Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Песчанки чуют запах адреналина, и за это их держат службы безопасности аэропортов – вычислять террористов.

Еще   [X]

 0 

Камины и печи: выбор, дизайн, строительство (Симонов Евгений)

автор: Симонов Евгений категория: Хобби

Независимо от того, захотели вы приобрести готовые печь и камин, построить их своими руками или привлечь к работе профессионалов, эта книга для вас!

Год издания: 2010

Цена: 51 руб.



С книгой «Камины и печи: выбор, дизайн, строительство» также читают:

Предпросмотр книги «Камины и печи: выбор, дизайн, строительство»

Камины и печи: выбор, дизайн, строительство

   Независимо от того, захотели вы приобрести готовые печь и камин, построить их своими руками или привлечь к работе профессионалов, эта книга для вас!
   В ней доступно рассказывается о стилях и дизайне печей и каминов, подробно описываются различные их типы и конструкции, даются рекомендации о месте их расположения, применяемых материалах и видах топлива – все это позволит вам принять верное решение.
   Вы также найдете информацию, необходимую для самостоятельного возведения печи или камина, узнаете все о их наружной отделке, ремонте и правилах эксплуатации. Множество прекрасных иллюстраций, схем и чертежей, а также рекомендации специалистов значительно облегчат работу. Пусть ваш дом станет еще теплее и уютнее!
   Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.


Евгений Витальевич Симонов Камины и печи: выбор, дизайн, строительство

Введение

   Растущая популярность загородного строительства и печного отопления вернула из небытия профессию печника. Со временем в связи с доступностью новейших строительных материалов у огромного количества людей появилась возможность сложить печь своими руками. Согласитесь, ничто не сравнимо с удовольствием сделать это самому и потом по праву хвалиться перед близкими и друзьями.
   Данная книга – самоучитель печной и каминной кладки, предназначенный для тех, кто хотя бы примерно представляет, где приобрести кирпич, как заготовить раствор, сделать печь либо камин ключевым акцентом интерьера, организующим все остальное жилое пространство. Здесь кратко рассказывается о стилях и направлениях декора, в которых может быть выполнен источник отопления, приводится примерное соотношение материалов, необходимых для возведения той или иной модели.
   Большая часть книги посвящена печной кладке, как более сложной: практически каждый ряд кирпича выкладывается по индивидуальной раскладке. В строительстве камина основная часть рядов просто повторяется, трудности представляет лишь выполнение сложных арочных перекрытий, о которых рассказывается в соответствующей главе. Вы научитесь готовить и заливать автономный печной фундамент, правильно выкладывать и выводить на крышу дымовую трубу. Кроме того, в книге рассказывается, как отремонтировать печь либо камин в случае непредвиденного повреждения, пользоваться источником отопления правильно, «разогнать» сооруженные только что печь или камин и добиться, чтобы они как можно скорее заработали в повседневном режиме.
   На страницах издания описаны все основные технологии кладки и приведена порядовка наиболее популярных моделей печей и каминов, а также даны рекомендации, сообразующиеся с преимуществами и недостатками каждой модели.

Глава 1
Тысячелетия с очагом

   Камин (или, если угодно, печь) придумал первобытный человек, которому надоело сидеть у костра ночь напролет, поддерживая огонь. Житель каменного века обложил очаг камнем – и стало меньше шансов, что огонь потухнет.
   С пышными каминными залами ассоциируются рыцари или английские лорды. Печи – это эпоха Ивана Грозного, Петра I и, разумеется, топящаяся по-черному курная изба, знакомая со школьных учебников по поэмам Некрасова.
   На славянских землях источником отопления в течение многих столетий служил курной очаг без трубы. Он был глинобитным, то есть из глиняного раствора, и являл собой переносной горшок, который наши предки ставили прямо на пол. Дым выходил через приоткрытую дверь. Со временем люди додумались сделать отверстие в потолке – дым стал подниматься на чердак, а затем через щели в кровле уходил в небо. Следующим шагом в достижении комфортности отопления стали дымники – прообраз будущих деревянных труб из плотного теса, которые сменились кирпичными.
   В XV веке русская печь стала выглядеть примерно так, как выглядят модели, сохранившиеся в российской глубинке по сей день. Декорировать источник отопления начали в эпоху правления Петра I – в России переняли голландскую технологию изготовления гладких изразцов, которыми и начали облицовывать печи, называя их «голландками». Некоторое время спустя русским источником отопления заинтересовалась Европа, и печники начали ездить на чужбину, где выкладывали совершенно уникальные очаги. Камин в это же время начал проникать в дома русских помещиков, и не столько для обогрева усадеб, сколько для придания задушевной атмосферы вечерним чаепитиям. Одним словом, русские вдруг увидели красоту камина и пожелали ощутить с ее помощью поэтику родового гнезда, а избалованные пышностью западной католической культуры европейцы захотели по-настоящему согреться.

Эволюция камина

   Слово kaminos – латинское, переводится как «очаг». Жители древней Западной Европы в какой-то момент поняли, что самое главное – это устройство, куда мог бы выходить дым, не отравляя воздух в помещении. Так у камина появилась длинная труба, над которой возвышался раструб в форме конуса, предназначенный собирать дым. На камин в современном понимании очаг стал похож во времена Великой Римской империи, когда мастера сконструировали специальное устройство из поддерживающих трубу балок, которые давали возможность разместить камин в центре помещения так, чтобы было тепло всем присутствующим (рис. 1.1).

   Рис. 1.1. Камин изнутри: 1 —дымовая труба; 2 – канал для входа холодного воздуха; 3 – отверстие для выхода нагретого воздуха в помещение

   Понадобилось несколько столетий для того, чтобы камин стал прилегать к стене. Это перемещение в пространстве стало шагом к смыканию топки и дымохода (рис. 1.2).
   В раннее Средневековье никому не приходило в голову украшать камины. Ими просто пользовались – топили с утра до ночи, так как камин дает тепло только во время топки, и постоянно готовили пишу. Средневековая монашеская аскеза уступила место интерьерности жилища. Желание властителей того времени жить в красоте не обошло и камин. Поначалу архитекторы стали включать его в общую стилистику помещения, а затем и вовсе отталкиваться именно от источника отопления. Каминный зал стал таким же важным, как королевская гостиная.

   Рис. 1.2. Камин изнутри: 1 —дымовая труба; 2 – чугунная решетка; 3 – канал для циркуляции воздуха; 4 – канал для выхода нагретого воздуха

   Главным материалом средневековых печников был тесаный камень, затем кирпич. С наступлением эпохи Возрождения это сырье использовалось лишь в небогатых домах. Основным желанием было видеть у себя портал из гранита либо мрамора, декорированный флорентийской мозаикой и резными украшениями над каминными полками.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   В эпоху Средневековья были созданы первые камины, вошедшие в сокровищницу мирового монументального зодчества. Например, знаменитый камин аббатства Мон-Сен-Мишель, вокруг которого собирались в огромном количестве французские рыцари-паломники. Каминное устройство по размерам тождественно объему большой современной городской комнаты, а в топку без труда помещалась целая бычья туша – ее зажаривали целиком.
   В середине XIII века начали приглашать знаменитых мастеров для украшения каминов. Портал отопительного устройства становится палитрой художника и полем действия скульптора. На камине появляются башенки замков и шпили соборов, барельефы с изображениями рыцарских турниров и охоты, а в палаццо итальянских купцов – иронические бытовые сцены из жизни простонародья.
   Знать VI–XII веков, чей быт и привычки породили романский стиль, мало ценила комфорт повседневного обихода. В фаворе скорее были аскеза и пренебрежение к пышности убранства. Камины, выполненные в романском стиле, ассоциируются с античными порталами. Данный стиль апеллирует к античности, навевая мысли о древней неспешности и мудрой суровости, взывая к подавляющему бесстрастному величию. Спокойствие и гармония сводчатых перекрытий, вырастающих из стен барельефов, делают неуместным какое-либо украшательство. Светлый камень, преображенный скупым резцом художника, создает ощущение торжественности.
   Из Северо-Восточной Франции в XII веке начал триумфальное шествие по Западной Европе самый, пожалуй, экзальтированный и пафосно-скорбный стиль средневекового искусства — готический. Сначала под его влиянием оказывается архитектура, а вслед за ней и пластика. Возведенные в готическом стиле храмы и даже светские здания призваны будоражить в созерцающем религиозный экстаз, толкать душу вверх, возводить глаза к небу. Основные признаки готики («летящие» стрельчатые своды, высокие вытянутые окна от пола до потолка) нашли свое отражение и в конструкциях каминов. Порталы отопительных устройств в сознательном нарушении пропорций вытянуты вверх, художнику важно асимметрично удлинить камин, минимизировав его ширину.
   Началом XV века датировано первое появление фрагментов, являющихся принадлежностью современного камина. Так, уже в эпоху готики появилась чугунная декоративная плита, предназначенная для защиты стены, к которой примыкал камин, от постоянного воздействия высокой температуры.
   Устав от религиозной доминанты, в конце XVI века европейцы стали отдавать предпочтение барокко. Дословный перевод – «раковина причудливой формы». Под этим прекрасным вербальным образом подразумевается господство кривых линий, складывающихся в особую динамику и ритмику рисунка, пластика гротескно выгнутых деталей, витые колонны, изобилующие филигранными резными и лепными деталями рамки и карнизы. Барокко выражает изысканность настолько, насколько романский стиль отвергал ее, а готический презирал.
   С наступлением эпохи Возрождения оформление портала отопительного устройства стало полноценным жанром пластического искусства. Появляются камины-шедевры, над которыми великие художники трудились в течение нескольких лет. Порталы изначально создаются огромными, с широким полем деятельности для их облицовки мрамором, розовым гранитом, флорентийской мозаикой и германскими изразцами, возведения колонн и пилястров, покрытия венецианской резьбой. Соответственно требованиям эстетов менялась технологическая конструкция камина – увеличение портала повлекло за собой расширение всей прилегающей к стене площади каминного массива, а также дымосборника.
   В отопительных конструкциях того времени трудно провести грань между мастерством и излишеством, зато культ каминного убранства достигает своего апогея. Портал отопительного устройства тонет в украшениях, каминная полка превращается в выставку произведений искусства. Именно в эпоху барокко модным стало украшать не только сам портал, но и продумывать богатое структурированное пространство вокруг него.
   Барокко был стилем дворцов. В королевских пенатах, как известно, мода изменчива, капризна и недолговечна. Монархические династии – единственные ее законодатели. На смену барокко приходит рококо – новая страница дворцовой жизни Франции, воспетой Александром Дюма и супругами Голон. Венценосный кутюрье Людовик XV создает собственный стиль. Интерьеры своего дворца он хочет видеть целостными ансамблями. Однако при всей нарочитой пышности форм, жеманности и манерности рококо проигрывает барокко в легкости – неотъемлемом достоинстве высокого искусства. Стиль Людовика XV перегружен деталями, он утомляет, зато камин – главный в эпохе рококо. Создание интерьера начинается с возведения уникального, пышного, ажурного отопительного устройства, а уж потом подбирается дополняющее камин убранство гостиной либо опочивальни. Мраморный портал весь в завитках и раковинах, барельефах и скульптурах. Кажется невероятным, что его можно было топить!
   Эпоха барокко и рококо научила эстетов любить маленькие вещи – мастера соревновались в минимализме каминных украшений. Декораторы рококо придумали легкие стеновые панели, окружающие отопительное устройство, нежные, хрупкие карнизы и огромные зеркала, размещенные над порталами. Каминная полка стиля рококо немыслима без обилия массивных сосудов «под старину», покрытых сложной резьбой либо художественной росписью, ваз из восточного фарфора и фаянса, маленьких глазурованных флакончиков, фигурок пастухов и пастушек, дам и кавалеров. В центре обычно располагались большие часы, а по краям симметрично размещались канделябры.
   На смену королевскому великолепию пришел педантизм буржуазных революций, как известно, более прагматичный, отразившийся и на каминах.
   Буржуа осознали себя хранителями традиций, в том числе античных, как ода которым возник классицизм, основанный на подражании совершенству древних греков и римлян. Этот стиль возник в XVIII веке как показательное отторжение ужимистой манерности, навязчивой вычурности доведенных до безвкусицы крайностей барокко и рококо. Никаких украшательств – только строгая польза и ясное видение мира. Реалисты-прагматики хотят видеть в своем доме прямые линии, простые, четкие формы, симметричную геометрию. Для декора остается место, но оно минимально – не более чем две небольших виньетки в углу прямоугольного каминного портала.
   Классицизму не хватает торжественности, а подлинное искусство невозможно без некоторой доли пафоса. Во Франции приходит к власти Наполеон, его имперская власть не может сочетаться с сухостью эмоций. В 1803–1813 годах возникает стиль ампир. Господство в оформлении интерьеров переходит к монументальным, статичным, мемориально застывшим формам. Как и классицизм, ампир культивирует упорядоченность, уравновешенность фрагментов, их безукоризненную симметрию и последовательность.
   Отопительные устройства этой эпохи обрамлены колоннами, пилястрами, у подножия восседают сфинксы, каминную полку удерживают на плечах атланты и кариатиды, а венчают грифоны. Очень популярен преимущественно флористический орнамент, состоящий из символов величия – венков и меандров. Ампир держится долго, он хранит свои позиции практически весь XIX век. Именно в это время для художественной отделки топки стал использоваться огнеупорный кирпич. Мастера начали художественно исполнять внутренности камина – колосниковую решетку, на которой в топке лежат дрова, а также решетчатый золосборник, предназначенный для того, чтобы остатки продуктов сгорания не препятствовали доступу свежего воздуха в топку, дающего углям возможность прогореть полностью.
   Потеснить ампир смог лишь викторианский стиль, эклектичный по своей сути, вобравший в себя лучшее от всех стилей– предшественников. Его находка – знаменитый камин Шерлока Холмса, оснащенный литой чугунной топкой. В портале отопительного устройства появилось новшество – вставки из расписанной вручную эмали, которым раньше отдавали предпочтение буржуа. Народный вектор этого стиля отличается деревянными порталами, расписными композициями из цветов и птиц, а также простонародными игривыми жанровыми сценами. Современники снисходительно называли викторианский стиль «стилем подставок и верхушек», имея в виду безыскусное стремление мастеров к обилию деталей и общую перегруженность.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Именно викторианский стиль оказался внимателен к разнообразнейшим каминным аксессуарам. Разумеется, и прежде топка камина не мыслилась без щипцов для переворачивания горящих дров, большой вилки для разрыхления топлива, щетки с длинной ручкой, совка для чистки топки, меха для раздувания огня. Однако викторианские мастера захотели сделать эти вещи красивыми, а самое главное – придумали новые. Например, приспособление, которым можно было разбивать горящие угли на более мелкие кусочки (сегодня оно называется кочергой), красивые ведерки и ящики для угля (позже в моду вошли покрытые деревянной резьбой ящики, а также решетки для топлива).
   Изюминкой викторианского стиля стал украшенный живописью либо гобеленом каминный экран. Иногда он даже выполнялся в виде специальной сетки, позволяющей любоваться плясками язычков пламени в топке. Очень скоро мастера поняли, что каминный экран, помимо того что красив, снижает и риск пожара, предохраняя деревянный пол от попадания на него горящих углей из топки.
   Мировые войны не только коренным образом изменили облик мира, но и заставили полностью переосмыслить ценности искусства. Первая мировая война породила стиль модерн, Вторая – ар-деко.
   Модерн отверг прямые линии в поисках особой изысканности традиционных флористических мотивов, которым старательно придавался эротический подтекст. Именно в то время мастера решили поэкспериментировать с месторасположением отопительного устройства, найдя такие варианты его размещения, как центральный камин-очаг, пристенный и встроенный. В эпоху модерна в отделке часто сочетались мрамор и керамика, литье и ковка.
   Стиль ар-деко, возникший после Второй мировой войны как вызов классическим ценностям, сделал ставку на индивидуальность. По сути, этот стиль позволил художникам творить по наитию, не страшась выйти за рамки. Если сегодня вы пообщаетесь с молодыми дизайнерами, то увидите, что они склонны относить к стилю ар-деко все непохожее, разовое, индивидуальное, неповторимое, шокирующее, смелое и вызывающее.

Современные стили выполнения каминного портала

   Все стили, о которых было рассказано ранее, отнюдь не ушли в прошлое. Сегодня при разработке дизайнерского решения какого-либо интерьера к ним добавляется приставка «под» – «под готику», «под ампир». Так обычно происходит, когда речь идет об оформлении интерьера, стилизованного под какое-то основное направление. Допустим, вы точно знаете, классическая у вас будет гостиная или, наоборот, «техногенная», урбанистическая, подчеркнуто ультрасовременная, напичканная новыми вещами, сияющими матовыми и глянцевыми поверхностями. Современный камин может быть даже ярко-салатовым с металлическим отливом (если, конечно, к нему располагает ваше мироощущение).
   Сегодня оформление источников отопления является одним из центральных мотивов творчества современных дизайнеров. Советуя вам что-либо, прежде всего они основываются на таких критериях: для чего вам нужен камин, каким занятиям вы будете у него предаваться и что больше любите делать. Ведь одно дело – камин для кухни, другое – для спальни и третье – для кабинета, совмещенного с библиотекой (в большом доме каминов может быть и несколько).
   Камин, как правило, является визитной карточкой владельца дома. Следовательно, сегодня говорится о стилях оформления каминов с точки зрения не искусствоведения, а утилитарного использования. Современные мастера работают в четырех направлениях, или, если угодно, стилях.
   Первый из них – романтический, основанный на традициях романтизма, готики и раннего барокко. Пример – камин, выполненный в средневековом стиле, сложенный из необработанного камня или кирпича с открытой кладкой. Он помогает вам уподобить хотя бы часть своего дома старинному замку. Но помните, такой источник отопления весьма требователен – ему непременно нужны оштукатуренные стены, столы из резного дуба, балочные потолки.
   Второй стиль выполнения каминов – классический. Он для тех, кто хочет сделать свой холл похожим на кабинет королевы Виктории, не только беседовать здесь с домочадцами, но и принимать важных гостей.
   Третий стиль – кантри. Он открывает наиболее широкий простор для украшения портала, об этом рассказывается в главе «Декоративная отделка портала камина. Основы дизайна», посвященной классификации каминов по использованию основных и декоративных материалов (см. главу 8). Стиль кантри подразумевает легкость, народность, уютность, культ домашнего очага. Это то, что вам просто нравится в сочетании с безделушками, сувенирами и занавесочками.
   Четвертый стиль – так называемый современный, или городской (ошибочным будет сводить его только к хай-тек либо к минимализму). Это направление для тех, кто больше всего ценит присутствие в доме лишь необходимых (новых, качественных и престижных) вещей, в декорировании жилья готов ограничиться одной-двумя картинами либо инсталляциями, а камин воспринимает именно как источник красоты живого огня, не нуждающегося в дополнительном искусственном обрамлении.

История русской печи

   Русская печь – невероятная долгожительница, ведь ей более тысячи лет. Именно благодаря своей уникальности она заслуживает столь пристального внимания – все последующие разработки и инновации русских гениев отопительного дела совершались на основе ее конструкции. Показательно, что многие владельцы современных новых домов, особенно деревянных, для поддержания единства стиля хотят греться именно у нее. В русской печи нет привычных, имеющихся во всех остальных моделях поддувала и топки, в которой бы одновременно совмещались отсек для приготовления пищи и чугунный настил-плита с конфорками.
   Вернемся к истории печи в узнаваемом нами современном виде. До самого XV века у русского отопительного устройства не было трубы и топилась она по-черному. По большому счету, называть печью этот глинобитный очаг пока преждевременно. Однако русская изба отнюдь не была вся в копоти. Наши предки хорошо понимали, что полдела в процессе грамотной топки – это умение выбирать, заготавливать и хранить дрова. Сверху они клали любые породы, но снизу только осину, и топливо у них, между прочим, сгорало полностью. Сажа скапливалась лишь у верхней притолоки избы или возле специального «волчка» (так называемого волокового оконца, то есть проделанной в стене щели в диаметр бревна, которая закрывалась заволокой) – там, где оседал дым.
   Со временем топку по-черному сменила топка по-серому – обитатели избы догадались выпускать дым через потолочные щели на чердак. Оттуда дым рассеивался во все стороны через слуховые окна и щели в кровле.
   В конце XV века в русских деревнях появилась печная кладка – наши предки научились сами обжигать кирпич. Вскоре возник прообраз современной дымовой трубы – это был деревянный дымник, торчащий из крыши. Его сменила труба из теса, начинающаяся непосредственно от потолочной дыры, – понятно, что тяга стала куда как лучше. Спустя столетие над устьем горнила печи, то есть над топкой, появился колпак для сбора дыма. Он был соединен с трубой и назывался «чело», а понятием «перетрубье» стало обозначаться место, где очаг соединялся с трубой. Правда, у конструкции был минус: тяга стала просто замечательной, а вот риск пожара возрос значительно. Поэтому, хотя кирпичная труба и была для наших предков слишком дорогим удовольствием, со временем она сменила деревянную.
   Русская печь была воистину сердцем повседневной материальной культуры. Раннее утро в семье начиналось с ее топки – в горнило, поближе к устью, загружались дрова. Спустя три часа можно было убирать угли и золу, подметать под и сажать в печь хлебы, а также ставить горшки. Устье закрывалось заслонкой.
   Своей функциональностью русская печь соответствовала практически всем бытовым потребностям сельского жителя: согревать избу, спать в тепле лежанки старикам и малышам, греть воду во встроенном котле, сушить промокшую одежду и собранные грибы-ягоды, печь хлеб и подключать трубу самовара.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Еда в крестьянской печи получалась очень вкусной – ведь она часами томилась в чугунных и глиняных горшках, пока хозяева работали в поле.
   Однако русские инженеры признавали несовершенство русской печи и работали над ее модернизацией. Дело в том, что у русской печи есть один серьезный недостаток – расстояние от пола до пода не прогревается. В главе «Типы и виды печей и каминов» подробно рассказывается, почему так происходит. В морозные дни пол в избе мог даже покрыться ледяной коркой, так как он вообще не обогревался – теплый воздух устремлялся вверх.
   Одни мастера предлагали устроить у задней стенки отсека для приготовления пищи автономное поддувало с колосниковой решеткой. Это дало эффект, но несколько иной: в отсеке для приготовления пищи температура действительно стала выше, так как топливо у задней стенки стало гореть интенсивнее и жарче. Однако поверхность печи от пола до потолка так и не прогрелась. Другие мастера попытались соорудить параллельные восходящие дымообороты, по которым горячий пар поднимался бы вверх из отсека для приготовления пищи, а затем по каналу спускался снова к дымооборотам, двигался вниз и только потом направлялся в дымовую трубу (рис. 1.3).

   Рис. 1.3. Устройство печи: 1 – шанцы; 2 – поддувало (зольник);
   3 – поддувальная дверца; 4 – колосниковая решетка; 5 – топочная дверца; 6 – под (имеет скат к решетке); 7 – топочная камера; 8 – хайло, или прогар; 9 – свод топки; 10 – камера (виден душник); 11 – наружная стенка; 12 – дымооборот; 13 – перекрыша печи; 14 – дымоход (к трубе); 15 – отступка (зазор между дымоходом и печью); 16 – канал; 17 – дымовая задвижка; 18 – внутренние тепловоспринимающие стенки

   Значительно улучшить прогрев нижней части печи смог инженер Н. Медынский, уложивший в шесток чугунную плиту вместо кирпичного пода. Был устроен отдельный топливник с дверцей в боковой части печи под плитой, от которой начинался отдельный дымооборот, направленный под низ пода и над сводом. По этому специальному дополнительному отсеку шел горячий пар, нагревая его. Начинания Медынского по усовершенствованию русской печи продолжили И. Подгородников – автор отопительных устройств «Экономка» и «Теплушка», а затем инженер В. Протопопов, предложивший оборудовать русскую печь дополнительным щитком, дающим возможность прогрева от пода до пола.

Глава 2
Камин либо печь как несущая конструкция

   Традиционный источник отопления – это не костюм и не платье. Одежду можно выбирать, руководствуясь чем угодно. Даже решив, что приобрели не то, с легким сердцем вы можете подарить кому-нибудь неудачную покупку. На практике бывают случаи, когда люди, долго мечтавшие возвести у себя дома печь или камин, очень скоро устают от крупномасштабной игрушки и стараются проводить свободное время не в той комнате, где она установлена. Еще хуже, когда вы рассчитываете на свое новшество как на источник тепла или возможность готовить необыкновенно вкусные блюда, а печь или камин практически не работают либо работают плохо.
   Поэтому, прежде чем учиться возводить традиционный источник отопления своими руками, нужно найти ответы на следующие вопросы: где строить, как строить, из чего строить. На них вы и найдете ответы в этой главе.

Определение места для печи либо камина на стадии проектирования дома

   Если вы приступаете к строительству собственного жилища с нуля, первым шагом должно стать приобретение земельного участка. Это очень важный этап как для функционирования всего будущего дома или коттеджа, так и для вашего источника отопления. В случае если вы решили, что будете строить массивную печь либо камин, особенно важным становится географическое месторасположение (какие стороны здания будут выходить на юг, север, запад и восток) участка и качество грунта на нем.
   ВАЖНО
   Помимо таких общих факторов, как удобство и наличие подъездных путей и доступность инженерных коммуникаций, для дома с печным отоплением особенно важно, чтобы рядом не было препятствий в виде высокой стены либо огромного дерева, которые при смене направления ветра станут помехой на пути отхода дыма из трубы.
   После того как вы убедились в том, что красивая лужайка вполне пригодна в качестве вашей строительной площадки, определяйтесь с типом дома, который должен зависеть от рельефа и месторасположения земельного участка.
   Кроме того, на ваш выбор будет влиять и человеческий фактор. Например, количество членов семьи (со временем оно может измениться), образ жизни (необходимо понимать разницу между каминным залом для пышных вечеринок и небольшой уютной спальней с камином), увлечения домочадцев (возможно, среди вас есть творческие люди, для которых необходимо изначальное проектирование студии). Следует предусмотреть также и то, что с течением времени предназначение различных комнат может измениться: дети вырастут и вместо их прежних комнат понадобятся дополнительные гостиные. Нельзя пренебрегать такими исходными данными, как общий срок эксплуатации жилища, а также пригодность здания к глобальной либо косметической реконструкции.
   Чтобы учесть все частности (в том числе месторасположение будущего источника отопления), важно изначально предусмотреть краеугольные камни индивидуального проектирования.
   Прежде всего, реально оцените желаемые габариты комнат, чтобы после они не казались вам пугающе большими либо удручающе маленькими.

   Рекомендуемые габариты современного индивидуального жилья:
   ♦ 2,5 м2 – высота потолков;
   ♦ 12–16 м2 – площадь холла либо гостиной;
   ♦ 8 м2 – оптимальный размер спальни;
   ♦ 7 м2 – площадь кухни;
   ♦ 1,5 м – ширина первой прихожей;
   ♦ 1 м – ширина коридора.

   Для того чтобы правильно расположить печь или камин, нужно заранее учесть соотношение площади запланированных оконных проемов к площади пола (от 1:5 до 1:8), иначе ваш источник отопления может оказаться ненужным светорассеивателем.
   Для расположения печи или камина важно и то, каково расстояние от стен дома до границы ваших владений – оно должно быть не меньше 5 м.
   Спальни и комнаты, в которых вы будете проводить много времени (например, кабинет), непременно расположите окнами на юг – расходы в случае каминного отопления сократятся в 1,5 раза. На северной стороне устройте кухню и сауну – все равно придется топить их основательно, особенно если вы планируете готовить в печи.
   ВАЖНО
   При наличии в доме камина либо печи в комнатах с южной стороны можно устанавливать окна не с тройным, а всего лишь с двойным стеклопакетом – так будет лучше осуществляться вентиляция и приток воздуха к источнику отопления.
   Крайне важно соотнести выбор высоты фундамента с рельефом вашего земельного участка. От этого зависит объем расходов и земляных работ по устройству общего котлована под здание и печь, а также его последующей засыпке. Удостоверьтесь, что верхний край фундамента не затрагивает корни растущих на участке деревьев. Если вы будете класть печь, не спешите вырубать прилегающие к дому лиственные деревья. Они весьма стойко переносят соседство с дымовой трубой, а хвойные деревья, находящиеся с северной стороны здания, будут препятствовать шквалам ветра и тем самым дополнительно защищать ареал дымовой трубы.
   О том, насколько правильно спроектированы камин либо печь, можно будет впоследствии судить по трем критериям: риск пожара сведется к нулю, источник отопления не будет дымить в помещение и пользоваться им будет всегда в радость.
   Если вы хотите, чтобы в суровом российском климате камин не только радовал глаз, но и грел, имеет смысл выложить не угловой либо фронтальный (пристенный), а отдельно стоящий источник отопления. В древности люди устраивали очаг именно по центру, ориентируясь на геометрический центр помещения (которое образно можно представить в виде окружности). В этом случае источник отопления, имея округлую направленность потоков тепла, даст наибольшее его количество.
   Ни печь, ни камин не должны оказаться на линии перемещения внутренних воздушных потоков, иначе постоянный сквозняк станет результатом перебоев тяги. В итоге дым все время будет зависать в помещении. В любом случае решать вам: определить сначала место камина, а уже потом окон и внутренних и наружных дверей или наоборот. Помните, что линия перемещения внутренних воздушных потоков должна сопрягаться с локализацией источника отопления.
   Важно и то, какой вы предпочтете тип дымохода. Наиболее современный вариант – встроенный, в виде вертикального канала, он закладывается изначально при проектировании в полость одной из несущих либо ограждающих стен. Помимо прочего, это дает вам возможность избежать возведения самостоятельного печного фундамента, ведь дымоход будет устраиваться в рамках капитального строительства.
   Самые важные правила проектирования дымохода состоят в следующем:
   ♦ во-первых, его сечение и высота определяются размерами топки;
   ♦ во-вторых, высота и конфигурация видимой части будут прежде всего бросаться в глаза на фоне общего силуэта здания;
   ♦ в-третьих, через дымоход должен двигаться равномерный поток, а не водовороты горячего пара (то есть поверхность его стен изнутри должна быть идеально гладкой, а еще лучше при самостоятельном строительстве использовать металлические трубы).
   Практика показывает, что часто случается такой курьез: домовладельцы забывают, что дымоход нужно регулярно чистить, и не учитывают необходимости беспрепятственного доступа к наружной части дымохода. Еще на стадии проектирования хозяева упускают из виду слуховое окно, которое с помощью специального трапа дает возможность подхода к дымовой трубе. В таком случае обычно забывают предусмотреть и наличие в дымоходе специального мусоросборника.
   Если говорить о проектировании наиболее распространенных отопительно-варочных печей, важно не просто представлять, где именно она будет удобной в параметрах кухни, а сделать это, учитывая конфигурацию и дизайн кухонного гарнитура, который вы будете заказывать (с учетом роста человека, который преимущественно будет следить за печью и плитой). Обязательно должна быть предусмотрена зона обслуживания печи, а также соблюдена дистанция между местом, куда складывается разовая порция топлива, собственно топкой и деревянными либо иными поверхностями мебели.
   Если после того, как печь уже возведена, дымовая труба не упирается в междуэтажные несущие балки, а находится от них на расстояния примерно 80 см, она спроектирована правильно.
   Как показывает практика, намного чаще домовладельцы собственноручно сооружают печь в бане, нежели в жилом помещении. Почему-то считается, что это намного проще, более того, предъявляет менее жесткие требования, в том числе касающиеся правил их проектирования, соотносимых с правилами противопожарной безопасности. Однако проектирование банных печей (как и частных бань) – момент достаточно рискованный. Пожарные скажут, что 95 % пожаров произошли лишь потому, что неграмотно установленные печи не имели ничего общего с правилами возведения источников отопления.
   Прежде всего, ваш проект должен подразумевать защищенную дистанцию между металлическими фрагментами печи и сгораемыми перегородками. Второе условие – автономный дымоход, установленный на общий со всем печным массивом фундамент. Ни в коем случае нельзя поднимать металлическую (пусть даже и облегченную) трубу на металлическую же печь. Если вы сделали какую-то ошибку в кладке, труба будет раскаляться докрасна. Как результат, за счет сушащего древесину инфракрасного излучения от нее могут загореться деревянные перегородки даже на расстоянии 1 м.
   Под воздействием температуры от 120 °C дерево воспламеняется само по себе. Следовательно, в печной парилке обязательны кирпичные экраны – равно как и кирпичный либо бетонный пол, расстояние от которого до печи должно быть не менее 38 см.
   Ошибкой будет проектировать для бани печь, рассчитанную лишь на летний вариант топки. Даже большой кирпичный источник отопления вряд ли сможет в таком случае поднять температуру выше 80 °C, если только сама площадь бани не будет очень маленькой, что при современном размахе строительства случается редко.
   Если вы будете проектировать печь либо камин впервые, настоятельно рекомендую попробовать прежде собрать модель. Для этого понадобятся отесанные кусочки из дерева, около 1000 шт., за длину цельного кирпича принимаются 6 см, ширину – 3 см и толщину – 1,5 см. Соответственно, моделями широкой половины кирпича будут з х 3 х 1,5 см примерно 300 шт., имитирующими 3/4 – 3 х 4,5 х 1,5 см 150 шт., 1/4 – 3 х 1,5 х 1,5 см 150 шт. и продольных половин – 6 х 1,5 х 1,5 см.
   Прежде чем проектировать камин, рассчитайте объемы его топки, дымосборника и дымохода. Основной показатель в случае топки – ее проем, то есть условное расстояние между ней и жилым пространством. Далее найдите соотношение площади проема топки и площади вашего помещения. Они должны быть такими: если топка открыта с одной стороны – 1: 60, если с двух – 1: 50, если с трех сторон – 1: 40, если со всех – 1: 30.
   Найдите также соотношение максимальной ширины и максимальной высоты топки. Если топка открыта с одной стороны, это 1: 0,75, если с двух – 1: 0,70, если с трех – 1: 0,65 и если со всех сторон – 1: 0,55. Не менее важные параметры при проектировании – максимальная площадь дымосборника, а также расстояние между ним и подом топки.
   Параметры топки рассчитываются исходя из того, что ее минимальная глубина без включения толщины наружной кладки 36 см, а максимальная – 60 см. Наклон задней стенки топки не должен превышать 20°.
   Если топка открыта с одной стороны и у нее наклонена задняя стенка, ее минимальный объем 0,05 м3, если наклонена вертикальная стенка – 0,06 м3. Когда топка открыта с двух сторон, минимальный объем 0,07 м3, когда с трех и стенка вертикальная – 0,08 м3, когда топка открыта со всех сторон – 0,14 м3.
   Далее высчитайте объем дымосборника. Определяющим здесь будет нижний горизонтальный периметр, который рассчитывается от карниза и верхней горловины лишь с учетом внутренней кладки и сечения.
   Чтобы выяснить, какой понадобится фундамент, особенно если камин будет возводиться на междуэтажных перекрытиях, рассчитайте предполагаемую нагрузку. В случае подвесного камина определите вертикальную нагрузку, а также боковое давление – они будут приходиться на несущую стену либо на вертикальные опоры.
   Чтобы правильно гидроизолировать каминный массив от грунтовых вод, нужно оснастить его специальной трубой, а в качестве теплоизоляции использовать базальтовую и каолиновую вату, вермикулин либо асбест.
   Возводить камин в принципе можно лишь в помещении площадью от 12 м2 с хотя бы одним проемом либо открывающимся окном. Все дверные и оконные конструкции и встроенные шкафы, в декоре которых присутствуют горючие материалы, текстиль, а также мебель и ковры должны быть на расстоянии 1 м от каминного портала, не ближе, а от каминных стен – 25 см.
   Чтобы камин хорошо работал, рассчитайте подачу воздуха – без него пламени не будет. В случае, когда абсолютно все окна и двери герметично закрываются, нужно продумать, как через специальный канал в наружной стене дома воздух будет поступать к топке с улицы. Вы же будете регулировать подачу воздуха с помощью поворотной заслонки.
   Лишь когда проект камина полностью продуман и рассчитан, а все теплотехнические и противопожарные нормы действительно учтены, можно заниматься разработкой дизайна камина.

Выбор места для печи и камина

   Кроме того, в большом доме, где вы планируете жить постоянно, будет, скорее всего, несколько печей или даже несколько источников отопления одновременно. Значит, нужно правильно разместить не столько печные массивы, сколько дымоходы – ведь перегрузка их в одном здании крайне нежелательна.
   Самое рациональное место для установки печи находится в углу– так, чтобы она одновременно и примыкала к капитальной внутренней стене, и располагалась поближе к входной двери (это удобнее – не придется нести охапки дров через всю комнату, роняя кору на ковер). Разумеется, стоять отопительное устройство должно так, чтобы не только его портал, но и боковые стены были направлены к центру помещения, а также к тем зонам, где обычно располагаются обитатели дома. Кроме того, все уровни печи должны быть доступны для регулярного осмотра и уборки.
   Если вы устроите печь слишком далеко от капитальной стены (в которой расположены дымоходы), понадобятся дополнительные затраты на то, чтобы протянуть к ней длинные перекидные рукава, по которым будет отводиться горячий пар. Устанавливать их надо с открытыми отступами шириной примерно 18 см.
   ВАЖНО
   Закрытый отступ, даже с отверстиями для вентиляции, крайне нежелателен. Ведь сторона печи, прилегающая к стене, отдает тепло, хоть и в небольшом количестве. Убрать пыль с нее будет невозможно.
   Казалось бы, с точки зрения теплоотдачи можно установить печь так, чтобы одна ее сторона примыкала к середине стены. Однако на практике часто оказывается, что отопительное устройство «крадет» большее количество полезной площади, чем планировалось.
   Если вы живете в большом доме, имеет смысл устроить отдельную печь в каждой комнате – в теплое время можно будет топить что– то одно, например детскую и столовую. В любом случае размещение отопительного устройства зависит от планировки дома.
   Если у вас большой длинный коридор, можно исхитриться установить одну из печей так, что она будет отапливать две смежных комнаты, выходя топкой в общий коридор. Удачная комбинация – угловая печь в сочетании с прямоугольной, составленные так, что отапливаются три комнаты, а не коридор. Когда дом занимает одна семья, тем более правильным будет класть одну печь на две комнаты. В любом случае грани печи разворачиваются сообразно потребностям в тепле (исходя из его потерь) каждой комнаты.
   Если дом спланирован так, что лучше разместить одну печь, но большую, чем несколько, но маленьких, можно сложить печь, отапливающую четыре комнаты (две или хотя бы одна из них в этом случае проходные).
   Допустим, вы хотите выбрать место для печи по своему усмотрению в старом деревянном доме, но выбор ввиду планировки ограничен. В этом случае проблема решается за счет использования насадных труб. Установка такой трубы позволяет поместить печь в любом месте, однако нужно следить за тем, чтобы труба не попала на балку либо стропило.
   ВАЖНО
   Печь в таком случае должна быть массивной и толстостенной, ведь установить насадную трубу на тонкостенное отопительное устройство – это все равно что собственноручно учинить в доме пожар. Малогабаритные печи можно подключать исключительно к коренным трубам либо ко встроенным стенным дымоходам.
   Коренная труба дает замечательную возможность для устройства в доме нескольких печей одновременно, достаточно лишь проделать в ней нужное количество восходящих дымовых каналов – по количеству отопительных устройств. Их может быть три-четыре.
   Теперь о выборе места для камина. С точки зрения функциональности он должен находиться в таком простенке, где нет сквозняков, а с точки зрения красоты и уюта – играть роль энергетического центра помещения. Рядом с камином и вокруг него должно быть достаточно места.
   Если вы поместите камин вдоль самой холодной из стен, придется устраивать дымовой канал и конвекционный колпак в наружной стене. Такая конструкция имеет недостаток: горячий пар охлаждается слишком быстро. Часть тепла вообще уходит на улицу, к тому же в результате скорого охлаждения на внутренних стенках каналов образуется чрезмерное количество конденсата, ощутимо ухудшающего тягу. Страдает и интерьер: велика вероятность того, что вскоре на наружной стене проступят неряшливые смолистые пятна. Однако есть и преимущество, причем немаловажное. Благодаря тому что камин стоит вдоль самой холодной стены, конвекционные потоки воздуха идут параллельно полу по направлению к наружной стене. Это дает отсутствие ощущения, что по ногам бегает сквозняк.
   Можно установить камин у одной из внутренних капитальных стен, в которой удобнее всего протянуть дымовые каналы. В этом случае тепло практически не станет уходить на улицу. Зато холодный воздух будет двигаться вдоль пола накатывающими волнами от окон к установленному в глуби гостиной камину. Именно тогда вы поймете, что означает сквозняк, бегающий по ногам. Неподвластны ему только камины-очаги без топки, упрятанные глубоко в центр комнаты. Однако такая конструкция немыслима без навесного дымосборника и дымохода, а они редко бывают интерьерными.
   Немаловажное требование к помещению, в котором будет устанавливаться камин, – наличие качественной системы вентилирования, как нагнетательной, так и вытяжной. Это означает, что количество поступающего в помещение воздуха должно совпадать с количеством удаляемого. Если вентиляция неисправна, крайне велика вероятность отравления угарным газом.

Как определить оптимальный объем вашего источника отопления

   При расчете отопления необходимо знать теплопотери всех видов конструкций дома (стен, дверей, оконных проемов, материалов перекрытий), из которых сделаны стены, их высоту, а также наружную температуру воздуха и др. Если произвести неправильный расчет, печь будет выделять много тепла или, наоборот, мало. Оптимально выбранное отопительное устройство должно соответствовать средней часовой теплоотдаче и такой же теплопотере. Таким образом, необходимо, чтобы количество теряемой помещением температуры возмещалось жаром, выделяемым печью.
   В первую очередь расчеты должны определяться параметрами жилой площади, но есть и общие закономерности. Например, если печь выходит в отступ, то ее зеркало будет давать в два раза меньше тепла, а щитки от плиты – в полтора раза. Следовательно, эти поверхности должны быть по возможности больше стандартных.
   Чтобы правильно рассчитать кубический метраж помещения, который должна обогреть печь, нужно умножить полный наружный периметр здания на 21 – получится величина тепла в килокалориях, нужная для обогрева 1 м3 до +18 °C при наружной температуре воздуха -30 °C.
   Для примера попробуйте высчитать нужную теплоотдачу печи для жилого дома площадью 6,6 х 7,4 м с высотой потолков 3 м и толщиной кирпичных стен 54 см, состоящего из двух комнат, кухни и прихожей. Объем кухни составляет 54,39 м3, прихожей – 18,87 м3, то есть за общий жилой объем принимается 73,26 м3.
   Теперь, чтобы рассчитать теплоотдачу печи, нужно умножить жилой объем на 21. Получается 1538 ккал/ч.
   В среднем каждый квадратный метр массива отопительного устройства выделяет 300 ккал/ч. Необходимо определить нужную площадь нагревающей печной поверхности: 1538 ккал/ч разделить на 300. Результат – 5,1 м2. Можно округлить этот показатель до 5 м2 либо до 5,2–5,4 м2.
   Установите требуемый размер отопительного устройства. Следует разделить площадь портала и боковых поверхностей (зеркал печи) на ее активную высоту, то есть высоту нагрева. Она равна 2,2 м. Теперь нужно разделить на нее площадь зеркал: 5Д / 2,2 = 2,3 м. Величина, которую вы получили, является целесообразным периметром печи, можно округлить ее до 2,5 м.
   Теперь разделите получившийся периметр печи на два – получается две длины и две ширины. Вместе взятая, половина периметра печи составляет 1,15 м. Приняв за ширину печи 51 см, вы получите длину 64 см. Следовательно, площадь портала отопительного устройства на уровне топки будет составлять примерно 51 х 64 см.
   На этом примере можно научиться высчитывать нужный объем печи для любого помещения.
   Аналогичным образом рассчитывается объем камина – с учетом того, что тепло будет выделяться только в процессе топки.

Виды материалов

   Вам решать, какой материал будет использован для каминной либо печной облицовки (в кладке однозначно используется кирпич (рис. 2.1), именно на работу с ним и рассчитана эта книга), а также для изготовления тех или иных растворов и смесей. В любом случае придется приобретать печную гарнитуру либо каминные аксессуары. Кстати, есть детали гарнитуры, общие и для печей, и для каминов, например колосниковые решетки.

   Рис. 2.1. Условные обозначения кирпичей на схемах и чертежах: 1 – обычный кирпич; 2 – огнеупорный кирпич; 3 – доля кирпича (половина и т. д.)

   Общее (и первичное) для всех отопительных устройств то, что абсолютно все материалы и смеси должны быть высокого качества. Ведь печь не гипсокартонная перегородка, которую в случае неудачи не жалко разломать и возвести новую. Ниже рассказывается обо всем, что необходимо знать о материалах и вспомогательных предметах.

Кирпич

   Когда привезете кирпич домой, разберите и рассортируйте его. Те кирпичины, которые показались вам лучшими по качеству, отложите для выполнения кладки топливников и внутренних дымовых каналов.
   ВАЖНО
   Если вы будете использовать кирпич от разобранных печей, его предварительно нужно очистить от раствора и рассортировать. Такой материал желательно использовать только для устройства фундамента и кладки трубы (в последнем случае затем оштукатурить). Пережженный кирпич (алого цвета с волосяными трещинами) очень прочный, но плохо раскалывается и почти не схватывается с раствором, лучше возьмите его для устройства фундамента. Необожженный кирпич (бледно-розового цвета) также непригоден для печной кладки.
   В процессе выполнения кладки некоторых фрагментов печи вам нужно будет раскалывать и стесывать кирпич, чтобы придать ему нужную форму, а затем аккуратно зачищать стесанные поверхности либо закрывать их кладкой. Это необходимо для улучшения качества перевязки.
   Расколоть хороший кирпич можно без предварительной насечки, только наметив линию. Если у вас пережженный кирпич, делать насечку перед колкой нужно обязательно по всему его периметру, глубина должна быть не более 5 мм. Размер аккуратно разделенных половинок – 12,2 см и 12,5 см. Они считаются ровными, потому что учитывается линия раскола, но так бывает редко, чаще она поглощает большее количество миллиметров. Не «потерять» ширину кирпича можно, разбив его так, чтобы насечка шла рядом с нанесенной линией.
   Чтобы точно расколоть кирпич, захватите его левой рукой поперек, а правой возьмите молоток либо кирку и нанесите по насечке достаточно сильный удар, направляя лезвие молотка под прямым углом относительно линии раскола. Держать кирпичину лучше посередине насечки либо за большую часть камня. Не факт, что кирпич расколется от единственного удара; старайтесь не наносить его косо – кирпич расколется не так, как вы хотели, а произвольно. По мере необходимости камень разбивают на две, три и четыре части.
   Вам придется также стесывать кирпич. Для этого захватите камень левой рукой так, чтобы она опиралась на левую полусогнутую ногу чуть выше колена. Лицом к себе держите ту сторону, которую будете обрабатывать. Чтобы выполнить грубую оттеску, наносите сильные удары тупым концом кирочки. Затем поверните молоток и наносите мелкие частые точечные удары острым элементом для филигранной отделки.
   От качества колки и оттески кирпича зависит красота и прочность кладки.

Глина

   Для приготовления раствора в процессе печной кладки подходит глина и средней пластичности, в нее нужно будет добавить песок.
   ВАЖНО
   Помните, что этот материал способен усушиваться и усаживаться. Тощая глина поглощает влагу намного быстрее пластичной, а сухая способна впитывать ее из атмосферы. Эти качества используются при устройстве гидроизоляции: насытившись водой, глина больше не способна ее впитывать либо пропускать.

Известь

   Материал, полученный в результате обжига известняков в специальных вращающихся либо шахтных печах. Чтобы получить нужное в процессе печной кладки высококачественное тесто, комовую известь необходимо погасить. Она может гаситься быстро не более 8 мин, средне – до 25 мин и медленно – более 25 мин; хранят ее в сухом сарае, в ящиках, на расстоянии 50 см от земли. Однако лучше всего погасить известь сразу, так как при должных условиях она может храниться много лет, а вяжущие свойства лишь улучшатся. В процессе изготовления раствора для печной кладки известковое тесто смешивают с песком. О том, как правильно приготовить известковый раствор, в какой пропорции смешивать компоненты и какая консистенция должна в итоге получиться, рассказывается в разделе «Подготовка растворов».

Цемент

   Гидравлическое вяжущее вещество большой прочности, изготовленное из искусственной смеси известняка и глины. Цемент схватывается очень быстро, особенно в сравнении с известью и глиной: как правило, после затворения водой – через 45 мин, а длится данный процесс максимум 12 ч. Именно по этой причине настоятельно рекомендую вам заготавливать цементные растворы только в том количестве, в каком вы сможете использовать их в течение 45 мин. Хранить цемент лучше всего в плотно завязанных полиэтиленовых мешках, к тому же в сухом месте.

Заполнители

   Более подробная классификация заполнителей следующая.
   ♦ Песок нужен для приготовления растворов и бетона. Если песок грязный, его промывают в воде, речной обычно применяют в штукатурных и кладочных растворах и бетоне. Горный и овражный песок (очень мелкий, замечательно схватывается с вяжущими материалами) используют для приготовления глиняных растворов. Благодаря его мелким зернам в процессе печной кладки можно добиться очень тонких швов. Однако прежде, чем готовить штукатурный, известковый либо цементный раствор, следует промыть его от глины.
   ВАЖНО
   Морской и озерный песок загрязнен различными солями, разрушающими со временем вяжущие материалы, даже цемент. Перед приготовлением растворов и бетона его нужно тщательно промывать.
   ♦ Шамот — заполнитель, изготовленный из обожженной огнеупорной глины или каолина, а затем измельченный. Добавленный в глину, шамот снижает ее усушку и усадку, а также повышает химическую и термостойкость.
   ♦ Гравий бывает различной крупности: от з мм до 15 см. Его округлая форма, как правило, не способствует качественному сцеплению с вяжущими материалами.
   ♦ Разной крупности также встречается и щебень — его шероховатые поверхности сцепляются с вяжущими материалами как раз прочно. В печном деле гравий и щебень применяют для приготовления бетона и устройства фундаментов.
   ♦ Естественные камни часто используются для отделки порталов. Вам наверняка понадобятся булыги-валуны либо бутовый камень для кладки камина в романтическом стиле. Булыги-валуны – это камни неправильной формы. Они, как правило, бывают разных размеров. В процессе декоративной кладки более крупные камни кладут с наружной и внутренней сторон, а середину заполняют более мелкими. Иногда большие камни раскалывают на маленькие части.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Из такого материала можно полностью выполнить печную кладку, но для этого нужен соответствующий навык.
   ♦ Бутовый камень получают в результате выломки слоистого. Обычно этот заполнитель выглядит как куски неправильной формы либо небрежно расколотые плиты. Можно придать бутовому камню и правильную форму. Однако не всегда стоит это делать: чем натуральнее камень, тем он прочнее и надежнее.
   Стальные уголки понадобятся для выполнения перекрытия шестка и устройства стяжек. Насколько у них ровные стороны, определяется разницей в миллиметры. Сечение их тоже бывает разным – чем шире и толще полка, тем уголок прочнее и тем большую нагрузку выдерживает.
   Стальные полоски разной ширины и толщины используются для выполнения перекрытий печей, иными словами, на них опираются ряды кирпичной кладки.
   Листовая кровельная сталь различной ширины, длины и толщины используется для изготовления футляров для печей, предтопочных листов (черная сталь), а также водогрейных коробок (оцинкованная сталь).
   Стальная проволока понадобится для закрепления печных приборов и изразцов. Она различается по толщине и по жесткости: чем мягче, тем больше подходит для печной работы.
   К пригодным для печного дела теплоизоляционным материалам относятся следующие.
   ♦ Войлок перед использованием для устройства изоляции необходимо пропитать жидким глиняным раствором в целях противопожарной безопасности. С его помощью выполняют разделки у печей и труб, а также войлок обязательно (предварительно хорошо просушив) укладывают под предтопочные листы.
   ♦ Асбест – это несгораемый минеральный теплоизоляционный материал. Его преимущества – низкая теплопроводность и долговечность. Печное дело без него немыслимо, так как глиняный раствор, приготовленный без асбеста, разрушится очень быстро, в результате в топливник либо поддувало начнут поступать избытки свежего воздуха, нарушающего режим сгорания топлива.
   ♦ Для гидроизоляции фундаментов печей и каминов, а также предохранения их от грунтовой воды применяются толь и рубероид. Это материалы, полученные из плотного картона, пропитанного каменноугольной смолой либо нефтяными продуктами. Укладывают их насухо либо на мастиках: толь на дегтевых мастиках, рубероид – на битумных.

Подготовка растворов

   Самый простой раствор – глиняно-песчаный. Как известно, чем жирнее приготовленная смесь, тем она пластичнее, однако при высыхании может сильно трескаться. Тощий раствор, наоборот, не слишком прочен. Хорошая смесь – это такое соотношение вяжущих веществ и заполнителя, при котором на выходе есть прочность и нет трещин при высыхании. Чтобы не ошибиться, готовя раствор, возьмите пять одинаковых порций глины и влейте в каждую количество воды, превращающее этот заполнитель в крутое тесто. В первую порцию ничего больше не добавляйте, а в остальные соответственно по 10, 25, 75 и 100 % песка (если глина жирная – по 50,100,150 и 200 %).
   Проверяется качество раствора так. Из каждой порции полученного теста скатайте по два-три шарика диаметром 4–5 см, а затем сделайте по две-три лепешки из этих шариков диаметром 2–3 см. Лучший раствор тот, высохшие шарики и лепешки из которого растрескались меньше (в идеале не растрескались вообще). Можно также бросить шарик с высоты 1 м. Качественная порция смеси ни за что не рассыплется.
   Средний расход раствора в процессе печной кладки обычно составляет одно ведро на 15–25 кирпичей. Однако он может меняться в зависимости от толщины шва и его заполняемое™. Если кладка ведется в расшивку, то в раствор придется добавить 1/10 часть цемента, чтобы получилась нужная толщина шва. Тогда расход смеси, разумеется, увеличится.
   Для приготовления известкового раствора возьмите гашеную известь и песок в пропорции 1:2 или 1:3. Добавьте в известь воду и замесите тесто, которое затем процедите сквозь сито с ячейками 0,3 х 0,3 см. Вслед за тестом просейте сквозь это же сито песок. Размешивайте известковое тесто с песком до тех пор, пока не получите однородную массу. При необходимости подливайте воду. Как правило, на одну объемную часть известкового теста требуется две-три части песка. Желательно, чтобы раствор получился средним по жирности.
   Ингредиентами цементного раствора, помимо самого цемента, являются песок и вода. Это наиболее прочная из смесей. Соотношение песка и цемента колеблется обычно от 1:3 до 1:9. Первый этап приготовления – смешивание цемента с песком. Второй – добавление нужного количества воды. Далее перемешивайте все до получения однородной массы. Чтобы удостовериться, готов ли раствор к использованию, нужно проверить, не растекается ли он по мастерку и выдавливается ли из шва при нажатии на кирпич.

Глава 3
Типы и виды печей и каминов

   Классификация осуществляется по различным параметрам. Прежде всего, это назначение отопительного устройства, показатели теплоемкости и активный объем печного массива, общая теплоотдающая площадь, способ, которым осуществляется отток дыма. Учитываются также предусмотренная каждой конкретной моделью конструктивная схема движения горячего пара внутри отопительного устройства, объем печи, выбор материала для ее сооружения, декоративная отделка, рекомендуемые для данной модели виды топлива, технология возведения. Важно и то, насколько часто в течение суток будет производиться топка.

Типы печей

   Ниже рассматриваются типы отопительных устройств.
   Отопительные печи, как нетрудно догадаться из их названия, могут использоваться исключительно для отопления помещений. Практически все они на твердых видах топлива: дровах, угле либо торфе. Эти печи не выполняют иных задач, кроме обогрева. В зависимости от площади помещений, в которых они установлены, печи подразделяются на малые, средние и большие (рис. 3.1).
   Варочными печами сегодня пользуются все реже и реже, работают они также на твердых видах топлива. Чудесная возможность варочной печи – это приготовление пищи на чугунной плите-настиле либо в закрытом шкафу-духовке (рис. 3.2).
   Отопительно-варочные печи – комбинированные и самые распространенные (о них и будет преимущественно рассказываться в основных главах книги). Это отопительные устройства, оснащенные отсеком для приготовления пищи и шкафом– духовкой (рис. 3.3).

   Рис. 3.1. Отопительная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

   Рис. 3.2. Варочная печь: 1 – дверка прочистная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – дверка топки; 5 – дверка поддувала

   Преимущества комбинированных печей следующие:
   ♦ они занимают минимальную площадь;
   ♦ способны обогреть до 50 м2 жилой площади;
   ♦ готовить в них можно очень вкусную и практически любую пищу.
   Входят в моду печи-камины – наиболее современный вариант с двойной функцией. Они способны обогревать помещение быстро, как камин, и при этом длительное время после топки удерживают тепло, как обычная печь.

   Рис. 3.3. Отопительно-варочная печь: 1 —дверка поддувальная; 2 – задвижка; 3 – духовой шкаф; 4 – чугунная плита; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

   Нельзя не упомянуть еще один тип, стоящий немного особняком ввиду своей некрасивости, – это отопительные котлы буллерьян, обладающие очень большой производительностью и пользующиеся особенной популярностью среди дачников. Главная конструкционная особенность – в основу функционирования положена конвекционная система нагрева воздуха в помещении. В корпусе котла находятся специальные полости (трубы). Воздух, нагреваясь, поднимается по ним снизу вверх. Горение происходит медленно и позволяет растянуть одну закладку дров на несколько часов – экономия топлива очевидна. Печь буллерьян негромоздкая, достаточно легкая (вес колеблется в пределах центнера) и возводится без особого труда. Если вы захотите установить на даче такой котел, то будете избавлены от необходимости возводить под него автономный фундамент. Более того, буллерьян можно поставить даже в мансарде, выведя металлическую трубу на крышу или в стену. Однако, как уже было сказано, внешний вид этого устройства сугубо индустриальный, о его эстетике говорить не приходится. Следовательно, застройщиков, которым дача либо небольшой загородный домик нужны не для овощного подспорья к столу, а для отдыха на природе и релаксации, такой отопительный котел вряд ли устроит.
   По теплоемкости современные печи подразделяются на одноярусные и двухъярусные умеренного прогрева, каркасные повышенного прогрева, из изразцовых блоков, а также бетонные сборно-блочные.
   Когда говорят о понятии теплоемкости, речь идет об активном нагревающемся объеме массива печи, включая пустоты. Он рассчитывается так: площадь всего отопительного устройства, взятая по уровню низа топки, умножается на активную расчетную высоту, под которой подразумевается промежуток от низа топки до верхней либо нижней плоскости перекрыши. Расчетная высота берется до верхней плоскости, если толщина перекрыши достигает 14 см, до нижней – если перекрыша толще 14 см.
   Соответственно, отопительные устройства делятся на теплоемкие и нетеплоемкие. Активный объем теплоемких печей – от 50 см3, нетеплоемких – до 50 см3.
   Наиболее теплоемкие отопительные приборы те, которые остывают от 8 до 12 ч. Их достаточно топить дважды в сутки. Менее теплоемкими считаются печи, остывающие в течение 4–8 ч, – их нужно обязательно топить два-три раза в сутки. Нетеплоемкие отопительные устройства остывают в течение 3–4 ч. Их нужно топить по мере остывания, с незначительными перерывами.
   По правилам, начинать очередную топку печи нужно, когда средняя температура печного портала понизилась до температуры, всего лишь на l °С превышающей общую в помещении.
   Печи бывают разными и с точки зрения различия температур теплоотдающей поверхности: умеренного прогрева (толщина стен от 12 см, в некоторых точках они нагреваются до температуры 900 °C), повышенного прогрева (толщина стен до 7 см, а температура нагрева некоторых точек доходит до 1100–1200 °C) и высокого прогрева (температура поверхности неограниченна).
   Важен способ движения внутри печи и оттока горячего пара. Бывают отопительные устройства, из которых дым выходит по последовательно соединенным каналам (одному, двум или сразу нескольким). В некоторых печах горячий пар движется по параллельно соединенным каналам, как по одному, так и по двум. Есть вовсе бесканальные (колпаковые) отопительные устройства, в которых дым передвигается свободно. В отдельных печах движение горячего пара осуществляется по комбинированной системе с нижним прогревом (подтопочным дымооборотом). Существует также категория отопительных устройств, в которых дым поднимается по каналам, расположенным вокруг тепловоздушных камер и соединенным последовательно.
   Разнятся печи и материалом, из которого выполнены. Они могут быть кирпичными изразцовыми, кирпичными оштукатуренными, бетонными (из жаростойких блоков), кирпичными в металлических футлярах, стальными с внутренней футеровкой из огнеупорного кирпича, а также чугунными без футеровки.
   Дым может удаляться из печей различными способами. Например, в кирпичной кладке здания могут быть устроены внутристенные каналы, через которые выходит горячий пар. Отопительное устройство также может быть соединено с дымоходом за счет горизонтальных металлических патрубков длиной 40 см. Самый распространенный вариант, когда горячий пар удаляется через возведенные над печью коренные и насадные дымовые трубы. Крайне редки случаи, когда отопительное устройство сооружают сразу с коренной трубой, установленной на автономном фундаменте.

Виды печей

   Разумеется, среди самых популярных моделей – русская печь, а также «шведка», «голландка» и каменка. Последние три – общие названия видов, каждый из которых включает в себя множество моделей, названных по именам народных умельцев и инженеров, всячески усовершенствовавших и дополнявших конструкцию. Находят также свое практическое применение упомянутые ранее печи-камины, садовые, банные, печи для изготовления восточных лепешек (тандыр) и коптильни.

Русская печь

   Среди всех перечисленных видов печей самый высокий КПД именно у нее. Тем не менее в быту это отопительной устройство распространено только в российской глубинке. Сегодня русскую печь возводят, во-первых, обладатели больших новых домов, а во-вторых, подлинные ценители русской традиции. Дело в том, что эта печь самая удобная, но очень массивная и складывать ее наиболее трудно в сравнении с другими моделями. Такое отопительное устройство не для дачи, но шведские и голландские печи тоже занимают немало места. Одним словом, если позволяет жилая площадь, вы можете начать осваивать мастерство печника именно с русской печи, тем более что ее не обязательно возводить с лежанкой.
   Общим понятием «русская печь» обычно обозначается много отопительных устройств, способных не только длительный промежуток времени обогревать помещение между топками, отдавая ему тепло, но и обеспечивать возможность готовить еду, а также хранить ее в специальном отсеке. Русская печь является одной из разновидностей отопительно-варочных печей, причем наиболее функциональной из всех, и уж точно это единственная модель, которая включает в себя хорошо прогреваемую лежанку (рис. 3.4).

   Рис. 3.4. Русская печь: 1 – подпечье; 2 – ниша для посуды; 3 – шесток; 4 – душник; 5 – задвижка; 6 – лежанка

   По сути, устройство русской печи довольно просто. Подпечье сложено на возвышении примерно метр от пола для удобства орудующей возле него женщины. Оно весьма функционально: в этот отсек очень удобно складывать дрова для сушки, громоздкую посуду вроде утятниц и редко используемых сковородок. Если же вы не просто застройщик, а владелец агроусадьбы, принимающий в гости туристов, то можете потешить их цыплятами в подпечье, которым там очень комфортно в зимнюю непогоду.
   Верх данной части отопительного устройства обычно представляет собой кирпичный свод, в более простом исполнении его перекрывают дощатым настилом, а затем засыпают слоем песка – и уже на нем выкладывают под. Этим словом обозначается дно верхней топочной камеры – прежде она называлась горнилом, теперь чаще встречается определение «топка».
   Под выкладывается с уклоном, причем очень тщательно, из специального квадратного кирпича (площадь кирпичин 25 х 25 см). Затем под шлифуется – это обязательно, ведь вы будете двигать по нему к топке посуду, в том числе тяжелую. Любые повреждения от перемещения тяжестей, например зазубрины или щербины кладки, скоро повлекут за собой необратимое разрушение пода.
   Свод пода может быть полуциркульным, овальным и бочкообразным – высокопрофессиональные печники отдают предпочтение именно последнему.
   Свод выкладывают из кирпича и засыпают сверху песком, а уже потом возводят выложенное кирпичом плоское перекрытие – лежанку. Без песка она раскаляется настолько, что лежать проблематично, к тому же и остывает очень быстро.
   Со стороны печного портала в топку ведет входное отверстие – устье либо чело. С помощью съемной заслонки оно открывается и закрывается.
   Отверстие устья находится ниже топочного свода – это означает, что в печи замкнутый купол, находясь в котором горячий пар хорошо прогревает топочную камеру.
   Прямо перед подом расположена плоская полка. Это – шесток, с которого отправляют ухватом в топку горшки, на него же вытаскивают посуду с готовой едой. Над этой полкой находится закрытый отсек – перетрубье, попасть в который можно через окно шестка. Вверху над ним размещена печная труба.
   Непосредственно над перетрубьем находятся вьюшка и заслонка. Задача заслонки – регулировать тягу, вьюшки – плотно перекрывать трубу для того, чтобы тепло не уходило из прогретого помещения. Открыв печную дверцу и не открывая вьюшку, можно замечательно проветрить все помещение, не выстуживая ради этого печь.
   Все перечисленные выше фрагменты – исконные составляющие русской печи. Однако со временем появились и другие, в частности самоварник с задвижкой, оснащенный отверстием для трубы, которая по форме являет собой Г-образное колено. Самовар – это своего рода маленькая печь с собственной топкой, в которую прежде закладывали еловые шишки. Сходство этих двух «сердец» русской кухни, работа которых основана на тяге, и привело к такому инженерному симбиозу.
   Сегодня в русской печи, а также во всех моделях, разработанных на ее основе, непременно есть печурки. Это небольшие ниши– углубления в кладке. Имеются даже специальные холодные полочки под шестком, на которых удобно размещать мелкую посуду вроде половников, кухонных ножей, шумовок и т. д. Горячие печурки устраиваются на боковых стенках печи. Благодаря им увеличивается ее теплоотдающая поверхность. Кроме того, в печурку удобно поставить чайник, чтобы не остывал, либо обувь на просушку.
   Русская печь предоставляет широкие возможности выбора топлива: им могут быть не только дрова и торф, но и солома, и кизяк. Однако каменным углем топить русскую печь нельзя.
   Есть у нее и ряд недостатков, причем один из них весьма существенен: нижний метр от уровня пола не прогревается – это холодный фрагмент. Давно опробованный вариант – временные печи, или подтопки. Они предназначены именно для прогревания нижних слоев воздуха и всего помещения, а размещены прямо возле основного отопительного устройства. Печи-подтопки могут быть стальными, чугунными либо кирпичными. К дымовой трубе основного отопительного устройства они присоединяются посредством легких стальных труб (или рукавов и колен). Понятно, что подтопки отнимают полезные жилые метры, а кроме того, требуют дополнительных противопожарных мер. Есть более простой вариант – пристроить к русской печи обогревательный щиток и растапливать его дополнительно.
   ВАЖНО
   Пока вы топите временную печь, воздух в помещении ощутимо нагревается, но едва перестанете – тепло немедленно уйдет. Топить придется два-три раза в день, а это не всегда устраивает тех, кто экономит топливо.
   Временные печи предполагают отдельные дымоходы с задвижками. Находясь на печном портале либо на боковых стенах, подтопки дополнительно подогревают основное отопительное устройство.
   Один из вариантов размещения подтопков – в шестке. Поскольку во временной печи может быть своя плита (двухконфорочная или вовсе без конфорок), имеет смысл уложить ее вместо кирпичного настила. Если топливник находится слева, будут хорошо прогреваться подпечье и одна из стен отопительного устройства. Можно расположить топливник и позади печи, причем так, чтобы каналы проходили по ее боковым сторонам. Другой вариант – разместить подтопок с правой стороны подпечья, обойдясь без чугунной плиты. В этом случае будет хорошо прогреваться правая сторона печного портала.
   Еще один минус русской печи состоит в том, что в процессе топки расходуется много топлива – ведь ее устройство таково, что значительная часть тепла уходит в дымовую трубу и использовать его полностью не удается. К тому же приток холодного воздуха, который, смешиваясь с горячим паром, остужает его, из окна шестка в перетрубье весьма ощутим – тяга значительно ослабевает.
   Кроме того, в русской печи топливо прогорает неравномерно, а значит, хуже нагревается все отопительное устройство. В разных секторах топливо горит по-разному: у устья быстрее, чем сгруженное возле задней стенки, по той причине, что туда поступает весьма незначительное количество кислорода.
   Есть и еще один недостаток с точки зрения современной хозяйки, привыкшей наблюдать за процессом приготовления любимых блюд сквозь стекло микроволновки. Конечно, пропаренная, потушенная еда в русской печи получается куда вкуснее, однако готовить надо по наитию и на глазок, ведь проконтролировать процесс до полной готовности блюда невозможно.
   Как видите, по устройству русская печь довольно проста и собрать ее своими руками по силам практически каждому. Однако есть еще несколько хитростей сооружения именно этой модели.
   Во-первых, чтобы сложить свод отсека для приготовления пищи правильно, нужны опыт и сноровка, следовательно, имеет смысл сделать свод глинобитным. Выполнять его нужно по опалубке. Тогда свод примет форму опалубки, получится прочным и прослужит довольно долго. Однако, делая это, необходимо основательно уплотнять материал, поэтому опалубка понадобится весьма прочная. Свод должен быть толстым – от 25 до 30 см.
   Во-вторых, имеет смысл в передней стенке отсека для приготовления пищи устроить чело только из цельного кирпича. Однако он может повредиться в процессе манипуляций с посудой – отколется либо выбьется кусочек, а это чревато тем, что обрушится вся передняя стенка. Такого не случится, если вы заранее изготовите дугу нужных параметров. В качестве материала для дуги подойдет любая профильная сталь, как полосная, так и угловая. Кстати, потом она послужит опалубкой при кладке устья. Концы дуги закрепите в кладке шестка, а сбоку и сверху – лапками к кладке в пяти местах. Между дугой и кладкой для прочности следует проложить шнуровку либо фрагмент асбестового листа.
   По форме дуги выполняют также и заслонку, заботясь о том, чтобы одна как можно плотнее прилегала к другой – тогда тепло будет удерживаться намного лучше. Для изготовления рамки заслонки понадобится стальной уголок площадью 0,25 х 0,25 х 0,3 см, который нужно закрыть листовой (утолщенной) либо полосной сталью. К готовой заслонке нужно прикрепить одну либо две ручки.

Другие виды печей


   Рис. 3.5. «Шведка»: 1 – прочистная дверка; 2 – задвижка; 3 – чугунная плита; 4 – духовой шкаф; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

   «Голландка» — это исключительно отопительная печь. Ее модели также различаются габаритами и мощностями, но одна характерная особенность остается у всех одинаковой – у «голландки» нет плиты (рис. 3–6).

   Рис. 3.6. «Голландка»: 1—дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – дверка топки; 4 – дверка поддувала

   «Москвичка» — универсальная печь, которая может выполнять целый ряд функций. Отличительной особенностью является тот факт, что в «москвичке» прогревается каждый кирпич кладки, а труба над печью может быть расположена в любом месте в границах периметра печи (рис. 3.7).

   Рис. 3.7. «Москвичка»: 1 – поддувальная дверка; 2 – дверка чистки; 3 – колосниковая решетка; 4 – дверка топки; 5 – варочная плита; 6 – дверка варочной камеры; 7– канал вытяжки (вентиляционный канал) варочной камеры; 8 – чистка– самоварник; 9 – водогрейная коробка; 10 – духовой шкаф; 11 – задвижка зимнего хода; 12 – задвижка летнего хода; 13 – чистка под трубу; 14 – общая задвижка

   Банная печь функционально пригодна исключительно для качественного прогрева банных парных. Иногда такую печь, выполненную из кирпича, называют каменкой: раньше они клались исключительно из камня. В современной банной печи предусмотрен лишь каменный фрагмент, на который льют воду, чтобы поддать пару. В настоящей каменке есть котел нагрева воды для мытья. Такая печь – лучший вариант для частной загородной бани без центрального водоснабжения (рис. 3–8).

   Садовая печь называется еще барбекю. Ее задача – готовить на открытом огне пищу для пикников (рис. 3.9). Садовая печь может быть оборудована как мангал, казан и т. д. В отличие от других барбекю, ни в коем случае не должна располагаться на территории, сопряженной с жилой. Обычно садовую печь устраивают в беседке либо под навесом.

   Рис. 3.8. Банная печь: 1 —дверка поддувала; 2 – задвижка; 3 – бак для воды; 4 – камни для пара; 5 – дверка топки; 6 – дверка поддувала

   Рис. 3.9. Садовая печь: 1 – топка жаровни; 2 – место для дров

   Кухонная печь – это универсальное варочное устройство. Она маленькая, состоит из плиты и шкафа-духовки. Самое распространенное место для нее – летний садовый домик, которому отопления не нужно.
   Тандыр – азиатская национальная варочная печь. Сегодня многие заменяют ею барбекю, так как тандыр предоставляет возможность не только очень вкусно готовить мясо, но и выпекать хлеб.
   Еще один вид варочной печи — коптильня (рис. 3.10). Как понятно из названия, ее предназначение – коптить продукты холодным и горячим способом.

   Рис. 3.10. Печь-коптильня: 1—дверка топки; 2 – дверка камеры копчения; 3– дверка поддувала

   Печь-камин – это скорее закрытый камин, нежели печь, однако отапливает помещение именно на манер печи. Данное сооружение, как правило, небольшого размера и рассчитано на обогрев маленькой гостиной, в которой можно любоваться горящими в камине дровами (рис. 3.11).

   Рис. 3.11. Печь-камин: 1 – дверка поддувала; 2 – вентиляционная решетка; 3 – задвижка; 4 – конвекционный кожух; 5 – закрытая топка камина

Общие конструктивные особенности устройства печей

   В наши дни более всего распространены комбинированные отопительно-варочные печи, обладающие в зависимости от модели различной теплоотдачей и работающие практически на любых видах твердого топлива. В принципах их возведения много общего – в частности, наружные стены почти всех отопительных устройств имеют обычно толщину в полкирпича.
   Как правило, все печи оснащены чугунными плитами-настилами (чаще всего двухконфорочными), шкафом-духовкой и коробкой– водогрейкой. Чугунная плита-настил перекрывает топливник. Над ней в закрытой стальными дверцами нише расположен отсек для приготовления пищи. Слева либо справа от топливника монтируется шкаф-духовка.
   От конструкции печи зависит, будет она работать в одном режиме либо в двух – летнем и зимнем.
   ЭТО ИНТЕРЕСНО
   Работа в летнем режиме означает, что печью пользуются для приготовления еды, нагрева воды, а в агроусадьбе – запаривают корм для домашних животных и сушат выращенные и собранные продукты питания. Когда печь работает в таком режиме, горячий пар движется из топливника под чугунную плиту, прогревает ее и духовой шкаф, а затем по соответствующим каналам уходит в трубу. Практически то же происходит, когда печь работает в зимнем режиме, однако дым поднимается вверх по каналам в так называемый верхний замкнутый отсек, нагревает его, а уже потом улетучивается в трубу.
   Регулировка направления горячего пара осуществляется специальными задвижками. Как правило, сегодня система устройства у отсека для приготовления пищи вентилируемая, со специальными каналами, соединенными с дымовой трубой, через которые все пищевые запахи и испарения вовремя удаляются из отсека для приготовления пищи. В промежутках между готовкой вентиляционную задвижку можно закрыть, и тогда отсек для приготовления пищи не будет остывать.
   Обычно данный отсек пищи перекрывают кирпичом, положенным поверх стальных полосок, находящихся в печной кладке.
   Какую бы модель вы ни предпочли, непременно придется иметь дело с топливником, дымоходом, внутренними полостями печи, отопительным теплоотдающим массивом, чугунным настилом– плитой, находящимся в отсеке для приготовления пищи, и др.
   Печь непременно кладется на прочный фундамент, за исключением небольших легких моделей. О технологии его возведения рассказывается в следующей главе – «Устройство фундамента».
   Независимо от того, о какой модели идет речь, помните, что ни в коем случае нельзя усаживать кирпич, из которого выкладывается под, на глиняный раствор.
   ВАЖНО
   В процессе топки под воздействием высокой температуры раствор обожжется и схватится с кирпичной кладкой стенок отсека для приготовления пищи так, что при надобности вы не сможете выполнить автономный ремонт пода, не разбирая всю печь. Выкладывать под лучше из очень ровного и гладкого специального кирпича.
   После этого важно хорошо выполнить зачистку-шлифовку. Оставшиеся щели между кирпичами нужно засыпать золой либо мелким песком.
   Прежде чем приступить к настиланию пода, сначала нужно заполнить специальной засыпкой колодец под ним. Ей предстоит в процессе эксплуатации печи аккумулировать в себе тепло, то есть вся масса выбранного в качестве засыпки материала будет равномерно разогреваться под подом. Как правило, хорошим сырьем для этого является крупнозернистый песок, смешанный с битым листовым либо бутылочным стеклом, а также (либо) гравием или щебенкой диаметром 1,5–1,8 мм. Засыпку делают так: мелкий гравий либо щебенку перемешивают с песком, а затем добавляют наверх слой крупнозернистого песка диаметром 30 мм и разравнивают непосредственно перед самой настилкой пода.
   Приток воздуха к задней стенке отсека для приготовления пищи будет лучше осуществляться, если настилать под с подъемом 3–5 см относительно уровня шестка. Такой подъем должен выполняться очень плавно.
   Можно выстилать под двумя способами: либо сначала выложить один ряд кладки стенок над уровнем пода, либо выложить полностью отсек для приготовления пищи. Первый вариант удобнее, так как, следуя второму способу, нужно будет работать, лежа на животе.
   ВАЖНО
   Выполняя подъем пода, важно не переборщить: если он чрезмерно высок, вы не сможете до краев наполнять горшки, чугунки и кастрюльки.
   Шлифовка выполняется следующим образом: под засыпают мелким песком и тщательно растирают его ровным кирпичом.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →