпуклым барабаном; г – шпуля с обратной конусностью

Совет № 84

   Запасная шпуля – вещь необходимая, если у вас 1–2 катушки. Для разных видов рыб применяются разные способы ловли, а значит, и разная леса. В идеале запасных шпуль должно быть несколько (3–4) с лесой нескольких диаметров. Например, для ловли поплавочной удочкой в различных условиях необходимы шпули с лесами 0,1 мм; 0,12 мм; 0,14 мм и 0,16 мм, иначе в случае возникновения нестандартной ситуации (неожиданный подход крупной рыбы, смена водоема из-за погодных условий и т. п.), вы окажетесь не подготовлены к ней.

Совет № 85

   Система нулевого обратного хода. С тех пор как для изготовления лески стало модно использовать «плетенку» и другие сверхпрочные волокна, многие стали жаловаться на недолговечность катушек. Связано это с тем, что каждая катушка рассчитана на определенную нагрузку. У «плетенки» разрывная нагрузка в несколько раз больше, чем у лески. Если к образовавшемуся на «плетенке» зацепу подтягивать лодку с помощью спиннинга, то немудрено сломать катушку.

Совет № 86

Совет № 87

   Многие современные катушки уже оборудованы системой, препятствующей сильному удару по шестерням при резком рывке («continuous anti-reverse», «one way clutch» или «ultra lock»). Определить, установлена ли эта система, можно, повернув ручку в обратную сторону при включенном стопоре обратного хода. Если ручка не поворачивается ни на миллиметр, то для этой катушки можно использовать плетеную лесу. Катушки, оборудованные данной системой, хороши и для ловли обычными лесами, поскольку уменьшают износ шестерен.

Совет № 88

   Противовибрационная система намотки лесы на шпулю «AVS», «dyna balance» часто применяется совместно с системой «double handle» – двойная ручка. Обе системы необходимы для предотвращения пространственных колебательных движений шпули (а следовательно, и вредной вибрации всей катушки) при ее вращении. Они объединяют в себе сдвоенную симметричную ручку или ручку с компенсатором, а также уравновешенный лесоукладыватель (рис. 29). Компенсатор на ручке представляет собой небольшое тело произвольной формы из тяжелого материала. Система «double handle», кроме того, служит и для быстрого захвата рукоятки после заброса – она становится «под руку» в любом своем положении.

   Рис. 29. Виды ручек катушек: а – с компенсатором; б – обычная; в – двойная

Совет № 89

Совет № 90

Совет № 91

   Система полуавтоматического заброса («avtocast», «speedcast», «quick fire») представляет собой рычаг для отвода скобы лесоукладывателя и пластину (или что-либо подобное) для захвата лесы. Заброс с помощью подобной системы производится следующим образом: рычаг взвода оттягивают на себя, при этом скоба лесоукладывателя отходит в сторону, а пластина захватывает лесу; производят заброс, удерживая рычаг; отпускают рычаг в тот момент, когда обычно отпускают лесу; рычаг устанавливается в среднее положение, пластина отпускает лесу и насадка летит в нужную точку; закрывают скобу лесоукладывателя, рычаг устанавливается в первоначальное положение.
   Система, на самом деле, не очень эффективная, а иногда даже мешающая ловле. На скорость заброса она не влияет. Появляются дополнительные выступающие части, за которые может зацепиться леса. Катушка становится тяжелее. Не ощущается натяжение лесы в момент заброса, так как лесу удерживает не рука рыболова, а пластина. Увеличивается цена.
   А плюсов у этой системы практически нет, единственный – облегчение заброса одной рукой, хотя многие фирмы до сих пор выпускают катушки с этой системой.

Совет № 92

   Конечно, определить качество катушки можно, только половив ею некоторое время, но есть несколько приемов, позволяющих приблизительно определить уровень исполнения, не отходя от прилавка магазина. Люфт оси рукоятки приличного изделия должен быть как можно меньшим. Поперечный люфт шпули также обязан практически отсутствовать (продольный люфт допускается). Скоба лесоукладывателя не может самопроизвольно защелкиваться при мощном и резком махе удилищем (просто сильно махните катушкой при взведенном лесоукладывателе, переведя его в верхнее положение). Придя домой, попробуйте намотать лесу на катушку. Леса должна ложиться ровно, равномерно, без слишком большого скопления витков в одном месте.

Совет № 93

Совет № 94

   – Сезонная смазка и чистка необходимы в конце сезона открытой воды. При этом нужно произвести полную разборку, промывку и смазку.
   – При интенсивном использовании (не реже 1 раза в неделю) смазка и чистка необходимы в середине и в конце сезона. В принципе, после 15–20 выездов требуется одна полная смазка.
   – Полная разборка и смазка необходимы при попадании катушки в воду (не просто под дождь).
   – После рыбалки в соленой (солоноватой) воде требуется разборка и смазка ролика лесоукладывателя.

Совет № 95

   – Все подшипники смазывают жидкой смазкой, зубчатые передачи смазывают густой смазкой.
   – Необходимо использовать только специальную смазку для катушек. Использование других видов смазок (даже очень качественных) чревато выходом катушки из строя.
   – Промывать катушку и ее детали можно в керосине или очищенном бензине.
   – Начинающим рыболовам можно дать рекомендацию не разбирать катушку, а отнести ее в специализированную мастерскую. Максимум, что можно сделать самостоятельно, – это смазать ролик лесоукладывателя, подшипники на оси ручки и почистить фрикционный тормоз.
   – При разборке катушки все детали в порядке их снятия желательно выкладывать на большой лист белой бумаги той стороной вниз, которой будете ставить эту деталь в катушку (рядом с каждой деталью лучше ставить ее порядковый номер).
   – При сборке винты нужно вкручивать до упора, но без лишних усилий.

Совет № 96


   1. Снять шпулю и вынуть шпильку. Внимательно присмотритесь к устройству шпильки: у дешевых моделей – шпилька слегка конусная и выбивается легким ударом молоточка, в более дорогих катушках – шпилька составная: на более тонкую часть шпильки надета металлическая трубочка (втулка), которую и необходимо снять.
   2. Снять гайку, фиксирующую ротор.
   3. Снять сам ротор.
   4. Снять роликовый подшипник (он же моментальный стопор обратного хода).
   5. Разобрать ролик лесоукладывателя и вынуть из него подшипники.
   6. Отвинтить и вынуть ручку.
   7. Снять крышку корпуса.
   8. Снять подшипник на оси ручки и наборные шайбы из-под него. В процессе износа катушки, если механизм начинает «болтаться», можно добавить еще одну такую же шайбу.
   9. Открутить держатель продольной оси и вынуть ее.
   10. Снять ведущую шестерню и механизм подачи шпули.
   11. Вынуть пружину переключателя стопора и снять сам переключатель (запомнив положение пружины).
   12. Снять шестерню подачи шпули.
   13. Вынуть второй подшипник оси ручки.
   14. Отвинтить винты с торца катушки и снять фиксатор подшипника червячной передачи.
   15. Вынуть подшипник из шестерни подачи шпули.
   16. Все детали тщательно промыть в керосине.
   17. Во все подшипники капнуть жидкой смазки.
   18. Смазать зубчатые передачи густой смазкой.
   19. Собрать катушку в обратной последовательности.

Совет № 97

Какие виды оснастки используются для ловли поплавочной удочкой в водоемах различных типов

Совет № 98

   Во-первых, чем меньше глубина, слабее течение и ветер, тем более тонкими и легкими оснастками нужно пользоваться. Причем под толщиной оснастки нужно понимать не просто поводок из тонкой лески, а всю совокупность и тонкой основной лески, и поводка, и крючка, по размеру соответствующего приманке, а не величине предполагаемой рыбы.
   Соответственно, на тонкой по настрою оснастке нужно правильно распределить грузила. Чем условия ловли тяжелее, тем грубее и проще требуется оснастка.
   Правильно скомпонованная снасть позволяет фиксировать самые слабые поклевки. Достигнуть этого можно с помощью использования тончайших лесок и небольших крючков.

Совет № 99

   Конструкция любой поплавочной оснастки предполагает наличие лески – основной и поводка. Чаще всего поводок соединяют с основной леской способом «петля в петлю». Основная функция поводка – обрываться, сохраняя основную леску. Хорошая леска диаметром 0,08 мм имеет достаточную прочность для подъема груза массой до 1,3 кг, а леска диаметром 0,06 мм – массой до 0,85 кг. То есть для ловли рыбы массой до 1 кг вполне достаточно лески диаметром 0,08 мм.

Совет № 100

   Нижнее грузило называется подпаском. Он дотапливает тело поплавка до антенны и натягивает лишь небольшой участок лески. Масса подпаска составляет лишь малую часть от общей массы огрузки.
   Стандартные типоразмеры грузил, выпускаемых промышленностью, приведены в табл. 2.

   Таблица 2
   Обозначение веса грузил в буквах и граммах

Совет № 101

Совет № 102

   Чем ближе рыба подходит к берегу, тем осторожнее она становится, и нужно доставить приманку без дополнительных всплесков тяжелых поплавка и грузил. Глубина в таких местах – около 1 м. Дистанция ловли – не более 5 м. Чем легче будет оснастка, тем меньше ее падение в воду насторожит рыбу. Применяют оснастку на леске 0,10 мм с поплавком, имеющим грузоподъемность до 1 г. В качестве насадки применяют опарыша или мотыля на крючке № 16–18. Распределения грузил во многих случаях не требуется.

Совет № 103


   Рис. 30. Оснастка с длинным поводком и огрузкой, сдвинутой вплотную к поплавку

Совет № 104


   Рис. 31. Оснастка с креплением грузил на киле поплавка

Совет № 105

Совет № 106

   Первый вариант (быстрая доставка приманки) эффективен в том случае, если течение достаточно сильное (рис. 32). Этот вариант оснастки представляет собой поплавок грузоподъемностью не менее 6 г (нередко используются поплавки грузоподъемностью 10 г и даже 14 г), который монтируется на основной леске диаметром 0,12—0,16 мм. Столь прочная основная леска используется для того, чтобы можно было в любой момент заменить поводок из лески 0,08 мм (для плотвы и мелкого подлещика) на поводок из лески 0,12 мм (если к прикормке подошел лещ или язь).

   Рис. 32. Оснастка для ловли рыбы в водоемах с достаточно сильным течением

Совет № 107

   Классическое распределение огрузки характеризуется тем, что приблизительно 90 % всей ее массы сосредоточено в основном грузиле и 10 % – в подпаске. Этот вариант хорош, если глубина на всем протяжении проплыва оснастки практически не меняется (рис. 33). Распределение грузил на такой оснастке достаточно простое, поскольку единственными эффективными проводками при ловле крупной рыбы маховой удочкой являются или волочение приманки по дну, или постоянная «отдержка» оснастки с целью максимального торможения свободного проплыва приманки.

   Рис. 33. Классическое распределение грузил

Совет № 108

   Оснастка для ловли со средних и больших глубин в относительно тихую погоду. В штилевую погоду приходится использовать оснастки массой всего до 0,3 г даже во время ловли с глубины 1,5–2 м. Подлещик придерживается, например, глубины 4–5 м, но со дна брать не желает, а хватает падающую приманку где-то на уровне 1 м от дна. В таких случаях применяют оснастки массой не более 0,5 г на леске 0,08 мм, с одним грузиком и длинным поводком (до 1 м).

Совет № 109

   Вторым крайним случаем конструкции оснастки можно считать вариант, когда огрузка разделена на участки с помощью десятка грузил разного или одинакового размера (рис. 34). При максимально равномерном распределении огрузки от конца поводка до поплавка наиболее эффективно реализуется падающая проводка. Скорость падения приманки максимально замедлена, оснастка во время падения находится в натянутом состоянии, а это, в свою очередь, позволяет наблюдать за возможными поклевками на любой стадии падения оснастки.

   Рис. 34. Равномерное распределение огрузки

Совет № 110

Совет № 111

   Во время «придержки» леска натягивается – и насадка начинает подниматься, как бы убегая от рыбы, провоцируя поклевку. При ловле на течении используют поплавки с двумя точками крепления. Поплавок с креплением в одной точке во время «придержки» оснастки наклонится и практически полностью потеряет чувствительность. Поплавок с двумя точками крепления обладает гораздо более высокой остойчивостью и в тех же условиях лишь слегка наклонится, практически полностью сохранив чувствительность. На практике используются поплавки с компактным телом в виде шарика (или капли) и длинным тяжелым килем, который заставляет поплавок сразу же после падения на воду принимать вертикальное положение. На расстоянии 5—10 см от крючка располагается подпасок массой 0,1 г. Выше подпаска, на расстоянии приблизительно 10 см, располагается грузило массой около 0,2–0,3 г, а еще выше (на расстоянии 20 см) располагается «основное» грузило, которое огружает поплавок под антенну (см. рис. 33).
   Такая оснастка очень устойчива как во время проплыва, так и во время «придержки» оснастки, а самое главное, во время легкого волочения крючка с легкой приманкой по дну. Под легкой приманкой следует понимать мотыля, опарыша или самое маленькое зернышко «перловки».

Совет № 112

   При ловле впроводку успех в большей степени зависит от выбора насадки и силы течения. Проплывать над дном могут только легкие, небольшой удельной плотности насадки; более тяжелым и крупным положено лишь легкое волочение по дну; самые тяжелые должны лежать на дне неподвижно. Некрупные, имеющие невысокую удельную плотность насадки (такие как мотыль, опарыш, небольшие черви, распаренные зерна злаков) могут «вести» себя достаточно активно.

Как правильно ловить плотву

Совет № 113

   Всегда имейте с собой достаточный запас подготовленных поводков. Гораздо проще найти среди них правильный или укоротить уже готовый, чем вязать новый поводок в самом разгаре клева.
   Крайне важен выбор поплавка – он должен быть с тонкой антенной из пластика или тонкой проволоки: такие поплавки наиболее чувствительны. Подберите правильный размер поплавка – использование тяжелого поплавка на стоячей воде и небольшой глубине не увеличит, а только сильно уменьшит количество поклевок. Но с другой стороны, глупо использовать поплавок весом 0,3 г при глубине 4–5 м.
   При изготовлении оснасток по возможности следует использовать только дробинки № 10–12 (их может быть до 20 на оснастке). Эти микродробинки дадут возможность равномерно распределять вес по оснастке и ловить рыбу в том слое, в котором она находится в данный момент.
   Последние сантиметры снасти наиболее важны, особенно при плохом клеве. Подпасок лучше разместить в 10–15 см от крючка – это позволит падающей насадке выглядеть более естественно в толще воды и стимулирует дополнительные поклевки плотвы.
   Старайтесь использовать экстрактор. Если извлекать крючок из рыбы просто пальцами, его можно легко повредить. После небольшой тренировки экстрактор будет незаменимой вещью в ваших рыболовных снастях.

Совет № 114

   Плотва наиболее отзывчива к частому кормлению небольшими порциями. При кормлении свободно падающим кормом (например, мелкими опарышами) следует опускать в воду небольшое количество опарышей (6—10 штук), но каждую минуту, чтобы в зоне ловли постоянно что-то двигалось – это привлекает плотву. Один из приемов стимулирования поклевки плотвы – это подъем поплавка на несколько сантиметров над водой (до 5 см) и плавное опускание.
   Ловля некоторых рыб подразумевает стартовый закорм и потом ожидание, когда рыба подойдет (например, лещ). Плотва же требует постоянной прикормки. Ловля будет удачной в зависимости от того, как активно плотва отзывается на прикормку.
   Одной из лучших прикормок для чистой прозрачной воды является хлебная масса, при этом ловят на небольшие кусочки хлебной корочки.
   Прикармливание плотвы мини-дозами – наиболее удачная тактика для ловли, особенно на реке. Подобное прикармливание привлекает плотву практически немедленно. После того как плотва подошла на прикормку, можно переключиться и на прикормку падающим кормом.
   При выборе прикормок в осеннее время предпочтение следует отдавать прикормкам с малым содержанием пищевых компонентов, чтобы не перекормить рыбу. Необходимо тщательно их перемешивать, чтобы не было комков. Можно протирать прикормки сквозь мелкое сито, чтобы разбить все комочки.
   В чистой осенней воде вся рыба предельно осторожна, не только плотва. Для улучшения клева лучше использовать темные прикормочные смеси или затемнять их, используя специальную краску. Также можно использовать прикормочные чашечки для того, чтобы кормить предельно точно и аккуратно.
   Если в прикормке есть мелкий мотыль – старайтесь кормить плотву маленькими дозами, чтобы не перекормить.

Совет № 115

   В водоемах, заселенных крупной плотвой, хорошей насадкой может служить кукуруза – она избавит вас от поклевок более мелкой рыбы.
   Попробуйте использовать коноплю в качестве насадки. В Англии конопля является самой популярной насадкой при ловле плотвы, а также основным прикормочным компонентом.

Совет № 116


Какие основные принципы донной ловли

Совет № 117

   Оснастки со сквозным скользящим плоским грузилом (рис. 35, а) и с каплеобразным скользящим грузом с вертлюжком (рис. 35, б) в настоящее время используются крайне редко, так как при зацепах грузилом теряется вся снасть.
   Оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке (рис. 35, в) позволяет спасти при зацепе груза остальную снасть. Кроме того, такая оснастка дает возможность быстро поменять груз на более легкий или, наоборот, более тяжелый, или поставить вместо груза легкую кормушку.
   Оснастка с петлями применяется как в реках, так и в стоячих водоемах, особенно для дальних забросов с кормушкой. Она уменьшает вероятность запутывания при забросах и поэтому является стандартной для более тяжелых донных удочек типа фидер (чем тяжелее грузило (кормушка), тем больше несбалансированность оснастки и возможность перехлестов поводка во время полета), но может оказаться полезной и для квивера.
   Петлю можно создать путем привязывания к основной леске отрезка более толстой лески длиной 30–40 см, на котором и скользит кормушка (рис. 35, д). Во втором случае петля образуется за счет основной лески (рис. 35, е).

   Рис. 35. Варианты оснастки удилищ для донной ловли: а – оснастка со сквозным скользящим плоским грузилом; б – оснастка с каплеобразным скользящим грузом с вертлюжком; в – оснастка со скользящим грузом на отдельном поводке; г – оснастка с петлей из толстой лески; д, е – оснастка с петлей, скрученной вдвое

   Нижняя часть петли скручивается, образуя интервал между кормушкой с поводком.
   Во всех представленных вариантах поводок прикрепляется к небольшому вертлюжку. Такое соединение способствует более оперативным манипуляциям при замене поводка.

Совет № 118

   При выборе лески следует учитывать такие условия, как расстояние ловли (дальность заброса), величина и вид предполагаемой рыбы, жесткость (класс) удилища. Эти факторы связаны следующим образом. Понятно, что чем более мощное удилище, тем жестче оно будет. Однако жесткое удилище не лучшим образом способствует вываживанию рыбы, и в случае использования жесткой «плетенки» возможны частые сходы. Если предполагается ловля таких видов рыб, как голавль, сырть, которые при вываживании ведут себя очень активно, то, чем снасть более гибка, тем лучше. В этом случае оснащение жесткого фидерного удилища («medium feeder» и «heavy feeder») монофильной леской с обычной растяжимостью вполне обосновано. Но если есть возможность встречи с крупными экземплярами сазанов или усачей, а возможно, и сомов, то более мощная «плетенка» будет на снасти как нельзя кстати. Мощность как основное преимущество плетеной лески особенно ценится при ловле в местах с захламленным дном.
   Применение плетеной лески может быть обусловлено и ловлей на больших расстояниях. Чем дальше заброс, особенно при ловле на течении, тем менее чувствительна поклевка мелкой рыбы и тем более затруднена верная подсечка. Дело в том, что при ловле на течении часто с целью уменьшения сноса снасти леску преднамеренно расслабляют, и та «соединяет» удилище с грузом (кормушкой) не по прямой линии, а по дуге.
   «Плетенка», как более мощная на разрыв, нежели монофильная леска, используется меньшего диаметра, что позволяет при прочих равных условиях (вес кормушки и сила течения) уменьшить кривизну образуемой дуги. В то же время жесткость «плетенки» прекрасно передает малейшие прикосновения рыбы к приманке и часто способствует самопроизвольной подсечке рыбы.
   Естественно, приведенные варианты должны учитывать и такие субъективные факторы, как, например, темперамент рыболова. Как бы то ни было, а наличие жесткой плетеной лески в оснастке не позволит сделать ни резких забросов, ни тем более резких размашистых подсечек.

Совет № 119

   В любом случае лески длиной 150 м будет достаточно, оставшееся место можно заполнить подкладом старой, отслужившей свое лески. Чтобы шпуля оказалась наполненной точно до края, леску сначала наматывают на запасную шпулю, затем привязывают к ней старую и наматывают ее до тех пор, пока шпуля не наполнится. Потом все это перематывают на рабочую шпулю, так что новая леска оказывается сверху. Если лишней шпули нет, можно провести процедуру «переворачивания» лески, распустив ее на лужайке или последовательно намотав на две большие инерционные катушки.

Совет № 120

   Дальность заброса, однако, определяется не только весом грузила, но и диаметром лески. Причем соотношение веса груза и диаметра лески должно быть таким, чтобы при забросах леска выдерживала критическую нагрузку, которая возникает в результате остановки удилища при взмахе.
   Для того чтобы предотвратить разрыв основной лески и в то же время не увеличивать ее диаметр, сохраняя оптимальную дальность заброса, между ней (основной леской) и грузилом вставляют отрезок более толстой лески длиной около 5—10 м. Этот отрезок толстой лески называют шок-лидером. Например, если в качестве основной используется леска диаметром 0,2 мм, то шок-лидер может быть диаметром 0,26—0,3 мм.
   Но, как известно, диаметр лески, определяющий вес грузила, имеет значение не только для дальности заброса. При ловле на течении, где в обязанности груза вменяется еще и предотвращение сноса снасти, именно диаметр основной лески будет определять не только дальность заброса, но и возможность ловли на выбранном участке. Чем дальше мы забрасываем снасть, тем больше лески, на которую давит течение, находится в воде. При такой ловле разница между диаметрами основной лески и шок-лидера должна быть еще больше.
   Поэтому при выборе лески, особенно для ловли в водоемах с выраженным течением, именно «плетенка» может обеспечить ловлю на значительном расстоянии при сохранении необходимой мощности снасти.

Совет № 121

   Чаще всего находят применение грузила каплеобразной формы и плоские. Первые отлично летают, неплохо извлекаются со дна водоема, но хуже, чем плоские, удерживают снасть на течении. Плоские грузила меньше подвергаются напору течения, «приклеиваясь» ко дну, но чаще застревают между камнями и обрываются. Вероятно, выбор следует делать, исходя из реальной ситуации на дне водоема (наличие или отсутствие валунов, коряг и прочих артефактов, мешающих ловле со дна). Кроме того, существуют концевые грузила, которые привязывают либо непосредственно к леске или (что встречается чаще) через утопленный в тело груза вертлюжок, и скользящие, с отверстием для лески по оси корпуса грузила (рис. 36).

   Рис. 36. Виды грузил для донной ловли: а – скользящее плоское грузило; б – скользящее каплеобразное грузило; в – концевое каплеобразное грузило; г – скользящее плоское грузило; д – концевое плоское грузило

Совет № 122


   Рис. 37. Типы кормушек: а – открытые; б – закрытые; в – сетчатые; г – каркасные кормушки-спирали; д – каркасная кормушка «Method»

Совет № 123

   Этот тип кормушек применяется для доставки молотой прикормки и распаренных зерен, а также куколок опарыша на участки водоема со значительным течением и глубиной на любые расстояния. Таким образом, прикормка преподносится рыбе в непосредственной близости от насаженного крючка. Благодаря открытым концам кормушки прикормка легко вымывается водой, причем скорость этого процесса можно регулировать, подбирая компоненты смеси и замешивая их с большим или меньшим количеством воды.

Совет № 124

   Размер кормушек определяется количеством прикормки. Для того чтобы создать рыбе питательный «стол», который обеспечил бы эффективную ловлю, рыболовы перед началом ловли несколько раз подряд забрасывают и, подергивая снасть (рукой за леску), освобождают от содержимого большую кормушку. А уже непосредственно в процессе ловли используют либо кормушку значительно меньших размеров, либо вообще обычное грузило, что значительно увеличивает чувствительность снасти и позволяет более оперативно вываживать рыбу.

Совет № 125

   Закрытые кормушки – это овальные в поперечном сечении перфорированные цилиндрические контейнеры с крышками на одном или обоих концах (рис. 37, б). Их наполняют либо личинками мух (опарышем), которые постепенно вылезают наружу, либо их куколками, а также отварным рисом или отварными конопляными зернами, которые вымываются из кормушки течением. Для фиксации кормушки на дне к ней крепится свинцовый груз, который, кроме того, позволяет значительно увеличить дальность заброса.

Совет № 126

   Закрытые кормушки выпускают всевозможных размеров. Выбор того или иного размера может решающим образом повлиять на результат ловли. Обычно применяют тот же тактический прием, когда предварительно создают на дне реки с помощью кормушек большого объема необходимую для привлечения рыбы концентрацию корма. Сама же ловля производится с маленькой кормушкой, вмещающей в себя столько корма, чтобы можно было лишь удерживать рыбу на облавливаемом участке, не перекармливая ее. Иногда лучше вообще отказаться от кормушки как таковой и заменить ее компактным грузилом.
   При ловле донной снастью с кормушками следует знать, что при падении в воду они производят много шума. Поэтому при ловле на небольшой глубине их следует применять лишь в самых крайних случаях, когда другие способы прикармливания невозможны.

Совет № 127

Совет № 128

   Роль каркаса для заброса корма может выполнить любое грузило. Но понятно, что для этой цели лучше всего подойдут специальные варианты каркасных кормушек. Например, для ловли карпа специально выпускаются каркасные кормушки «Method feeder» (рис. 37, д). В принципе от этих кормушек функционально ничем не отличаются «пружины», или кормушки-спирали (рис. 37, г). Последние могут быть либо одеты на трубку, через которую должна проходить основная леска, либо снабжены с одной стороны карабином для соединения с поводком или леской. И кормушки «Method feeder», и кормушки-спирали представляют собой каркас (скелет), в котором удерживается густая масса прикормки в процессе заброса. Попав в воду, она разбухает и становится доступной и привлекательной для рыбы.

Совет № 129

Совет № 130

Совет № 131

Как правильно оснастить фидер

Совет № 132

   Здесь рыболов должен обладать большим терпением, чем при других способах ловли. Очень важна концентрация внимания. Оснастку следует монтировать тщательнее и производить заброс как можно аккуратнее.
   Золотое правило фидерной ловли гласит: нельзя подсекать слишком сильно и резко – это нередко приводит к неудаче. Крупная рыба чаще всего засекается сама.
   Фидер сравнительно дешев, легок в освоении и, несомненно, обеспечивает хорошую добычу.

Совет № 133

   Для небольшого водоема без течения достаточно удилища длиной 3–3,5 м.
   Для большого водоема с течением необходимо более тяжелое удилище длиной 3,5–4,5 м.

Совет № 134

   Вершинка удилища как регистратор поклевок играет очень важную роль. Лучше приобрести удилище, оснащенное тремя или четырьмя вершинками разной жесткости. Это позволит быстро и точно приспосабливаться к условиям, с которыми можно столкнуться в месте рыбалки. Очень важно выбрать именно ту вершинку, которая по чувствительности более всего подходит для конкретных условий. Слишком чувствительная – только помешает. Если при ловле на течении выбрать слишком чувствительную вершинку, она сильно согнется под напором текущей воды на леску, и рыболов не сможет четко регистрировать поклевки. Более мягкие вершинки производятся из стеклопластика, более жесткие – из углепластика.

Совет № 135

Совет № 136

Совет № 137

   – поводок 0,12—0,14 мм используется с крючками № 12–18 и основной леской 0,16—0,2 мм;
   – поводок 0,16—0,18 мм используется с крючками № 10–14 и основной леской 0,2–0,25 мм;
   – поводок 0,20—0,22 мм используется с крючками № 8—12 и основной леской 0,25—0,32 мм.

Совет № 138

Совет № 139

   Если ловить на большой дистанции (более 40 м), то отсутствие растяжения дает хороший эффект, но в то же время имеет и недостатки. Например, при вываживании крупной рыбы растяжение лески необходимо. В таком случае вместе с «плетенкой» можно использовать шок-лидер из нейлоновой лески. Это сохранит все преимущества «плетенки» и обеспечит достаточную растяжимость для вываживания крупной добычи.
   На дистанции менее 40 м предпочтительнее нейлоновые лески.

Совет № 140

   Шок-лидер преследует несколько целей. Во-первых, обеспечивает растяжимость оснастки при вываживании крупной рыбы. Во-вторых, эта растяжимость помогает и при подсечке. Кажется, нет ничего легче, чем сохранить спокойствие и не подсекать слишком сильно, когда внезапно происходит поклевка. Но на самом деле подсечка часто оказывается слишком сильной, особенно при ловле с «плетенкой». В-третьих, шок-лидер позволяет использовать тяжелую кормушку для достижения большей дистанции заброса или достижения дна при сильном течении. Что касается толщины шок-лидера, то для нетяжелой оснастки вполне достаточно диаметра 0,2 мм и для очень тяжелой – до 0,35 мм. Но следует помнить, что прикормка, заполняющая кормушку, утяжеляет ее и более тонкая леска может оборваться.

Совет № 141

   Величина крючков зависит от размера насадки, толщины поводка и величины потенциальной добычи. Крючки и поводки для фидера должны быть немного мощнее, чем при других способах донной или поплавочной ловли. Слишком тонкая леска или крючок, безусловно, станут причиной потери рыбы. Минимальный диаметр поводка – 0,12 мм. Хорошие крючки для фидерной ловли – «Kamasan B-611» и «Tubertini» (марки 15 и 19). Впрочем, не менее качественные изделия есть в ассортименте и других известных компаний.

Совет № 142

   Прикормка, отправляемая в точку ловли посредством кормушки, всегда находится там же, где и насадка. Контролировать дистанцию так, чтобы все забросы были одинаковой длины, можно с помощью клипсы на шпуле катушки. Сделав первый точный заброс в выбранную точку ловли, леску закрепляют в клипсе. Теперь можно быть уверенным, что кормушка не улетит за точку ловли. Необходимо все же научиться рассчитывать силу заброса. Если он будет слишком мощным, кормушка полетит с большей скоростью, чем нужно. Когда леска при сходе со шпули дойдет до клипсы, полет кормушки будет внезапно заблокирован, и она упадет по крайней мере на 1–2 м ближе точки ловли, а то и просто сорвется.
   Столь же важно сохранять каждый раз одно и то же направление заброса, иначе кормушка не будет попадать в точку ловли. Еще во время поиска этой точки стоит найти для себя на противоположном берегу какой-либо заметный ориентир (дерево, куст, столб), который может послужить маркером для забросов. В начале заброса вершинка удилища должна находиться прямо перед глазами рыболова и точно указывать на маркер. Выбранная рыболовная точка должна лежать на воображаемой линии, которая пройдет от глаз через вершинку к маркеру на противоположном берегу. Кормушка в это время должна висеть примерно в метре под вершинкой удилища. Это обеспечит необходимую точность. Заброс делают одним плавным движением без слишком большого усилия.

Совет № 143

Совет № 144


   Рис. 38. Монтаж оснастки на леске («In Line»): 1 – грузило; 2 – основная леска; 3 – поводок (длиной 40—100 см); 4 – крючок; 5 – стопорный узел; 6 – скользящая бусинка

   Грузило или кормушка либо глухим, либо скользящим образом располагается на основной леске, то есть леска проходит сквозь отверстие в грузиле или кормушке или сквозь соединительный вертлюжок. При этом основная леска может быть наглухо зафиксирована в грузиле или кормушке («bolt rig» – фиксированная оснастка для самоподсечки) или свободно скользить сквозь них («slider rig» – скользящая оснастка). В последнем случае свободный ход лески может быть ограничен стопорным узлом на том или ином расстоянии от грузила или кормушки.

Совет № 145

   Второй способ – петля («Loop»). При этом способе монтажа выше петли для поводка вяжут петлю длиной 20–30 см. По одной из ее сторон свободно скользит вертлюжок с сопряженной с ним застежкой, к которой можно присоединить кормушку или грузило (рис. 39). Если ловля происходит в стоячем водоеме, то эта петля – равносторонняя; если на течении – одна из сторон петли на 10 см длиннее, что позволит грузилу или кормушке на оснастке надежнее «держать дно» в потоке.

   Рис. 39. Монтаж «петлевой» оснастки («Loop»): 1 – кормушка; 2 – основная леска; 3 – поводок (длиной 70—100 см); 4 – крючок; 5 – петля из основной лески; 6 – вертлюжок; 7 – застежка

   Если весь монтаж сделан правильно, оснастка позволит ловить почти каждую из рыб, попытавшихся взять приманку.

Совет № 146

   Стоит немного остановиться на ситуации, в которую рыболов попадает при ловле на течении. Когда кормушка вдруг начинает катиться по дну, это происходит не потому, что течение тащит кормушку из-за ее небольшой массы, а в значительной степени из-за того, что течение оказывает слишком сильное давление на ту часть лески, которая находится между дном и поверхностью воды. Значит, если снизить это давление, то можно ловить и с легкой кормушкой, что более эффективно. Как же снизить давление течения на леску? Первое, что нужно сделать, – убрать как можно больше лески из воды, то есть установить удилище так, чтобы его вершинка находилась как можно выше. Второе – дать леске некоторый провис. Не так важно, насколько большую дугу образует леска. Поток постоянно будет уводить этот провис как можно дальше от вершинки. Дуга вместе с той частью лески, которая находится вне воды, и сократит давление. Это произойдет потому, что часть лески от кормушки до точки выхода из воды будет держаться почти параллельно течению. Только в середине участка лески, остающегося в толще воды, давление останется максимально сильным.

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →