Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

28 ноября 2738 года будет отмечаться миллионный день с начала нашей эры.

Еще   [X]

 0 

Гараж. Строим своими руками (Никитко Иван)

Построить собственный гараж – мечта каждого автовладельца. Эта книга поможет вам исполнить заветное желание. В ней рассказывается о том, как выбрать наилучшее место для гаража, какими должны быть фундамент и стены, чем возведение гаража отличается от возведения дома, как самостоятельно справиться со всеми видами строительных работ, как защитить постройку от непрошеных гостей и неблагоприятных погодных условий, как благоустроить окружающую территорию.

Год издания: 2013

Цена: 71 руб.



С книгой «Гараж. Строим своими руками» также читают:

Предпросмотр книги «Гараж. Строим своими руками»

Гараж. Строим своими руками

   Построить собственный гараж – мечта каждого автовладельца. Эта книга поможет вам исполнить заветное желание. В ней рассказывается о том, как выбрать наилучшее место для гаража, какими должны быть фундамент и стены, чем возведение гаража отличается от возведения дома, как самостоятельно справиться со всеми видами строительных работ, как защитить постройку от непрошеных гостей и неблагоприятных погодных условий, как благоустроить окружающую территорию.


Иван Никитко Гараж. Строим своими руками

Предисловие

   Нет такого автовладельца, который бы не мечтал о собственном гараже. Преимущества личного гаража очевидны. Во-первых, в гараже автомобиль находится в безопасности и вероятность его угона сведена к минимуму. Во-вторых, гаражное хранение машины позволяет уберечь ее от неблагоприятных климатических явлений. Ведь перепад температур, воздействие прямых солнечных лучей, дождя и града постепенно приводят автомобиль к преждевременному износу и поломкам. В-третьих, если построить гараж с погребом, то можно хранить там зимние запасы продуктов, посевные материалы. Кроме того, гаражное помещение можно использовать для хранения необходимых вещей, инструментов, запчастей и т. д.
   Наконец, для многих гараж является местом отдыха, где можно заняться самыми разнообразными делами, не связанными напрямую с ремонтом автомобиля, или даже просто побыть наедине со своими мыслями.
   Польза гаража неоспорима. Но как возвести гараж собственными силами, с минимальными затратами и наилучшего качества? Существует ли какая-либо специфика гаражного строительства? Отличается ли строительство гаража от возведения дома? На первый взгляд, конечно, этапы строительства гаража – закладка фундамента, возведение стен и крыши – во многом похожи на этапы строительства дома, только в уменьшенном масштабе. Но есть и существенные отличия. Например, в большинстве случаев для гаража нет необходимости строить такой же мощный фундамент, как для дома. Кроме того, нет смысла применять для теплоизоляции и внутренней отделки дорогостоящие материалы, как для жилого дома.
   В этой книге рассказывается обо всех особенностях, которые необходимо учесть при возведении гаража собственными силами на каждом этапе строительства. Жизненная практика показывает, что, как правило, ошибки, совершенные на ранних этапах строительства, приводят к наиболее неприятным последствиям. При отсутствии должной строительной квалификации и опыта такие ошибки в индивидуальной стройке очень вероятны. К сожалению, некоторые просчеты совсем невозможно исправить, другие хоть и устранимы, но с большими сложностями. Поэтому лучший способ построить гараж – построить его без грубых ошибок.
   Изучив эту книгу, продумайте все возможные и приемлемые варианты постройки гаража и смело приступайте к делу.

Глава 1. Выбор места и подготовка площадки для гаража

   Конечно, лучшим местом для постройки гаража следует считать гаражное общество или товарищество, ведь его территория специально отведена для постройки гаража и охраняется. Но, к сожалению, далеко не во всех городах такой вариант оказывается осуществимым на практике.
   Если вы живете в своем доме, то, конечно, проще всего построить гараж на собственном участке, принеся в жертву небольшую часть огорода или сада.
   Выбирая место для строительства гаража, нужно прежде всего обратить внимание на расположение подъездных путей. Желательно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Гараж можно вплотную приблизить к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с оградой и выходили непосредственно на улицу.
   Въезд в гараж и выезд из него должны обеспечивать хороший обзор и располагаться так, чтобы все транспортные маневры осуществлялись легко, без пересечений и без существенных помех уличному движению.
   Площадка для строительства должна быть ровной, но очень полезно также иметь небольшой уклон в любую сторону, чтобы можно было обеспечить естественный сток дождевых и талых вод. Во многих случаях, к сожалению, перед началом строительства приходится проводить работы по осушению площадки для предотвращения затопления и даже заболачивания.
   Проверка грунта – важнейший этап подготовительных работ перед возведением гаража. Именно из-за пренебрежения этим этапом частные гаражи вскоре после возведения начинают проседать, затапливаться и даже самопроизвольно разрушаться. И одной из причин такого разрушения могут стать грунтовые воды.
   Помимо качества грунта, владелец автомобиля должен выяснить, не проходят ли под выбранным участком земли какие-либо коммуникации вроде телефонного кабеля или газопровода, иначе в будущем не избежать очень серьезных проблем.
   Если же окажется, что выбранный участок свободен от подземных коммуникаций и приемлем по качеству грунта, то можно приступать к сбору документов, разрешающих постройку гаража, а также оформить собственность на него.
   При строительстве гаража в сельской местности или на дачном участке необходимо иметь в виду, что размещать постройку желательно подальше от дома, причем настолько, насколько позволяют размеры участка. Эта мера необходима для того, чтобы уменьшить опасность воспламенения жилых помещений при пожаре в гараже.
   Если ворота гаража выходят непосредственно на улицу, то площадку для мойки и мелкого ремонта автомобиля можно расположить в глубине участка. В таких случаях в гараже предусматривают устройство вторых ворот для сквозного проезда (рис. 1.1).
   Итак, выбрав одну или несколько площадок, потенциально пригодных для возведения гаража, приступают к более детальной экспертизе, после завершения которой и принимают окончательное решение. Такой экспертизой может стать разработка генерального плана участка. На генеральном плане нужно разместить все строения на участке, включая проектируемый гараж, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных норм (рис. 1.2).

   Рис. 1.1. План гаража с двумя воротами

   Рис. 1.2. Пример генерального плана участка с проектируемым гаражом

   Гараж можно располагать в глубине и на линии застройки участка, если двери гаража при открывании не препятствуют движению по проезжей части улицы. Он должен находиться на расстоянии не менее 1 м от границ соседнего участка, при условии, что на этот участок не попадает вода, стекающая с крыши гаража.
   Согласно санитарным нормам вход в гараж должен находиться на расстоянии не меньше 10 м от окон соседних домов. Согласно противопожарным нормам располагать отдельно стоящий гараж надо не ближе 9 м от собственного дома и не ближе 15 м от строений, обработанных полимерными материалами.
   Если все требования к площадке выполнены, то нужно принять окончательное решение и заняться подготовкой к строительству.
   Перед началом работ можно осушить участок для предотвращения заболачивания или затапливания в будущем. Для осушения площадки необходимо вырыть дренажные канавы шириной около 50 см и глубиной 1 м, затем заполнить их строительным мусором или камнями до уровня растительного слоя и засыпать землей.
   Слишком увлажненные участки можно осушить с помощью траншеи глубиной до 1 м, на дне которой будет расположена мятая глина. На глину укладывают асбоцементные трубы диаметром от 10 до 15 см. На верхней части труб делают пропилы на одну треть диаметра трубы через каждые 10–15 см. Всю эту конструкцию засыпают сначала щебнем, а затем грунтом.
   Выкапывают сначала одну траншею с уклоном, чтобы вода, которая собирается в трубе, проложенной в траншее, могла вытекать. Затем к этому каналу подводят несколько боковых труб, в которые также собирается вода с участка. При прокладке труб необходимо соблюдать величину их уклона, которая не должна превышать 1 см на 2 м длины трубы.
   Выбор внутреннего диаметра дренажных труб зависит от осушаемой площади. Диаметр труб колеблется от 50 до 200 мм, но наиболее ходовыми считаются трубы диаметром 100 мм.
   При проектировании системы дренажа необходимо учитывать, что максимальное расстояние между дренами на глинистых почвах составляет 10 м, на суглинках – 20 м, а на песчаных почвах – до 50 м. Более близкое и мелкое расположение дрен позволяет увеличить скорость осушения участка. В идеальном варианте на участке еще при строительстве дома целесообразно оборудовать многофункциональную систему отвода воды, которая при необходимости будет включать в себя подземную ливневую канализацию, поверхностный водоотвод, пристенный и поверхностный дренаж. Единовременные затраты на монтаж многофункциональной дренажной системы быстро окупятся, сохранят дом и приусадебные постройки, включая гараж.
   Степень осушения участка и уровень грунтовых вод зависит от глубины заложения дрен, а также внутреннего диаметра дренажной трубы. Оптимальная глубина заложения дрен зависит от механического состава почвы. На уклон дрен также влияет диаметр трубы. Чем больше внутренний диаметр осушающей дрены, тем выше ее пропускная способность, поэтому уклон дрен увеличивают с уменьшением внутреннего диаметра трубы. Для устройства дренажа на участке достаточно уклона 2–3 м на каждые 10 м.
   Помимо дренажа, возле строительной площадки необходимо будет подготовить место для строительных материалов. Нужно также подумать о месте для хранения рабочей одежды и инструментов. С этой целью можно использовать сарай, в котором полезно оборудовать столярно-слесарную мастерскую.
   Общая площадь гаража на одно машино-место с прилегающей территорией и площадкой для ремонта и технического обслуживания не должна превышать 40 м2. В противном случае можно утверждать, что проект недостаточно продуман, и его можно и нужно рационализировать.

Глава 2. Виды и размеры гаража

   Определившись с участком для строительства, нужно решить, какой гараж вы хотите построить. Необходимо учесть, для какого автомобиля или автомобилей предназначен гараж. Вряд ли следует ориентироваться только на габариты своего нынешнего автомобиля. Ведь никто не застрахован от возможности или необходимости сменить автомобиль на более просторный как через год, так и через 10 лет. Кроме того, чем просторнее будет в гараже, тем больше инструментов можно будет в нем хранить. Вы сможете свободно проходить между стеной и автомобилем и заниматься его ремонтом в гараже, а не под открытым небом.
   Не существует каких-либо обязательных стандартов для размеров личного гаража. Однако для большинства легковых автомобилей подходит гараж длиной 6 м, шириной 4 м и высотой 2,5 м. Эти габариты, судя по распространенности, претендуют на то, чтобы стать неофициальным стандартом гаражного строительства.
   Если позволяют средства, можно устроить гараж с навесом (рис. 2.1). Такое усовершенствование позволит в более комфортных условиях заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля, а также предоставит дополнительное стояночное место для второго автомобиля. На рис. 2.2 представлен вариант плана такого гаража.
   Если вы предполагаете размещать в гараже два автомобиля, или микроавтобус, или джип, то размеры гаража следует увеличить. На рис. 2.3 показан вариант плана гаража на две машины. В таком гараже предусмотрен единый совмещенный объем для двух автомобилей. При необходимости можно построить раздельный гараж, что, конечно, обойдется дороже.
   Помимо размеров, важна и планировка гаража. Чтобы иметь возможность удобно ремонтировать свой автомобиль и хранить продукты, рекомендуется строить гараж со смотровой ямой и подвалом (рис. 2.4). Если же нет необходимости в дополнительных хозяйственных площадях, то, конечно, дешевле построить одноуровневый гараж, без подвала и антресолей.

   Рис. 2.1. Вариант плана гаража с навесом

   Рис. 2.2. План совмещенного гаража на два автомобиля: 1 – автостоянка; 2 – подсобное помещение; 3 – лестница в погреб; 4 – входной тамбур

   Рис. 2.3. План раздельного гаража на два автомобиля с подсобными помещениями

   Принимая решение о размере гаража, следует также учесть, что, кроме вентиляции и хорошего освещения, в помещении необходимо будет предусмотреть устройство для безопасной парковки, умывальник, сливную решетку для стока воды, датчики пожарной сигнализации, противопожарное оборудование (огнетушитель и ящик с песком), достаточное количество электрических розеток, рабочую одежду, стеллажи для хранения инструмента, запасных частей и приборов, используемых для ремонта автомобиля.
   Независимо от размера постройки существует несколько планировочных вариантов гаражей для строительства на участке. Так, различают отдельно стоящий, пристроенный и встроенный варианты капитальных гаражей. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
   Встроенный тип гаражей предусматривается еще на этапе проектирования дома и возводится вместе с домом. В других случаях устройство подобного гаража потребует перепланировки всего дома и больших материальных и трудовых затрат. Но такой вид гаражного строения позволит сэкономить площадь участка, задействовав полезную площадь для газона или сада. Кроме того, заняв подвальное пространство или часть первого этажа, такой гараж может вместить несколько автомобилей.

   Рис. 2.4. Гараж со смотровой ямой и подвалом: 1 – облицовочная доска; 2 – рулонная кровля (рубероид и др.); 3 – балка перекрытия; 4 – балка навесного потолка; 5 – щит антресоли; 6 – петля навески антресоли; 7 – отмостка; 8 – фундамент; 9 – смотровая яма; 10 – подвал; 11 – верстак, стеллажи, тиски

   При строительстве этого типа гаража необходимо учитывать несколько специальных требований. Поскольку это техническое помещение, оно должно оснащаться системой пожарной безопасности, все стены должны быть огнеупорными и их следует обработать специальным составом, который предотвратит попадание органических испарений в жилую часть дома. Стена, которая является общей для гаража и дома, должна быть капитальной и утепленной. Необходимо позаботиться о системах вентиляции, водоснабжения и отопления, совместимых с применяемыми в основной части дома, чтобы исключить нецелевые потери тепла.
   Отдельно стоящий тип гаража имеет свои плюсы и минусы. Такой гараж можно возводить независимо от постройки дома. Место гаража и его планировка зависят только от ваших индивидуальных потребностей и желаний. Гараж можно установить непосредственно к забору, что позволит облегчить выезд на проезжую часть. Такой гараж безопаснее, так как при пожаре огонь имеет меньше шансов перебраться на дом и другие постройки. Недостаток такого гаража – уменьшение площади земельного участка, которую можно использовать в иных целях. Другой проблемой такого гаража является отопление. Ведь строить холодный гараж – не слишком радужная перспектива, а отапливать отдельно стоящую постройку дорого. Для этого придется прокладывать трубы через весь участок или ставить автономную систему отопления, что потребует не только материальных затрат, но и физических усилий.
   Пристроенный гараж – промежуточный вариант между встроенным и отдельно стоящим. Пристроенный гараж отличается от встроенного в первую очередь тем, что его можно возвести после постройки самого дома. Но в то же время такой гараж сохраняет комплекс преимуществ встроенных гаражей. Здесь можно предусмотреть единую систему водоснабжения, отопления и электропроводки. У такого гаража как минимум одна общая с домом стена, не исключается и вариант общей крыши. Как правило, подобные гаражи строят с обратной стороны дома, а общая стена даже без отдельного отопления гаража обеспечит плюсовую температуру зимой.
   Независимо от типа постройки правила строительства гаража будут различаться и в связи с выбором конструкционного материала. Выделяют, например, металлический, бетонный, кирпичный, деревянный гаражи, а также гараж, построенный из шлакоблока или пеноблоков. Выбор материала определяется как экономическими, так и эстетическими соображениями. Очевидно, гараж, возведенный в одном стиле с жилым домом, будет смотреться органичнее и естественнее, хотя это правило, как и все другие, не без исключений.
   В первую очередь гаражи подразделяют на металлические и неметаллические.
   Металлический гараж можно перевозить. При необходимости можно демонтировать гараж и установить его в другом месте. Другое достоинство металлического гаража – небольшая цена. Металл – прочный материал. Металлическая конструкция не нуждается в штукатурке стен или заливке бетонного пола, в устройстве кровли, гидроизоляции. В металлическом гараже можно хранить зимние и летние шины, различные автозапчасти, а также все предметы, которые стали лишними дома или в квартире.
   Недостаток металлического гаража – низкая теплоизоляция. Как следствие, при резких перепадах температуры внутри гаража из насыщенного парами воздуха выделяется конденсат, который усиливает коррозию и металлических частей автомобиля, и самой конструкции гаража.
   Кроме того, недостатком металлического гаража можно считать его пожарную уязвимость. При возгорании в непосредственной близости от гаража высока вероятность проникновения огня внутрь конструкции. Поэтому не следует располагать металлический гараж вблизи возможных источников возгорания.
   Чаще всего металлические гаражи не предусматривают возможности отопления и не имеют подачи электричества. Это серьезно затрудняет ремонт и осмотр автомобиля внутри гаража. Зимой металлический гараж трудно открыть, поскольку морозы делают замки обледенелыми. Кроме того, в холодное время в таком гараже автомобиль трудно завести и прогреть.
   Металлические гаражи чаще привлекают внимание взломщиков и угонщиков автомобилей. Такой гараж обычно комплектуется простым замком, саму металлическую конструкцию можно поднять домкратом. Металлический гараж нужно дополнительно защищать. Например, можно сделать металлический пол литым с остальной конструкцией гаража, установить надежные замки.
   Кирпичный гараж – полноценный объект недвижимости (рис. 2.5). Строительство капитального гаража потребует дополнительных материальных затрат и займет больше времени. Но кирпичный гараж предоставляет наилучшие условия для хранения и ремонта автомобиля (рис. 2.6). Кирпич – надежный и долговечный материал, поэтому кирпичный гараж надежен и практичен, прослужит долго и исправно.
   Кирпич хорошо держит тепло, но конструкция отличается высокой влажностью, поэтому такому гаражу необходимы системы отопления и вентиляции. Кроме того, строительство гаража из кирпича подразумевает устройство прочного фундамента, дополнительной теплоизоляции, специального утепления или воздушных колодцев.
   Гараж из камня или кирпича (либо силикатных блоков) можно оборудовать электропроводкой, горячей и холодной водой. Кирпичный гараж труднее взломать, так как его можно оборудовать дверьми, замками и сигнализациями по индивидуальному выбору, не полагаясь на завод-изготовитель.
   Все, что было сказано о преимуществах кирпичного гаража перед металлическим, можно отнести и к деревянному гаражу. Ведь современные отделочные материалы вроде металлического или деревянного сайдинга способны сделать деревянную постройку не менее эстетически привлекательной, чем кирпичную.

   Рис. 2.5. Кирпичный гараж: а – общий вид; б – вид сбоку

   Рис. 2.6. План кирпичного гаража

   Несмотря на то что на рынке существует множество видов прочных конструкционных материалов, дерево – один из самых востребованных материалов для строительства любых сооружений, в том числе гаражей. Конечно, с точки зрения безопасности деревянный гараж не является лучшим вариантом, ведь дерево легко воспламеняется, а также портится от воды. Кроме того, такой гараж слабо защищен от грабителей. С другой стороны, в большинстве регионов дерево – это самый доступный и недорогой материал, поэтому можно дешево построить гараж самостоятельно. А проекты деревянных домов с гаражом просто обязывают использовать аналогичный материал. В то же время деревянный гараж хорош в жаркую погоду, когда владельцу нужно защитить корпус автомобиля от палящего солнца.
   Теперь же, когда мы определились с типом и размерами гаража и подкрепили свое решение чертежами, приступим к разбивке плана гаража на местности.
   Прежде всего нужно полностью удалить растительный грунт. После этого план гаража в натуральных размерах переносят на участок, предназначенный под застройку, используя угломерный инструмент, рулетку, шнур и деревянные колья.
   Разбивку начинают с определения на местности крайних угловых точек габарита постройки. Рекомендуемые размеры – 3850 × 5500 мм. С использованием натягиваемого на обноску шнура проводят разбивку осей фундаментов под несущие стены.
   Обноска (рис. 2.7) составляется из деревянных кольев толщиной 10–15 см. Их нужно вкопать в землю, а на уровне 75–100 см прибить к ним доски, выверяя по уровню горизонтальность верхней грани доски. Ширина прибиваемых досок должна быть 15–20 см, толщина – 2,0–2,5 см.
   Расстояние от кольев обноски до будущих стен должно составлять от 1,5 м. Обноска может быть сплошной лишь вблизи четырех углов гаража. Она необходима для фиксации положения осей здания и отдельных его частей при последующей разбивке плана.

   Рис. 2.7. Схема установки обноски: 1 – обноска; 2 – шнур

   Для дальнейшей разметки указанные в проекте расстояния между осями стен гаража нужно перенести на обноску, забив гвозди в нужных местах. Между гвоздями, которые определяют грани фундаментов, необходимо натянуть шнуры. С помощью отвеса на поверхности земли намечают точки пересечения этих шнуров и в них вбивают колья, между которыми также натягивают шнур. При выполнении этой операции понадобятся рулетка и угломерный инструмент.
   Измерьте диагонали прямоугольника, который размечен вбитыми в землю кольями. Если они равны, то разбивка осей выполнена правильно и стены будущей постройки будут примыкать одна к другой под прямым углом. Теперь можно начинать выемку грунта в котловане под погреб и траншеях под фундамент.
   Профиль траншеи можно сохранять прямоугольным, если ее глубина не будет превышать 1 м. В противном случае следует устроить небольшой откос или уклон. Для предупреждения осыпания грунта между стенами на время выемки грунта можно установить деревянные щиты с распорками.
   Грунт, извлеченный из траншеи, нужно сохранять внутри плана гаража, если не предусмотрен погреб. Завершив строительство фундамента, извлеченный грунт следует равномерно распределить между внутренними стенами фундамента, разровнять и утрамбовать.
   Теперь на строительную площадку можно доставить необходимое количество строительных материалов, если, конечно, это не было сделано заранее.

Глава 3. Строительные материалы, изделия и инструменты

   Прежде чем возводить гараж, необходимо запастись основными конструкционными материалами. Материалы для отделки и кровли можно, конечно, приобрести и во время возведения стен, но во многих случаях, особенно при строительстве в отдаленных сельских поселениях, оказывается выгоднее купить и доставить к месту строительства одновременно все необходимое.

Конструкционные каменные материалы

   Бутовый камень представляет собой крупные фрагменты разнообразных горных пород (известняка, доломита, песчаника и др.).
   Гравий – природный или искусственный материал, окатанные зерна размером 0,5–7,0 см с гладкой поверхностью.
   Щебень – гладкие камни с максимальным диаметром 0,5–8,0 см. В отличие от гравия, зерна щебня имеют различную форму. Использование щебня кубовидной формы позволяет добиться наиболее плотной утрамбовки. Поверхность щебня шероховатая, он прочно сцепляется с цементно-песчаным раствором и бетоном.
   Щебень фракции 3–8 мм («еврощебень») и 5–20 мм чаще всего встречается в железобетонных и бетонных изделиях. Более крупный щебень обычно применяют при устройстве дорог.
   Строительный песок используется для приготовления бетона и цементных растворов, перед применением его нужно промывать и просеивать.
   К искусственным материалам следует отнести керамические и силикатные кирпичи, блоки и камни.
   У хорошего кирпича должен быть ровный красный цвет и чистый звук. Кирпич должен выдерживать удар молотка весом 1 кг или падение с высоты до 1,5 м. Если звук кирпича глухой, а цвет бледный, то кирпич обожжен недостаточно. Такой материал имеет пониженную прочность, хорошо поглощает влагу. Напротив, если кирпич пережжен, то он имеет темный бурый цвет и почти непроницаем для воды. Такой кирпич можно использовать лишь при кладке фундамента.
   Силикатные блоки, кирпичи и камни производят из кварцевого песка, извести и воды. Эти материалы можно использовать для кладки стен, столбов и перегородок. Для закладки фундамента и возведения стен при высокой влажности они не подойдут.

Вяжущие вещества

   Цемент – самое распространенное вяжущее вещество для приготовления строительных растворов и бетона. Цемент различается по маркам в зависимости от прочности: 300, 400, 500, 550, 600. Лучше пользоваться цементом последних трех марок. Растворы на его основе быстрее твердеют и более прочны после высыхания.
   Если марка цемента неизвестна, то его качество можно проверить опытным путем. Сожмите цемент в кулаке – если материал сразу вытечет между пальцев, то это качественный цемент. Наличие зерен – признак пониженного качества цемента, бетон или кладка на его основе будут менее прочными.
   Строительная известь также может потребоваться для приготовления растворов. Известь выпускается различных видов и марок. Воздушная известь подходит для побелки, гидравлическая – для изготовления кладочных растворов. Негашеная известь при контакте с водой сильно нагревается, поэтому для замеса растворов нужно применять гашеную известь.
   Качество извести проверяют на растворе из одной части извести и трех частей песка. Сложите столбик из восьми глиняных полнотелых кирпичей. По прошествии четырех дней столбик осторожно приподнимите за верхний кирпич. Если при этом столбик останется целым, значит, известь хорошего качества, подойдет для штукатурки и для кладки стен.
   Строительный гипс (алебастр) добавляют в известковый раствор для ускорения схватывания и увеличения прочности.
   Органические вяжущие материалы. Вяжущие вещества органического происхождения – деготь темно-коричневого или черного цвета и различные виды битума. Эти материалы применяют в чистом виде или в виде смесей с растворителем и минеральным наполнителем (мастики) для гидроизоляционных работ. Битумные и дегтевые материалы водонепроницаемы, водостойки, эластичны, обладают стойкостью к атмосферным осадкам.
   Органические вяжущие вещества размягчают нагревом, а после охлаждения они вновь становятся более вязкими и твердыми. Вместо того чтобы пользоваться пожароопасным и трудоемким процессом термического размягчения битума, в последние годы принято работать с готовыми растворами битума в виде мастик. После нанесения мастики шпателем или кистью на гидроизолируемую поверхность растворитель испаряется, а на поверхности защищаемого материала остается твердый влагонепроницаемый слой битума.

Изоляционные и кровельные материалы

   Мастичные материалы понадобятся для приклеивания рулонных кровельных материалов, а также для гидроизоляции.
   Рулонные материалы – пергамин, рубероид, толь. Их разделяют по виду основы. К материалам на картонной основе относятся толь и рубероид, к материалам на стеклооснове – стеклорубероид, на основе фольги – фольгоизол, на основе асбестовой бумаги – гидроизол.
   Рулонные материалы склеиваются или приклеиваются к основе с помощью вяжущих веществ, которые могут быть битумными, дегтевыми, полимерными или смешанными.
   Для устройства гаражной кровли вполне можно использовать асбестоцементные листы (шифер) различной формы и цвета. Они хранятся под навесом в горизонтальных стопах на специальных поддонах или деревянных прокладках.
   Для покрытия крыши гаража практически не применяется листовая сталь, однако предусмотрите ее покупку, если планируете самостоятельно изготовить коньковые элементы, желоба, трубы для отвода дождевой воды. В то же время в строительных магазинах можно приобрести и готовые металлические конструкции для водоотвода.

Теплоизоляционные материалы

Лакокрасочные материалы

   Масляные краски – густая смесь минеральных пигментов с олифой. Время высыхания масляных красок – 24 ч.
   Водоэмульсионные краски в качестве основного растворителя содержат воду, поэтому почти не имеют запаха. Они подходят для окраски почти любых влажных и сухих поверхностей.
   Эмалевые краски, в отличие от масляных, содержат органические смолы, способствующие скорейшему высыханию, и отличаются более гладким и прочным покрытием.
   Олифа предназначена для разведения масляных красок и приготовления замазок и шпатлевок.
   Растворители – органические жидкие вещества и их смеси (уайт-спирит, бензин, скипидар) для разбавления масляных красок и приготовления холодных битумных мастик.
   Масляные краски, растворители, олифа должны храниться в плотно закрытой таре, так как при наличии воздуха они густеют, образуя сверху пленку, которая непригодна к работе.

Материалы для штукатурных работ

   Штукатурная щипаная дрань бывает по толщине 0,2–0,5 см, по ширине 1,2–3,0 см. Дрань необходима для заделки щелей и других пустот.
   Шпатлевка применяется для выравнивания поверхности, наносится шпателем или краскораспылителем.
   Гвозди штукатурные имеют длину 3 и 4 см, толщину 1,8–2,0 мм.

Материалы и изделия из древесины

   Количество деревянных материалов измеряют в кубических метрах. Чаще всего в строительстве применяют сосну и ель, но можно воспользоваться и досками из лиственных пород: ольхи, липы, березы.
   К плиточным древесным материалам относятся столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, а также фанера. В строительстве гаража эти материалы наиболее уместны для отделочных работ, облицовки стен, потолка, дверей.
   Все виды деревянных материалов требовательны к условиям хранения. Место для их складирования необходимо сначала очистить от мусора и травы, затем обработать 10 %-ным раствором железного купороса. Наконец, нужно обеспечить защиту от атмосферных осадков (навес, полиэтиленовая пленка, чехол). Бревна и доски укладывают на хранение штабелями, предусмотрев сквозное пространство для вентиляции.

Инструменты для строительства

Измерительные инструменты

   Ватерпас (уровень) используется для проверки горизонтальности и (или) вертикальности плоскостей конструкций и изделий. При строгой горизонтальности поверхности пузырек воздуха располагается в центре трубки, отмеченном черточками. Ватерпас может иметь длину от 20 см до 3–4 м.
   Простейший уровень с отвесом можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется школьный угольник и нить с остроконечным грузом на конце. Нить следует прикрепить к вершине треугольника, а посередине основания треугольника нанести метку. В горизонтальной плоскости острие груза будет находиться напротив метки.
   Шнуровой отвес необходим для определения перпендикулярности монтажа строительных конструкций (дверные и оконные рамы, коробки ворот и т. д.). Отвес легко изготовить своими руками. С этой целью в стальную трубку диаметром 2,0–2,5 см и длиной около 5–6 см нужно вбить деревянную втулку с конусообразным наружным окончанием, а в центр противоположного конца вмонтировать крючок для веревки.
   Лазерный уровень – современный и технологичный строительный прибор. Вертикальный и горизонтальный уровень определяется с помощью лазерного луча. Процесс измерения в разных моделях может различаться и обычно описан в инструкции к прибору. При работе с некоторыми моделями лазерного уровня нужно соблюдать меры безопасности и пользоваться специальными очками.

Инструменты для выполнения каменных работ

   Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют им вертикальные швы и удаляют его излишки. Кельму можно заменить штукатурной лопаткой.
   Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
   С помощью молотка и кувалды остроносой окалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их в грунт и в щели между ранее уложенными камнями. Вес молотка должен быть не менее 1 кг.
   Расшивка – слегка изогнутая, насаженная на ручку трубка, которой разделывают швы между кирпичами, придавая им полукруглую форму.
   Трамбовка – кусок бревна или бруска с одной или двумя ручками. Применяют для уплотнения грунта, камней, бетона и раствора.
   Порядовки – деревянные, чаще всего остроганные рейки с делениями через 77 мм и цифрами по рядам кладки. При кирпичной кладке устанавливают по углам стен, в переломах и т. д. на расстоянии 10–12 м друг от друга, но так, чтобы цифры были строго на одной горизонтали. По ним натягивают шнуры (причалки) и проверяют ряды кладки, а также уровень верха и низа оконных и дверных проемов и т. д. Без порядовок ряды кладки могут быть кривыми.

Инструменты для проведения штукатурных работ

   Сокол – это щит размером 38 × 40 см с ручкой в середине. Можно изготовить щит сокола из фанеры толщиной 0,6–0,8 см. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для выравнивания раствора и его намазывания на поверхность.
   Ковш штукатурный и штукатурная лопатка предназначены для отмеривания и перемешивания материалов и растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания его с сокола на оштукатуриваемую поверхность. Лопатка состоит из полотна, ручки с коленом, черенка (колено лопатки и ковша обычно имеет высоту 5 см).
   Отрезовка – лопатка для мелких ремонтных работ, снятия обоев и т. д.
   Полутерки служат для разравнивания раствора. Полутерок состоит из ручки и полотна, бывает разных размеров. Полутерок для основных работ имеет полотно длиной 70 см, шириной 1–12 см и толщиной 2 см.
   Терки нужны для затирки штукатурки. Ручку инструмента изготавливают по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Для тщательной затирки можно прибить к полотну терки войлок или фетр.
   Правила – строганые рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы (от 4 × 4 до 6 × 6 см). Правила предназначены для проверки штукатурки, отделки откосов, устройства маяков и других работ.
   Скребки и стальные щетки используют для очистки краски, обоев, бумаги и для других работ.
   Бучарда – молоток весом 1 кг или больше, два конца которого имеют насеченные зубчики. Бучарду применяют для насечки поверхностей.
   Троянка – зубило, на лезвии которого имеются три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.
   Зубчатка – зубило с более широким лезвием, на котором имеется несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.

Инструменты для выполнения столярных работ

   Киянка – молоток, который целиком выполнен из древесины твердых пород. Желательно использовать его при долблении древесины стамеской, потому что, во-первых, большая площадь бойка не расплющивает рукоятку, во-вторых, при применении киянки можно правильно и равномерно распределить усилие металла при ударе.
   Плотничный топор применяется для предварительной (грубой) обработки древесины (например, обтесывание краев, вытесывание клиньев и т. д.). Иногда топор используется в качестве ударного инструмента при забивании большого гвоздя или костыля в стену.
   Пилы и ножовки используются в качестве основного режущего инструмента при обработке древесины. Ножовка применяется при пилении дрены поперек волокон. Рекомендуется использовать ее для предварительной, более грубой обработки деревянных деталей, поскольку работа ножовкой требует определенной затраты сил (большей, чем при работе лучковой пилой). Бывают еще выкружные ножовки, которыми опиливают края отверстий и заготовок.
   Стамески и долота изготавливаются из высококачественной стали с остро заточенной режущей кромкой. Долотами производятся большие, глубокие отверстия.
   Струги используются для обработки древесины строганием. Для ручного строгания применяются рубанки, фуганки, шерхебели, с помощью которых обрабатывают простые и фасонные поверхности. При вырубке фальцев, пазов и четвертей используются зубели, фальцгебели, цинубели.
   Столярные электроинструменты. В минимальном наборе электроинструментов домашнего мастера обязательно должна быть электродрель, но не обязательно сложная и многофункциональная. Желательно лишь, чтобы у нее был предусмотрен «ударный режим», позволяющий работать в режиме перфоратора, что важно для сверления бетона. Не помешает в наборе инструментов и ручная аккумуляторная дрель-шуруповерт.

Инструменты и приспособления для малярных работ

   Строительные емкости и ведра необходимы для приготовления, смешивания и хранения красок и грунтовок.
   Для проведения малярных работ необходимы различные приспособления и дополнительный инструмент: емкости разного объема для разведения красочных составов и приготовления шпатлевочных растворов, нож, стальная щетка, сито или капроновая ткань, водяной уровень и лестница-стремянка.

Инструменты для электромонтажа

   Плоскогубцы, кусачки, пассатижи – инструменты для изгибания, скручивания, разрезания проволоки, фиксации мелких металлических деталей и выполнения других операций. Часто все эти функции реализуются в одном инструменте.
   Основные измерительные приборы – тестер (мультиметр) и рулетка.

Инструменты для выполнения стекольных работ

   Плоскогубцы (клещи) необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла, линейка применяется для обрезки стекла строго по прямой линии. Молоток используется для закрепления стекол при вставке их в рамы, а стамеска нужна для подготовки рамы под стекло, наложения замазки и других работ.

Глава 4. Устройство фундамента

   При возведении гаража, как и любого другого строения, требуется предварительно заложить фундамент. Качественно изготовленный фундамент обеспечивает долговечность и надежность всей постройки.
   Грунт, на котором возводится фундамент, должен быть достаточно прочен, плохо сжимаем. Нежелательно также, чтобы грунт оползал, вспучивался или имел склонность к проседанию. Конечно, не каждый грунт будет удовлетворять этим условиям. Ил, торфяник или другой непригодный грунт нужно заменить искусственной подушкой из крупного песка. Песок следует уложить в траншею слоем 20–30 см, затем утрамбовать и полить водой. Сама же глубина траншеи под фундамент выбирается с учетом промерзания грунта в зимний период. Это связано с тем, что многие виды грунтов, прежде всего глинистые, лессовые, супесевые, вспучиваются при промерзании, а затем неравномерно оседают. Данный процесс становится причиной трещин в фундаменте и стенах. Поэтому фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания грунта. Без учета этого обстоятельства фундамент на хороших грунтах, не склонных к вспучиванию, закладывают на глубине не менее 50 см. Разметку фундамента проводят с помощью колышков и разбивочного шнура (рис. 4.1).
   Трещины в фундаменте и стенах гаража могут также возникнуть в результате вымывания грунта под подошвой фундамента атмосферными осадками и талыми водами. Поэтому, выбирая конструкцию фундамента, необходимо предусмотреть отвод воды от стен гаража, а также устроить наружную отмостку (например небольшой бетонированный уклон от стены по всему периметру сооружения, который не позволит талой и дождевой воде скапливаться у стен гаража).
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →