Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

У грибов с людьми биологическое родство ближе, чем с растениями.

Еще   [X]

 0 

Обои, драпировки (Нестерова Дарья)

«Обои, драпировки» – еще одна книга из серии «Советы домашнему мастеру». В ней рассказывается о том, как самостоятельно отделать стены и потолки квартиры или дома обоями, а также красиво задрапировать окна, дверные проемы и другие архитектурные элементы помещения. В книге описывается техника выполнения работ, перечисляются необходимые инструменты и вспомогательные материалы и приводятся сведения о том, как их использовать.

Год издания: 2005

Цена: 19.99 руб.



С книгой «Обои, драпировки» также читают:

Предпросмотр книги «Обои, драпировки»

Обои, драпировки

   «Обои, драпировки» – еще одна книга из серии «Советы домашнему мастеру». В ней рассказывается о том, как самостоятельно отделать стены и потолки квартиры или дома обоями, а также красиво задрапировать окна, дверные проемы и другие архитектурные элементы помещения. В книге описывается техника выполнения работ, перечисляются необходимые инструменты и вспомогательные материалы и приводятся сведения о том, как их использовать.


Дарья Владимировна Нестерова Обои, драпировки

Введение

   В последнее время ремонт становится все более сложным и трудоемким делом. Причина в том, что с каждым десятилетием появляется все больше новых материалов для отделки стен и потолков. Если раньше использовали лишь обычные бумажные обои, то теперь появились виниловые, стеклообои и даже жидкие обои. Кроме того, были разработаны специальные пленочные покрытия, предназначенные для отделки, – такие, как линкруст, изоплен и другие, которые также причисляют к обоям.
   Для каждого вида обоев необходимы определенные виды инструментов, без них невозможно качественно выполнить работу. Кроме того, существует множество клеящих составов, без которых никак не обойтись.
   Даже выбор обоев – сложное дело. Ведь магазины предлагают бесчисленное множество расцветок того или иного покрытия: как среди них выбрать оптимальное? Ведь цвет и рисунок должны гармонировать с общим стилем комнаты, с мебелью и т. д. При неправильном выборе комната станет слишком мрачной, будет «давить» на тех, кто в ней находится. Некоторые оттенки даже могут стать причиной упадка сил или регулярных головных болей.
   Драпировки придают любой комнате законченный, строгий и одновременно уютный вид.
   Можно отделать драпировками все стены комнаты или какую-нибудь ее часть, например окна, двери, ширмы. Драпировки в сочетании с обоями помогут создать оригинальное решение интерьера.

1. Подготовка поверхностей к ремонту

   Прежде чем начинать оклеивание стен и потолка обоями или их отделку драпировками, необходимо тщательно подготовить поверхность к предстоящему ремонту.

Шпаклевание поверхностей

   Для шпаклевания стен потребуются только шпатели разного размера. Например, если нужно лишь частично выровнять стену, для работы подойдет шпатель длиной 60 см. Для нанесения последних слоев (так называемая финишная шпаклевка) потребуется применить шпатель длиной 20 см.
   Для чего нужен шпатель и что он собой представляет? Шпатель – тонкая металлическая, пластиковая или деревянная пластина с деревянной или пластиковой рукояткой (рис. 1) – предназначен для заделки щелей и неровностей, устранения любых других дефектов, обнаруженных на стенах.
   Рис. 1. Виды шпателей (размеры даны в см).

   Вполне возможно, что новичку процесс шпаклевания покажется довольно сложным, ведь любому делу невозможно обучиться сразу. Хорошо, если есть возможность проконсультироваться с более опытным мастером и поучиться у него набирать требуемое количество раствора (проблема состоит в том, что, если набрать на подложку лишнюю шпаклевку, она останется на стене в виде некрасивых наплывов). В противном случае придется самостоятельно, руководствуясь методом проб и ошибок, учиться этому мастерству (рис. 2).
   Рис. 2. Угол наклона шпателя относительно стены.

   Невозможно подсчитать, сколько шпателей может быть использовано при отделочных работах, но каждый из них, как считают профессионалы, крайне необходим. Тем не менее совсем не обязательно покупать все виды шпателей, ведь их более тридцати. Можно ограничиться двумя – либо одинаковыми, либо разными. Так, в правой руке обычно держат шпатель несколько большего размера, а шпателем, находящемся в левой руке, снимают излишки раствора с правого шпателя и со стены.
   Иногда профессионалы работают так быстро, что при наблюдении за их работой издали кажется, будто они просто точат шпатели друг о друга.
   Начиная шпаклевать стену, следует набрать шпаклевку на тот шпатель, который держат в правой руке. Вся шпаклевка должна находиться в широкой плоской емкости (например, в тазу), для того чтобы ее легче было набирать.
   Толщина шпаклевочного раствора зависит от угла наклона шпателя: чем меньше угол наклона шпателя относительно стены, тем тоньше будет слой шпаклевки, а именно такого результата и следует добиваться. При большей толщине слоя шпаклевка после высыхания растрескается и потребует дополнительных усилий по исправлению дефектов.
   Для того чтобы получить идеально ровную поверхность стены, нужно нанести не менее трех слоев шпаклевки, при этом каждый последующий наносится только после высыхания предыдущего. Сначала наносят первый слой, затем поверхность снова покрывают тонким слоем грунтовки и только после этого наносят второй слой шпаклевки.
   Можно, конечно, обойтись и без грунтовок, но тогда потребуется гораздо больше усилий для того, чтобы придать стене наибольшую гладкость. Кроме того, шпаклевка, выполненная по грунтовке, ложится более тонким слоем.
   Для разглаживания шпаклевки по стене потребуется шпатель-полутерок (рис. 3). В данном случае можно также использовать пистолет-пульверизатор, с помощью которого наносить шпаклевку на стену будет очень легко. Но и в этом случае потребуется полутерок для разглаживания.
   Рис. 3. Шпатель-полутерок (размеры даны в мм).

   Следует взять немного шпаклевки и нанести ее на поверхность стены не очень толстыми мазками, затем нажать на лезвие шпателя чуть сильнее и разровнять шпаклевочный слой движениями по вертикали (некоторые мастера предпочитают разравнивать шпаклевку по горизонтали).
   Разравнивают шпаклевку до получения очень тонкого слоя, излишки же постоянно собирают шпателем, который держат в левой руке. Эти излишки, не смешивая их с остальным раствором шпаклевки, находящимся в емкости, сразу же наносят на стену.
   После того как поверхность ошпаклеванной стены подсохнет, ее нужно отшлифовать пемзой или шкуркой. На зачищенной таким образом поверхности не должно быть никаких дефектов вроде различных царапин, трещин, шероховатостей и пр.
   Ниже приведены рецепты для приготовления шпаклевок в домашних условиях (для тех, кто решил обойтись исключительно собственными силами).
   Масляно-эмульсионная шпаклевка для внутренних работ:
   – натуральная олифа – 1 кг;
   – 10 %-ный костный клей – 2 л;
   – растворитель – 0,4 л;
   – молотый мел – по мере необходимости.
   Прежде всего нужно приготовить клеевой раствор, а затем при быстром помешивании влить олифу. Туда же вводятся растворитель и мел.
   При использовании олифы «Оксоль» растворитель не применяется.
   Шпаклевка на грунтовочном составе:
   – грунтовка купоросная – 10 л;
   – животный клей – 1 л;
   – молотый мел – по мере необходимости.
   Шпаклевка из синтетических материалов:
   – клей КМЦ – 1 л;
   – латекс – 0,5 кг;
   – асидол – 0,2 кг;
   – 10 %-ный раствор мыла – 0,2 кг;
   – мел – 250 г.
   Сначала смешивают растворы клея КМЦ и мыла, затем добавляют латекс, снова перемешивают, добавляют асидол и в последнюю очередь – мел.

Сухая отделка стен

   В последнее время очень часто вместо оштукатуривания раствором используют так называемую сухую отделку стен. Для этого необходимо приобрести в специализированных магазинах листы гипсокартона, состоящие из строительного гипса в чистом виде или же с минеральными добавками и облицованные с обеих сторон картоном.

Инструменты

   – отвес;
   – дрель с перфорированием;
   – шуруповерт или дрель с реверсом;
   – нож для резки гипсокартона со сменными лезвиями;
   – рулетка;
   – молоток;
   – угольник;
   – уровень.

Материалы

   – влагостойкие;
   – невлагостойкие;
   – ГКЛВ (гипсокартонный лист волокнистый).
   Помимо этого, в зависимости от способа установки листов сухой штукатурки потребуются:
   – металлические профили;
   – металлические направляющие;
   – сухие клеевые смеси типа перлфикс для установки гипсокартона без металлических креплений;
   – известь;
   – гипс;
   – сухой животный клей.

Описание работы

   Мастики – пластичные смеси, состоящие из органических или синтетических связующих и пылевидных или минеральных наполнителей. Также в состав входят всевозможные добавки, благодаря которым качество мастики значительно улучшается.
   Можно воспользоваться как готовыми мастиками, приобретенными в специализированных магазинах, так и приготовленными самостоятельно с помощью приведенных ниже рецептов.
   1. Гипсоопилочная клеевая мастика. Ее можно приготовить следующим образом: 4 части строительного гипса смешать с 1 частью опилок, затем затворить клеевой жидкостью, для приготовления которой 25 г животного клея, нарезанного кусочками, залить 3 ведрами воды и оставить для набухания на 13 ч. Получившаяся таким образом мастика схватывается уже через 30 мин. Она обладает несколькими ценными свойствами: во-первых, очень легкая, во-вторых, пластичная, в-третьих, прочная.
   2. Гипсовая мастика на известково-клеевой основе. Готовят ее следующим образом: 1 кг галерты (студенистого клея) или 500 г нарезанного кусочками животного клея заливают 3 л воды и оставляют для набухания в первом случае на 2–3 ч, во втором – на 15 ч.
   Как только клей набухнет, следует добавить 1 кг известкового теста для плиточного клея и 2 кг для галерты, хорошенько перемешать и поставить на огонь. Варить эту смесь на слабом огне в течение 5 ч при постоянном помешивании, чтобы она не подгорела. Как только масса станет однородной, долить 1 л теплой воды, снова тщательно перемешать и на этой известково-клеевой основе затворить гипс. Мастика, приготовленная по данному рецепту, схватывается примерно через 50 мин. Для того чтобы приклеить 1 м2 листа гипсокартона, потребуется 4 кг гипса и 2,5 кг сухого клея.
   Прикрепить листы гипсокартона к поверхности стен можно разными способами, например поставить в углу целый лист, причем посередине листа делают паз и сгибают его под углом 90°. Получившееся таким образом место сгиба называется лузгой. Можно поступить иначе: наклеивать листы от угла, образуя лузгу кромками листов. Качество работы в обоих случаях будет одинаковым.
   Какой бы способ ни был выбран, прежде всего необходимо провесить маяки. До начала работ поверхности следует разбить на захватки, которые равны ширине листов гипсокартона. Не следует забывать о том, что линии захваток должны быть строго вертикальными, поэтому перед началом работы нужно отбить их намеленным шнуром. Провешивание выполняют так, как это указано выше. На каждой вертикальной линии должно располагаться не менее трех маяков. Размер опорных маяков под листы должен быть 80 х 80 мм. Маяки следует установить по оси линий так, чтобы на них можно было наложить кромками два листа гипсокартона.
   Этот метод отличается одним, но весьма существенным недостатком: во время работы приходится делать очень много маяков, что, конечно же, требует времени. Поэтому можно поступить иначе: нанести раствор под приставленное к двум ранее изготовленным маякам правило; посередине листа нужно расположить несколько маяков. Как только будет закончено устройство опорных маяков, можно приступать к креплению листов гипсокартона к поверхности стен.
   Если целый лист пришелся на угол, его будет невозможно прикрепить, не сделав небольшого надреза так, чтобы одна сторона осталась неразрезанной, а лист при сгибании образовал лузгу.
   Процесс наклеивания сухой штукатурки происходит следующим образом: готовую мастику наносят на поверхность листа в виде нескольких бабок высотой до 15 мм; расстояние между ними не должно превышать 35 см. В местах стыка листов мастику следует наносить широкой сплошной полосой, чтобы обеспечить лучшую сцепляемость с поверхностью стен.
   Лист тщательно припрессовывают, нанося удары правилом до тех пор, пока он прочно не сядет на опорные маяки. Во время припрессовки бабки мастики сплющиваются, в результате чего площадь наклеивания значительно увеличивается.
   Во время приклеивания нужно следить за тем, чтобы нижние кромки листов не доходили до пола на 15 мм. Мастику, выдавленную кромкой листа, аккуратно снимают лопаткой. Затем точно так же наносят мастику под следующий лист и таким образом облицовывают все стены. Мастику, выдавленную кромками листов, можно загладить шпателем или срезать лопаткой.
   Под стык двух листов, наклеиваемых на две смежные стены, нужно нанести сплошную линию мастики.
   Не секрет, что профессионалы при внутренней отделке жилища никогда не готовят растворы для наклеивания материалов сами, почти всегда пользуясь для этого уже готовыми. Все, что нужно для работы, – это просто развести их водой. Например, для наклеивания листов гипсокартона на ровную поверхность стены применяют специальные сухие смеси типа перлфикс. Это специальный клей для наклеивания листов сухой штукатурки на несущие конструкции.
   Способ применения очень прост: сухой порошок разводят необходимым количеством воды комнатной температуры (последнее представляется важным, потому что холодная или, наоборот, горячая жидкость ослабит свойства клея). После этого полученную густую смесь оставляют на 10 мин для набухания и наносят по периметру пятаками. Листы прижимают к стене и оставляют для высыхания на 48 ч.
Крепление листов гипсокартона гвоздями
   К деревянным поверхностям листы гипсокартона крепят с помощью гвоздей. На каменных поверхностях можно устроить деревянный каркас с расстоянием между отдельными брусками не более 40 см. В стыках листов бруски должны быть шириной не менее 60 мм. Все бруски каркаса должны располагаться в одной плоскости, что легко проверить с помощью правила.
   Листы к каркасу крепят штукатурными или, что еще лучше, толевыми гвоздями с широкими шляпками. Удары молотком наносят до тех пор, пока шляпки гвоздей не будут утоплены в толще листа. Эти места затем нужно зашпаклевать. Желательно также в местах стыкования листов сначала нанести клеевую мастику на бруски, после чего дополнительно прикрепить их с помощью гвоздей. Приклеивание необходимо для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении листы не коробились.
Отделка швов
   После того как стены комнаты будут облицованы гипсокартоном, остаются не очень привлекательные швы между листами. Их можно заделать шпаклевкой или строительным гипсом (алебастром), разведенным в водно-клеевом растворе. Швы заделывают раствором на одном уровне с лицевыми сторонами листов.
   В том случае, если обжатые кромки листов образуют желобок, на него следует наклеить полоски картона с помощью столярного клея, после чего места наклеивания зашпаклевывают.
   После того как шпаклевка высохнет, можно приступать к наклеиванию обоев.
Крепление гипсокартона к стене с помощью металлических направляющих
   Для того чтобы установить гипсокартонные листы по вертикали на металлический каркас, используют следующие строительные материалы (рис. 4): в качестве металлической обрешетки потребуются направляющие (металлические п-образные профили размером 50 х 45 мм), которые крепят на пол и на потолок, для того чтобы в дальнейшем на них можно было установить металлический профиль размером 50 х 50 мм.
   Рис. 4. Материал для установки листов гипсокартона.

   Также можно использовать направляющие размером 27 х 28 мм и профиль размером 60 х 27 мм.
   Перед тем как установить направляющие профили на потолок и пол, нужно провесить стены во всех углах помещения с помощью отвеса, поставив отметки (указатели) карандашом на потолке и на полу. После этого нужно с помощью отбивочного шнура соединить между собой намеченные точки. Не стоит забывать о том, что на потолке и на полу указатели соединяют по горизонтали, а не по диагонали.
   Направляющие на пол и на потолок устанавливают на минимальном удалении от стены.
   Если направляющие крепятся на деревянные полы, потребуется затратить лишь минимум усилий. В этом случае понадобятся шуруповерт и шурупы по дереву № 41, которые вкручивают по отверстиям, имеющимся в направляющих.
   Если таких отверстий нет, то с помощью сверла диаметром 3 мм и дрели нужно проделать отверстия на расстоянии 50 см друг от друга. Иначе говоря, при длине направляющих 3 м (это стандартная длина) потребуется просверлить всего 6 отверстий.
   В том случае, если в доме полы и потолки бетонные, потребуется использовать дрель с перфорированием или специальный перфоратор с диаметром сверла 8 мм.
   Способ установления направляющих заключается в следующем. По отбитой линии прикладывают профиль, карандашом намечают точки в отверстиях профиля и только затем просверливают отверстия.
   Затем этот же профиль прикрепляют специальными дюбелями с пластиковыми пробками диаметром 8 мм к полу и потолку. К изготовленному таким образом каркасу прикрепляют гипсокартонные листы. Крепление осуществляют по периметру винтами-саморезами с шагом 300 мм.
   Пространство между стеной и листами гипсокартона заполняют изовером – минеральным утеплителем, который одновременно выполняет звукоизоляционную функцию. В частных домах вместо изовера лучше всего использовать обычную стекловату.

Ремонт стен, облицованных гипсокартоном

   Если нет желания переделывать всю работу заново (не нужно забывать, что швы уже зашпаклеваны), можно просто закрыть продавленное место куском гипсокартона или обычной фанеры той же толщины.
   Прежде всего следует вырезать испорченный участок листа в виде квадрата или прямоугольника. Затем изготовить заплату такой же формы из фанеры или гипсокартона, обеспылить ее и смочить водой. После этого надо приготовить гипсоклеевую мастику или обычное тесто из строительного гипса. На ремонтируемое место наносят пятаки из теста таким образом, чтобы они находились на 10–15 мм выше обрезанной линии. К этим пятакам прикладывают заплату и прижимают ее так, чтобы она располагалась вровень с остальной поверхностью.
   В зависимости от того, какой состав используется (мастика или раствор), поверхность высохнет через 40–60 мин. Только после этого швы заполняют все той же мастикой или тестом и разравнивают таким образом, чтобы они находились на одном уровне с остальной облицовкой.
   Испорченную поверхность можно ремонтировать и с помощью известково-гипсового раствора или состава из гипса с песком, взятых в пропорции 1: 3 (на 1 часть гипса – 3 части песка). Далее поврежденный участок необходимо вырезать и плотно уложить по всему периметру в пространство между стеной и листами гипсокартона бумажные валики-ограничители, отступив при этом от краев кромок на 10–20 мм. Затем на ремонтируемое место наносят раствор. Он не будет растекаться в стороны благодаря установленным валикам. Теперь остается только разровнять и затереть раствор, чтобы он оказался на одном уровне с остальной поверхностью.

2. Отделка стен и потолков обоями

   Прежде чем приступать к оклеиванию помещения обоями, желательно ознакомиться с технологией данного процесса. Кроме того, следует правильно подобрать клей, подходящий для выбранного типа обоев, и приобрести необходимые инструменты.

История обоев

   Считается, что изобретение обоев принадлежит китайцам, которые оклеивали ими стены своих жилищ еще в 200 г. н. э. Именно тогда они наладили производство рисовой бумаги, которая предназначалась для отделки помещений. Стоит отметить, что секрет ее изготовления китайцы хранили почти 500 лет, и только в VI в. сия тайна стала известна японцам, которые буквально за несколько лет наладили производство рисовой бумаги. После сражения при Самарканде (751 г.) китайские пленники выдали арабам способ изготовления бумажных листов.
   Интересно, что изготовленные в Китае рисованные обои высоко ценились во все времена, независимо от направления моды. Образцы старинных обоев и в настоящее время украшают стенды лучших музеев мира.
   Приблизительно в VIII в. технология производства обоев стала распространяться в Европе, а уже в Х—XI вв. бумагу для отделки помещений изготовляли в России и других странах. Однако широкое применение бумажные обои нашли гораздо позже, а в XI–XV вв. они являлись предметом роскоши и, разумеется, свидетельствовали о высоком социальном статусе владельцев домов. Зачастую даже в богатых домах обоями оформлялись только парадные помещения.
   В 1599 г. во Франции была образована гильдия «обойщиков». Уже через несколько лет специалисты наладили производство бумажных обоев с простейшим рисунком. Правда, «обойщики» того времени изготовляли обойные полотна небольшого размера. Только в 1675 г. французский гравер Джон Папиллон изобрел способ изготовления матриц для печати обоев с непрерывным рисунком, что резко ускорило развитие производства обоев.
   В XVII–XVIII вв. в странах Западной Европы вошли в моду так называемые фальшивые шелка, для изготовления которых на грунтованную поверхность бумаги насыпали обрезки шелковых нитей, и когда грунт высыхал, шелк приклеивался, что создавало иллюзию ткани. Кстати, такими обоями был украшен Лувр – резиденция французских королей.
   Бумажные обои прочно вошли в моду во второй половине XVIII в. Интересно, что в те времена их наклеивали не на стены или слой бумаги, как в настоящее время, а на холст, натянутый на деревянный подрамник и прикрепленный к стене.
   Что касается рисунков обоев, то в XVII – начале XVIII вв. они подражали фактуре штукатурки, кирпича или имитировали отдельные архитектурные детали. Однако уже к концу XVIII в. в моду вошли обои с аллегорическими сюжетами, пейзажами, изображениями пастушек и пастушков, жанровыми сценами. Чуть позже широкую популярность завоевали обои с цветочными рисунками, а также, имитирующие мрамор, малахит, лазурит. В эпоху модернизма обои вышли из моды, но уже в начале 20-х гг. ХХ в. они вновь завоевали популярность.

Выбор обоев

   Очень важно сделать правильный выбор среди всего многообразия видов обоев. Они различаются не только по внешнему виду, но и по физическим характеристикам, а также по своей текстуре. Выбор обоев зависит от того, для какого помещения предназначено покрытие.

Виды обоев

   В соответствии с устойчивостью поверхности обоев к воздействию влаги они бывают следующих видов:
   – В–0, В–1 – влагостойкие, то есть устойчивые к влажному истиранию без применения моющих средств;
   – В–2, В–3, В–4 – моющиеся, то есть устойчивые к применению различных моющих средств;
   – С – невлагостойкие.
   По способу изготовления обои делятся на грунтованные и негрунтованные.
   В первом случае рисунок наносится на предварительно окрашенную (огрунтованную) бумагу, что, конечно же, придает таким обоям большую прочность и декоративность.
   Грунтованные обои, в свою очередь, делятся на рельефные, имеющие многоцветный или одноцветный фон, рисунок на который нанесен густой краской; тисненые, изготавливаемые с помощью тиснения на плотной бумаге, покрытой специальным составом.
   Грунтованные обои хороши еще и тем, что благодаря большой плотности могут скрывать, а местами даже и сглаживать некоторые дефекты стен, например шероховатость поверхности. Кроме того, грунтованные обои очень декоративны и потому способны украсить интерьер любого помещения. Если к тому же грунтованные обои покрыты специальным верхним слоем, который закрепляет краску, то их практическая ценность еще более высока. Такие обои хорошо переносят влагу, поэтому и называются моющимися.
   После оклеивания стен обоями некоторые из них, например стеклообои и виниловые, можно покрывать различными красящими составами, благодаря чему такие покрытия тоже становятся моющимися.
   В зависимости от структуры декоративного покрытия выпускаются обои следующих видов:
   А – фоновые;
   Б – с печатным рисунком без фона;
   Г – с фоном и печатным рисунком;
   Д – с печатным полутоновым рисунком без фона;
   Е – с фоном и печатным полутоновым рисунком;
   Ж – с рельефным фоном;
   З – с фоном и рельефным рисунком;
   И – фоновые с отделкой под шелк;
   К – бесфоновые с печатным рисунком и отделкой под шелк;
   М – фоновые, с печатным рисунком рельефа и с отделкой под шелк;
   О – металлизированные с фоном и печатным рисунком;
   П – велюровые, фоновые и без фона;
   Р – фоновые, с печатным рисунком и пленочным покрытием.
   В настоящее время российской промышленностью выпускается большое количество влагостойких обоев. Вот только некоторые из них.
   1. Пленка ПВХ (поливинилхлоридная). Это самоклеящаяся пленка, имеющая клеевой слой, защищенный подложкой. Пленка окрашена по всей длине, с гладкой либо рифленой поверхностью, с рисунком или без него. Пленка ПВХ обычно применяется для отделки стен ванной, туалета, кухни. Пленку ПВХ на звукопоглощающей основе используют в местах с повышенной акустикой.
   2. Повинол – декоративный отделочный материал, состоящий из стеклоткани и хлопчатобумажной тканевой основы с поливинилхлоридным покрытием с лицевой стороны. Применяют повинол для оклеивания стен туалетов, ванных комнат и кухонь.
   3. Изоплен – пленочный ПВХ-материал на бумажной основе, предназначенный для отделки стен и перегородок.
   Кроме того, существуют и другие виды обоев:
   – бумажные;
   – виниловые;
   – текстил-виниловые (иногда их называют тканевыми);
   – стеклообои;
   – жидкие обои;
   – различные пленочные покрытия (изоплен, линкруст, винистен и др.).
Бумажные обои
   Бумажные обои – самые доступные по цене, но далеко не самые долговечные. Тонкие бумажные покрытия довольно быстро выходят из строя, в особенности если перед их наклеиванием поверхность стен не была как следует подготовлена. Если стену предварительно не загрунтовать, то работать с обоями будет гораздо труднее – они хуже сцепляются с поверхностью и в дальнейшем коробятся под воздействием высокой температуры и повышенной влажности воздуха.
   Хуже всего, если обои изменяют первоначальный цвет, например, со временем нежно-розовый рисунок местами приобретает грязновато-желтый оттенок.
   В подобном случае придется снова заменять старые обои новыми. И все же бумажные обои пользуются огромной популярностью, что объясняется их сравнительной дешевизной и простотой использования. Помимо этого, они экологичны, позволяют стенам «дышать», а использовать их можно для отделки практически любых жилых помещений.
   Стоит отметить, что бумажные обои лишь незначительно снижают теплопроводность стен, зато несколько повышают их звукопоглощение. Существенными же недостатками бумажных обоев являются их непрочность, а также невозможность их применения в помещениях с высокой влажностью воздуха.
   Правда, для дополнительного улучшения эксплуатационных характеристик отдельные виды бумажных обоев обрабатываются специальными составами, повышающими их влаго– и износостойкость.
   Разнообразием расцветок и структур современные бумажные обои способны удовлетворить даже самый изысканный вкус. В настоящее время выпускаются гладкие и рельефные обои, с рисунком и без него, а также обои, предназначенные под дальнейшее окрашивание и пропитывание водоотталкивающим составом.
   Наиболее декоративно выглядят бумажные обои со структурной поверхностью. Это дуплексные тисненые обои, состоящие из двух соединенных между собой полотен бумаги, тисненных еще во влажном состоянии, и грубоволокнистые обои, изготовленные из двух бумажных слоев, между которыми размещен слой древесной стружки.
   Считается, что наилучшим качеством отличаются немецкие древесно-волокнистые обои «Bauhfaser» и тисненые обои «Novaboss». Именно им отдают предпочтение ведущие мировые дизайнеры. И те и другие обои не изменяют своей структуры при наклеивании на стены и, кроме того, экологичны и выдерживают до 15 циклов окраски. Благодаря равномерно структурированной поверхности таких обоев оклеенная стена имеет декоративный внешний вид.
   На фоне стен, отделанных такими обоями, очень выигрышно смотрятся предметы интерьера.
   Несколько лет назад на мировом рынке появились и трехслойные обои, нижний слой которых при тиснении остается гладким, благодаря чему уменьшается вероятность деформации полотна в процессе его наклеивания на стену.
   Кстати, главным преимуществом данного типа обоев является то, что при их удалении нижний слой остается на стене и служит основой для новых покрытий.
   В последнее время вошли в моду эксклюзивные бумажные обои ручного изготовления, при производстве которых используется специальная бумага, на нее художники специальными красками наносят рисунок или орнамент. От влаги поверхность таких обоев защищает специальное покрытие на восковой основе. Как правило, подобные обои изготавливаются на заказ.
Виниловые обои
   Наряду с традиционными бумажными, большой популярность пользуются виниловые обои, появившиеся на мировом рынке сравнительно недавно. Такие обои изготавливаются из двух слоев: нижний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на поверхность наносится рисунок или тиснение.
   Как правило, виниловыми обоями оклеивают помещения, в которых необходимо производить частую влажную уборку с применением моющих средств. Это кухни, ванные комнаты, прихожие, холлы.
   Правда, работать с виниловыми обоями довольно сложно. Из-за своей значительной толщины такие обои, имеющие влагостойкий виниловый слой, препятствуют пропусканию излишней влаги. Помимо этого, они обладают большим коэффициентом линейного растяжения и при нанесении клея сильно растягиваются, а при высыхании сжимаются, в результате чего швы между полотнищами обоев могут разойтись.
   Также недостатком виниловых обоев, как и любого другого синтетического материала, является воздухонепроницаемость.
   Но, несмотря на вышеперечисленные недостатки, виниловые обои – интересный декоративный отделочный материал, поскольку технология изготовления виниловых обоев позволяет создавать бесчисленное количество вариантов покрытия.
   Стоит отметить, что наклеивание виниловых обоев имеет свои особенности: поверхность, предназначенная для отделки, должна быть предварительно покрыта грунтовкой или оклеена рулонной бумагой. Кроме того, для виниловых обоев используют только два вида обойного клея: специальный или специальный для стеклотканей.
   Клеят виниловые обои встык, разглаживают специальным валиком.
   Среди виниловых обоев можно выделить несколько групп: с ярко выраженной фактурой (вспененный винил), с гладкой поверхностью (компакт-винил, или плоские виниловые обои) и очень плотные обои (так называемый кухонный винил). Также в группу виниловых покрытий можно включить вспененные виниловые обои под покраску и обои из твердого винила.
   Вспененный винил. Это достаточно плотные обои, внешняя поверхность которых имеет рельефную структуру. Такие обои, как правило, выпускаются с вкрапленными в верхнее покрытие блестками и имеют различные фактуру и расцветку. Благодаря своей плотности и рельефной поверхности эта разновидность виниловых обоев хорошо подходит для того, чтобы скрывать различные неровности на стенах. С их помощью можно легко создать модный в настоящее время эффект рельефной штукатурки.
   Шелкография относится к плоским виниловым обоям. По разнообразию дизайна и степени блеска это самый большой класс виниловых обоев. Такие обои изготавливают на основе винилизованной бумаги, которая окрашивается по специальной, довольно сложной технологии, а затем подвергается нагреванию и сильному тиснению. По фактуре шелкография получается тонкой, а сглаженный винил создает эффект шелка. В настоящее время выпускается шелкография с разной толщиной винилового слоя.
   Плотные виниловые обои имеют гладкую, чаще всего глянцевую поверхность, что дает им преимущество перед другими типами обоев при устранении загрязнений. Такие покрытия обладают повышенной прочностью, а также стойкостью к солнечным лучам и к воздействию влаги и моющих средств.
   Обои из твердого винила. Для изготовления этих обоев используется выпаренный винил, то есть материал, прошедший термическую обработку. Кстати, в результате подобной обработки из винила полностью испаряются вредные вещества – формальдегидные смолы.
   Обои из твердого винила имеют сертификат независимой европейской экологической экспертизы. Такие обои не только очень декоративны, но и не тянутся, не разбухают от клея, не выгорают, устойчивы к истиранию и к воздействию любых моющих средств. Обои из твердого винила наклеивать легче, чем другие типы виниловых обоев. Их можно клеить прямо на бетонную стену, без ее предварительной отделки.
Текстильные обои
   Текстильные обои – это бумажное полотно, ламинированное нитями из натуральных или смешанных волокон либо натуральной тканью. Технология их производства состоит из 4 процессов: формирование текстильного полотна, формование обоев, процесс сушки, а также резание и упаковка.
   Формирование текстильного полотна. Для этого применяются различные виды пряжи или нитей, состоящих из натуральных или смешанных волокон. Нитяное полотно при этом формируется из различного количества нитей (от 25 до 150 на 10 см ширины бумажного полотна) в зависимости от их толщины и плотности укладки.
   Формование обойного полотна. Процесс заключается в нанесении клея на бумажную основу и прессовании ее с нитяным полотном.
   Процесс сушки состоит в прохождении бумажного полотна, ламинированного нитями, через несколько специальных сушильных камер с инфракрасным излучением. Результатом данного процесса является готовый рулон обоев длиной до 1000 м.
   Резание и упаковка. Данный процесс предполагает разрезание большого рулона на стандартные (10,5 м), а также их упаковку в специальный материал.
   Одной из многочисленных разновидностей текстильных обоев являются велюровые, представляющие собой бумажные полотна, на которые в процессе их изготовления наносят сначала рисунок, а затем велюровые ворсинки. В результате этого поверхность таких обоев получается бархатной.
   Стоит отметить, что текстильные обои обладают повышенными теплоизоляционными и шумопоглощающими свойствами, а также светостойкостью. Кроме того, это экологически чистый отделочный материал, а обои, содержащие льняные волокна, обладают еще и бактерицидными свойствами.
   Использование различных нитей для ламинирования текстильных обоев позволяет обеспечить их любую расцветку и таким образом удовлетворить самые высокие требования современного дизайна.
   Текстильные обои предназначены для оклеивания стен и потолков жилых, офисных и административных помещений. Их существенным преимуществом по сравнению с традиционными бумажными является то, что они не требуют подгонки по рисунку. Помимо этого, текстура обойного полотна обеспечивает незаметное соединение полос между собой и имитацию сплошной тканевой поверхности.
Линкруст
   Линкруст изготавливается на бумажной основе, но в отличие от обычных обоев в процессе производства покрывается тонким слоем лоноксиновой, хлорвиниловой или другой мастики с древесной мукой или прочими наполнителями, на которой с помощью специальных приспособлений выдавливаются разнообразные орнаменты. Такие обои можно окрашивать масляной краской.
Жидкие обои
   В последние несколько лет на российском рынке появились покрытия, имеющие торговое название «жидкие обои». Эти обои представляют собой материал, с помощью которого можно создавать гладкие или рельефные покрытия без швов.
   В состав таких обоев, как правило, входят хлопок, целлюлоза и текстильные волокна. Покрытия поставляются на российский рынок в порошкообразном или жидком виде. Порошкообразные жидкие обои разводят водоэмульсионной краской, а затем наносят валиком или краскопультом. Стоит отметить, что колеровка данного покрытия производится только специальными красками.
   Главным достоинством жидких обоев является то, что их можно наносить на бетонные и гипсокартонные поверхности. Однако последние не должны иметь значительных дефектов (сколов, отверстий).
Джутовые обои
   Основой джутовых обоев является бумага, которая в процессе производства ламинируется льняными нитями. Такие обои бывают различного цвета и, как обыкновенные покрытия, продаются в рулонах.
Обои на основе серпянки
   Несмотря на то что обои на основе серпянки («Profideco») появились на отечественном рынке недавно, они сразу завоевали популярность у дизайнеров. Такие обои выпускает только немецкая фирма «MOHR».
   Основой этих покрытий является нетканое целлюлозное полотно, на которое в процессе производства наносят отделочный слой вспененной целлюлозы.
   Этот новый отделочный материал имеет несколько существенных преимуществ перед другими типами обоев. Во-первых, с помощью отделочного слоя вспененной целлюлозы производители получают более 60 видов рисунков и фактур, имитирующих крупные и мелкие структурные штукатурки, потолочные структуры и различные ткани. Другими словами, подобное разнообразие позволяет подобрать обои для помещений с любым, даже самым неординарным, дизайном. Кроме того, технология изготовления таких обоев позволяет создавать не только покрытия для основной площади стены или потолка, но и отделочные элементы – бордюры.
   Что касается материала, из которого производятся обои «Profideco», то он является воздухопроницаемым и позволяет оклеенным поверхностям «дышать», но при этом прочность таких обоев при наклеивании значительно выше, чем, например, обычных бумажных. Кроме того, полосы обоев при наклеивании не растягиваются, а при высыхании клея не «садятся» и не перекручиваются.
Стеклообои
   За рубежом стеклообои используют уже около 50 лет, но на российском рынке подобный отделочный материал появился недавно. Его основу составляют волокна из специального стекла, которые подвергают воздействию высокой температуры (около 1200 °C), а затем формируют в пряжу и ткут. В результате этого получают тканое полотно с различным рисунком.
   Сырьем для изготовления стеклообоев являются минеральные экологически чистые материалы: кварцевый песок, сода, известь, доломит. Такие обои не выделяют в воздух токсичных веществ и не вызывают аллергии. Кроме того, преимуществами стеклообоев являются их огнестойкость, паропроницаемость, водонепроницаемость, а также щелоче– и кислотостойкость.
   Стеклообои можно наклеивать на очищенные от пыли и других загрязнений бетонные и кирпичные поверхности, гипсокартон, ДСП, ДВП, а также на деревянные и металлические основания. С помощью обоев данного типа можно скрыть небольшие трещины, швы между панелями и получить идеально ровную поверхность, готовую для дальнейшей отделки.
   Также, используя стеклообои для отделки зданий старой постройки, можно достигнуть структурной и цветовой унификации поверхностей и придать помещениям современный вид.
Кварцевые обои
   Обои на нетканой (бумажной, флизелиновой и др.) основе с верхним слоем из окрашенного песка не только выглядят очень декоративно, но и обладают исключительной стойкостью к механическим повреждениям и истиранию. Дополнительные защитные свойства подобному покрытию придает окрашивание.
   В настоящее время разработаны специальные серии подобных обоев с изысканным декором, воспроизводящим старинные фрески. Такой отделочный материал может служить настоящим украшением гостиной или кабинета.
Пробковые обои
   Основой таких обоев является кора пробкового дуба, предварительно подвергшаяся горячему прессованию.
   Пробковые обои обладают антибактериальными свойствами и выглядят очень декоративно.
Фанерные обои
   При изготовлении фанерных обоев на специальную плотную бумагу наносят тонкий (около 0,1 мм) слой шпона из ценных пород древесины.
   Такие обои создают ощущение тепла и обходятся намного дешевле, чем соответствующая обивка стен деревянными панелями.
Металлические обои
   При изготовлении металлических обоев бумажная основа покрывается тонким слоем искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольги, а затем на поверхность обоев наносится тиснение или рисунок. Стоит отметить, что поверхность такого типа обоев износоустойчива, не тускнеет со временем, хорошо моется, однако для их наклеивания необходим специальный дисперсионный клей.
   Кроме того, такие покрытия особенно требовательны к качеству поверхности, на которую они наклеиваются. Стены должны быть сухими, ровными и влаговпитывающими. Причем последнее обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку обойный клей не может испаряться через металлическую поверхность данного типа обоев.
Фотообои
   Основой фотообоев является бумага с цветным фотоизображением. Подобный тип обоев уже много лет пользуется популярностью.
Ковровые обои
   Ковровые обои, или тафтинг-обои, используют для оклеивания стен и полов. Основа этих обоев состоит из ткани, к которой приклеивается ворс. Такое декоративное покрытие отлично смотрится, поглощает звук и сохраняет тепло.
   Ковровые обои не чувствительны к влажности, относительно огнестойки и наклеиваются обычным обойным клеем.
Обои на основе флизелина
   Флизелин, широко применяющийся в портновском деле для уплотнения ткани, в последнее время используют в качестве альтернативы бумаги для различных типов покрытий, а также для производства чисто флизелиновых обоев.
   Флизелин – это нетканый материал из целлюлозных и текстильных волокон с полимерным связующим. Он похож на стекловолокно, но имеет гораздо более тонкую структуру.
   С помощью флизелиновых обоев можно добиться эффекта «глубины стены», что достигается из-за объемного рисунка и преломления света в хаотичных переплетениях волокон. Если же для изготовления подобных обоев используется многослойный флизелин, то верхний слой покрытия может гофрироваться, что позволяет добиваться интересных визуальных эффектов.
   Преимущество флизелиновой основы перед бумажной состоит в ее прочности, а также в легкости наклеивания. Специальный клей наносят на стену, а полотна обоев накладывают на нее в сухом виде, что позволяет с исключительной точностью подгонять полосы друг к другу.
   При наклеивании флизелиновые обои почти никогда не деформируются, а при последующем ремонте верхний слой обоев легко снимается без размачивания, а флизелиновая основа остается на стене, выравнивая фактуру поверхности.
   Обои на флизелиновой основе прекрасно скрывают трещины и другие дефекты на поверхности штукатурки. Их можно наклеивать на все виды штукатурки, пористый бетон, гипсокартон, бумагу, дерево и ДСП. При необходимости такие покрытия можно покрасить дисперсионной или акриловой краской.

Выбор обоев

   Как это ни странно, но именно обои дают владельцу дома возможность добиться гармоничного созвучия стиля и настроения.
   Однако при выборе обоев желательно руководствоваться не только собственными субъективными ощущениями, но и такими объективными факторами, как объем помещения, высота потолка, дефекты поверхности стен и т. д.
Обои и параметры помещения
   Выбор цвета и узора обоев должен зависеть от размеров и пропорций помещения. Кроме того, выбирая обои, нельзя обходить вниманием потолок, который следует учитывать как «пятую стену».
   Чтобы сделать помещение оптически выше, нужно подбирать обои с узором в виде вертикальных полос. Подобному эффекту способствует белый или светлый тон окраски потолка.
   Вертикальные полосы на обоях зрительно уменьшают общий объем комнаты, но при этом увеличивают высоту потолка.
   Если потолки слишком высокие и нужно оптически уменьшить высоту помещения, желательно подбирать обои с узором в виде горизонтальных полос или наклеить прямо под потолком бордюр. Однако следует помнить, что чем шире полосы, тем меньше выражен оптический эффект сжатия пространства.
   Зрительно увеличенной выглядит комната, одна стена которой (без окна и дверей) оклеена декоративными обоями с крупным рисунком.
   Если нужно оптически увечить глубину помещения, одну его стену можно оклеить светлыми однотонными обоями или обоями с очень мелким рисунком, который не бросается в глаза.
   Как известно, крупный рисунок на обоях зрительно уменьшает пространство. Поэтому маленькие комнаты желательно оклеивать обоями с мелким и редким рисунком, что позволит оптически расширить пространство помещения.
   Обои с ровным клетчатым узором помогают зрительно сделать потолок более массивным, тяжелым. Разумеется, при этом комната оптически уменьшится по высоте. А вот обои с рисунком в виде ромбов визуально расширяют комнату.
Обои и дефекты помещения
   Некоторые дефекты помещения можно скрыть с помощью обоев. Так, покрытия с пятнистым рисунком, напоминающим брызги из пульверизатора, хорошо скрывают некоторые дефекты поверхности стены. Правда, подобное стилистическое решение не подходит любителям классики, которые, как правило, предпочитают выбирать однотонные обои или покрытия с неброским рисунком. Стоит отметить, что обои подобного вида хорошо смотрятся только на ровных стенах и потолках.
   Обои светлых тонов с неброским орнаментом надежно скрывают неровности стен. А покрытия с пестрым рисунком наклеивают в комнатах, где есть выступы и балки.
Как выбрать цвет обоев
   К выбору цвета обоев следует подходить с особым вниманием. Психологи заметили, что цвет оказывает огромное влияние на человека. Так, красный и его оттенки (например, ярко-оранжевый, алый и т. п.) вызывают агрессивность, возбуждают нервную систему, а розовый и нежные пастельные тона, напротив, действуют успокаивающе. Обои светлых тонов следует использовать для комнат с недостаточным естественным освещением.
   Цвета обоев подразделяются на три группы:
   – холодные;
   – теплые;
   – промежуточные (их еще иногда называют нейтральными).
   К цветам первой группы относятся серый, зеленый, синий, фиолетовый, сине-зеленый. Обои таких тонов рекомендуется применять в комнатах, окна которых выходят на юг. Кстати, холодные тона обладают способностью зрительно расширять помещение, поэтому обоями, окрашенными в эти цвета, лучше всего оклеивать стены небольших или узких комнат.
   К цветам второй группы относятся красный, оранжевый, желто-зеленый и желтый. Они, напротив, зрительно уменьшают пространство, поэтому не следует выбирать обои таких цветов для отделки малогабаритных помещений.
   Для квартир с любой планировкой следует подбирать обои разных оттенков одного цвета, например от самых светлых (в маленьких комнатах) до более темных (в больших комнатах).
   Владельцам малогабаритных квартир придется применить все усилия для того, чтобы их жилище зрительно выглядело более просторным и светлым. При этом рекомендуется оклеивать все комнаты небольшой квартиры одинаковыми по структуре и рисунку обоями промежуточных тонов того или иного цвета.
   И еще один совет: в любом случае не стоит использовать обои со слишком ярким, броским, кричащим рисунком – они, конечно же, привлекут внимание гостей, однако сами хозяева вряд ли смогут хорошо отдохнуть и расслабиться в собственной квартире.
Бордюры
   Поперечные бумажные полосы с различным рисунком шириной 10–15 см называются бордюрами. Они являются великолепным элементом дизайна интерьера, благодаря которому помещение приобретает четкие, красивые очертания.
   Кроме того, бордюры открывают возможность для дизайна в жанре высокой эклектики.
   Бордюры рекомендуется использовать в помещениях с высоким потолком, поскольку разделение стены на две части границей на уровне груди человека зрительно уменьшает высоту потолка.
   Над бордюром можно наклеить обои одного рисунка, а под ним – другого. Сам же бордюр представляет собой третий рисунок, и комната таким образом приобретает изысканный вид благодаря разнообразию декора.
Обои и стиль комнаты
   Большинство людей выбирают обои с невыразительным рисунком, поскольку такой фон покрытий нейтрален по отношению к предметам интерьера, то есть не привлекает к себе внимания. Чем рисунок обоев контрастнее, тем труднее он сочетается с обстановкой и декоративными элементами помещения.
   Однотонные обои будут отлично выглядеть только на абсолютно ровных стенах. В этом случае они удачно подчеркнут изысканные предметы интерьера. Такие обои прекрасно подойдут в том случае, если планируется украсить стены фотографиями, картинами, декоративными панно и т. п.
   А вот обои с хаотическим разноплановым рисунком создают впечатление узкого пространства и часто вызывают у людей чувство беспокойства. Если все же решено остановить выбор на обоях такого вида, то ни в коем случае не следует покрывать пол линолеумом с орнаментом или узорчатым ковром, поскольку при этом в комнате будет создаваться ощущение беспорядка.
   Что касается смежных комнат, то дизайнеры рекомендуют подбирать для них обои таким образом, чтобы изменение расцветок от одной комнаты к другой было плавным.
   И разумеется, обои должны гармонично сочетаться с мебелью и предметами декора.

Оклеивание стен обоями

   – обойный нож;
   – маховая кисть;
   – валик для нанесения клея на стену и на обои;
   – валик для швов обоев;
   – пластиковый шпатель для разглаживания обоев;
   – ножницы;
   – рулетка.
   Эти инструменты понадобятся для всех видов обоев, кроме жидких.
   Перед наклеиванием обоев следует подготовить поверхность стен. Для этого нужен шпатель, с помощью которого удаляют все неровности со стен. Если раньше на стенах была известковая побелка, ее придется предварительно смыть водой.
   Не так давно, еще лет 10–15 назад, перед оклеиванием обоями стену не загрунтовывали, а просто оклеивали газетами. Считалось, что газетный слой препятствует проявлению жирных или клеевых пятен на обоях. В настоящее время подобные проблемы устраняются благодаря применению любой из грунтовок.
   Поверхности стен, предназначенных для оклеивания пленками на тканевой основе, следует предварительно загрунтовать растворами мастик «Бустилат-М», «Гумилакс», а безосновные покрытия – мастиками КН-2, КН-3, «Бустилат», «Синтилакс». Разведенные составы нужно хранить в емкости с закрытой крышкой не более 5 дней.
   Информацию о том, в каких пропорциях следует разводить клей, можно прочитать в аннотации, которая прилагается к упаковке.
   Несколько слов об использовании клея. Специалисты обычно предпочитают использовать для наклеивания бумажных обоев клей «Келид». Этот клей выпускается в различных модификациях, например для виниловых обоев и для стеклообоев. Как и у большинства других высококачественных материалов, его стоимость достаточно высока.
   До настоящего времени самым популярным и доступным по цене остается клей КМЦ. Этот клей представляет собой рыхлую массу белого, иногда слегка желтоватого оттенка.
   Клейстер из клея КМЦ готовится следующим образом: в эмалированной емкости 96 массовых частей воды комнатной температуры смешивают с 4 частями клея, после чего оставляют его на 12 ч для набухания.
   Пока клей полностью не растворится, раствор нужно не менее трех раз перемешать. Спустя указанное время приготовленный клейстер нужно обязательно процедить через мелкоячеистое сито. Срок годности сухого клея КМЦ не ограничен.
   Клеи могут быть жидкими, гелеобразными, выпускаться в виде порошков и гранул, прутков и пленок.
   В жидких клеях клеящее вещество присутствует в виде дисперсии (водного раствора с равномерно распределенными в нем частичками клеящего вещества). Клеящее вещество в сухих порошкообразных клеях, гранулах, прутках и пленках находится в твердом состоянии.
   Для того чтобы приготовить клей необходимой вязкости, нужно развести его водой (специальными разбавителями) или органическими растворителями. Разбавители используют для приготовления дисперсий, а растворители – для растворов.
   Для увеличения вязкости клея в состав вводят наполнители, причем некоторые из них (древесная мука, отходы мукомольного производства, альгинат натрия, каолин, фосфогипс и гипсовое вяжущее) сами по себе обладают клеящей способностью.
   Для стабилизации клеящего состава, связывания вредных выделений, пластификации и некоторых других целей в состав клея вводят различные добавки.
   Вязкость клея (а именно в соответствии с ней выбирается способ нанесения) находится в прямой зависимости от массовой доли сухого остатка, которая, в свою очередь, показывает, какое количество клея используется для формирования клеевого шва. Чем выше доля сухого остатка, тем меньше клея придется израсходовать в процессе работы.
   Крайне важно, чтобы при выполнении работы вязкость клея не изменялась, поскольку от нее зависит равномерность нанесения состава на оклеиваемую поверхность.
   Продолжительность испарения растворителей влияет на длительность открытой выдержки после нанесения клея, а также на изменение вязкости приготовленного клеевого состава в процессе работы.
   Во время приготовления водорастворимых клеев следует обращать внимание на то, чтобы при добавлении воды не выпадал осадок.
Требования к поверхностям
   Хорошо подготовленные поверхности стен должны быть очищенными от пыли и грязи, гладкими и, что важнее всего, сухими, поскольку на сырых стенах многие клеящие составы (особенно если в них присутствуют мука или крахмал) загнивают. Под воздействием сырости обои начинают отклеиваться, на них появляются пятна.
   На глянцевых или шероховатых поверхностях обои долго не продержатся, спустя некоторое время они обязательно отклеятся. Для того чтобы избежать этого и не проделывать одну и ту же работу дважды, стену нужно сначала загрунтовать, а затем, после того как высохнет огрунтовочный слой, зашпаклевать. Последний слой шпаклевки хорошо разравнивают, после чего зачищают мелкозернистой шкуркой.
   Клеевые и известковые набелы следует полностью удалить, а после этого протереть стены мокрой ветошью. Если же провести затирание поверхности стены известковым раствором, приготовленным на мелком песке, то тем самым можно не только удалить все следы набела, но и хорошо выровнять поверхность штукатурки.
   Убедившись в отсутствии на стенах следов набела, следует обязательно проверить оклеиваемые поверхности на наличие трещин. Если таковые обнаружатся, то их нужно расширить ножом и заполнить эти отверстия раствором, приготовленным из 1 части гипса и 3 частей мелкозернистого песка. После этого следует тщательно затереть швы или по крайней мере отшлифовать их шкуркой таким образом, чтобы они оказались на одном уровне со слоем штукатурки.
   Затем поверхность стены следует зачистить деревянным бруском, удаляя шероховатости и бугорки, ведь, как уже отмечалось выше, на некачественно выполненной штукатурке обои держатся очень плохо, приклеиваясь не по всей поверхности стены, а только на тех участках, где имеются выступающие бугорки.
   Также следует внимательно осмотреть бетонные поверхности и постараться исправить все имеющиеся на них дефекты. Нужно отметить, что для ремонта стен применение чистого гипса представляется нецелесообразным. По мере затвердевания он расширяется и начинает возвышаться над остальной поверхностью. Если все же решено применить гипс, то через два дня после этой процедуры следует зачистить обработанные участки шлифовальной шкуркой или наждачным бруском, а затем с помощью деревянного бруска затереть всю поверхность стены.
   Поверхности из ДСП и ДВП, листов гипсокартона и фанеры перед оклеиванием обоями должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли. Если указанные материалы прикреплены к стене гвоздями, их шляпки должны уходить вглубь примерно на 1 мм. Эти места следует покрыть олифой или масляной краской, а затем зашпаклевать и зачистить.
   Если листы гипсокартона прикреплены к стене шероховатой поверхностью наружу, их нужно сначала загрунтовать, затем зашпаклевать и зачистить.
   Гораздо реже встречаются в настоящее время внутренние поверхности стен из досок, бревен или деревянных брусков. В основном их можно наблюдать лишь в дачных домиках.
   В новых постройках после возведения стен нужно проводить обойные работы не ранее чем через год, чтобы стены как следует высохли и осели. Если же приступить к оклеиванию стен обоями раньше этого срока, то в результате продолжающейся осадки стен обои начнут трескаться. Кроме того, все деревянные поверхности следует покрыть ДВП, ДСП или гипсокартоном, стыки замазать огрунтовочным составом и зашпаклевать. Подождав, пока шпаклевка высохнет, следует затереть эти места деревянным бруском.
   Поверхности стен, окрашенные лаком или другими моющимися лакокрасочными составами, нужно обязательно протереть мокрой ветошью, а сильно загрязненные места можно даже вымыть горячей водой с мылом. Затем высохшие поверхности слегка зачищают мелкозернистой шлифовальной шкуркой для того, чтобы удалить глянец (как известно, на нем обои очень плохо держатся).
   Если необходимо заново оклеить стену обоями, нужно прежде всего удалить старые. Для этого ветошью, смоченной в горячей воде, следует несколько раз провести по стенам, дав воде хорошо впитаться, а затем аккуратно удалить старые обои со стены с помощью скребка или шпателя.
   Если обои местами держатся еще достаточно прочно, то снимают только те фрагменты старых полотнищ, которые уже отклеились и отошли от поверхности. После этого стену просушивают, загрунтовывают и оклеивают обоями.
   Удаление старых обоев – процедура довольно трудоемкая, и на ее выполнение можно потратить целый день и даже больше. Дав стене просохнуть, нужно загрунтовать ее, и если она ровная, то после высыхания можно сразу же наклеивать обои. Если же на поверхности имеются значительные неровности и шероховатости, то потребуется нанести на нее слой шпаклевки и затем хорошо затереть шкуркой.
   Важно учитывать, что к оклейке обоями стен следует приступать только после того, как будет закончена работа по отделке потолков.
Подготовка обоев
   После подготовки поверхностей приступают к подготовке материалов для их оклеивания. Безусловно, перед походом в магазин следует задуматься о том, сколько же рулонов обоев придется купить. Ответ на этот вопрос прежде всего зависит от площади комнаты.
   Например, предстоит оклеить обоями стены комнаты размером 4 х 3 м. Сначала нужно определить периметр комнаты:
   (4 + 3) х 2 = 14 м.
   Затем следует разделить полученный периметр на ширину обоев, например 0,5 м:
   14: 0,5 = 28.
   Это и есть искомое число, то есть именно столько полотнищ обоев понадобится для оклейки комнаты. В одном рулоне может быть около 10 м обоев, а значит, его хватит на три полотнища. Теперь узнаем количество рулонов обоев, необходимых для оклеивания одной комнаты:
   28: 3 = 9,3 рулона.
   К тому же при расчете числа приобретаемых рулонов следует вычесть из общего количества обоев суммарную площадь окон и дверей.
   Обычно рекомендуется покупать на один рулон больше: необходим небольшой запас на случай экстренного ремонта (вдруг маленький ребенок задумает оставить на новых обоях памятный рисунок или кошка выберет их в качестве лучшего материала для затачивания когтей и т. п.). Имея в своем распоряжении запасной рулон обоев, можно заменить только один поврежденный участок, а не переклеивать заново все стены.
   Обои нужно подготовить к наклеиванию. Состоит эта процедура в следующем: у обоев обрезают одну или две кромки, причем кромку срезают строго по имеющейся линии, и разрезают рулоны на отдельные полотнища.
   Обои наклеивают либо встык, либо внахлест. Первый способ рекомендуется в случае, когда работать приходится с обоями среднего и высшего качества, а тонкие обои обычно наклеивают внахлест. В этом случае кромку накладываемого полотна следует обращать к свету, для того чтобы тень, падающая от шва, не подчеркивала линию стыка. Таким образом, если оклеивается стена по правую сторону от окна, следует обрезать левую кромку, а если оклеивается стена с левой стороны от окна, то правую кромку.
   После того как первое полотнище будет готово, можно приступать к обработке второго. В данном случае следует проявить максимальную аккуратность, ведь теперь нужно предварительно совместить части рисунка обоев, чтобы на стене он был цельным.
   При отрезании полотнищ от рулона придется оставлять на всякий случай небольшой (2–2,5 см) запас по высоте стены: иногда бывает так, что в одном помещении высота стен неодинакова, к тому же в процессе наклеивания обои дают небольшую усадку. В любом случае излишек всегда лучше, чем нехватка – это станет понятным в процессе работы. А излишнюю часть полотнища обоев, оставшуюся над полом, в конце работы можно аккуратно обрезать специальным ножом со сменными лезвиями.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →