Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Человеческое сердце создает давление, способное разбрызгать кровь на расстояние в 10 метров

Еще   [X]

 0 

Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке (Кизима Галина)

автор: Кизима Галина категория: Эзотерика

Это универсальный справочник для дачников и огородников по выращиванию в теплицах. Не торопитесь покупать непроверенные теплицы и парники, не тратьте лишних денег, сперва прочитайте эту книгу, и ваш выбор станет осознанным.

Год издания: 2014

Цена: 61 руб.



С книгой «Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке» также читают:

Предпросмотр книги «Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке»

Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке

   Это универсальный справочник для дачников и огородников по выращиванию в теплицах. Не торопитесь покупать непроверенные теплицы и парники, не тратьте лишних денег, сперва прочитайте эту книгу, и ваш выбор станет осознанным.
   – Какая теплица лучше?
   – Можно ли выращивать в одной теплице томаты и огурцы?
   – Как обойтись без полива практически все лето?
   – Как организовать на одной грядке севооборот и что такое почвооборот?
   – Как вырастить хороший урожай, не затрачивая денег на удобрения?
   – Можно ли вырастить урожай, не используя ядохимикаты против вредителей и болезней?
   – Какие растения совместимы между собой, а какие нет?
   – Как наиболее интенсивно использовать теплицы?
   На эти и многие другие вопросы ответит вам Галина Кизима – садовод с полувековым стажем.


Галина Кизима Щедрые теплицы. Руководство по выращиванию в закрытом грунте на приусадебном участке

   © ООО Издательство «Питер», 2014

   Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

   Теплицы, а точнее застекленные оранжереи, появились в России еще во времена Петра I и в дальнейшем получили очень широкое распространение в помещичьих усадьбах и даже во дворцах знати. В них выращивались не только экзотические растения, но овощи и фрукты к столу. Прямо в центре Санкт-Петербурга, во дворце старшей дочери Николая II Марии (в дальнейшем получившем название Мариинского дворца), была выстроена отапливаемая оранжерея высотой во все здание, где была собрана огромная коллекция редких растений со всего мира.
   К сожалению, дворцы знати и помещичьи усадьбы вместе с оранжереями были разгромлены во время революции. Но потом постепенно кое-что вернулось на круги своя, и снова появились оранжереи – дорогостоящие сооружения, которые находились в ведении государственных структур.
   Настоящий тепличный бум в нашей стране (да и во всем мире тоже) произошел после создания полимерных пленок. Этот дешевый материал позволил практически каждому имевшему кусочек земли выращивать овощную продукцию в районах, непригодных для земледелия, а также существенно раньше получать ее в южных регионах.
   Как говорится, нет худа без добра. Благодаря Карибскому кризису, едва не приведшему к ядерной войне, почти все население страны получило свои собственные шесть соток земли (на выживание) и принялось интенсивно заниматься на них сельским хозяйством, что вполне успешно продолжает делать по сей день. Не знаю, известно ли вам, дорогие мои читатели, что нас, малоземельных владельцев, в России без малого 16 миллионов? Практически каждый десятый житель страны является садоводом, огородником и цветоводом в одном лице. Неплохая армия садоводов-любителей! И хотя Карибский кризис благополучно разрешился без третьей мировой войны, наши родимые сотки остались при нас, потому что легче дать, нежели потом отобрать что-нибудь.
   Естественно, на этих шести сотках как грибы возникли теплицы, теплички, парники, построенные из подручных материалов.
   Но, как говорится, есть спрос – будет и предложение. Сначала заводы в качестве ширпотреба (он непременно включался в производственные планы) стали изготавливать исключительно коньковые металлические теплицы, на которые люди записывались в очередь (и еженедельно отмечались в списках). Выстояв этак месяца три-четыре, они получали наконец-то долгожданные сооружения и воздвигали их на своих участках на зависть соседям.
   Потом стали возникать всякие кооперативы, затем и частные производства, которые быстро наладили выпуск теплиц, существенно расширив их ассортимент. Теплицы настолько прочно вошли в нашу загородную жизнь, что теперь уже невозможно представить садовый участок без парника или теплицы.
   Теплицы нужно использовать, как говорится, на полную катушку. Этому и посвящена моя небольшая книжка.
   Удачи вам, дорогие садоводы, на вашей любимой даче!
Галина Александровна Кизима

Выбираем теплицу

   Сейчас можно купить теплицу на любой вкус. С изобретением нового укрывного материала под названием «поликарбонат» теплицы по качеству поднялись на новый уровень. Поликарбонат дешевле и легче стекла, к тому же, в отличие от последнего, пропускает нужный растениям ультрафиолет, практически не уступая стеклу в долговечности. Это двуслойный полимер с ячеистой структурой, что делает его хорошим теплоизолятором. Температура внутри теплицы с поликарбонатом выше, чем в стеклянной (на 3–4 °C), а тем более в пленочной. Там, где бывают поздние весенние или ранние осенние заморозки, теплицы просто незаменимы, особенно если они покрыты поликарбонатом.
   Одно время широкое распространение получили сборные теплицы из металлопластиковых труб. Мой печальный опыт показал, что металлопластик легко разрушается от перепадов температур, сильных морозов и снеговой нагрузки. Так что я никак не могу его рекомендовать для регионов с холодной и снежной зимой. А вот теплицы, имеющие металлический каркас, да к тому же накрытые поликарбонатом, весьма и весьма долговечны. Один раз потратили на них денежки, и послужат они не только вам, но даже детям и внукам.
   Существует мнение, что коньковые теплицы, по форме напоминающие домик (рис. 1), прочнее, потому что снег с них сходит лучше, чем с арочных, однако это не совсем так, поскольку снег оседает на теплицах из-за образования ледовой корки на поликарбонате при резких перепадах температур и влажности, а эта корка одинаково образуется на всех теплицах.

   Рис. 1. Теплица «домиком», или коньковая

   Поскольку коньковые теплицы значительно дороже арочных, последние приобрели наибольшую популярность. Кроме того, у арочных теплиц, по сравнению с коньковыми, есть преимущество в освещенности. Вертикальные боковые стенки коньковых теплиц плохо пропускают свет, который в основном поступает через крышу. А у арочных хорошее освещение достигается благодаря всей поверхности теплицы, поэтому с этой точки зрения они предпочтительней.
   К тому же арочные теплицы выглядят гораздо красивее; можно сказать, что они украшают участок, а не портят его вид.
   Поэтому советую выбрать арочную теплицу подходящего размера (рис. 2, 3).

   Рис. 2. Арочная малая теплица (шириной 1,5 м) с двумя дверями с двух сторон

   Рис. 3. Широкая арочная теплица (шириной 2,5–4 м), оборудованная форточками в крыше. Самый простой способ установки такой теплицы – посадить ее на длинные колья в грунт

   Только хорошее можно сказать о конструкции теплиц, которые в соответствии с рекомендациями доктора Митлайдера имеют нижние и верхние форточки при двускатной крыше разной высоты. Потоки воздуха в таких теплицах в жаркое время плавно выгоняют горячий воздух наверх и наружу (рис. 4).

   Рис. 4. Теплица с нижними и верхними форточками

   Покупая теплицу или изготавливая ее самостоятельно, обратите внимание на плотность сотового поликарбоната для укрытия. Более толстый материал и прослужит дольше. А для особо жарких регионов, возможно, имеет смысл приобретать матовый поликарбонат, рассеивающий солнечные лучи и таким образом предохраняющий листья растений от ожогов.
   Так что выбор есть, посмотрите на рисунки и выбирайте. Обращаю ваше внимание на теплицы с фрамугами (форточками) на крыше – на мой взгляд, это самый хороший вариант. А если еще докупить к такой теплице два отличных приспособления в виде автомата для открытия и закрытия верхних фрамуг (рис. 5) и шлангов для капельного полива (или готового комплекта систем полива) (рис. 6), вам останется только сеять, высаживать рассаду и снимать урожай да время от времени подливать воду с подкормкой в бочку, от которой отходят шланги.

   Рис. 5. Автомат для проветривания поднимает и опускает фрамугу, поддерживая температуру в пределах 18–28 °C. Принцип работы гидравлический (без электричества и батареек)


   Рис. 6. Система капельного полива и автопроветриватель могут сделать вашу теплицу автономной и очень урожайной

   Существуют также недорогие капельные системы полива, которые самостоятельно наполняют бочку из водопровода и поливают по заданному режиму. Бочку надо установить на подставку так, чтобы почва в теплице была ниже днища бочки более чем на 5–7 см. Все остальное за вас сделает «умная» теплица.
   Совсем не обязательно сооружать громоздкую теплицу, вполне достаточно иметь невысокий парничок, в котором можно выращивать перцы, баклажаны, огурцы, ультрадетерминантные низкорослые томаты, раннюю зелень к столу, редис и рассаду цветов.
   Для этих целей подойдут высокие дуги из любого материала. Например, согнутые арматурные прутки, тонкие стволы со снятой корой козьей ивы, растущей вдоль канав и дорог в садоводствах, обрезки старых водопроводных труб или просто деревянные колья высотой 1,5–2 м, воткнутые в землю по сторонам грядки. На них следует надеть пластиковые 300-граммовые бутылки из-под напитков, чтобы не порвать накинутую поверх пленку. Продаются готовые «вечные» алюминиевые дуги, покрытые пластиком, как высокие, так и низкие. Есть даже невысокие теплички, у которых легко приподнимается одна стенка, как в хлебнице, или даже две (рис. 7). Это самые удачные, на мой взгляд, сооружения для выращивания огородной зелени и рассады.
   Можно и самим сделать очень простые укрытия для посеянных или высаженных рассадой растений, чтобы временно защитить их от заморозков. Для этого надо использовать три длинных палки (например, для швабры) и самый толстый лутрасил (спанбонд, агротекс, акрил). Из лутрасила нужно вырезать три равносторонних треугольника и сшить их по косым сторонам так, чтобы получилась трехгранная пирамида без дна. Над швами пристрочите с двух сторон полоску любой ткани так, чтобы получился тоннельчик, в который можно вставить палку.
   Нижние концы палок раздвиньте, чтобы получилась тренога, и воткните их в землю. Когда надобность в такой пирамиде отпадет, сложите ее, как зонт, завяжите нижнюю часть веревкой, чтобы не раскрывалась, и отнесите в сарай до следующего использования.

   Рис. 7. Теплицы с поднимающимися стенками

   В чем удобство такой мини-теплички? Ее можно поставить в любом солнечном уголке сада, переносить с места на место и убрать в любое время. Толстый лутрасил хорошо защищает посадки от заморозка, пропускает солнечный свет, причем рассеянный, воздух и влагу. Я пользуюсь такими готовыми тепличками в виде полиэтиленовых зонтов, устанавливая их прямо в грунт над посевами однолетних цветов, так как важно сохранять влажность почвы.
   Кроме того, самодельные треноги служат для укрытия роз (весной), а также высаженных подращенных дома георгинов и гладиолусов (чтобы зацвели в июле, а не в августе).
   Мини-тепличку можно сделать из двух дуг, установленных крест-накрест и накрытых пленкой или толстым лутрасилом, которые надо укрепить, просто прижав пленку на земле кирпичами или камнями.
   В общем, хорошо известно, что голь на выдумки хитра. Так что придумывайте и стройте, если денег маловато, но лучше покупайте, если они есть.

Где установить теплицу?

   Кустарники следует высаживать, отступив по 2 м от стенок теплицы. Лучше всего расположить вдоль них грядки. Тогда достаточно оставить 70 см между грядками и стенками теплицы для удобного прохода.
   Можно сделать и узкие грядочки, шириной всего 50–60 см, прямо возле стенки, на которых, естественно, нельзя выращивать высокие культуры, затеняющие посадки внутри теплицы (например, кукурузу, пастернак, кабачки или тыквы). Вполне подойдут для такой узкой грядочки морковь, петрушка, лук, салат, редис, цветная капуста (но не брокколи или кочанная), свекла, репка, редька.

Какой нужен грунт и где его взять?

   Почти все жители огорода предпочитают расти на плодородной, рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой почве с нейтральной (в самом крайнем случае слабокислой) реакцией (рН 5,5–6,5). Так что придется им ее предоставить, если хотите хороших урожаев.
   Если почва содержит не менее 4 % гумуса, она подходит для сельского хозяйства. Такая почва не слеживается и всегда остается рыхлой, а потому не требует перекопки. Она быстро прогревается весной, хорошо удерживает влагу. В общем, мечта овощей и огородника! Но, увы, ее у нас нет. А потому придется сделать почву самим или вырастить.
   Как вырастить? С помощью компоста.
   Под компостную кучу обычно выделяют отдельное место где-нибудь на задворках, но я рекомендую складывать компост в виде гряды, которую надо сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки. На месте, отведенном для одной из них, надо сложить в самый нижний слой, прямо на землю, растительные остатки овощей, собранные осенью, а сверху – фекалии из туалета. Затем вы будете все следующее лето наращивать компостную кучу. Складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, прослаивая их время от времени фекалиями, выливайте кухонные помои, воду из-под стирки. Не бойтесь мыла и стиральных порошков – к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Очень полезно вносить в компост крапиву (без корней), картофельные очистки, чем больше – тем лучше.
   В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они в компосте не перегнивают. Не следует вносить зеленую ботву томатов, баклажанов и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Ботву надо сначала подсушить, а затем внести в компост, либо предварительно сжечь в костре (зола соланина не содержит). Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибными, а тем более вирусными, болезнями. Их тоже лучше сжигать в костре.
   Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать и посыпать удобрениями, тем более перекапывать или перелопачивать. Компост лежит рыхлой кучей, доступ кислорода со всех сторон в него обеспечен, процесс перегнивания пойдет прекрасно безо всяких усилий с вашей стороны. Хотите, вносите Сияние или любой другой микробный препарат для быстрейшей переработки компоста микроорганизмами. Я предпочитаю Фитоспорин.
   Не дожидаясь, пока компост перепреет полностью, сразу же на второй год весной высадите тыквы или кабачки, можно и огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с литровую банку на нужном расстоянии друг от друга, всыпьте в них по поллитровой банке плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте обычной прозрачной полиэтиленовой пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях. И не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят ваш компост.
   Когда растения дорастут до пленки, сделайте в ней отверстия и выпустите их наружу, иначе они могут при сильном солнце сгореть под пленкой. Пленку не снимайте все лето, она сохранит тепло и влагу. Под прикрытием листвы процесс перепревания компоста быстро завершится.
   Одна грядка готова. Сложенную за следующее лето вторую компостную кучу надо снова использовать под тыквенные культуры, и к осени будет готова вторая грядка. На первой можете высевать и высаживать любые культуры, сообразуясь с таблицей лучших предшественников (см. с. 51). Запаса питательных веществ в компосте хватит еще на парочку сезонов. Если постоянно вносить под растущие культуры свежую органику (например, скошенные сорняки), то грядка будет служить вам гораздо дольше.
   Таким способом можно постепенно вырастить все огородные грядки. Компостные кучи надо сразу располагать на солнечном месте, предусмотренном для огорода, высаживая на них сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зеленные, или землянику, или ранний картофель. Все эти культуры постепенно друг за другом перемещайте на следующую компостную грядку.
   Некоторые садоводы отводят для компоста специальное место на участке. Я нахожу это неразумным, потому что вы сначала таскаете на компостную кучу сорняки, затем через год перелопачиваете, а через пару лет носите перепревший компост обратно – под растения и на грядки. А зачем? Ведь можно сорняки и отходы сразу помещать под растения, в том числе и под овощи, пусть перепревают на месте. Чтобы не было болезнетворных бактерий и спор патогенных грибов, проливайте из лейки весной и осенью грядки и почву под растениями раствором микробного препарата Фитоспорин совместно с органическим удобрением Гуми.
   Сорняки, вносимые все лето на грядки и под многолетники, не только будут постоянно с помощью микроорганизмов почвы поставлять растениям свеженький «обед», они еще станут играть роль мульчи, не давая влаге испаряться с поверхности почвы (что в значительной степени избавит от поливов), а также будут мешать расти сорнякам. Можно, конечно, применять и другие микробные препараты, такие, как Новосил (Силк), Байкал, Сияние, Экстрасол, но я предпочитаю Фитоспорин.

Для чего применяют «Фитоспорин» и как правильно его хранить?

   Препарат экологически безопасен. Законсервированная в нем группа живых бактерий-хищниц Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 °C до +40 °C (в то время как другие указанные выше препараты действуют в более узком диапазоне температур – от 0 °C до +23 °C). Так что Фитоспорин продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того как вы осенью уедете со своего участка.
   Фитоспорином удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), растворяете в воде вдвое большего объема (400 г) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 ст. ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете.
   Есть и порошковая форма удобрения. С ней работать еще проще. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный из порошка раствор надо немедленно, иначе пробудившиеся бактерии погибнут с голоду. Я обычно сразу готовлю раствор Фитоспорина вместе с Гуми, который является не только отличной органической подкормкой для всех растений, но, как и все гуматы, практически обеспечивает растениям самозащиту от возбудителей болезней.
   Фитоспорин нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живые бактерии могут погибнуть при сильных морозах (ниже –20 °C). Однако само удобрение сохранится.

Как еще можно улучшить почву?

   Таким образом, люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие.
   Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – рано весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветков. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы.
   После неглубокой (не более 5–7 см) перекопки надо сразу снова посеять люпин, который при теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо опять перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.
   Есть еще одна сторона этого процесса: люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, то есть является естественным раскислителем почвы.
   Для улучшения почвы можно использовать листовой и опилочный перегной. Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, да и со своего участка сгребите листья, сложите их в кучу, переслаивая землей – пусть перепревают, заодно погибнут личинки вредителей и споры патогенных грибов.
   Весной эти полуперепревшие листья уже вносят в почву под неглубокую перекопку.
   Можно и осенью сразу же разложить их слоем толщиной 5–7 см на поверхности грядки, обязательно хорошо полить малиновым раствором марганцовокислого калия для обеззараживания и сразу же слегка (на глубину не более 10 см) перекопать грядку. Опилки надо сложить в кучу, а лучше прямо на грядку слоем толщиной 5–6 см и, прослоив землей, оставить до весны. Можно уже осенью сделать неглубокую перекопку (7–8 см), но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) либо в моче, разведенной водой 1: 10.
   Используйте зеленую органику. Самый дешевый и простой способ – срезать по уровню почвы плоскорезом. Фокина или полольником Стриж еще не осеменившиеся сорняки, измельчить крупные стебли и разложить под растениями слоем толщиной 10–12 см. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Мало того, она увлажнит верхний слой почвы, поскольку растения на 70–80 % состоят из воды.
   Можно осенью после уборки урожая, слегка прорыхлив почву плоскорезом, густо посеять белую горчицу или фацелию и оставить на зиму. Мороз убьет посевы. Весной вы сделаете бороздки или лунки для посева семян или высадки рассады прямо среди останков горчицы. Они также послужат самым первым слоем мульчи, пока нет сорняков, которые вы будете вносить под растения все лето.
   Между прочим, по мере использования овощей на грядках появляются островки земли, которые я советую немедленно засеять фацелией и белой горчицей. Во-первых, это превратит вашу грядку в клумбу, так как цветущая горчица украсит грядку нежно-желтыми цветочками, а фацелия – голубыми. Во-вторых, не останется места для сорняков.
   Я обычно сразу засеваю любое освободившееся от овощей место этими растениями с лета по осень. Оба растения входят в группу так называемых сидератов, обогащающих почву азотом и калием. Кроме того, они вытесняют с занимаемой ими площади вредителей, в частности, таких зловредных, как проволочник и нематода, да еще и почву защищают от патогенных микробов, бактерий и грибов. У фацелии и белой горчицы довольно компактные и легко разлагающиеся в почве корневые системы, поэтому осенью или весной совсем не обязательно утруждать себя перекопкой засеянных ими грядок.
   Для обогащения почвы можно использовать ботву гороха, но перекапывать (глубина 5–7 см) ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Применять горох и горчицу удобно, поскольку при этом не требуется дополнительное место. Если участок достаточно большой и можно не использовать какую-то его часть, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденное место хотя бы на один сезон растениями – сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать.
   Сидераты – все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы, а также небобовые культуры: клевер, рапс, гречиха, фацелия, горчица, донник (особенно полезен в засушливых местностях), сераделла (особенно хороша на песчаных почвах). Все они не только улучшают плодородие почв, но и сильно угнетают сорняки, вытесняя их с посевной площади.
   Я не использую для этих целей часто рекомендуемую рожь. Она успевает нарастить к весне мощную корневую систему, для перекопки которой требуется значительная сила, к тому же неглубокой перекопкой не обойтись. Я же почву на штык лопаты вообще не перекапываю, чтобы не погубить наших основных помощников – почвенные микроорганизмы, неустанно создающие природное плодородие почв. Белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву бархатцы.
   Городской мусор – отличное удобрение (конечно, без металла и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они, как правило, токсичны.
   Если у вас есть деньги, то можно купить обыкновенный торф, добавить песок и золу или доломит (на ведро торфа треть ведра песка, пол-литровая банка золы). Следует заполнить этой смесью грядки в теплицах, увлажнить, после чего вы можете сразу же сажать или сеять.

Как определить кислотность почвы?

   Большинство сельскохозяйственных культур, как я уже сказала раньше, требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы (табл. 1).

   Таблица. 1. Группы почв в зависимости от рН

   Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листика черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, затем остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная.
   Есть и другой, тоже простой способ. Берут 2 ст. ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 ст. ложек воды комнатной температуры; 1 ч. ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см), проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, затем энергично встряхивают 5 минут.
   Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.
   Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.
   А проще всего определить кислотность почвы по растущим на ней сорнякам.

Растения – индикаторы почв

   На кислой почве (рН 4,1–5) растут дикий щавель, подорожник, трехцветная фиалка, хвощ, дикая мята, а из культурных растений – ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).
   На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.
   На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.
   На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.
   Одуванчик, мать-и-мачеха – индикаторы влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Как раскислять почву?


   Таблица.2. Внесение извести в зависимости от почвы

   Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в нерастворимой форме. При рН ниже 5 алюминий, а при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде.
   У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель.
   Этот порог для каждого химического элемента разный. Для железа, например, он около 100 мг/м2, алюминия – 1 мг/м2, марганца – 50 мг/м2, то есть эти значения очень низкие. (А теперь вспомните, как щедро вы при всяком удобном случае поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы).
   Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Следовательно, требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.
   Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека.
   Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, так как она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.
   Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца; кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Что происходит в почве при известковании и почему ее лучше гипсовать?

   Почему? Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН становится больше 7, а иногда увеличивается до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, образуют соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения элементов из этих химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться.
   С течением времени идет естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН, в итоге положение нормализуется, но до этого может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Поэтому рекомендуют вносить известь с осени, не внося одновременно с ней удобрения.
   Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных ранее раскислителей, то всего описанного выше не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде, и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только значение рН при раскислении достигнет 6 (то есть уровня, наиболее пригодного для большинства растений), химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не происходит.
   Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, раскислители снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность, то есть раскислители постоянно регулируют этот показатель. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.
   В Северо-Западном регионе почвы лучше раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его надо гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, хотя в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Как разумнее распределить место в теплице?

   Обычная ширина коньковых теплиц – 2 м, поэтому в них надо сделать посередине проход шириной не менее 70 см и две боковые грядки шириной по 65 см, чтобы легко доставать рукой до самой стенки. К сожалению, почти все коньковые теплицы имеют одну дверь. Есть еще две форточки по торцам, но этого мало для проветривания, поэтому постарайтесь сделать вторую дверь или хотя бы фрамуги на крыше, которые днем вы будете открывать, а на ночь опускать на место.
   Напоминаю, что сейчас есть в продаже приспособления с автоматикой, они это сделают вместо вас, как только температура поднимется выше или опустится ниже установленного вами предела. Можете спокойно уезжать на неделю-другую, не обременяя соседей просьбами открывать и закрывать ваши теплицы.
   Просто блеск! Особенно если поливать теп личных жителей все это время не потребуется (конечно, в том случае, если вы будете следовать моим рекомендациям).
   Ширина теплиц арочного типа обычно 3 м. Новейшие теплицы, о которых я писала выше, имеют ширину 2,5 м. В этих теплицах лучше сделать центральную грядку шириной 80–100 см, как раз по ширине дверей, которые находятся напротив.
   Чтобы было удобнее входить в теплицу и выходить из нее, надо отодвинуть грядку от каждой двери на 70 см. По обе стороны от центральной грядки следует сделать проходы шириной не менее 40–50 см, а вдоль стен теплицы разместите еще две узкие грядки шириной 40–50 см.

Надо ли поднимать почву на грядках в теплице?

   Если вы сажаете овощи прямо в почву, то проходы можно выложить плиткой, но дешевле залить их цементным раствором из 3 частей песка, 1 части цемента и воды (консистенция густой сметаны). Предварительно следует закрепить бруски, огораживающие дорожки, и равномерно поставить перегородки из таких же брусков, а потом залить все пространство между брусками цементным раствором (бруски, естественно, не вынимаем). Без брусков проходы начнут быстро выламываться.
   Естественно, в почву растения можно сажать, если ее пахотный слой не менее 25–30 см и если место не заливает во время долгих дождей и в весенние паводки.
   У нас на Северо-Западе почвы либо глинистые (а на глине ничего не растет), либо болотистые или с высоким уровнем грунтовых вод (естественно, тогда грядки затапливаются водой). В северных районах, наоборот, сплошные пески. Во всех этих случаях почву приходится наращивать, тем самым поднимая грядку на 20–25 см над поверхностью почвы. При этом грядки надо огородить, чтобы почва с них не осыпалась в проходы, лучше всего – плоским шифером шершавой стороной наружу (тогда слизняки и улитки не полезут в грядку). Не бойтесь содержащегося в шифере асбеста. Не так страшен черт, как его малюют, асбеста в шифере не так много, да и разлагается шифер не одну сотню лет.
   Можно использовать доски (вот тут-то слизняки и попрут). Силикатные кирпичи, поставленные на ребро на цемент в два ряда, тоже подойдут, но украдут слишком много драгоценной площади. Некоторые оригиналы используют бутылки из-под шампанского, воткнутые горлышком в почву и скрепленные цементом между собой. Смысл в этом есть, поскольку днем солнце нагревает воздух в темных бутылках, а ночью они отдают тепло, выравнивая температуру в теплицах. Но существует опасность при поливах дном лейки разбить бутылки и порезаться осколками.
   Поскольку почва с окаймленных грядок не попадает на проходы, можно не выкладывать их плитками и не заливать раствором цемента, а просто застелить старым ковролином. Нельзя класть в проходы старый линолеум. При поливе на него может попасть вода, вы можете поскользнуться.

Какие культуры можно растить совместно в одной теплице?

   Самый простой ответ: все, для которых подходит тепличный микроклимат. Например, картофель и капусту, а также лук на репку в теплице растить бессмысленно, им не подходит тепловой режим. А кабачки или тыквы не стоит выращивать из-за занимаемого ими места, хотя они и теплолюбивы, к тому же они обязательно заболеют мучнистой росой и бактериозом. Но их корни очень любят тепло, поэтому если у вас пленочное укрытие, можете высадить их по углам теплицы. Когда минуют заморозки, выпустите наружную часть на улицу, приподняв пленку, корни при этом останутся в теплице. Корневая система у тыквенных компактная, поэтому можете довольно близко к тыквам и кабачкам, высаженным в теплице, посадить других любителей тепла.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →