Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Две трети всех людей на планете из доживших до 65 лет живы до сих пор.

Еще   [X]

 0 

Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию (Гриллс Беар)

Книга известного британского путешественника, телеведущего и писателя Беара Гриллса – результат богатейшего опыта, полученного им в ходе экспедиций и походов в самых разных уголках мира. Он бродил по джунглям и болотам, пробирался по пыльным пустыням и голым скалам, ночевал в палатках и на деревьях, в пещерах, в шалашах и под открытым небом, всегда собранный, хладнокровный, не теряющий чувства юмора, готовый к самым неожиданным препятствиям. Его «Жизнь в дикой природе» – превосходное универсальное руководство для тех, кто, отправляясь в путешествие, хочет знать, что положить в рюкзак и что на себя надеть, как организовать короткую стоянку и лагерь длительного пребывания, как овладеть искусством обращаться с огнем, добывать воду там, где нет ни одного источника, устраивать надежное укрытие и многое, многое другое. Особый раздел автор посвятил умению оказывать первую помощь. Книга снабжена пояснительными рисунками.

Год издания: 2013

Цена: 149.9 руб.

Об авторе: Эдвард Майкл «Беар» Гриллс (Edward Michael «Bear» Grylls, 7 июня 1974) — британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель. Наиболее известен по телепрограмме «Выжить любой ценой». Гриллс до четырёх лет жил в Донахади (Северная Ирландия), пока его… еще…



С книгой «Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию» также читают:

Предпросмотр книги «Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию»

Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию

   Книга известного британского путешественника, телеведущего и писателя Беара Гриллса – результат богатейшего опыта, полученного им в ходе экспедиций и походов в самых разных уголках мира. Он бродил по джунглям и болотам, пробирался по пыльным пустыням и голым скалам, ночевал в палатках и на деревьях, в пещерах, в шалашах и под открытым небом, всегда собранный, хладнокровный, не теряющий чувства юмора, готовый к самым неожиданным препятствиям. Его «Жизнь в дикой природе» – превосходное универсальное руководство для тех, кто, отправляясь в путешествие, хочет знать, что положить в рюкзак и что на себя надеть, как организовать короткую стоянку и лагерь длительного пребывания, как овладеть искусством обращаться с огнем, добывать воду там, где нет ни одного источника, устраивать надежное укрытие и многое, многое другое. Особый раздел автор посвятил умению оказывать первую помощь. Книга снабжена пояснительными рисунками.


Беар Гриллс Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию

   Никогда не сдавайся – пока не умрешь!
Лорд Роберт Баден-Пауэл
   «Мы – пилигримы, хозяин:
   Мы пойдем дальше – быть может,
   За ту последнюю голубую гору, покрытую снегом,
   А может, на другой край бушующего моря».
Эти слова, взятые из книги Дж. Э. Флекера «Золотое путешествие в Самарканд», высечены на мемориальной часовой башне штаб-квартиры спецназа в Херфорде.
   Посвящаю эту книгу всем скаутам мира – каждому из 28 миллионов. Вы – часть всемирной армии добра и одного из самых мощных и самых миролюбивых молодежных движений всех времен. Вам есть чем гордиться. Но гордость требует от скаута скромности и самоотдачи. Помните, что ваша сила в умениях, которые вы приобретаете, в поддержке, которую вы дарите друзьям, и в приключениях, которые наполняют вашу жизнь.
   Как лидер скаутов Великобритании я не устаю восхищаться той силой духа, которая присуща скаутам всего мира. Так пусть же эта сила никогда не иссякнет!
Беар Гриллс, лидер скаутов Великобритании

Введение

   Более ста лет назад генерал-лейтенант британской армии организовал на острове Браунси, расположенном у южных берегов Англии, недельный лагерь для двадцати мальчиков. Его имя было Роберт Баден-Пауэл. Он назвал своих ребят «скаутами» (разведчиками) в честь военных разведчиков, которых, по его словам, «отбирали за их ум и мужество, чтобы во время боевых действий они шли впереди армии и выясняли, где находится враг». И Баден-Пауэл учил скаутов тому, что он сам освоил во время своей впечатляющей военной карьеры, – умению наблюдать, ориентироваться и выживать в природе, а также сооружать укрытия.
   Баден-Пауэл и представить себе не мог, каким мощным станет скаутское движение в наши дни. А может, и представлял. Ведь «ум и мужество» никогда не выйдут из моды, и эта книга посвящена именно им. Ум и мужество – это бьющееся сердце скаутского движения.
   За прошедшие сто лет многое изменилось. Выросли города, усовершенствовалась техника. Но мир природы остался таким, каким был. Звезды, которые помогают нам ориентироваться, остались на своих местах; солнце по-прежнему встает на востоке и садится на западе; животные оставляют те же самые следы, что и раньше, а костер горит столь же ярко. Наш скаутский долг – понимать и беречь природу и все живые существа в ней, уметь противостоять стихии и иметь мужество следовать туда, куда зовет нас дарованный Господом дух приключений, куда бы он нас ни привел.
   Я написал много книг о том, как выжить в условиях дикой природы, и о разных увлекательных местах на Земле. В этих книгах я использовал свой опыт, полученный в экспедициях и походах, в которых мне довелось участвовать. Но я почти ничего не писал о тех навыках, которые получил за время своей службы в спецназе. Большая часть этой книги посвящена навыкам, которые я использую и по сей день. Причина этого проста. Между знаниями и умениями, которым обучают в войсках спецназа, и теми, что используют скауты, различий практически нет. И я попытался в этом руководстве обобщить эти знания и адаптировать многие методики, которые используются для подготовки бойцов спецназа, для обучения скаутов. Освоение этих навыков и усвоение знаний поможет им стать отлично подготовленными специалистами, которые составят элиту скаутского движения.
   Девиз скаутов – «Будь готов!», а жизнь, по сути своей, требует постоянной готовности к преодолению трудностей. Скаут тренируется и готовится к новым приключениям, учится работать в команде, понимать природу и осваивает навыки, которые помогут ему выжить в любых условиях, словом, он готовится к этой, а также к иной жизни. Мы обретаем мир в душе с помощью веры, а вера вселяет в нас мужество, помогающее выйти за пределы комфортных условий существования. Ибо все, к чему стремится человек, как раз и достигается выходом за пределы этого комфорта, желанием рискнуть; идти к своей мечте, преодолевая трудности; любить, превозмогая боль; надеяться, отметая сомнения, и жить смело, невзирая на страх. В своей жизни я понял, что главное – это быть вместе, потому что вместе мы становимся сильнее. И главное в жизни скаута и следопыта – это радоваться, бороться, мечтать и идти вперед, беря с собой в походы тех, кого ты любишь.
   Итак, вперед, друзья! Жизнь – это приключение, в которое надо бросаться безо всякого страха.
   Благослови вас Бог.
Лейтенант-коммандер королевского флота (почетный)
Беар Гриллс, лидер скаутов Великобритании

Глава 1
СНАРЯЖЕНИЕ
Каким снаряжением пользуются профессионалы. Что вам действительно понадобится, а что – нет

Руаль Амундсен, полярный исследователь

Защита от ветра, дождя, холода и солнца – «смертоносных» факторов погоды

   Чтобы понять, как убийственное сочетание факторов – ветра, дождя, холода, жары и солнца – может повлиять на вас, надо знать, как тело человека реагирует на температуру. Люди – «гомотермальные» существа. Это означает, что температура тела у них постоянна. Поддерживать ее позволяют различные механизмы. Например, если нам жарко, мы потеем – так наше тело охлаждается; если же мы мерзнем, то дрожим – это рефлекторная реакция, заставляющая мышцы двигаться. При этом выделяется тепло, которое и согревает нас.
   Благодаря механизмам поддержания постоянной температуры, мы не замерзаем в мороз и не гибнем от перегрева. Наше тело состоит из внутреннего горячего ядра (в котором находятся жизненно важные органы: мозг, сердце, легкие, печень и почки), окруженного более холодной защитной оболочкой (мускулами, кожей и жиром). Температура ядра обычно держится около 36,8 °C. Даже в очень холодном климате эта температура не должна изменяться более чем на два градуса в обе стороны. Если температура ядра поднимется выше 42,7° или упадет ниже 28,8°, то в первом случае человек умрет от перегрева, а во втором – от переохлаждения.
   Но даже при меньших температурных контрастах слишком высокая или, наоборот, слишком низкая температура очень вредно влияет на наш организм. Обморозиться и переохладиться на открытом воздухе в морозную погоду или потерять сознание от обезвоживания при сильной жаре гораздо легче, чем вы думаете. Ниже я расскажу о том, как справиться с этими проблемами, если вы с ними столкнетесь. Но лучше постараться избежать их – вот почему вам надо четко знать, как защищать себя от холода или жары. А под защитой я понимаю не только палатки и спальные мешки, но и одежду и обувь. Ибо они – ваша первая линия защиты от капризов погоды.

Выбор обуви и уход за ней

   «Солдата делают ноги» – гласит старая поговорка. Это действительно так. Спросите об этом любого солдата, воевавшего в Южном Афганистане. Основные сражения шли в зеленой зоне – по берегам рек, покрытых буйной растительностью и плодородными почвами. Земля здесь была такой заболоченной, что ноги у солдат не просыхали часами, а порой и днями, независимо от качества обуви. А когда, наконец, им удавалось просушить ноги, кожа трескалась и болела. В трещины проникала инфекция. Если с вами произойдет то же самое, ваш поход превратится в пытку.
   Вряд ли вам когда-нибудь доведется попасть в зеленую зону. Тем не менее вы будете совершать походы по самым разным типам местности, поэтому необходимо, чтобы обувь вас не подвела. Длинные переходы утомительны для ног, и вы должны позаботиться о них.
   Берите с собой только самую удобную обувь. В армии солнечные ожоги приравниваются к травмам, полученным по вине самого солдата, и из-за них можно угодить под трибунал. В мирной жизни вы также сами должны следить за состоянием своих ног. Поэтому используйте любую возможность, чтобы просушить обувь, постоянно проверяйте, не появились ли мозоли и потертости. Словом, берегите ноги как зеницу ока, потому что жить без них очень трудно – впрочем, вы и без меня это знаете.
БОТИНКИ
   Обычные кроссовки кажутся вам очень удобными (да и выглядят круто), но для походов и экспедиций они совершенно непригодны. Кроссовки поглощают влагу и натирают ноги, которые к тому же в них сильно мерзнут. Кроме того, кроссовки быстро стаптываются. Я брал их с собой в экспедицию один-единственный раз – когда мне надо было очень долго подниматься в гору при весьма умеренной температуре и мне нужна была обувь, в которой нога сохраняла бы свою гибкость. Но, как я уже говорил, кроссовки быстро отсыревают и потом очень долго сохнут.
   Пара качественных прочных ботинок прослужит вам гораздо дольше, а ногам в них будет удобнее. В идеале надо иметь особые ботинки для каждого типа местности, но достичь этого невозможно. Лучше подобрать себе ботинки, годные на все случаи жизни.
   Покупайте ботинки на полразмера больше. Это позволит вам надеть две пары толстых носков (ноге будет тепло, а обувь не натрет кожу). Кроме того, помните, что ступня при жаре удлиняется и свободные ботинки никогда не станут тесными. Для неровной поверхности нужны высокие ботинки, поддерживающие лодыжку. Ботинки должны быть крепкими, но легкими, поскольку каждый лишний грамм веса во время дневного перехода приводит к дополнительной потере энергии. А когда вам придется шнуровать их задубевшими от мороза руками, вы будете рады тому, что на них есть крючки и кольца.
   По традиции ботинки делают из кожи. Кожа, до определенного предела, непромокаема (а если ее еще натереть жиром, то этот предел повышается) и позволяет поту испаряться. Некоторые кожаные ботинки подбивают непромокаемым материалом, из-за которого, однако, кожа перестает дышать. А в течение целого дня ходьбы это может стать для вас настоящим мучением.
   Перед тем как отправиться в поход, разносите свою обувь. Для этого наденьте носки, которые вы возьмете с собой в поход, всуньте ноги в ботинки, зашнуруйте их и постойте минуту-другую в тазике с водой. Потом походите в них до тех пор, пока они не высохнут. В ходе этой процедуры кожа ботинок размягчится, сами они примут форму вашей ноги, и вам будет удобно их носить.
   Я никогда не забуду свой первый день учебной подготовки в составе Французского иностранного легиона в Северной Африке. Нам раздали обмундирование и, даже не показав места, где мы будем спать, велели совершить марш-бросок. И мы зашагали в своих новеньких, сверкающих тяжелых ботинках, надетых на очень тонкий носок, и отмеряли милю за милей по каменистой и песчаной пустыне. Но через несколько миль ноги у нас оказались сбитыми в кровь, и вся эта свора бывших заключенных и наемников, среди которых был и я, ковыляла по пустыне на цыпочках, словно толпа древних старух. Некоторым моим товарищам потребовалось несколько недель, чтобы залечить свои ноги и снова ходить без боли. А я хорошо усвоил одно правило: разноси свои ботинки сам, не надеясь, что это сделают за тебя в легионе.
НОСКИ
   Самые лучшие носки – шерстяные. Шерсть впитывает пот и, в отличие от других материалов, позволяет влаге испаряться. Всегда имейте в своем рюкзаке пару запасных носков. Никогда не надевайте дырявые носки. И вовсе не из-за того, что мама будет ругаться, а потому, что шерсть вокруг дыры, пропитавшись потом, скатается и образует твердые наросты, которые натрут ногу до мозолей. (Однажды я видел солдата, который отжимал носки, а из них текла кровь. Он сбил себе ноги до крови. Так что с носками лучше не шутить.)
ЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ НОГАХ И ОБУВИ
   Британские королевские морские пехотинцы, а также большинство бойцов спецназа во всем мире, в том числе и английского, где я служил, натренированы покрывать большие расстояния пешком. Они разработали правила ухода за ботинками и ногами.
   • Если, снимая ботинки, вы видите, что они промокли, набейте их газетами. Сушите их в теплом, хорошо проветриваемом месте, но не над открытым огнем и не там, где очень жарко, поскольку кожа в этом случае лишится своей природной смазки и растрескается.
   • Для того чтобы шнурки не замерзали на морозе, натрите их воском, жиром или смягчающим средством.
   • Если носки (или ботинки) очень тесные, это препятствует свободной циркуляции крови, и ноги быстро замерзают. Чтобы этого не произошло, между обувью и вашей ногой должна быть небольшая прослойка теплого воздуха. А уж поверьте мне, обмороженные ноги никому не нужны. (См. с. 269, раздел, посвященный тому, как не обморозиться.)
   • Всегда имейте при себе несколько пар чистых носков. Если ваши ноги промокнут – а в некоторых местах без этого не обойтись, – смените носки как можно скорее. Если позволяют условия, просушите ботинки, перед тем как их снова надеть. Если у вас нет возможности сменить носки, просто отожмите их, а в конце дня наденьте сухие. (Если вы путешествуете по холодной сырой местности, хорошо иметь с собой водонепроницаемые носки из материала, в котором ноги могут дышать.)
   • Для того чтобы во время длительного похода не натереть ноги, наденьте две пары носков – в этом случае пропотевшая кожа ног не будет тереться о ботинки.

Одежда для разных природных условий

   Понятно, что одежда, которую надо взять с собой, зависит от того, в каких условиях будет проходить ваш поход, но, что бы вы ни надели, вы должны заботиться о своей одежде. Вот почему в армии, а также в ВВС США солдат обучают следующим правилам. Они будут полезны не только военным, но и гражданским лицам.

   Следите за тем, чтобы ваша одежда всегда была чистой. Летом это необходимо для соблюдения правил гигиены и для вашего удобства. Зимой чистая одежда будет лучше греть. Грязная и засаленная одежда теряет способность сохранять тепло.
   Избегайте перегрева. В условиях сильной жары человек потеет – это естественный способ охлаждения. Но если во время похода вы сильно потеете, ваша одежда намокает и теряет способность предохранять кожу от перегрева. Кроме того, когда пот испаряется, тело охлаждается. Поэтому, перегревшись, вы можете потом сильно замерзнуть. Чтобы этого не произошло, носите в жару одежду, которую можно расстегнуть или распахнуть, чтобы уменьшить потоотделение.
   Носите свободные многослойные одежды. Самый лучший способ защититься от перегрева или переохлаждения – это создание «воздушных карманов». Надев несколько свободных футболок, вы создадите несколько слоев того, что профессионалы называют «мертвым воздухом». Эти футболки согреют вас лучше, чем толстый свитер, в котором нет слоев мертвого воздуха. Если вы носите многослойные одежды, вы можете снять те, что надеты сверху, если почувствуете, что начинаете перегреваться. Надевайте всегда свободную одежду, потому что плотно обтягивающая затрудняет циркуляцию крови и приводит к охлаждению разных частей тела и даже их онемению.
   Следите за тем, чтобы одежда была всегда сухой. Сырая одежда поглощает тепло вашего тела, поэтому, остановившись на ночлег, не ложитесь спать, не просушив то, что промокло – как снаружи (под снегом, дождем или из-за мороза), так и внутри (пропитавшись потом). В походе часто бывает трудно остаться сухим. Если вы идете туда, где вас ждут дожди или снегопады, наденьте сверху непромокаемую куртку и штаны.
   Тщательно осматривайте свою одежду, не порвалась ли она или не загрязнилась.
   На вашу одежду ляжет большая нагрузка, поэтому внимательно следите, в каком она находится состоянии.
   Чините свою одежду. Зашивайте дырки сразу же после их появления. Удивительно, как быстро маленькие дырочки превращаются в большие! А если одежда прохудится, то она перестанет эффективно выполнять свое назначение, и вы станете беззащитным перед условиями окружающей среды.

   Усвоив все эти правила, продумайте, какую одежду вам надо взять с собой в поход.
БЕЛЬЕ
   Давайте начнем с самого начала – тщательно продумайте, какое белье вы возьмете с собой. Если вы наденете слишком теплое белье, то перегреетесь и натрете кожу. Если ваше белье будет слишком тонким, вы замерзнете.
   Когда вы отправляетесь туда, где очень холодно, подумайте о термобелье, которое закрывает ноги и руки. Обязательно проследите, чтобы оно не было слишком тугим, иначе кровь будет плохо циркулировать и не сможет выполнять свою задачу – доставлять кислород клеткам тела и уносить продукты обмена. Не берите с собой хлопчатобумажное белье – оно удобно в сухом климате, но, намокнув (от дождя или пота), потеряет свои изолирующие свойства. Лучше взять белье из шерсти или синтетики – оно быстрее сохнет.
   Не носите термобелье просто потому, что оно вам нравится, – в условиях жаркой погоды в нем будет очень неудобно.
РУБАШКИ
   Снова повторю, не берите с собой хлопчатобумажные рубашки. Шерстяные сохраняют тепло даже в мокром виде (в этом их преимущество перед искусственными волокнами), однако сейчас много синтетических материалов, которые быстро сохнут, хорошо греют и, в некоторых случаях, водонепроницаемы и непродуваемы. Одним из моих самых любимых предметов одежды является очень тонкий легкий непродуваемый джемпер, который я надеваю поверх рубашки из ткани с начесом под куртку. Он хорошо держит тепло, непродуваем, легко надевается и снимается. Его можно скатать и положить в рюкзак – он почти ничего не весит.
БРЮКИ
   Брюки для похода надо выбирать очень тщательно. Они должны быть крепкими, но легкими и быстро сохнущими. Очень хороши обычные брюки солдат британской армии, и не в последнюю очередь потому, что у них десять карманов, в которых можно носить разные острые и колющие предметы. Возьмите с собой и пару непромокаемых штанов. Они надеваются поверх обычных брюк и должны быть свободными – тогда ноги не будут потеть, а вы сможете натянуть штаны поверх ботинок.
КУРТКИ
   Куртка – это ваша защитная оболочка, или раковина. Она должна быть непромокаемой и непродуваемой. Кроме того, есть еще ряд требований, о которых не следует забывать. Куртка должна быть достаточно большой, чтобы под нее в холодную погоду можно было поддеть несколько рубашек или свитеров. В теплую погоду под ней должен циркулировать воздух. Потайная застежка-молния не пропустит внутрь ветер и дождевую воду. У куртки должен быть непромокаемый капюшон, который можно надевать поверх шапки. Капюшон и манжеты должны быть на резинке или иметь застежки на липучках, чтобы под них не попадала вода, не задувал ветер, а внутри сохранялся слой воздуха. Выбирайте куртку с большим карманом снаружи – для карты.
   Многие любят носить куртки камуфляжной расцветки. А вдруг вы потеряетесь, и вас станут искать? Человека, одетого в куртку ярких тонов, найти гораздо легче. В таких ситуациях цвет куртки становится вопросом жизни или смерти.

Защита головы, рук и ног

ПЕРЧАТКИ
   Лучше всего сохраняют тепло варежки, но они неудобны, если вам надо работать пальцами – а вам придется много ими работать. Лучше всего поддеть пару тонких перчаток под варежки – тогда, сняв их, вы не застудите руки. Только следите за своими варежками и перчатками – их легко уронить и потерять. Чтобы избежать этого, пришейте их к шнуру и пропустите его в рукава куртки. Так делали наши мамы, когда мы были маленькими, но я применяю этот способ и сейчас – когда поднимаюсь в горы. Если в холодную погоду вы во время подъема в гору уроните перчатку, то можете считать, что ваша экспедиция закончилась.
   Я всегда кладу в рюкзак пару запасных перчаток – на всякий случай. Много раз я одалживал их своим товарищам, когда они теряли свои.
ШАПКИ И ШЛЯПЫ
   Шапки и шляпы выполняют две задачи: защищают голову от холода и от солнечных лучей в жаркую погоду.
   В холодную погоду ваша голова теряет гигантское количество тепла – при температуре 4 °C теряется до 50 % тепла всего вашего тела. Самый лучший головной убор для холодной погоды – шерстяной вязаный шлем, которым во время мороза можно закрыть всю голову, а в более теплую погоду – скатать его края и превратить в обычную шерстяную шапку. Конечно, он пропускает воду, но ведь у вас с собой куртка с непромокаемым капюшоном.
   Помните также: если во время жары вы будете ходить с открытой головой, то рискуете перегреться и заработать обезвоживание организма и солнечный удар. От всего этого вас защитит широкополая шляпа. Не пижоньте – носите в жару шляпы!
ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
   Для защиты от жары и ветра можно использовать капюшоны в виде трубы из ткани, которая надевается на голову, шарфы, маски от ветра, подбивку для шлемов и даже самодельные двойные варежки. Все эти предметы почти ничего не весят и очень удобны в носке.
ГЕТРЫ
   Возможно, гетры покажутся вам слишком старомодными, но они очень удобны. Сделанные из полотняных непромокаемых материалов, они закрывают пространство между ботинками и брюками. Если прикрепить их к ботинкам, то они защитят ваши ноги от комочков земли и веток, а также не пропустят в вашу обувь снег. Если ваш поход проходит по сугробам, высокой мокрой траве или по болотистой местности, без гетр вам не обойтись. Я всегда включаю их в список самых необходимых вещей.

Как правильно выбрать рюкзак и упаковать вещи

ТИПЫ РЮКЗАКОВ
   Выбирая рюкзак, не забывайте о нескольких вещах. Он должен быть прошит крепкими нитками – во время похода вам только дыры в мешке не хватало! Вещи, которые должны быть всегда под рукой, укладывайте в боковые карманы. Стеганый ремень на талии поможет перенести часть веса со спины на бедра, а пристяжное дно позволит вам увеличить вместимость рюкзака.
   Вещмешки обычно надеваются на Н-образную раму, но в наши дни появилось много современных рам, которые повторяют форму вашего тела. Это звучит заманчиво, но люди имеют самые разные формы и размеры тела. Если вы решили приобрести такую раму, перемерьте побольше разных конструкций и подберите себе такую, которая действительно соответствует форме вашего тела. Только помните, что большинство из этих рам предназначено для мужчин: женщинам надо выбирать конструкции, созданные специально для них.
КАК ПРАВИЛЬНО УПАКОВАТЬ ВЕЩИ
   Самое главное правило здесь такое: ваш рюкзак должен быть как можно легче. Если вы часто ходите в походы и ваш организм уже окреп, вы можете потихоньку увеличивать вес своего вещмешка. Но помните одно: если в начале похода рюкзак кажется вам легким, то с каждым часом он будет становиться все тяжелее и тяжелее. Берите с собой только то, что вам действительно необходимо, и в первую очередь аптечку (о ней разговор пойдет ниже). Со временем вы поймете, без каких вещей вы сможете обойтись, а без каких – нет, но обязательными являются следующие предметы:
   • спальный мешок;
   • палатка;
   • кухонные принадлежности и посуда;
   • сухая одежда;
   • непромокаемая куртка;
   • фотоаппарат;
   • аптечка;
   • материалы и приспособления для разжигания костра;
   • продукты (питания);
   • бутылки с водой;
   • острые предметы – ножи, топоры, пилы. Поверьте, уже одно это тяжело тащить на своем горбу, поэтому оставьте дома свой айпод или плеер и слушайте пение птиц.
   ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
   Навык правильно паковать вещи можно освоить – в армии этому учат всех новобранцев. Но вы должны освоить этот навык дома. Скорее всего, для каждой экспедиции вы будете брать свой набор вещей. Научитесь правильно размещать вещи в рюкзаке, чтобы в походе можно было сразу же, как говорят в британской армии, встать и пойти. Когда вы решите, что научились паковать рюкзак, проверьте себя. Запомните, куда вы положили ту или иную вещь, а потом попросите друга засечь время и попытайтесь найти ее в рюкзаке. Затем проделайте эту операцию в темноте.
   Для морской пехоты было выпущено специальное руководство по упаковке вещей. Я думаю, вам тоже пригодятся эти советы.
   • Вес вашего рюкзака не должен превышать четвертой части веса вашего тела. Не кладите в него ничего ненужного.
   • Рюкзак должен располагаться на спине как можно выше. Тогда ваш центр тяжести не будет смещен, а рюкзак не будет бить по ногам.
   • Расположите вещи в рюкзаке так, чтобы они были хорошо сбалансированы. Твердые предметы и вещи неправильной формы, такие как ботинки и консервные банки, не должны касаться спины.
   • Вещи, которыми вы будете пользоваться реже всего, кладите в самый низ рюкзака.
   • Упакуйте все в полиэтиленовые пакеты – ни один рюкзак не является абсолютно непромокаемым.
   • Самые нужные предметы уложите в боковые карманы. Тогда вам не надо будет все время вытаскивать вещи из рюкзака, а потом укладывать их обратно.
   • Не снимайте рюкзак во время коротких привалов, как бы вам этого ни хотелось. Лучше, улегшись, опереться на него спиной или, положив рюкзак на камень или упавшее дерево, сесть и опять-таки прислониться к нему спиной.

Брезент, парусина, палатки и укрытия

ПАЛАТКИ
   Палатки бывают разных размеров и форм. Выбор остается за вами, но, поскольку они не дешевы, не покупайте первую попавшуюся. Подбирайте палатку под условия той местности, куда собираетесь отправиться. Палатки в форме буквы А хороши для умеренного климата и весьма просторны. Горные палатки, палатки с чехлом и традиционные вигвамы саами отлично приспособлены для равнинных областей с холодным климатом, поскольку в них можно топить дровяную печь. Если же вы хотите купить всего одну палатку, то приобретите горную палатку с обручами, которая пригодна для всех видов климата.
   Большинство современных палаток имеет малый вес, поэтому выбирайте ту, которая попросторней, если, конечно, вы не считаете каждый килограмм веса. Палатки, которые натягиваются на гибкие телескопические обручи, весят гораздо меньше, чем палатки на каркасе, и устанавливаются без особого труда. Написав это, я вспомнил, как однажды, во время восхождения на Эверест, нам нужно было срочно разбить самоустанавливающуюся палатку. Фирма-производитель давала гарантию, что ее можно установить меньше чем за минуту. Но на высоте 7500 м в условиях кислородного голодания и при температуре –45 °C у нас с напарником на это ушло 45 минут! Я так и не понял, что было тому причиной – высота, палатка или наша бестолковость. Но я усвоил принцип: «Все должно быть простым, рассчитанным на дураков». Этот принцип очень помогает выжить.
   Обычно палатка состоит из двух частей – внутренней палатки и внешнего чехла. Они служат двум целям: воздушная прослойка между палатками способствует сохранению тепла зимой и прохлады летом. Чехол защищает внутреннюю палатку от дождя, а также от птичьего помета и древесного сока. Можно, конечно, купить палатку и без чехла, но только в том случае, если вы экономите на весе.
   И прежде чем отправиться в поход, убедитесь, что вы знаете, как устанавливается эта палатка. Вряд ли вам захочется чесать в затылке и ломать себе голову, как справиться с ней во время грозы (на высоте семь с половиной километров).
БРЕЗЕНТ
   Брезент – это кусок непромокаемого материала, с помощью которого можно быстро и легко создать укрытие для ночевки или просто для того, чтобы защититься от дождя или снега. Он имеет ряд преимуществ над обычной палаткой.
   • Он легче палатки и не сделает ваш рюкзак тяжелее.
   • Если вы попытаетесь разбить палатку во время дождя, то неизбежно промочите ее. Брезент натягивают гораздо быстрее, и земля под ним остается сухой, поэтому дождь не будет вам страшен. Брезент к тому же быстро высыхает.
   • С помощью легких колышков, палок и нейлоновых веревок брезенту можно придать любую форму (см. рис. с. 26, 27). Словом, брезент предоставляет вам гораздо больше возможностей.
   • Во время дождя вы можете спокойно готовить под брезентом пищу на костре, не опасаясь, что огонь потухнет.
   • Многие люди предпочитают спать под брезентом – они не ограничены стенами палатки и чувствуют себя на свободе.
   Брезент можно натягивать разными способами. Самые распространенные: укрытия треугольной формы (на возвышении или на уровне земли), навес над раскладушкой или гамаком или сочетание этих способов.
   Я использовал брезент во многих сложных условиях – от джунглей до болот, – и он никогда меня не подводил, когда нужно было срочно соорудить укрытие. Он также создавал пространство, где можно было работать, не опасаясь дождя. Конечно, брезент не защитит вас от комаров и мошек, но их прогонит дым правильно размещенного костра.


   Укрытие в форме треугольника


   Навес над раскладушкой


   Навес
   СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ
   Если вы путешествуете там, где много диких зверей, лучше спать в палатке, а не под навесом из брезента, поскольку между вами и нежеланными гостями будет стена. Конечно, она не крепкая, но еще не было зафиксировано ни одного случая, когда львы или тигры залезали в палатку, чтобы напасть на ее обитателей. А вот медведи залезали, но в этом были виноваты сами люди, которые прятали у себя в палатке еду. Если вы оказались там, где живут медведи, ни в коем случае не храните продукты в палатке.
   ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
   В армии учат солдат разбивать палатки и натягивать брезент на скорость. Этому должны научиться и вы. Это умение пригодится в тех случаях, когда погода неожиданно портится или быстро темнеет. Контрольная установка делается сначала с секундомером в руках, а потом – в темноте.

Спальные мешки, маты и бивуачные мешки

СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
   Первое, что вы должны решить для себя, отправляясь в магазин: какой спальный мешок вам нужен – пуховой или из синтетических волокон. И тот и другой имеют свои достоинства и недостатки.
   Пуховой мешок весит мало и хорошо сохраняет тепло. Однако, промокнув, он частично теряет свои изолирующие свойства, особенно если промокнет изнутри от пота. Многие поэтому предпочитают спальники из синтетических материалов. Намокнув, они сохраняют тепло и относительно быстро высыхают. Но они более крупные, тяжелые и не такие долговечные, как пуховые мешки. Если ваша экспедиция будет проходить в холодном сухом климате (например, высоко в горах или в Антарктике), лучше взять с собой пуховой спальник; если же в умеренном или сыром – отдайте предпочтение синтетическому.
   Спальные мешки бывают разной толщины – они предназначены для разных температур. Общей таблицы зависимости толщины от температуры не существует, но самый распространенный метод – это указание числа сезонов.
   Спальные мешки «1 сезон» предназначены для температуры не ниже 5 °C.
   Спальные мешки «2 сезона» – для температуры не ниже 0 °C.
   Спальные мешки «3 сезона» – не ниже –5 °C.
   Спальные мешки «4 сезона» – не ниже –10 °C.
   Спальные мешки «5 сезонов» защитят вас от морозов, доходящих до –30 °C.
   Не забывайте, что при ветре и повышенной влажности холод кажется сильнее, поэтому, если вы отправляетесь в районы с влажным климатом и сильными ветрами, выберите мешок с более высокими показателями сезонов, чем обычно. Для большинства походов лучше всего подходят спальники «3–4 сезона». Если ваш мешок имеет молнию по всей длине, вы можете расстегнуть его, если вам станет слишком жарко.
   По форме спальные мешки различаются на мешки в форме мумии (они тоньше в ногах и расширяются к голове) и на прямоугольные. Первые лучше сохраняют тепло, поскольку повторяют форму человеческого тела.
   Помните одно: перед тем как забраться в спальник, разденьтесь до белья, а не прыгайте в него полностью одетым в надежде согреться. Спать не раздеваясь можно только в том случае, если в палатке по-настоящему холодно. Спальные мешки лучше согревают, если в них остались воздушные карманы, хранящие тепло и поглощающие ваш пот. Если вы уснете не раздеваясь, вам станет жарко, и вы начнете потеть. Поту некуда будет испаряться, вы взмокнете и снова замерзнете. А проснувшись от холода, обнаружите, что надеть больше нечего… вся одежда уже и так на вас. Поэтому лучше спать раздевшись – пусть воздух, оставшийся в мешке, согревает и сушит вас. Если же вам холодно, вы можете постепенно надевать на себя одежду, пока не согреетесь. Я освоил всю эту премудрость методом проб и ошибок.
МАТЫ
   У вас может быть самый лучший спальный мешок в мире, но без подложенного под него мата вы все равно замерзнете. Спальник согревает вас за счет воздушной прослойки между телом и стенками мешка. Однако та часть тела, которая касается грунта, не имеет воздушной прослойки, и холодная в буквальном смысле слова земля высосет из вас тепло.
   Годится любая подстилка. Маты из пены (пенки) теплые, но неудобные. Надувные матрасы удобные, но их легко повредить. Самыми лучшими являются термические маты – самонадувающиеся подстилки из пены. Они более дорогие, но зато обеспечат вам столь необходимый здоровый ночной сон.
   В спецназе, где количество носимого с собой груза было ограничено до минимума, мы вырезали подстилку из пены по форме верхней части своего тела. После этого складывали ее и засовывали в рюкзак сбоку. Она легко доставалась, и мы ложились на нее – чтобы уснуть или проводить долгие часы в засаде. Это означало, что, по крайней мере, жизненно важные органы (в груди и в брюшной полости) не соприкасаются с землей и находятся в тепле.
БИВУАЧНЫЕ МЕШКИ
   Бивуачный мешок, или биви, – это что-то среднее между спальным мешком и палаткой. Он представляет собой тонкую непромокаемую оболочку, которая натягивается поверх спальника. Она повышает температуру внутри примерно на 5 °C и защищает от ветра и дождя. Люди часто используют ее, когда спят под брезентовым навесом или вместо комбинации палатка/спальный мешок. Когда вес груза у меня ограничен, я всегда беру с собой биви. Кроме того, эта оболочка необходима для непредвиденных ситуаций – она легко складывается, весит очень мало и спасет вас в тех случаях, когда нужно срочно укрыться от ветра и дождя.

Необходимый набор для починки одежды и других нужд

   • крепкие нитки;
   • несколько иголок (большая, маленькая, изогнутая и прямая);
   • запасные пуговицы для одежды;
   • приспособление для вдевания нитки в иголку – при плохом освещении, негнущимися от холода пальцами и с уставшими глазами вы будете рады, что взяли его с собой;
   • тюбики твердого клея – тюбики с обычным клеем быстро ломаются, а когда вы их открываете, клей мгновенно застывает на воздухе. Твердый клей тает только при нагревании, а когда вы закончите работу, он быстро затвердевает;
   • лоскуты для ремонта матов, на которых вы будете спать;
   • клейкая лента – резиновая лента с клейкой поверхностью, которая прилипает к своему нижнему слою, когда вы обматываете ее вокруг какого-нибудь предмета;
   • водонепроницаемая клейкая лента, покрытая тканью;
   • небольшой точильный камень или карманная точильная сталь;
   • небольшой моток зубной нити – но не для того, чтобы порадовать своего зубного врача, а для того, чтобы зашивать дырки. С помощью зубной нити вы сможете зашить все, что угодно;
   • коробка, в которую вы все это сложите.
Случай из жизни
   Отправляетесь ли вы в одиночный поход в горы или в экспедицию на Эверест, от правильного подбора одежды и снаряжения зависит ваша жизнь.
   Есть старая поговорка: «Нельзя обрести опыт, не пройдя испытание». Но это не всегда так. Когда мать-природа обрушивает на вас свой гнев, а вы не имеете от него надежной защиты, эта «проба» станет для вас первой и единственной. Вы всегда должны знать, в каких природных условиях будет проходить ваш поход, готовиться к самому худшему и тщательно продумать, какую одежду и снаряжение надо взять с собой.
   Во время первой войны в Персидском заливе бойцам британского спецназа было приказано отправиться в иракскую пустыню. Они должны были разведать, где располагаются пусковые ракетные установки «Скад», которые, по приказу Саддама Хусейна, несли смерть и разрушение жителям Израиля. Это было очень опасное задание – нужно было пройти сотни километров по тылам врага, по территории, которую охраняла элитная республиканская гвардия Саддама. Однако спецназовцы не предполагали, что самое трудное, с чем им придется столкнуться, – это погодные условия. Скауты хорошо знают правило – надейся на лучшее, но готовься к худшему.
   Через несколько часов после десантирования в тыл врага солдаты, отправившиеся в опасный поход, столкнулись с тем, чего никак не ожидали, – минусовыми температурами и даже снегом – и это в пустыне! О снеге их никто не предупреждал, но они хорошо подготовились и взяли с собой соответствующую одежду и снаряжение. Тем не менее в кромешной тьме один солдат потерял ориентировку и отстал от части.
   Переохлаждение подкрадывается быстро и совершенно незаметно. Сначала вы просто дрожите от холода, потом вдруг перестаете чувствовать свои руки, а мозг отказывается четко работать. Потерявшийся солдат, к сожалению, замерз. Но другие спецназовцы выжили, потому что тщательно готовились к походу и, что самое главное, хорошо знали, как использовать снаряжение и не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.
   Когда вы планируете поход в горы или многодневную экспедицию, на небе может ярко сиять солнце, но природа-мать очень быстро меняет свои планы. Не позволяйте ей испортить ваш поход. Не забывайте скаутский девиз: «Будьте готовы!» Только тогда вы сумеете преодолеть все препятствия.

Глава 2
ПОХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Применение инструментов в походе и уход за ними

   Если вы отправились в длительный поход, вам не обойтись без хорошего ножа или даже нескольких ножей. Они понадобятся во многих случаях: при заготовке дров для костра, при расчистке дороги сквозь бурелом, при подготовке места для лагеря и даже для заточки других инструментов. Многие люди привыкли обходиться лишь швейцарским перочинным ножом. Это лучше, чем ничего, но все же он не заменит вам хороших, острых ножей, топоров и пил. Сможете ли вы взять все эти три типа инструментов, зависит от того, сколько у вас груза, но вы должны знать, как выбирать, использовать и заботиться о режущем и колющем инструменте. Как говорится, «каков хозяин, таков и нож», поэтому научитесь правильно работать ножом. Помните золотое правило: всю тяжелую работу должен выполнять нож, а не вы.

Ножи

ВЫБОР НОЖА
   Лезвие хорошего ножа по длине должно быть равно ширине вашей ладони. Многие люди, однако, предпочитают брать с собой не один, а два ножа – поменьше и побольше – для разных видов работ. Хорошие ножи стоят дорого, но если вы можете позволить себе два ножа, то они станут вашими надежными помощниками.
   Прежде всего, надо решить, какое лезвие вам по душе. Существуют два типа ножей – из нержавеющей и углеродистой стали. Ножи из нержавейки дешевле и не подвержены коррозии, но их труднее затачивать, и срок службы их не слишком долгий. Лезвия из углеродистой стали легче затачиваются, дольше держат заточку, но подвержены окислению и даже образованию ржавчины, так что за ними надо следить гораздо тщательнее и почаще чистить, даже после того, как они покроются защитной пленкой – темным слоем окислов и карбонатов, который со временем приобретают многие металлы. Если ваш нож покрылся ржавчиной, очистите его с помощью наждачной бумаги или какого-нибудь другого абразива и слегка смажьте для предотвращения новой ржавчины.
   После изготовления лезвия подвергаются нагреву, а затем резкому охлаждению. Этот процесс называется закалкой стали. Степень твердости металла при этом зависит от скорости его охлаждения при закалке. Чем мягче металл, тем прочнее будет нож. Но слишком «мягкое» лезвие не будет держать заточку и легко сломается, если вы захотите что-нибудь открыть, используя нож в качестве рычага. Твердость лезвия измеряется по шкале Рокуэлла. У хорошего ножа общего назначения твердость будет составлять примерно 55–62. Если вы решили взять с собой два ножа, то пусть больший нож будет тверже меньшего – тогда вы сможете открывать им банки, не рискуя сломать лезвие.
   Изгиб режущей поверхности ножа должен проходить по всей его длине. Закругленный нож хорошо режет и лучше всего затачивается. Кончик лезвия должен быть достаточно острым, чтобы его без особого усилия можно было воткнуть в дерево. У некоторых ножей между рукояткой и лезвием имеется защитная пластинка (эфес), которая предохраняет руку от соскальзывания на режущую поверхность. Но без этой детали вполне можно обойтись, так как это может случиться только в том случае, если вы вонзаете нож в какой-нибудь твердый предмет. Если вы совершаете это движение правильно, рука никогда не соскользнет.
   Лезвие и рукоятка должны быть сделаны из одного куска металла, чтобы снизить вероятность раскола. Однако рукоятка должна иметь специальную накладку для удобного захвата. Деревянные рукоятки можно специально подогнать под свою руку.
   СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ
   Ножи с выкидным лезвием могут быть очень удобными, однако при работе с ними будьте осторожны – их лезвие может защелкнуться на пальце, и тогда вам срочно потребуется первая помощь. Если же вы случайно отрезали себе палец, немедленно обратитесь в ближайшую больницу. Взяв с собой такой нож, не используйте его в качестве рычага, так как это может расшатать выкидной механизм, и ножом станет опасно работать.
ЗАТОЧКА НОЖА
   Как для практических целей, так и из соображений безопасности держите свой нож в идеально заточенном состоянии. Тупой нож, который соскальзывает при попытке что-то разрезать, неудобен и опасен. Работать им нельзя. Кроме того, при работе с острым ножом нужно затрачивать меньше усилий, поэтому следите, чтобы ваш нож не затупился. Помните: нож, которым невозможно ровно разрезать лист бумаги, будет тупым и для работы с деревом.
   Признаком того, что нож затупился, служит закругление режущей поверхности, если рассматривать ее под микроскопом. Ваша задача – снова сделать ее острой и придать форму резца. Процедура правильной заточки ножа состоит из пяти этапов: сначала его надо обработать на крупнозернистом оселке, затем – на среднезернистом и, наконец, на мелкозернистом, а потом произвести притирку и правку. Если рассматривать лезвие под микроскопом после заточки на крупнозернистом оселке, то мы увидим, что оно напоминает пилу, то есть имеет множество мелких зазубрин. На ощупь оно может показаться острым, но если начать им работать, то оно снова затупится. По мере заточки эти зазубрины будут уменьшаться. Ваша основная задача – добиться того, чтобы лезвие ножа стало похоже на микроскопическую бритву, а не на пилу. Самая первая заточка тупого ножа – процесс очень долгий, однако после него она станет гораздо легче, если вы, конечно, будете держать свой инструмент в порядке.
Этап 1–3
   Сначала точильный камень надо увлажнить, чтобы микроскопические частицы металла, которые образуются при заточке, не забили его. Оселок, которым вы пользуетесь дома, можно смазать маслом, но в полевых условиях лучше смочить его водой. Помните: если однажды вы смазали оселок маслом, покрывать его водой уже нельзя. Точильный камень, который смачивали водой, можно хорошенько просушить и превратить в «масляный».
   Начнем с заточки на крупнозернистом оселке. Поставьте нож под углом примерно 10° к режущей поверхностью в направлении от себя. Скользящим движением проведите им по камню, следя за тем, чтобы все лезвие проходило равномерно. Затем разверните нож лезвием к себе и повторите эту процедуру. Следите также, чтобы угол наклона ножа не изменялся. Как только лезвие станет острым на ощупь, переходите к среднезернистому оселку. Повторите предыдущую операцию и переходите к мелкозернистому оселку. Понимание, когда надо переходить к следующему этапу, придет к вам с опытом.


   Угол заточки


   Как надо перемещать нож при заточке

   Первые три этапа заточки должны производиться дома или в базовом лагере, так как точильный камень весьма тяжел и неудобен для переноски. А вот притирку и правку можно осуществлять и в полевых условиях. Если же регулярно править нож, то можно обойтись и без заточки. Поэтому совсем не лишним будет носить с собой кожаный ремень для правки и брусок для притирки ножей.


   Правка лезвия
Этап 4–5
   Закончив заточку, переходите к притирке (хонингу). Для этого лучше всего использовать гладкий керамический брусок. Здесь опять-таки надо следить, чтобы угол наклона ножа оставался постоянным, чтобы лезвие затачивалось по всей длине, а по бруску скользил острый, а не тупой край ножа.
   Процесс притирки делает край лезвия исключительно тонким, однако при этом образуются микроскопические заусенцы. Они возникают, когда тонкий и гибкий край лезвия изгибается. Если их не удалить, а сразу же пустить нож в действие, то заусенцы обломятся, и нож опять станет тупым. Вот почему так важен пятый этап – правка.
   Правка обычно производится на натянутой полоске кожи – для этого прекрасно подходит кожаный ремень. Проводя по очереди каждой стороной лезвия по этому ремню (двигаясь туда-сюда), вы убираете заусенцы. Во избежание повреждения, держите лезвие под минимальным углом к ремню. Вам придется пройтись по нему много раз, но это залог того, что нож будет заточен как следует и, что еще важнее, будет долго держать заточку.
   ПОХОДНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ
   Если у вас нет с собой керамического бруска, найдите на берегу реки гладкий камешек и используйте его для притирки. Мне часто приходилось применять для этого речную гальку и, немного потренировавшись, я научился делать это идеально.
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ НОЖЕЙ
   Ножи с фиксированным лезвием следует носить в прочных кожаных чехлах, чтобы их можно было убрать в рюкзак или прикрепить к поясу. Когда нож не нужен, он должен обязательно находиться в чехле. Следует также всегда четко знать, где он находится в данный момент – на теле или в вещмешке. Вряд ли вам захочется, чтобы он оказался у человека, который не умеет им пользоваться (или попал в руки того, кто захочет пустить его в черное дело), или вообще затерялся. Помните, что вы владелец очень опасного, по сути своей, оружия, поэтому к его ношению и хранению надо подходить с большой долей ответственности. Вы должны относиться к своему ножу как солдат к винтовке. Настоящий мужчина не пускает нож в ход по всякому пустяку и использует его с умом.


   Если вам надо достать нож из чехла, придерживайте чехол за плоскую часть. Никогда не обхватывайте его рукой, так как лезвие может прорезать кожу чехла и поранить вам руку.
   Если вам надо передать нож другому человеку, держите его так, чтобы лезвие смотрело вверх и в вашу сторону. Ни в коем случае не разгуливайте с незачехленным ножом – его очень легко уронить и потерять. Незачехленный нож может стать смертельно опасным оружием для вас и для окружающих.
   Если вам нужно что-то отрезать, внимательно следите за траекторией движения ножа, особенно при его соскальзывании. Резать что-либо, держа нож на коленях, крайне опасно, так как по внутренним поверхностям бедер проходит очень много артерий. Одно неверное движение – и вы порезались, а в походных условиях можно умереть от потери крови. Резать или строгать лучше на бревне или на пне, вытянув ногу. Строгающие движения надо совершать от себя.
   Если вы режете или строгаете что-то перед собой, то делайте это сидя, уперев локти в колени и строгая от себя. Можно положить то, что вы строгаете, на импровизированную разделочную доску, которой станет обыкновенный пень. Если нож соскользнет, он вонзится в него, а не в вашу руку или ногу.
   СКРЫТЫЕ ОПАСНОСТИ
   Если вы часто правите нож с выкидным лезвием, будьте особенно осторожны, чтобы не защелкнуть его на пальце. У меня однажды случилось такое несчастье в детстве. Я запомнил этот урок на всю жизнь!
   Когда вы работаете с ножом, будьте предельно собранны. Если вас что-то отвлекло, лучше остановитесь и переждите, когда помеха исчезнет, а потом снова беритесь за работу. Не работайте с ножом в состоянии сильной усталости и при плохом освещении. Когда солнце скрывается за горизонтом, вашему ножу тоже пора ложиться спать.

Топоры

ВЫБОР ТОПОРА
   Существует великое множество топоров самых разных форм и размеров. Согласно общему правилу, чем больше топор, тем легче и безопаснее с ним работать, хотя такие топоры тяжелые и не очень удобные в переноске. Поэтому при выборе топора необходимо достичь компромисса между его весом и удобством в применении. Некоторые люди рекомендуют выбирать топор следующим образом: возьмите его так, чтобы топорище располагалось вдоль вытянутой руки. Конец топора должен доходить до подмышки. Это – неплохой способ выбора, но, возможно, такой топор покажется вам слишком большим. Быть может, вам больше понравится небольшой топорик, весом от 500 г до 1 кг. Вы не сможете свалить им крупное дерево, но зато им легче, чем ножом, рубить небольшие сучья для костра. Научившись работать с топором, вы удивитесь, как широко поле его применения. Только не забывайте, что маленьким топориком гораздо легче нанести себе увечье, поскольку его лезвие располагается близко от вас.
   При выборе топора основное внимание уделяется лезвию. Лезвия топора бывают трех форм – выпуклые, вогнутые и плоские. Каждая форма лезвия хороша для своей задачи. И у каждого человека свои предпочтения на этот счет. Для меня универсальным топором является полутопор, который еще называют маленьким лесным топориком, со слегка вогнутым лезвием и скругленной режущей поверхностью.
Выпуклое лезвие
   Выпуклое лезвие хорошо подходит для колки дров, но если оно будет слишком выпуклым, то не сможет глубоко входить в дерево, и вам придется приложить больше усилий. Может быть, именно этого вы и опасаетесь. Ведь, в конце концов, всю тяжелую работу должен выполнять топор, а не вы.
Вогнутое лезвие
   Вогнутое лезвие подходит для обрубания ветвей со стволов крупных деревьев, однако, если оно слишком вогнутое, его будет трудно выдернуть из дерева.
Плоское лезвие
   Плоское лезвие не соскальзывает с дерева, которое вы рубите. Лучше применять его для крупных плотницких работ – например, при сооружении временного убежища.


   Формы лезвия топора

   Очень важна также форма лезвия топора – закругленная или плоская. Закругленная форма похожа на заостренный нож. Топор с таким лезвием глубже входит в дерево, а значит, дает более аккуратный разрез. Для общих работ в полевых условиях предпочтительнее иметь топор с закругленным, а не плоским лезвием.
ЗАТОЧКА ТОПОРА
   Тупой топор – это просто молот. Только острый топор станет вашим незаменимым помощником. Принципы заточки топора такие же, что и у ножа, но приемы другие. Затачивая нож, вы водите лезвием по точильному камню, а у топора наоборот – оселок движется по лезвию. Это означает, что топор должен быть неподвижен – двигаются только ваши руки. Поэтому затачивать топор нужно в перчатках. И ни в коем случае не кладите топор на колени – помните, сколько артерий проходит по вашим бедрам? В домашних условиях положите его на стол; в полевых условиях встаньте на колени и положите топор на песок или на какой-нибудь предмет.
   Можно приобрести специальный набор инструментов для заточки топора, алмазный напильник и камень с шершавой и гладкой поверхностями. Все эти инструменты используются в процессе заточки, который состоит из четырех этапов.
Этап 1
   Этот этап, называемый «обточка», надо производить только в том случае, если лезвие топора сильно повреждено. В процессе заточки с него снимается большой слой металла, поэтому не надо производить ее слишком часто. Вы будете двигать напильник в сторону острого края лезвия, поэтому не забывайте надеть толстые перчатки.


   Повернув к себе лезвие, поставьте напильник для топора под углом 45° и слегка приподнимите его задний конец. Двигайте напильником вдоль лезвия и пройдите его острый край по всей длине, потом поверните топор другой стороной и снова пройдитесь по лезвию. Точите до тех пор, пока не исчезнут все зазубрины; обрабатывайте обе стороны лезвия одинаково.
Этап 2
   Возьмите алмазный напильник и установите его в направлении, противоположном тому, что было на первом этапе. Повторите процесс заточки, пока не исчезнут все следы, оставшиеся после обточки. Второй этап тоже можно опустить, если ваш топор поврежден не очень сильно.
Этап 3
   После третьего и четвертого этапов ваш топор станет очень острым. Для того чтобы он таким и остался, регулярно точите его.


   Намочите шероховатый край точильного камня водой. Держа этот камень под углом к лезвию, водите им мягкими круговыми движениями по часовой стрелке слева направо. Вскоре вы заметите, что на лезвии начнут собираться частички железа. Не смахивайте их – они помогут острее заточить топор. Переверните лезвие и проделайте ту же операцию с другой стороны, потом снова повторите всю процедуру, пока оно не станет очень острым.
Этап 4
   Теперь можно приступать к правке. Используйте гладкую сторону точильного камня. Совершайте круговые движения, только теперь уже против часовой стрелки, справа налево.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ТОПОРОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ
   Перед тем как начать рубить дрова, найдите безопасное место. Убедитесь, что поблизости никого нет, в особенности маленьких детей, которые любят всюду совать свой нос. Убедитесь, что над головой нет нависающих веток, и, что бы вы ни рубили, не размахивайте топором в закрытом месте. Вам нужно будет пространство для замаха – если вы стеснены в движениях, ваша работа будет опасной.
   Чтобы работа с топором была безопасной, используйте для каждого вида дров такой инструмент, который больше всего для них подходит. Для обтесывания маленьких поленьев, тонких ветвей и веток лучше использовать ручной топорик, который обычно берут с собой в поход. Не пытайтесь рубить им поленья диаметром больше 8 см – для толстых дров лучше применять пилу (см. раздел «Пилы»).
   Не работайте с топором в длинной одежде, которая может под него попасть. Наденьте прочные ботинки, поскольку топор легко пробивает тонкую обувь. Осмотрите топор перед работой. Если топорище повреждено или есть опасность того, что лезвие слетит, лучше не рисковать. Проверьте, ровно ли сидит лезвие, иначе вы не сможете наносить точные удары.


   Маленьким топориком можно работать одной рукой. Другой придерживайте ветку или палку, которую вы рубите. Не поручайте этого кому-нибудь другому, так как вы должны быть уверены, что ветка или палка при ударе будет неподвижна. Положите палку на жесткую поверхность – для этого прекрасно подойдет пенек. Убедитесь также, что та часть ветки, которую вам надо отрубить, прочно лежит на нем. Согласитесь, мало приятного, если топор соскользнет и воткнется, в лучшем случае, в землю. Если пень слишком низкий, встаньте перед ним на колени – работать так гораздо удобнее, чем наклонясь.
   Сделайте сначала проверочный удар, чтобы убедиться, что вам ничто не мешает. Подумайте, что будет, если вы промахнетесь? Куда попадет топор? Обеспечьте себе пространство для ошибок. Пальцы и прочие конечности не вырастают заново, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом.
   Не пытайтесь разрубить палку под прямым углом, в этом случае топор может отскочить. Нанесите первый удар под углом 45°, второй удар под тем же углом, но с другой стороны. У вас получится V-образная зарубка. Постепенно заглубляйтесь, пока не разрубите всю палку пополам.
   ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
   Опытные лесорубы ударяют топором по куску дерева точно в намеченном месте. Потренируйтесь наносить удары дома, отметив то место, куда надо бить, мелом. Старайтесь, чтобы ваше лезвие попадало как можно ближе к меловой черте.
   Рубка дров – дело очень утомительное. Если вы устали, лучше прервитесь и отдохните. Уставший человек делает много ошибок.
   Носите топор, держа его за обух лезвием вниз, а топорище уприте в подмышку. Тогда, если вы упадете, он воткнется в землю. Вообще-то у туристов не принято одалживать топор, но если вы все-таки решились передать его кому-нибудь, то пусть он встанет сбоку от вас и смотрит с вами в одном направлении. Передавайте топор обухом вперед.
   Как и в отношении ножа, не вздумайте рубить дрова при плохом освещении. Никогда не бросайте топор на земле – если кто-нибудь на него наступит, то может повредить себе ногу. Лучше всего хранить топоры в палатке, отведенной под склад инструментов, если, конечно, таковая у вас имеется. Здесь они не будут представлять опасности и не промокнут под дождем. Если у вас нет такой палатки, воткните топор в пень. Но не втыкайте его в живое дерево – это может повредить дерево, а сам топор наверняка свалится. Если поблизости нет пней, прислоните его к дереву обухом вниз. Можно приобрести кожаный чехол, но даже в этом случае будьте очень осторожны – если топор очень острый (каким он и должен быть), то при любом движении может легко порезать кожу.
   В промежутках между походами храните топор в сухом и теплом месте, но не в слишком жарком, чтобы топорище не рассохлось. Надевая чехол, убедитесь, что лезвие сухое; полезно смазывать его маслом, чтобы оно не ржавело.
   СКАУТСКИЕ СЕКРЕТЫ БЕАРА ГРИЛЛСА
   Не выбрасывайте щепки – они пригодятся для разжигания костра.

Пилы

   Топор и пила дополняют друг друга, но топор пригоден для большего числа работ. Если надо взять только один инструмент, то многие предпочитают топор. Если же вес груза позволяет вам прихватить еще и пилу, то вы сами убедитесь, что заготовка дров для костра будет занимать гораздо меньше времени. Пилы хороши и в тех случаях, когда нужно обрезать дерево очень ровно – например, при изготовлении сидений и столов для лагеря. Пилы к тому же гораздо безопаснее топоров и выручают вас в непредвиденных обстоятельствах. Если вы устали, замерзли или уже наступили сумерки, а вам обязательно нужны дрова, без пилы не обойтись.
ВЫБОР ПИЛЫ
   Существует два типа пил: складная и лучковая. Складная пила похожа на складной нож. Она очень легка и удобна для переноски. Небольшие, аккуратные и качественные модели такой пилы фиксируются как в открытом положении, так и в закрытом. Однако она не такая прочная, как лучковая пила, которая имеет длинное прочное лезвие с металлическими обручами на обоих концах. Лучковая пила напоминает слесарную ножовку без ручек. Если вы собираетесь взять с собой лучковую пилу, выбирайте такую, у которой лезвие находится под большим напряжением. Такие пилы тяжелы и довольно неудобны, но знайте, что силы, которые вы затратите на ее переноску, с лихвой окупятся в работе.
ЗАТОЧКА ПИЛЫ
   В отличие от ножей и топоров лезвия пил легко заменяются – это справедливо как для складных, так и для лучковых пил. Можно, конечно, вернуть тупой пиле ее былую остроту, но это очень кропотливая работа, состоящая из семи этапов. Если ваша пила совсем затупилась, лучше просто сменить лезвие.
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
   Острая пила, которой правильно пользуются, долгое время сохраняет свою заточку. У хорошей пилы лезвие и зубья совершенно прямые. Чтобы сохранить пилу в рабочем состоянии, старайтесь не нажимать на нее слишком сильно, не сгибать и не поворачивать ее. Работая с ней, убедитесь, что вам удобно, а вокруг много свободного места. Пусть основную работу делает пила. Двигайте ее мягкими движениями – пусть она, а не вы, пилит дрова.
   Кусок дерева, который вы пилите, должен быть зафиксирован. Если вам приходится прижимать его рукой, держите руку подальше от пилы. Начните с медленных движений, пока не войдете в ритм. Используйте всю длину лезвия – короткие движения малоэффективны и на них расходуется много энергии.
   Храните пилу так, чтобы лезвие было закрыто – либо чехлом, либо обмотанной вокруг него тряпкой. И так же, как и все колющие и режущие инструменты, никогда не бросайте ее где попало.
Случай из жизни
   Использовать в работе не тот инструмент, который нужно, это все равно что вообще не иметь инструмента. Ножи, топоры и пилы бывают всех форм и размеров. Очень важно, чтобы инструмент, который вы решили взять с собой в поход, соответствовал той местности, в которую вы направляетесь. И помните, что топоры, ножи и пилы имеют свои ограничения. Бессмысленно рубить дуб с помощью перочинного ножа!
   Во время отборочных испытаний на право служить в спецназе Великобритании солдаты проводили много времени в джунглях острова Борнео, в очень суровых условиях, которые проверяют не только стойкость человека, но и стойкость инструментов. Вместе с личным оружием солдаты получили паранг – специальный нож-мачете, которым прорубают дорогу в джунглях, – и небольшую складную пилу. В руках опытного человека паранг превращается в универсальный нож – им можно срубить крупное дерево и сделать аккуратный, очень тонкий разрез при сооружении ловушек или постройке лагеря. Но это также один из самых опасных видов оружия, если неправильно его использовать. Один молодой врач, прикомандированный к спецназу на время испытанийубедился в этом на своем собственном опыте.
   Сооружая себе навес для постели в форме буквы А, он решил, что ему нужно срезать несколько небольших веток и сделать колышки, чтобы натянуть свой брезент. Тогда, думал он, дождевая вода (а в джунглях ежедневно идут дожди) будет стекать на землю. Прихватив свой паранг, он уверенным шагом направился в лес.
   Если бы он много лет прослужил в джунглях, то знал бы, что, во-первых, тупой паранг гораздо опаснее, чем острый, и во-вторых, что мачете, подходящее для многих работ, для этой как раз совершенно непригодно. Выбрав подходящие ветки, он попытался отрубить их, но вскоре понял, что в тесноте, царившей в лесу, он не может размахнуться и всадить нож в дерево посильнее. Разозлившись, что не может срубить даже тонкие ветки, врач принялся все сильнее и сильнее бить по ним ножом. Если бы его паранг был острым, а врач умел бы с ним обращаться, мачете вошло бы в дерево, как нож в масло. Но, к сожалению, оно было тупым… Очень тупым.
   Наконец, ему удалось отрубить несколько маленьких веточек, которые переплелись между собой, и его нож глубоко вонзился ему в колено. Почему? Потому что он не был заточен, и врачу пришлось приложить много сил, чтобы отрубить ветки. Он не рассчитал своих сил, и нож попал ему в колено. Кроме того, для работы в густых зарослях надо было брать с собой пилу, а не нож. В результате его эвакуировали вертолетом в ближайший госпиталь.
   Ножи, топоры и пилы не опасны сами по себе – такими их делает неопытный человек. За ними нужно ухаживать – чистить и затачивать, но в первую очередь нужно научиться ими пользоваться. Освойте работу с колющим и режущим инструментом, и он будет верно служить вам, сделав вашу жизнь в походе более удобной, легкой и радостной.
   И последнее – не будьте рабом ножа. Нож, топор или пила сделаны для того, чтобы служить человеку. Это не символ вашего статуса и не трофей, которым надо гордиться. Это просто инструменты, которые будут помогать вам в походных условиях. Только и всего. Заботьтесь о них, научитесь правильно пользоваться ими, всегда уважайте их, и они будут служить вам верой и правдой.

Глава 3
УСТРОЙСТВО ЛАГЕРЯ
Как сделать свое пребывание на природе безопасным

   Ощущения, которые вы испытываете, когда солнечные лучи ласкают ваше лицо, чистый горный воздух наполняет легкие, а засыпаете вы под усеянным яркими звездами небом, неповторимы. Но на небе не всегда сияет солнце, а звезды часто бывают закрыты тучами. Иными словами, природа не всегда встречает вас гостеприимно, поэтому нужно научиться создавать укрытия, в которых вы будете чувствовать себя в безопасности. «Устроиться в неудобном месте может каждый дурак», – частенько говорили нам наши армейские инструкторы.
   В этой главе мы поговорим о том, как выбрать самое лучшее место для лагеря и как использовать различного вида укрытия, не только сделанные своими руками, но и природные. После этого я расскажу, как сооружать укрытия из материалов, которые в изобилии представлены в природе.

Выбор места для лагеря

   В походе вам, вероятно, придется провести больше времени в палатке, чем где-нибудь еще. В ней вы будете спать и отдыхать, а также скрываться от непогоды. В некоторых палатках можно даже готовить еду. Поэтому место для лагеря надо выбирать очень тщательно. Не пожалейте несколько минут на осмотр местности и грунта, и это избавит вас от многих возможных неприятностей. Редко можно встретить место, на все сто процентов отвечающее вашим требованиям (этим-то и интересны походы!), поэтому на некоторые неудобства надо просто закрыть глаза, однако выбирайте стоянку в соответствии с определенными правилами. Они изложены ниже.
СКЛОН
   Само собой разумеется, что на ровной поверхности ночевать удобнее, чем на склоне, но это не самое главное. При легком наклоне дождевая вода будет стекать вниз, и место вашего лагеря не превратится в болото. Если же вы выбрали себе участок на ровной поверхности, то разбивайте лагерь там, где земля легко впитает воду, если пойдет дождь. Для проверки почвы вбейте в нее колышек – она должна быть достаточно мягкой, чтобы колышек входил в нее без труда, но не болотистой и влажной, чтобы поглотить его целиком. Если вы остановитесь на ночлег в низине, будьте готовы к тому, что ее затянет туманом, а вас атакует мошкара. Лучше разместиться повыше, но не очень высоко, чтобы в шесты ваших палаток во время грозы не попала молния. (Однажды в джунглях Коста-Рики я встретил человека, в палатку которого ударила молния. Он рассказал мне, что в ужасе закрыл лицо руками, но вспышка была такой сильной, что он увидел кости своих рук сквозь закрытые глаза. Ему еще повезло, что он не погиб.)
ВОЗДУХ И ВЕТЕР
   Прежде чем выбрать место для лагеря, определите, откуда дует ветер. Ваш лагерь должен располагаться спиной к ветру – в этом случае он будет служить для вас укрытием. Не разбивайте палатки на голом месте, поскольку очень сильный ветер может их снести (а такие ветра налетают чаще всего в 3 часа утра, когда вы сладко спите). Если же вы расположитесь в лесу, проследите, чтобы вокруг вашего лагеря было достаточно свободного места и солнце высушило землю после грозы, а воздух свободно циркулировал.
ВОДА И ДРОВА
   Ничто так не утомляет, как необходимость далеко ходить за дровами и водой. Если это возможно, разбивайте лагерь поблизости от воды и там, где много дров.
БЕЗОПАСНОСТЬ
   Идея разместиться в том месте, где много дров, конечно, хорошая, но лучше не устанавливать палатки рядом с засохшими стволами или под живыми деревьями с большими нависающими старыми ветвями. Во время грозы они могут треснуть и обвалиться вам на голову. То же самое касается деревьев, сильно наклонившихся над землей.
   Если вы решили разбить стоянку на склоне, убедитесь, что выше лагеря нет валунов. Размещайте лагерь подальше от реки или любого водного потока, который в результате сильного дождя может выйти из берегов и затопить его.
   Животные, в большинстве своем, будут избегать вас, но все-таки проверьте, нет ли поблизости от ваших палаток звериных нор или троп.

Как разбить палатку

   Уложив на землю подстилку, не торопитесь вбивать колышки. Очень тщательно исследуйте поверхность земли под подстилкой. Уберите оттуда камни, ветки или шишковидные предметы – проделайте эту работу очень тщательно, поскольку то, что показалось вам маленьким камешком, превратится ночью в настоящую гору! (Из-за усталости после целого дня похода я часто забывал осмотреть поверхность, на которой устанавливал палатку, и ночью очень сожалел об этом.)
   После очистки поверхности обозначьте места, где будут располагаться углы палатки. Благодаря этому вы вобьете угловые колышки в нужном месте, после чего можно будет втыкать остальные и накрывать палатку чехлом. Научитесь определять с первого взгляда, правильно ли установлена палатка – ее стороны должны располагаться симметрично, а полотно натянуто ровно, без единой морщинки. Чехол и внутренняя палатка не должны касаться друг друга, иначе они будут пропускать воду.

Естественные укрытия

   Лучше всего использовать укрытия, созданные природой, но, к сожалению, их не так уж много, да и располагаются они далеко друг от друга. И даже если вам повезло наткнуться на такое убежище, не забывайте о тех опасностях, которые могут в них таиться.
ПЕЩЕРЫ
   Пещеры кажутся нам идеальными естественными укрытиями. Они существуют уже тысячи лет, и древние люди использовали их в качестве своих домов. В хорошей сухой пещере приятно провести ночь. Но большинство пещер совсем не так удобны. В них часто бывает сыро и холодно, а после захода солнца они погружаются в непроглядную тьму. Звучит уже не так заманчиво, правда? Если вы разведете костер в непроветриваемой пещере, то она вскоре заполнится дымом. Следует также избегать пещер, в которых живут летучие мыши. На их помете поселяются грибы, вызывающие так называемую болезнь Дарлинга, которая в отдельных случаях заканчивается смертью – достаточная причина, чтобы избегать жилищ летучих мышей (или птиц, которые тоже порой селятся в пещерах). Кроме того, в некоторых районах мира обитают летучие мыши-вампиры, которые ночью будут сосать у вас кровь, а вы даже не почувствуете этого. Они впрыскивают вещество, препятствующее свертыванию крови, и вы будете истекать кровью, даже не зная об этом. Эти мыши любят прокусывать мягкие места человеческого тела – глаза, кожу на голове и пальцы. Один из моих друзей как-то раз проснулся и обнаружил, что его волосы мокрые от крови – так сильно его искусали вампиры! Сами понимаете, что это не самое приятное начало дня!
НАВИСАЮЩИЕ УТЕСЫ
   Они тоже встречаются не очень часто, но могут служить отличным укрытием – особенно обращенные на юг, то есть на солнечную сторону. Если вы решите заночевать у подножия утеса, определите, сможет ли он защитить вас от дождя, ощупав землю. Если она сырая, у вас есть все шансы промокнуть! Кроме того, под нависающими скалами может быть сильный сквозняк. (Это явление называется эффектом Вентури – воздух, ударяясь о скалу, сжимается и опускается.) Если у вас под рукой есть подходящий материал, вы можете соорудить вокруг своего лагеря низкие стены, если же нет, то теплый спальный или бивуачный мешок защитит вас от ночного холода.
ДРЕВЕСНЫЕ КРОНЫ
   Если вы решили остановиться под деревом с очень густой кроной, то вам не страшна никакая непогода, за исключением очень сильного ливня. Но такое убежище можно использовать недолго. Тем не менее не сбрасывайте его со счетов – если вы найдете подходящее дерево, оно может спасти вам жизнь и избавить от лишних часов ненужной тяжелой работы. Помните: сообразительный скаут всегда использует то, что предоставлено ему природой.

Искусственные укрытия

   Все сооружения, созданные человеком – от примитивного вигвама до высочайшего небоскреба, – выполняют одну и ту же роль: защищают от дождя и снега и сохраняют тепло. Для устройства простых убежищ не нужно быть архитектором, и если вы освоите несколько основных принципов, то поразитесь тому, какими разнообразными могут быть созданные человеком укрытия. Все сооружения, описанные ниже, строятся с таким расчетом, чтобы дождевая вода скатывалась с их крыши. Выройте вокруг вашего укрытия канавку глубиной с ладонь, и его не затопит дождевая вода.
   Но прежде чем описать принципы сооружения убежищ, мы хотим дать один совет. Все описанные ниже шалаши объединяет одно – для их возведения нужен древесный материал, стволы и ветки с листьями, которые легко найти в лесу. Если вам придется свернуть со своего пути и пройти некоторое расстояние, чтобы отыскать лес, не смущайтесь. Потерянное время будет с лихвой компенсировано обилием нужного строительного материала.
ВИДЫ ШАЛАШЕЙ
   Существуют два основных типа убежищ: шалаш, опирающийся на упавшее дерево, и открытый шалаш. Они очень хорошо подходят для лесистых территорий.
Шалаш, опирающийся на упавшее дерево
   Такое укрытие соорудить, пожалуй, проще всего. Его преимущество заключается в том, что вам не нужны будут веревки и шнуры.
Этап 1
   Первое, что вам нужно сделать, – это найти упавшее дерево! В лесу таких деревьев очень много, но вам нужно найти ствол нужной величины (подойдет и валун подходящей формы). Это дерево станет той стеной, на которую будет опираться шалаш. Если оно лежит слишком низко, в нем будет мало места, а вода будет плохо стекать с крыши; если же оно располагается слишком высоко, то через боковые отверстия будет утекать тепло. Ищите дерево, лежащее на высоте примерно 1 м над землей.
Этап 2
   Для основания крыши используйте длинные прямые ветви – либо упавшие, либо срубленные топором, если это потребуется. Уложите ветви так, чтобы щелей между ними было как можно меньше.

Этап 3
   Соорудив шалаш, соберите материал для крыши: большие куски коры, листья из лесной подстилки, ветки с листьями – все, что окажется под рукой. Не обрезайте ничего – эти материалы помогут вам задержать дождевую воду и сохранить тепло. Уложите их на крышу плотным слоем так, как обычно кладут черепицу – верхние слои должны наползать на нижние (то есть начинайте работу снизу и продвигайтесь вверх). В этом случае дождевая вода будет стекать вниз, а не просачиваться внутрь.

Этап 4
   Закончив работу над крышей, заделайте одно из боковых отверстий, чтобы в шалаше не было сквозняка. Если вы боитесь, что ночь будет очень холодной, заделайте оба отверстия. Используйте те же самые материалы, которыми выкладывали крышу, или соорудите стену из древесных стволов.
Открытый шалаш
   Открытые шалаши очень хороши для холодной сухой погоды, поскольку в них вы сможете разжечь костер. Тепло будет проникать внутрь и отражаться от крыши. Недостаток их заключается в том, что они плохо защищают от дождя или холода, если у вас нет возможности развести костер.
   Основной принцип сооружения открытого шалаша тот же, что и у предыдущего, но только вам самим нужно будет создать прочную подпорку для крыши.
Этап 1
   Чтобы изготовить каркас, найдите длинную прямую ветку (выше вашего роста), две прямые палки длиной 3 м и два колышка длиной 1,5 м, желательно с раздвоенным концом. Соорудите каркас, как показано на рисунке, и свяжите все палки в местах их соединения веревкой или тем, что имеется у вас под рукой (см. с. 68–76, раздел «Снасти, узлы и крепления»).

Этап 2
   Наберите побольше длинных прямых ветвей и сделайте из них навес, как показано на рис. с. 66, этап 4. Крыша шалаша должна располагаться под углом от 45° до 60° (не беспокойтесь, если у вас нет с собой транспортира; помните правило: «Приблизительно верно – тоже хорошо»).
Этап 3
   Накройте крышу тем же самым изолирующим материалом, каким накрывают шалаш, опирающийся на дерево. Помните: чем тщательней вы все уложите, тем теплее и суше будет ваше укрытие. Закройте изолирующим материалом оба боковых отверстия. Если ваш материал слишком легок, придавите его палками, чтобы его не сдул ветер.
Этап 4
   Для того чтобы ночь в открытом шалаше прошла спокойно, нужно правильно развести костер.


   Поскольку вы будете лежать, он должен быть равен длине вашего тела, если вы не хотите замерзнуть. (См. с. 89–100, главу 4, рассказывающую о том, как разводить костер.) Если вам надо соорудить два открытых шалаша, расположите их отверстиями друг к другу – тогда костер будет греть вас обоих. Ночью вы будете по очереди подбрасывать дрова, и вам будет веселее вдвоем.
Шалаш на трех опорах
   Укрытие на трех опорах, или вигвам, одно из самых древних человеческих изобретений. Крупные вигвамы знакомы нам по книгами из жизни коренных американцев – индейцев. Это прочные и долговечные сооружения, но из-за больших размеров их трудно покрыть изолирующим материалом, поэтому в качестве кратковременных убежищ или для тех мест, где погодные условия очень суровы, они не подходят. Тем не менее укрытие на трех опорах может стать прекрасной заменой описанным выше шалашам – для него не нужно искать упавшее дерево, а если его правильно построить, то в нем будет теплее, чем в открытом шалаше.
Этап 1
   Найдите длинную прямую палку, немного превышающую ваш рост, и две более короткие прямые ветки. Длина этих веток зависит от вашего роста – законченный шалаш должен вмещать вас целиком в лежачем положении. Сделайте каркас, как показано на рисунке, крепко связав соединение всех трех опор веревкой или тем, что найдется под рукой. Удобнее всего связать шесты на земле, а потом поднять их и растянуть. Благодаря этому узел останется крепким и не ослабнет.

Этап 2
   Наберите прямых ветвей и сделайте из них стены, как показано на рисунке (с. 68, этап 3). Не забывайте, что ветви должны прилегать друг к другу как можно плотнее, чтобы сохранить тепло и не пропускать воду.
Этап 3
   Накройте свой шалаш листьями, ветками и любым другим природным изолирующим материалом, который сможете найти. Сделайте крышу как можно более толстой.

Снасти, узлы и крепления

   Вязание узлов – самый полезный навык, который можно приобрести в походе. Но для этого надо иметь под рукой то, что надо связать, а вы можете взять с собой веревку ограниченной длины. Если вы хотите выжить в дикой природе, вам надо научиться изготавливать свои собственные снасти – нитки, шнуры и веревки. К счастью, сделать их гораздо легче, чем кажется, а применять этот навык вам придется гораздо чаще, чем вы думаете. Снасти из природных материалов используются для создания шалашей и других лагерных сооружений; из них делают также тетиву, леску для удочек, силки для ловли зверей и даже «нитки» для шитья. Как бы то ни было, этот навык пригодится вам в жизни.
   Почти все тканые материалы можно превратить во вполне приличный шнур. Если у вас есть несколько длинных шнуров, вы можете сплести из них довольно прочные веревки. Но сначала надо просмотреть свое снаряжение. В поисках подходящего материала для изготовления шнура учитывайте следующие моменты.
   1. Кусок материала должен быть достаточно длинным. В процессе превращения в веревку волокно укорачивается, поэтому надо брать довольно длинные волокна.
   2. Достаточно ли прочен ваш материал? Когда волокна скручиваются и сплетаются, они становятся прочнее, но и в самом начале они должны быть достаточно прочными. Чтобы проверить это, потяните резко кусок волокна в разные стороны. Если волокно не порвалось, завяжите простой узел и затяните его крепко-накрепко. Если волокно выдержало и это, значит, оно прочное.
   3. Достаточно ли оно гибкое? Ведь вам придется много скручивать его.
   4. Цепляются ли волокна друг за друга? Если они слишком гладкие, то цепляться не будут.
   С первого взгляда может показаться, что эти требования невыполнимы, но на самом деле природных материалов, отвечающих им, достаточно много: высокая трава, сорняки вроде крапивы (ухватите ее у основания стебля, сожмите пальцы и проведите ими по всему стеблю – листья опадут, не «ужалив» вас), морские водоросли, волокна из стеблей некоторых кустарников, даже клочки шерсти животных, выпавшие во время линьки. Но, вероятно, самым подходящим сырьем для приготовления снастей будет лыко – волокна, находящиеся на внутренней стороне коры засохших деревьев (ивы и липы). Подрежьте кусок коры и снимите лыко длинной полосой, а потом разделите его на отрезки нужной длины.
   Не следует также забывать, что природные волокна укорачиваются при высыхании, и это сделает ваши узлы крепче. Однако ряд материалов, высохнув, труднее поддается обработке. Поэтому сухие волокна надо перед работой вымочить в воде – тогда они укоротятся не так сильно. (Этот процесс называется «вымачиванием». Если вы снимете кору с молодой липы, ивы или каштана и немного подержите ее в реке, то вам будет гораздо легче отделить природные волокна от коры. После просушки они станут мягкими, гибкими и пригодными для плетения.)
   Получив сырье, надо превратить его в нечто полезное для вас. Это можно сделать разными способами. Метод, с которым я вас познакомлю, очень прост, но он позволит вам получить разнообразные снасти, которые можно использовать в самых разных ситуациях.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СНАСТЕЙ ИЗ КРУЧЕНЫХ ВОЛОКОН
   Снастями из крученых волокон называют веревки, которые изготавливаются из нескольких скрученных волокон.

Этап 1
   Возьмите длинное волокно. Закрутите его в одном направлении, пока оно не начнет само скручиваться в петлю.
Этап 2
   Согните примерно одну треть этого волокна. Не складывайте его пополам – в этом случае ваша веревка будет не очень прочной.
Этап 3
   Держите место сгиба большим и указательным пальцами одной руки. Положите сложенные волокна на колено и покатайте их свободной рукой от себя.
   Ваша задача заключается не в том, чтобы часть волокон перепутались между собой, а в том, чтобы они еще сильнее закрутились.
Этап 4
   Теперь крепко прижмите ладонь к колену, чтобы волокна не раскрутились, и отпустите вторую руку. Веревка должна раскрутиться на конце.

Этап 5
   Зажмите веревку там, где раскрутка закончилась, и повторите процесс, пока не окажетесь на расстоянии 4–5 см от короткого конца. Положите новое волокно на этот конец и повторите всю процедуру сначала – новое волокно автоматически вплетется в старое. Когда веревка будет готова, сделайте на ее конце узел, чтобы она не раскручивалась. Если снасть получилась слишком толстой, обвяжите ее конец отдельной веревкой.
   Законченное изделие будет гораздо крепче исходного материала, но вы можете сделать его еще крепче, сложив вдвое с имеющимся у вас шнуром и повторив всю процедуру с самого начала. Только теперь закручивайте шнур в ином направлении, чем раньше.
   Итак, вы изготовили свою собственную снасть. Теперь надо научиться ею пользоваться. Вообще-то веревка будет совершенно бесполезной, если вы не умеете вязать хотя бы несколько узлов. Существуют сотни различных узлов – их можно изучать всю жизнь. Вам достаточно выучить лишь некоторые, а выучив – применять. Научившись вязать узлы, которые мы приводим ниже, вы всегда найдете тот, который лучше всего подходит для ваших целей. Итак, вот они – десять главных узлов Медведя.
   ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
   Научиться вязать узлы можно и дома из подручного материала. Используйте тонкие веревки (можно опустить первый этап процесса). Скоро вы с удивлением обнаружите, как быстро что-то хлипкое превращается в нечто очень крепкое.
Булинь, или беседочный узел
   Это, наверное, самый полезный узел. Его используют, когда на одном конце веревки надо сделать петлю. Он легко завязывается, но сам не развязывается и к тому же не затягивается. Вязанию булиня очень помогают следующие мнемонические приемы:


   1. Нора кролика. 2. Кролик вылезает наружу. 3. Он обегает дерево. 4. И возвращается назад, в норку

   Если от этого узла зависит ваша жизнь, сделайте на рабочем конце веревки маленький узелок. Он станет надежным на все сто процентов.
Гopдень
   Это не столько узел, сколько удобный способ хранить веревку так, чтобы она не распуталась.

Выбленочный узел
   Используется для привязывания веревки к горизонтальному шесту или палке.

Стягивающий узел
   Очень удобен для завязывания горловины мешка или рюкзака.

Узел из восьми петель
   Этот узел легко выучить, он надежен и, что очень важно, легко развязывается. Он очень популярен среди моряков и альпинистов, но вы найдете ему применение и в пешем походе. Чаще всего его используют для обвязывания шеста веревкой.

Затягивающийся узел
   Его также называют блокирующим узлом. Он очень хорош для строительных работ, поскольку крепко соединяет две палки. Этот узел – упрощенный вариант саночного узла. Он завязывается быстрее, но, когда вы его затянете, сделайте на конце веревки пару обычных узлов, чтобы он крепче держал.
Саночный узел
   Этим узлом обычно завершают работу. Вы можете обвязать им шланг радиатора в машине, и он не развяжется. Однако этот узел нельзя развязать, поэтому, когда нужда в нем отпадет, надо разрезать веревку.


   Затягивающийся узел


   Саночный узел
Рифовый узел
   Один из самых популярных узлов. Его используют для связывания двух веревок, но только в том случае, если они имеют одинаковую толщину. Его легко развязать. Чтобы обеспечить стопроцентную надежность этого узла, завяжите на концах веревок по обычному узлу.


   Рифовый узел


   Шкотовый узел