Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул проживает 5 \% населения страны, но из него происходит 70 \% фотомоделей Бразилии.

Еще   [X]

 0 

Большая книга по планированию дома (Бурлуцкая Лариса)

В этой книге приведены рекомендации, связанные с планированием жилого дома, надворных построек, приусадебного участка. Читателю предлагается информация о том, как правильно подойти к выбору участка под строительство и проекта здания, заготовить строительные материалы, провести коммуникации, расположить в доме печь или камин, подготовиться к выполнению отделочных работ, украсить жилище декоративными элементами интерьера, увеличить полезную площадь с учетом расстановки мебели в комнате, разместить необходимые хозяйственные постройки во дворе, распланировать примыкающий к дому земельный участок и т. д.

Год издания: 0000

Цена: 49.9 руб.



С книгой «Большая книга по планированию дома» также читают:

Предпросмотр книги «Большая книга по планированию дома»

Большая книга по планированию дома

   В этой книге приведены рекомендации, связанные с планированием жилого дома, надворных построек, приусадебного участка. Читателю предлагается информация о том, как правильно подойти к выбору участка под строительство и проекта здания, заготовить строительные материалы, провести коммуникации, расположить в доме печь или камин, подготовиться к выполнению отделочных работ, украсить жилище декоративными элементами интерьера, увеличить полезную площадь с учетом расстановки мебели в комнате, разместить необходимые хозяйственные постройки во дворе, распланировать примыкающий к дому земельный участок и т. д.
   Издание предназначается для тех, кто намеревается строить собственный загородный дом или дачу, а также для всех желающих внести какие-либо изменения в планировку уже имеющегося жилища.


Лариса Александровна Бурлуцкая Большая книга по планированию дома

Введение

   Прошли те времена, когда большинству наших соотечественников приходилось жить в тесных малогабаритных квартирах, построенных по стандартным проектам. Сейчас многих привлекает сооружение собственного дома, в котором будет достаточно места для отдыха, работы, приема гостей и приготовления пищи. При наличии необходимых средств для приобретения участка, материалов и оплаты строительных работ эту идею сможет воплотить в жизнь каждый, тем более что существуют относительно недорогие типовые проекты домов, на возведение которых не потребуется баснословных денежных сумм, а проведением отделочных работ и оформлением интерьера помещений многие хозяева предпочитают заниматься самостоятельно, что также позволяет сэкономить значительную часть средств.
   Разумеется, сооружение нового жилища будет начинаться не с конкретных строительных работ, а с планирования будущего здания, примыкающих к нему построек и окружающего его приусадебного участка. Чем тщательнее вы подойдете к выбору места для будущей постройки и ее проекта, вопросам проведения коммуникаций, поиску оптимального варианта отделки и оформления помещений, тем меньше проблем у вас возникнет после завершения строительства. Недостатки планирования впоследствии могут отрицательно сказаться как на качестве построек, так и на их внешнем облике. Гораздо проще предусмотреть все детали заранее, чем стараться исправить допущенные ошибки в дальнейшем. Разобраться во всех аспектах планирования дома вам и поможет эта книга.
   В последние годы возможности приобретения разнообразных строительных и отделочных материалов существенно расширились, их выбор достаточно велик, впрочем, так же, как и диапазон цен: сейчас в магазинах можно купить и очень дорогие, элитные материалы, и относительно дешевые, но вполне качественные и эстетичные.
   Таким образом, из имеющегося ассортимента можно всегда выбрать то, что окажется по карману представителям разных слоев населения. С другой стороны, изобилие всевозможных материалов порой как раз и затрудняет их оптимальный выбор для того или иного проекта. Принять правильное решение в данном случае – дело непростое, и необходимый совет вы сумеете отыскать на страницах предлагаемого вашему вниманию издания. Здесь приведены характеристики материалов, уже прочно зарекомендовавших себя на отечественном и мировом рынке, а также тех, которые появились совсем недавно. В книге вы также найдете информацию о декоративных и функциональных элементах интерьера, которые могут быть использованы для оформления внутреннего пространства вашего будущего дома.
   Трудно представить себе современный уютный дом без красивой и в то же время удобной в эксплуатации мебели, сантехнического оборудования, бытовой техники. Рекомендации по индивидуальному выбору и рациональному размещению этих предметов в помещениях вашего жилища также вошли в эту книгу. Безусловно, среди будущих хозяев дома имеются поклонники того или иного стиля оформления интерьера: читая книгу, они найдут для себя ряд полезных советов, которые в дальнейшем смогут воплотить в реальность.
   Многие владельцы загородных и частных домов возводят у себя во дворе постройки, выполняющие самые различные функции. Одним хозяевам более всего по душе русская баня или сауна, другим крайне необходим погреб, гараж или колодец, третьи хотят видеть на своем участке уютную, красиво озелененную беседку и т. д. На страницах данной книги приводятся советы по планированию ряда надворных построек, которые сделают ваше жилище более комфортабельным и функциональным, а некоторые из них (например, те же беседки) смогут стать прекрасным архитектурным дополнением к общему облику дома. Бассейны, искусственные водоемы, цветочные клумбы и газоны, размещенные на приусадебном участке, сыграют огромную роль в повышении эстетической ценности вашего жилища, и отдых среди всего этого великолепия, вероятнее всего, станет одним из ваших любимых занятий в теплое время года. Главы, посвященные планированию приусадебного участка, содержат достаточно подробную информацию по этому вопросу, и, ориентируясь на нее, вы сумеете подобрать собственный, индивидуальный вариант размещения зеленого оазиса во дворе своего будущего дома.
   Практическими рекомендациями, приведенными на страницах издания, смогут воспользоваться и те, кто планирует строительство дачного дома, тем более что многие не только проводят на даче время летних отпусков, но и живут там в холодное время года при наличии системы отопления.
   В целом при планировании своего будущего жилища вам надо четко представлять, как будут выглядеть дом и примыкающие к нему постройки, станут ли габариты и количество помещений соответствовать запросам всех членов вашей семьи, а выбранный проект здания – природным и климатическим условиям того региона, в котором вы живете. Читая эту книгу, вы сможете ознакомиться и с рядом других условий, которые следует учитывать, собираясь строить дом. Помните, что правильный подход к планированию – залог комфорта и уюта вашего будущего жилища.

Участок для строительства

   Прежде чем приступать к проведению строительных работ, очень важно спланировать свой будущий дом так, чтобы он стал для вас комфортным и удобным, в нем всегда было тепло, светло и красиво, словом, чтобы все сооружение являлось воплощением вашей давней мечты об уютном и долговечном жилище, которое смогло бы послужить не только вам, но и вашим детям и внукам.

Глава 1. Общие рекомендации

   В данной главе вашему вниманию предлагаются основные сведения, на которые следует опираться при выборе наиболее подходящего участка для возведения дома и окружающих его надворных построек.

Общие качественные характеристики зданий

   Качественные требования, предъявляемые к любым зданиям, можно свести к трем основным пунктам: прочность и устойчивость, капитальность, эксплуатационные качества.

Прочность и устойчивость здания

Капитальность здания

   Долговечность – срок службы здания, в течение которого оно сохраняет прочность, устойчивость и свои эксплуатационные качества. В основе этого параметра лежит срок службы основных элементов конструкции – фундаментов, стен, перекрытий, полов, покрытий и т. п., который, в свою очередь, зависит от сопротивляемости использованных материалов (морозо – и водостойкости, стойкости против загнивания и коррозии). Влияют на срок службы качество строительства и соблюдение правил эксплуатации.
   По срокам службы строительные конструкции подразделяются на три степени. Первая – не менее 100 лет, вторая – не менее 50 лет и третья – не менее 20 лет.
   Огнестойкость зависит от группы возгораемости и предела огнестойкости стройматериалов. По группам материалы делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Предел огнестойкости определяется длительностью сопротивления материалов и конструкций огню и высоким температурам. Для того чтобы повысить огнестойкость конструкций, их разделяют на части преградами, препятствующими распространению огня (например, глухими кирпичными стенами).

Эксплуатационные качества здания

Глава 2. Маленький коттедж в черте города или большой загородный дом?

   Прежде чем выбрать тот или иной проект, необходимо четко наметить цели, для которых будет служить сооружение. Совершенно разные требования к проекту могут предъявляться, если хозяевам нужен дом, в котором они станут жить в течение всего года, если им необходим только комфортабельный летний загородный дом с приусадебным участком, предназначенный для семейного отдыха, или же небольшой дачный домик с хозяйственными постройками, который послужит одновременно и местом для отдыха, и местом для хранения садово-огородного инвентаря, собранного урожая и т. д.
   В загородной местности, безусловно, есть больше возможностей для оптимального выбора участка под строительство, кроме того, здесь гораздо больше шансов устроить свое жилище на фоне живописного природного ландшафта, что немаловажно для любителей свежего воздуха и отдыха на природе.
   Менее ценны в экологическом отношении строительные участки в черте города, да и получить разрешение на строительство здесь гораздо сложнее, чем в пригородной зоне или сельской местности, ведь возможности городского индивидуального строительства имеют определенные ограничения.
   Отсюда следует вывод: проще и выгоднее (в том числе и в финансовом плане) строить дом за городом, однако если вы являетесь истинным горожанином и считаете, что жизнь за пределами города для вас невозможна, даже при наличии собственного автотранспорта, придется пожертвовать многими перспективами индивидуального загородного строительства и довольствоваться теми условиями (весьма ограниченными), которые вам смогут предоставить городские административные структуры.
   Прежде чем покупать строительные материалы, хорошо подумайте над тем, какой дом вы хотите видеть на своем приусадебном участке. Но помните, что на выбор проекта должны влиять не только ваше желание и вкус, но и размеры вашей семьи, площадь земельного участка, ваши материальные возможности.
   Решите, для каких целей вам нужен дом: вы собираетесь в нем жить не только в теплое время года, но и зимой, вы хотите в нем просто отдыхать в перерывах между работой на участке, хотите ли вы, чтобы в помещении была кухня, или вам будет достаточно и одной комнаты, которая одновременно будет и кухней, и столовой, и комнатой отдыха.

Жилой дом и место для отдыха (дом с приусадебным участком)

   В большинстве случаев при выборе земельного участка для строительства дома учитывается возможность дополнительной площади, на которой можно расположить бассейн или искусственный водоем, газон, сад и огород. Ее можно украсить клумбами, цветниками, фонтанами, искусственными водопадами и др. Кроме того, владельцу дома скорее всего понадобятся различные хозяйственные постройки, а возможно, гараж или баня, которые разместятся во дворе дома. Поэтому, как правило, загородный дом, а также и городской коттедж немыслимы без приусадебного участка, хотя бы самого скромного по размерам (рис. 1).
   Рис. 1. Загородный дом с приусадебным участком

   Выбирая место для строительства дома, руководствуйтесь не только габаритами будущего жилого строения, но и возможностью окружить его необходимыми элементами настоящей усадьбы. Даже если выбранный вами участок будет находиться в живописном уголке местности, красиво оформленного приусадебного «оазиса» будет явно недоставать.
   В дальнейшем, при выборе конкретного проекта дома, постарайтесь учесть необходимость полноценного места для отдыха во дворе вашего будущего сооружения, и вероятно, вы даже отдадите предпочтение более маленькому дому, для того чтобы получить свободную площадь для надлежащего обустройства приусадебного участка.
   Разумеется, идеальный вариант – это возможность располагать земельным участком таких размеров, которые позволят без особой экономии площади удачно расположить в допустимых пределах все желаемые постройки и объекты. Однако такие случаи предоставляются далеко не всегда, и хозяевам дома порой приходится решать, что для них является главным, что второстепенным, а также без чего им можно и вовсе обойтись.
   Если вы планируете сооружение дома с приусадебным участком, определите, какую максимальную площадь можно выделить на строительство жилого здания, какое место займут надворные постройки (если они необходимы вам) и каковы будут размеры участка, который подлежит декоративному озеленению (кстати, удачно выбранный вариант оформления зеленого уголка на территории вашего приусадебного участка поможет компенсировать относительную простоту и стандартность проекта жилого дома, если финансовые возможности для строительства шикарного особняка явно ограничены). Разумеется, при последующем планировании всего участка вам придется соблюдать разумные пропорции, не забывая о том, что «центральной фигурой» в строительстве будет все же жилой дом, который, в свою очередь, приобретет значительно большую функциональность благодаря успешно спланированным и нужным вам надворным строениям, а немалую эстетическую ценность любому проекту придаст красивое оформление центрального входа и приусадебного участка.

Глава 3. Условия для размещения коммуникаций и надворных построек

   Как правило, участок для строительства дома выбирается там, где уже имеются какие-либо другие жилые или дачные сооружения, а зачастую и довольно крупные жилые массивы. В связи с этим следует учесть, что прокладываемые коммуникации (линии электроснабжения и водоснабжения, газопроводные и канализационные трубы) будут общими для вас и для ваших соседей. При выборе участка под строительство необходимо учитывать его местоположение относительно проезжих дорог и магистралей, а также расстояние между будущим домом и этими объектами.

Расположение дома относительно других сооружений

   При выборе участка под строительство дома следует обязательно учитывать и тот факт, что ваше будущее сооружение будет расположено в окружении других построек. При этом необходимо соблюсти все условия, которые позволят обеспечить наличие определенного пространства между зданиями, ведь они ни в коем случае не должны мешать друг другу. Проектируемый дом должен будет органично вписаться в характерный для данного жилого массива архитектурный ансамбль.
   При наличии большого количества соседствующих зданий следует максимально снизить пожароопасность будущей постройки. В связи с этим, посоветовавшись со специалистом, вам стоит определиться с выбором наиболее подходящих строительных материалов. Скорее всего, и жильцы близлежащих домов будут иметь достаточно веские аргументы против того, чтобы соседнее здание строилось из легковоспламеняющихся материалов.
   При выборе участка для строительства не забывайте о том, что для возведения любого сооружения существуют определенные санитарные нормы, которые нужно соблюдать неукоснительно.
   Так, если вы планируете устроить на своем участке погреб, то вам следует знать, что он должен располагаться не ближе чем на расстоянии 7 м от других хозяйственных построек (как ваших собственных, так и соседских), тем более если в этих строениях планируется содержание домашней птицы или скота.
   На таком же расстоянии от надворных построек разрешается рыть и компостные ямы. Рассчитывая площадь здания, необходимо учитывать, что расстояние от его ближайшей стены до границ с приусадебным участком ваших соседей должно составлять не менее 3 м.

Место для надворных построек и их количество

   Если площадь, отведенная под строительство, недостаточно велика, а вам никак не обойтись без целого ряда хозяйственных строений на приусадебном участке, то, возможно, вам придется несколько сократить площадь будущего жилого дома, чтобы выкроить место для сооружения сараев, погреба, построек для содержания домашних животных, бани и др. Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, вам стоит лишний раз продумать вопрос о необходимости той или иной постройки. Например, если в доме планируется наличие водопровода и возможность горячего водоснабжения, то есть ли смысл отдельно возводить на участке баню? Разумеется, мытье в бане – это не только гигиеническое мероприятие, но и определенный вид отдыха и прекрасное народное средство для укрепления здоровья, отчего многие и стремятся построить ее во дворе собственного дома. Однако если речь идет об экономии площади, а у вас имеется еще и приусадебное хозяйство, то вполне вероятно, что вопрос будет решен не в пользу строительства бани.
   Далее вам следует как можно точнее определиться с решением вопроса о разведении на приусадебном участке домашней птицы или других животных. Это позволит не вносить в план участка те хозяйственные постройки, которые в дальнейшем могут оказаться излишними и займут слишком много места. Здесь вам следует объективно оценить свои возможности в области животноводства, чтобы понапрасну не тратить время, усилия и средства и не расходовать бессмысленно площадь участка на возведение строений, которые, быть может, вам и не потребуются.
   Если вы планируете выращивать садово-огородные культуры, то вам, безусловно, потребуется подсобное помещение для хранения собранного урожая, консервов, садового инвентаря и т. д. Для этой цели обычно служат погреба и подвалы. Вопрос о местонахождении таких сооружений можно решить разными способами. Во-первых, при дефиците площади для надворных построек можно подумать о том, чтобы соорудить подвальное помещение в жилом здании (это следует учесть при последующем проектировании дома). Во-вторых, если у вас есть автомобиль и вы не мыслите свой будущий проект без строительства гаража, то последний можно сделать многофункциональным, устроив там и подвал.
   Кроме того, если вы все же будете строить погреб, определитесь с его размерами. Вполне вероятно, что большое сооружение подобного рода вам не понадобится и вы обойдетесь простой и компактной конструкцией погреба, одну из которых сможете выбрать, подробнее изучив главу о планировании погребов.
   Сложнее всего сэкономить место на строительстве гаража, поскольку в данном случае к строению предъявляются особые требования, без соблюдения которых невозможна нормальная эксплуатация автомашины. Тем не менее можно планировать гараж, исходя из минимально необходимых условий для его возведения. Колодец же вам потребуется только в том случае, если в данной местности нет возможности для устройства водопровода.

Ориентирование по сторонам света и направление ветра

   Если вы собираетесь жить в доме не только в летний период, но и осенью, зимой и весной, то при его проектировании обращайте внимание, на какую сторону будут обращены окна жилых комнат. Если комнаты будут находиться на солнечной (южной) стороне, это позволит вам сэкономить средства на отопление. Если вы предпочитаете более прохладные помещения и желаете, чтобы в доме можно было летом укрываться от палящих солнечных лучей, то планировать его расположение необходимо таким образом, чтобы окна жилых комнат выходили не на южную сторону.
   Прежде чем определиться с выбором проекта, необходимо принять во внимание и преобладающее направление ветра в данной местности. Дом должен быть расположен таким образом, чтобы окна оказались защищенными от сильного ветра.

Планирование жилого дома

   Планировать строительные работы необходимо с разметки и ограждения строительного участка. Будет лучше, если вы разместите свой домик на расстоянии 4–5 м от границы земельного участка поближе к дороге. Это позволит вам наиболее рационально использовать земельную площадь.
   При выборе оптимального проекта дома следует обращать внимание на такие факторы, как свойства местных грунтов и уровень грунтовых вод, количество выпадающих за год осадков и наличие сильных ветров (от этого будет зависеть конструкция крыши), а также общие тенденции в архитектурной застройке той местности, в которой вы планируете построить свой дом, и многое другое.

Глава 1. Приступаем к планированию здания

   В этой главе приводятся рекомендации для тех, кто выбирает проект будущего дома. Помимо необходимых условий, которых следует придерживаться, отдавая предпочтение тому или иному проекту, здесь дается информация об основных элементах и конструктивных особенностях зданий, на которую также нужно обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором варианта проекта и правильно сориентироваться в выборе строительных материалов.

Основные конструктивные элементы здания

   Основные элементы здания по их функциональному назначению подразделяются на три группы: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузку от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей.
   Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло – и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества.
   Практически любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка – узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания.
   Здание, как правило, состоит из следующих элементов (рис. 2), которые мы рассмотрим ниже.
   Рис. 2. Основные конструктивные элементы здания (дом из двух этажей): 1 – фундамент; 2 – пол подвала; 3 – гидроизоляция; 4 – стены подвала; 5 – отмостка; 6 – наружные стены; 7 – внутренние стены; 8 – междуэтажные перекрытия; 9 – перегородки; 10 – лестница; 11 – стропила; 12 – кровля; 13 – чердачное перекрытие

Фундамент

   Фундамент – опорная часть конструкции, которая служит «посредником» между нагрузкой от здания и грунтом. Если грунт под фундаментом находится в неизмененном (природном) состоянии, такое основание называют естественным. Если же грунт перед возведением фундамента приходится укреплять, основание называется искусственным. На фундаменты приходится воздействие переменной температуры и грунтовых вод, поэтому при их возведении применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. К таковым относятся железобетон, бетон, бутовый камень. Весьма распространены фундаменты из железобетонных плит и блоков.
   Фундаменты для небольших домов и коттеджей подразделяются на ленточные (их закладывают по линиям будущих стен) и столбчатые (в виде отдельно стоящих столбов).

Стены

   По степени приходящейся на них нагрузки стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими. На несущие стены приходится нагрузка не только от собственного веса, но и от веса прочих конструкций (крыш, перекрытий и т. п.). Самонесущими называют стены, которые передают фундаменту нагрузку не только от собственного веса, но еще и от ветра; на них не опираются перекрытия и прочие конструкции здания. Стены, ограждающие помещения здания от внешнего пространства и передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции, называют ненесущими.

Перекрытия

Перегородки

Лестницы

Карниз

   Рис. 3. Разновидности карнизов, выложенных из кирпича

Крыша

Цоколь

Подвальное помещение

Какой проект предпочесть: типовой или индивидуальный

   Если ни одна из типовых разработок вас по тем или иным причинам не устроит, а в средствах вы себя не ограничиваете, то стоит обратиться к индивидуальному проекту, который, безусловно, потребует значительно больших финансовых затрат, но будет гораздо интереснее с точки зрения архитектурного решения и комфортнее для всех членов вашей семьи. Итак, если вы выбираете типовой вариант дома, то следует сделать привязку проекта к земельному участку, предназначенному для строительства, и уже на месте определить, насколько удачно данный проект будет соответствовать особенностям вашего участка и всему природному ландшафту в целом.
   Выбирая вариант индивидуального проекта, следует учесть, что эта работа по плечу только профессиональным архитекторам, и прежде чем специалист приступит к выполнению проекта, ему необходимо предоставить все исходные сведения, которые он станет принимать во внимание в процессе проектирования. К подобной информации относятся запросы и пожелания всех членов вашей семьи (конечно, в соответствии с реальными финансовыми возможностями), количество жилых помещений и их предназначение, наличие и количество подсобных помещений, надворных построек, общие очертания плана всего дома и, по необходимости, ваши пожелания относительно расположения помещений и их ориентации на ту или иную сторону света. Остальные задачи по проектированию и планировке дома будут выполняться архитектором. Кроме того, специалист сможет проконсультировать вас по всем основным вопросам, связанным с планированием и дизайном помещений.
   Один из вариантов небольшого загородного дома, построенного по индивидуальному проекту, показан на рис. 4.
   Рис. 4. Дом, построенный по индивидуальному проекту

   Тем, кто предпочитает остановить свой выбор на индивидуальном проекте, хотелось бы дать несколько полезных советов. В последнее время появляется множество домов, у которых за внешней оригинальностью и даже роскошью определенных архитектурных деталей скрывается масса недостатков внутренней планировки, препятствующих созданию необходимых комфортных условий жизни. Поэтому следует принять во внимание, что в отдельных случаях минимальная площадь, отведенная для строительства, способна обеспечить максимум полезной площади внутри дома.
   Подобная особенность проекта позволяет значительно уменьшить и расход строительных и отделочных материалов, а также максимально сократить потери тепла в помещениях. Это крайне важно для будущих жильцов дома, и поэтому, консультируясь со специалистами, необходимо прояснить вопрос и о том, как добиться наибольшей эффективности жилых и подсобных помещений при условии наименьших финансовых затрат на строительство.
   Как же поступить в том случае, если возможности вложения крупных финансовых средств у вас не имеется и возведение большого загородного дома остается лишь несбыточной мечтой? А вместе с тем вам бы очень хотелось видеть на своем приусадебном участке оригинальное, нестандартное, не похожее на другие сооружение? В данной ситуации можно ограничиться воплощением в жизнь относительно простого по замыслу и конструкции проекта дома, однако привнести в нее ряд оригинальных элементов, способных увеличить внешнюю привлекательность вашего жилища (рис. 5). Это может быть удачно декорированные крыльцо или окна, применение необычного архитектурного решения фронтона, красивые, изящные лестницы и т. п. Более подробные рекомендации по поводу того, как украсить и облагородить дом стандартной конструкции, вы также сумеете получить у опытных архитекторов и дизайнеров.
   Рис. 5. Оригинальное декорирование окон, оживляющее стандартную конструкцию дома

   Профессиональные архитекторы окажут будущему владельцу дома квалифицированную помощь и в вопросах правильного планирования внутреннего пространства. Здесь необходимым условием станет учет количества членов семьи, их возраста, профессии, увлечений, стиля жизни и т. д. В задачу проектировщиков входит также оптимальное размещение в доме всех жилых и подсобных помещений, устройство коммуникаций, необходимых для нормального функционирования жилища.

Выбор стиля постройки

   Допустим, вы планируете сооружение дома в местности, где в течение года довольно продолжительное время господствуют сильные, порывистые ветры. Вполне разумно в данном случае применять конструкцию крыш с пологими скатами либо особые конструкции крыш большой высоты, обладающие повышенной ветроустойчивостью. В тех местностях, где в течение года отмечается большое количество осадков, обычно рекомендуется строить здания с высокими крышами, имеющими достаточно крутые скаты: они смогут препятствовать накоплению значительной массы воды и снега.
   Возможно, вас очень привлекает строительство деревянного дома в характерном «русском» стиле. В самом деле, такие постройки отличаются самобытностью и красотой, особенно если в аналогичном стиле будут выполнены и другие постройки на вашем участке, например баня. Кроме того, древесина – экологически чистый материал, и с точки зрения здорового образа жизни его применение вполне целесообразно. Тем не менее, если местность, где вы собираетесь возводить дом, характеризуется чрезмерно сырым климатом, способным неблагоприятно воздействовать на долговечность деревянного строения, не лучше ли предпочесть в качестве строительного материала кирпич или бетонные блоки? Если вы затрудняетесь с ответом на этот вопрос, то в решении подобных проблем вам на помощь придет опытный специалист.
   За рубежом часто практикуется строительство домов, в которых стены с парадным входом изготавливаются из стекла. Однако столь блестящие и в прямом и в переносном смысле проекты зачастую неприемлемы для жителей российских регионов, где зимы достаточно суровы, и максимально сократить теплопотери можно лишь при сооружении кирпичных, деревянных или бетонных стен. Более того, прозрачность стен дома сокращает наши возможности почувствовать себя в полной безопасности и надежно защитить свое жилище от хулиганов и грабителей.
   Если вы собираетесь построить дом с верандой, то рекомендуется позаботиться о теплозащите этого помещения: веранду лучше всего располагать вдоль той стены здания, которая имеет наибольшую длину. При этом дом окажется более защищенным от порывистых холодных ветров, и потери тепла значительно сократятся (рис. 6).
   Рис. 6. Общий вид дома с верандой, расположенной вдоль наиболее протяженной стены

   В целом выбор строения определенного стиля зависит от того, насколько гармонично оно сможет вписаться в окружающую местность, как будет сочетаться с другими приусадебными постройками (если таковые планируются), будет ли оно отвечать необходимым потребностям и запросам хозяев, и главное – оправдает ли конечный результат те средства, которые потрачены на строительство. Следует помнить, что далеко не всегда вычурность и супероригинальность проекта здания определяют его привлекательность и тем более долговечность и комфорт.
   Сооружение не должно быть чересчур громоздким, перенасыщенным множеством архитектурных деталей и украшений. Если какие-либо недостатки внутренней планировки еще можно исправить в дальнейшем, то нелепый внешний облик дома станет для вас настоящей проблемой, с которой, скрепя сердце, придется мириться долгие годы.

Определение количества этажей (уровней)

   Выбор количества этажей зависит в первую очередь от числа комнат и подсобных помещений в доме. Если планируется достаточно большое количество помещений, ни одно из которых не представляется возможным игнорировать (допустим, хозяевам просто необходимы комнаты для приема гостей, и кухня, и детская, и отдельный рабочий кабинет, а возможно, еще и библиотека, бильярдная и т. п.), то, учитывая еще и обязательное наличие спальни (спален) и санузлов, придется остановить свое внимание на проектах двух – или даже трехэтажных домов.
   Такие условия, как наличие достаточно большого участка под строительство, а также возможность использовать одну и ту же комнату для разных целей (например, в определенных случаях она может выполнять функции гостиной и столовой, спальни и кабинета, столовой и кухни и т. п.) позволят вам изменить свое решение по поводу количества этажей или уровней дома и ограничиться одноэтажным строением с несколькими многофункциональными помещениями.
   Если же вариант многофункциональности вас не привлекает, а финансовые средства позволяют осуществить более дорогой проект, то, конечно, проще будет разме стить все необходимые помещения в двух уровнях. При планировании двух – или трех этажного дома, разумеется, придется уделить повышенное внимание таким важным элементам постройки, как лестницы (внутренние и наружные). Их присутствие в плане сооружения должно гармонировать с общим обликом дома, а расположение помещений внутри дома придется планировать с учетом такого фактора, как удобство пользования внутренними лестницами для всех членов семьи, занимающих данные комнаты.
   В случае если ваши запросы невелики и вы принимаете решение строить одноэтажный дом, то учитывайте преимущество устройства в доме высокой крыши. При этом все сооружение будет выглядеть более солидно и привлекательно, и к тому же наличие высокой крыши обеспечит возможность обустройства мансардного помещения, которое может выполнять различные функции.

Свойства грунтов различных типов и их влияние на глубину закладки фундамента

   Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, зависит дальнейшая устойчивость и долговечность стен строения. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.
   Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.
   Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.
   Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их вспучивание при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м2. Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неодинаковую осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.
   Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.
   Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10 %), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.
   При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.
   Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой. Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.
   Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее чем на 50 см.
   Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.
   Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.
   Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

Определение типа фундамента

   Рис. 7. Фундаменты из различных строительных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный с бутобетоном; г – кирпичный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

   Для небольшого загородного дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 8) в основном делаются под здания с подвалами и массивными бетонными, кирпичными или каменными стенами. Такие фундаменты отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется под. Этот вид фундаментов является самым распространенным и надежным.
   Рис. 8. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – цементный раствор; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

   Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.
   Столбчатый фундамент (рис. 9) возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливаются на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Они должны находиться под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента.
   Рис. 9. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

   Перед изготовлением кирпичных столбов необходимо учитывать то, что они должны быть размером не меньше 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывается арматурная сетка или проволока толщиной 6 мм.
   При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.
   Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.
   Кроме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.
   Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывать фундамент придется не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент нужно будет устраивать на глубину промерзания (50 см) и устанавливать его на подушку из песка или гравия.
   Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивать фундамент придется либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.
   Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывается на глубину 50 см.
   В зависимости от типа грунта планируется и угол откоса котлована: вязкий грунт – 0°, сыпучий грунт – 45°, средний грунт – 60°, твердый грунт – 80°, скалистый грунт – 90°.
   Теперь о том, какие материалы для фундаментов под наружные стены можно применить в каждом конкретном случае.
   Материалом для фундаментов могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.
   Сборные ленточные фундаменты монтируются из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 10). При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана. Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 11). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.
   Рис. 10. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

   Рис. 11. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

   Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 12). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо предусмотреть качественное выполнение гидроизоляции. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.
   Рис. 12. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

   При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 13).
   Рис. 13. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

   Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Чем жестче бетон, тем он прочнее.
   Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.
   Как уже отмечалось выше, конструкция фундаментов зависит как от характеристик грунтов, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться дом. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемых фундаментов, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.
   Не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивание и отсыревание стен, фундаменты выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо – и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.
   Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.
   Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундаментов предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это при помощи уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 2.
   Фундаменты желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выкапывания траншей. Засыпка пазух между стенками фундаментов и котлованов обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.

Выбор вида каменной кладки стен

   Каменная кладка – это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузку от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. При планировании строительства каменного дома следует точно определить, какие именно материалы будут использоваться для кладки стен, а для этого необходимо ознакомиться с характеристиками конструкций, выполненных тем или иным способом каменной кладки.
   Рис. 14. Варианты декоративной кладки из кирпича

   Рис. 14 (продолжение). Варианты декоративной кладки из кирпича

   Рис. 15. Варианты бутовой кладки

   Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве домов:
   – кирпичная (рис. 14);
   – кладка из керамических камней;
   – кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней;
   – кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);
   – бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму (рис. 15);
   – смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом; из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем);
   – бутобетонная кладка;
   – облегченная кладка из кирпича и других материалов.
   Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные растворы, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования

Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича

Кладка из бетонных камней, изготовленных на тяжелом бетоне

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней

Кладка из силикатных камней и кирпича

Низкомарочные легкобетонные и пустотелые бетонные камни

Кладка из крупных бетонных, силикатных или кирпичных блоков

Кладка из природных камней и блоков

   Эта кладка правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью к замораживанию и выветриванию, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами.
   Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в нежилом строительстве – для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, опор мостов, набережных.

Бутовая и бутобетонная кладки

   Кладки из силикатного кирпича сухого прессования и керамического пустотелого кирпича не применяют в конструкциях, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, для возведения труб и печей.
   Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.
   Для дачных домиков рекомендуется возводить облегченные кирпичные стены. Несущие части таких стен можно выполнять из кирпича, а в качестве теплоизоляции использовать другой материал. Чаще всего встречаются дома с облегченными кирпично-бетонными стенами с горизонтальными диафрагмами (поперечная связь, находящаяся между параллельными стенами из кирпича) и с кладкой в виде колодца. В первом случае стены состоят из двух частей (внутренней и внешней), которые делаются в половину или в четверть кирпича и через каждые пять рядов связываются сплошными тычковыми горизонтальными рядами.

Классификация крыш

   Крыша является одним из основных архитектурно-конструктивных элементов здания. Ее назначение состоит в защите здания от внешних атмосферных воздействий. Поэтому при выборе проекта будущего сооружения вам необходимо помнить о том, что крыша должна быть прочной, долговечной, экономичной и иметь эстетичный внешний вид, гармонирующий с общим обликом здания. По форме крыши можно разделить на плоские и скатные. Плоские принято использовать в основном лишь при строительстве надворных построек: сарая, гаража, бани, помещения для содержания скота и птицы. При постройке жилых домов целесообразно применять скатные крыши, которые, в свою очередь, делятся на чердачные и бесчердачные.
   Бесчердачные крыши могут быть холодными (над неотапливаемыми строениями) и утепленными (над отапливаемыми помещениями).
   Чердачные крыши в большинстве случаев делают холодными. Чердак можно использовать как для хозяйственных нужд, так и для устройства в нем дополнительного жилого помещения – мансарды.
   Рис. 16. Виды скатных крыш: а – пологая двухскатная; б – крутая двухскатная; в – вальмовая четырехскатная; г – односкатная (в форме парты); д – ломаная (мансардная) двухскатная; е – шатровая четырехскатная; ж, з, и – полувальмовые (мансардные) четырехскатные

   Существуют следующие виды скатных крыш (рис. 16):
   – односкатная, которая опирается на две противоположные стены, имеющие разную высоту (рис. 16 г);
   – двускатная состоит из двух плоскостей, которые опираются на стены одинаковой высоты (рис. 16 а, б);
   – шатровая, имеющая четыре одинаковых ската треугольной формы, вершины которых сходятся в одной точке (рис. 16 е);
   – вальмовая, у которой боковые скаты трапециевидные, а торцевые скатные крыши имеют треугольную форму (рис. 16 в);
   – полувальмовая имеет срезанные вершины над торцевыми стенками в виде треугольников (рис. 16 ж, з, и);
   – мансардная, состоящая из двух пологих скатов прямоугольной формы и двух крутопадающих, соединенных между собой под тупым углом (рис. 16 д).
   Односкатные крыши наименее трудоемки в исполнении. Кроме этого, их применение обеспечивает максимальное использование внутренней площади помещения для хозяйственных целей.
   Для того чтобы наиболее рационально использовать чердак, целесообразно устроить в нем жилое помещение – мансарду. В этом случае крышу жилого дома делают двухскатной или мансардной.
   Вальмовую крышу обычно устраивают в том случае, если необходимо обеспечить дополнительную защиту здания от ветра. Но возведение такой крыши достаточно трудоемко и требует значительных материальных затрат.
   Выбирая вид крыши, необходимо принимать во внимание не только ее эксплуатационные свойства, но и архитектурную выразительность. Высота крыши зачастую определяется тем, какой кровельный материал будет использоваться для ее возведения. При проектировании дома с черепичной крышей ее уклон должен составлять от 30 до 60°, если же для кровли применяются рубероид или толь, то уклон равен 8–12°, а при наличии покрытия из асбестоцементных листов уклон делается в пределах 14–60°.

Составные элементы конструкции крыш

Стропила
   Они призваны выдерживать не только вес кровли, но и давление снега и ветра. Стропила можно подразделить на наслонные (рис. 17) и висячие (рис. 18). Наслонные концами опираются на стены здания, а средней частью – на промежуточные опоры, висячие же опираются только концами на стены здания. Наслонные стропила устраивают в том случае, если расстояние между опорами не превышает 6,5 м. Наличие дополнительной опоры позволяет увеличить ширину, перекрываемую наслонными стропилами, до 12 м, а двух опор – до 15 м.
   Рис. 17. Наслонные стропила: 1 – стропильная нога; 2 – ригель; 3 – затяжка

   Рис. 18. Висячие стропила: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – бабка; 5 – подкос

   В деревянных брусчатых или же рубленых зданиях стропильные ноги опираются на верхние венцы (рис. 19), в каркасных – на верхнюю обвязку (рис. 20). В каменных домах в качестве опоры для стропильных ног используется мауэрлат – брусья толщиной 140–160 мм (рис. 21).
   Рис. 19. Наслонные стропила в деревянных брусчатых или рубленых зданиях: 1 – шип; 2 – стропильная нога

   Рис. 20. Наслонные стропила в деревянных каркасных зданиях: 1 – балка перекрытия; 2 – стропильная нога

   Рис. 21. Наслонные стропила в каменных зданиях: 1 – мауэрлат; 2 – стропильная нога; 3 – затяжка; 4 – чердачное перекрытие

   Мауэрлат может располагаться по всей длине здания или подкладываться только под стропильную ногу.
   В том случае, если стропильные ноги в сечении имеют небольшую ширину, они могут со временем провиснуть. Чтобы избежать этого, необходимо применять специальную решетку, состоящую из стойки, подкосов и ригеля.
   Для изготовления стоек и подкосов используют доски шириной 150 мм и толщиной 25 мм или деревянные пластины, получаемые из бревна, диаметр которого должен быть не менее 130 мм.
   Крыша должна защищать стены здания от пагубного воздействия дождя и снега. Для реализации данной функции используется карнизный свес, который должен иметь длину не менее 550 мм (рис. 22).
   Рис. 22. Скос крыши: 1 – стропильная нога; 2 – затяжка; 3 – скоба

   Концы стропильных ног присоединяются к стенам здания с помощью скруток. Это необходимо для того, чтобы предохранить крышу от разрушения при сильном ветре.
   Скрутка – это кусок толстой проволоки, лучше оцинкованной. Один ее конец присоединяют к стропильной ноге, а второй – к костылю. Костыль предварительно вбивается в шов каменной кладки на расстоянии 300–350 мм от верхнего края стены. В деревянных рубленых домах вместо скрутки целесообразно применять скобу из железа. Она призвана соединить стропила со вторым венцом сруба.
   Железобетонные стропильные ноги наслонных стропил одним концом должны крепиться к наружной стене здания, а другим – к сборному железобетонному прогону. Прогон поддерживается столбиками из кирпича.
   Висячие стропила обычно устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где отсутствуют внутренние несущие стены. Висячие стропила не передают на стены горизонтальных нагрузок.
   Выбирая материал для изготовления стропил, необходимо учитывать архитектурно-конструктивные особенности конкретного проекта (длину стропильной ноги, вес кровли).
Основание под кровлю
   Сплошной настил целесообразно применять в тех случаях, когда в качестве покрытия предполагается использовать плоские асбоцементные плитки или рулонный материал. Под плитки настил устраивают из досок, расстояние между которыми не должно превышать 10 мм. Доски выкладываются в один слой. Рулонная кровля устраивается по ровному двухслойному основанию, которое состоит из тщательно подогнанных сухих досок. Между настилами помещают специальную подкладку из рубероида, которая необходима для защиты от ветра.
   Обрешетка используется в тех случаях, когда покрытие делается из черепицы, тонколистовой стали, дерева или волнистых асбестоцементных листов. Обрешетку устраивают из брусков 50 х 50 мм. Расстояние между брусками не должно превышать 200 мм.
   Все составляющие части обрешетки должны плотно крепиться к несущим конструкциям. Кроме этого, необходимо строго придерживаться заданного расстояния между досками или брусками.
Кровля
   Кровля может быть выполнена из черепицы, волнистых и плоских асбестоцементных листов, тонколистовой стали, рулонных материалов.
   Кровельное покрытие состоит из наклонных плоскостей (скатов), наклонных ребер и горизонтальных ребер – конька. Ендовы и разжелобки создают места пересечения скатов под входящим углом. Края кровли, располагаемые горизонтально над стенами здания, называются карнизными свесами, а располагаемые наклонно – фронтонными свесами.
   Настенные желоба предназначены для сбора атмосферной воды со скатов. Из них вода уже поступает в водоприемные воронки, затем в водосточные трубы и в ливневую канализацию.
   Кровли бывают однослойными (из тонколистовой стали, плоских и волнистых асбоцементных листов, ленточной штампованной черепицы) и многослойными (из рулонных материалов, плоской ленточной черепицы, теса, стружки, драни и гонта).
   Составные элементы кровли можно укладывать как в продольном, так и в поперечном направлении. В том случае, если в многослойной кровле каждый последующий слой кладется в поперечном направлении, он должен перекрывать стык элементов нижележащего слоя.
   Уклон крыши необходим для того, чтобы атмосферные воды не скапливались на крыше, а стекали с нее. Он выражается в градусах или процентах. Уклон ската зависит от конкретных климатических условий и вида кровельного материала. Устройство для отвода воды с крыши здания называется «водоотвод». Он может быть организованным (наружный или внутренний) и неорганизованным (наружный).
   Наружный организованный водоотвод целесообразно применять в тех климатических зонах, где вода в наружных водопроводных трубах в зимний период не замерзает. Он представлен в виде водосточных желобов и наружных водосточных труб.
   Внутренний организованный водоотвод можно использовать во всех климатических зонах. Он состоит из водоприемной воронки, стояка, отводной трубы и выпуска.
   Неорганизованный водосток допустим только в тех климатических зонах, где выпадает небольшое количество осадков, так как при нем вода стекает по всей длине нижнего ската крыши.

Типы устройства полов

   При строительстве дома нужно помнить, что в зависимости от материала полы могут быть холодными и теплыми. Из тех, что оборудуются по грунту (в подвалах и на первых этажах), самыми теплыми являются глинобитные.
   По грунту еще делают цементные (бетонные) полы, они холоднее, чем глинобитные, но очень прочные. Настилают по грунту и плиточные полы, тоже холодные, но гигиеничные и долговечные. Главное: при оборудовании любых полов по грунту они должны быть на одном уровне с дверным порогом, а если ниже, то не более 1–2 см.
   Если говорить о конструкции полов, сделанных на перекрытии (по лагам), то следует отметить, что они включают в себя покрытие, прослойку, стяжку, гидроизоляцию, подстилающий слой, теплозвукоизоляционный слой, плиту перекрытия. В зависимости от конструктивного решения по способу устройства покрытий полы могут быть теплыми и холодными.
   При проектировании дома также следует соблюдать определенные пропорции между площадью пола и площадью остекленных поверхностей. Это соотношение должно составлять не более 1: 5,5 или 1: 8 (для жилых помещений). В подсобных помещениях такие пропорции могут равняться соответственно 1: 4,5.

Выбор цветовой гаммы и материала внешней отделки здания

   К относительно недорогим видам отделки внешних элементов здания относится окрашивание поверхностей красками, пригодными для выполнения наружных работ (подробнее об этом будет рассказано в главе «Приобретаем строительные материалы»). Окрашивание применяется не только при строительстве деревянных домов (в этом случае оно немало способствует сохранению долговечности древесины), но и нередко для отделки кирпичных и бетонных стен.
   Также стены и цоколи домов облицовывают более дорогостоящими материалами: природным и искусственным камнем. Выбор разновидности каменных плит для отделки наружных стен дома следует основывать на физических и механических характеристиках материала, главным образом на возможности оказывать значительное сопротивление резкой смене температуры воздуха, неблагоприятному воздействию атмосферных осадков.
   Чаще всего для облицовки стен и цоколей применяют песчаник, мрамор, лабрадорит, известняк и гранит. Гранит – наиболее прочный материал, отдельные его сорта способны сохранять свой первоначальный внешний вид в течение нескольких столетий (недаром гранит часто именуют вечным строительным материалом). Менее долговечен мрамор: он обычно «держит форму» в среднем до 50–70 лет. Известняк – камень довольно непрочный, рыхлый: как правило, он не используется для наружной облицовки без предварительной обработки специальными химическими составами, повышающими его устойчивость к отрицательным воздействиям внешней среды.
   В целом материал облицовки и ее цвет должны соответствовать общему облику строения, иначе все здание может попросту утратить свою привлекательность.

Внутренняя планировка: определение количества комнат и подсобных помещений

   Расчет числа жилых и подсобных помещений зависит в первую очередь от количества членов семьи, их личных и профессиональных потребностей, образа жизни, хобби и т. д. Необходимыми в большинстве случаев являются спальня для родителей, комната для детей (в проекте дома для многодетной семьи детских комнат может быть две и более), гостиная (зал), кухня, санузел (может быть раздельным или совмещенным в зависимости от состава семьи; если в семье несколько человек, то можно предусмотреть наличие двух санузлов, причем один из них можно сделать раздельным, а другой – совмещенным).
   Столовую иногда объединяют с гостиной или кухней, при наличии достаточного количества площади при разработке проекта можно выделить столовую как отдельное помещение. Кабинет необходим в тех случаях, когда кому-либо из членов семьи требуется изолированное место для работы, где этого человека не будут беспокоить домашние и где он сумеет разместить все необходимые для своей деятельности вещи: компьютер со специально оборудованным столом, полки или шкафы для книг и папок с документами, рабочее кресло, а также здесь можно оборудовать небольшой уголок для отдыха. Библиотека очень удобна для размещения значительного количества книг, поэтому она будет просто необходима для книголюбов. Если в проекте не предусмотрены условия для отведения отдельного помещения под библиотеку, то ее можно устроить, например, в рабочем кабинете, несколько увеличив при этом его площадь.
   При необходимости можно внести в проект дома комнату для занятий спортом (спортзал), бильярдную, помещение для устройства зимнего сада (последний при наличии отопления может быть расположен на застекленной веранде или террасе).
   В небольших по площади двух – или трехэтажных домах можно спроектировать балкон: это позволит получить дополнительную площадь. Каждый хозяин сумеет впоследствии оборудовать балкон согласно собственным вкусам и потребностям, однако лучше всего устроить здесь небольшой уголок отдыха.
   В любом проекте частного дома всегда возможно предусмотреть помещение для кладовой или одно-два небольших подсобных помещения, предназначенных для хранения домашней утвари, различных инструментов, хозяйственных принадлежностей и т. п. Учитывая личные интересы хозяев дома, в подсобных помещениях располагают столярную или слесарную мастерскую, фотолабораторию и др.
   В двухэтажном доме чаще всего (это и гораздо удобнее) подсобные помещения размещают на первом этаже. При отсутствии возможности отвести место для подсобных помещений внутри жилого дома их устраивают во дворе, стоящими отдельно.

Расчет площади жилых и подсобных помещений

   Конечно, площадь каждого жилого помещения подбирается строго индивидуально. При проектировании большинства частных домов и коттеджей обычно учитывается важность наличия достаточно большого пространства в жилых помещениях. Тем не менее если возможности в выборе площади для всех комнат ограничены, то следует обратить особое внимание на оптимальный для данной семьи расчет размеров таких помещений, как гостиная, детская, кухня. Здесь по возможности должно быть наиболее просторно.
   Если кухня и столовая будут объединены в одном помещении, следует проектировать его с учетом свободного размещения необходимой мебели, которая будет служить для приготовления и приема пищи, а также бытовой техники (она может быть и встроенной). В целом рекомендуется, чтобы минимальная площадь гостиной составляла не менее 18–19 м2, спальни – не менее 14–15 м2, детской – не менее 10–12 м2 (при наличии двух и более детей эту цифру желательно увеличить), кухни – не менее 10 м2, кухни-столовой – не менее 14–15 м2.
   Это лишь примерные условия, в которых каждый хозяин может что-то изменить, однако при их соблюдении будет гораздо легче рационально разместить в помещениях мебель и другие предметы интерьера, сохранить столь необходимое свободное пространство и сделать каждую комнату уютной и светлой.

Выбор высоты потолков и уровня пола

   При выборе желаемой высоты потолка необходимо учитывать не только расход строительных материалов, предназначенных для возведения стен, но и особенности стиля, планировки, отделки, площадь комнат. В узких и длинных помещениях, как и в квадратных, слишком высокие потолки будут выглядеть не очень эстетично. Если же потолок нависает слишком низко, это вызывает ощущение дискомфорта. К тому же следует учесть, что при последующей укладке паркета в помещении его высота будет сокращаться в среднем примерно на 10–12 см.
   Планировать высоту потолков и уровня пола следует и с учетом габаритов и стиля мебели, которая будет размещаться в комнатах, наличия декоративных элементов отделки. Например, колонны и подиумы станут эффектно смотреться в более высоком помещении, а если стиль оформления комнаты предельно прост, то здесь вполне приемлем стандартный уровень пола и потолки высотой 2,5–2,7 м.
   Нужно также учитывать, что многоуровневый пол применяется главным образом для более удобного зонирования помещений, в том числе и кухонных.

Глава 2. Удобства и комфорт в доме – важное условие планирования

   Для того чтобы ваш дом был по-настоящему уютным и комфортабельным, необходимо подумать и о наличии в нем всех видов удобств, которые уже давно стали привычным явлением для жильцов стандартных многоквартирных домов. Планируя свой собственный дом, следует уделить максимум внимания проведению в нем коммуникаций, ведь эксплуатация систем водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения вполне доступна и тем, кто проживает в частном доме, коттедже, на даче.

Планирование системы электроснабжения

   Прежде всего следует определить, что мы будем понимать под электроснабжением. В общем смысле это все провода и кабели, по которым в квартире или доме обычно осуществляется подвод и распределение электроэнергии, а также их крепления, защитные конструкции и детали.
   Провести электроэнергию в свой дом вы можете от центральной электросети через предохранитель, который устанавливается на столбе в месте отвода, и с использованием фарфоровых воронок, которые крепятся на стене дома.
   По своему расположению относительно вашего жилища электропроводка делится на наружную и внутреннюю. Уже из самого названия ясно, что внутренняя расположена внутри помещения, а наружная, соответственно, – вне его.
   Что касается жильцов многоквартирного дома, то вопросы прокладки наружной электропроводки вряд ли когда-нибудь могут их заинтересовать, поскольку за ее состоянием и эксплуатацией следят специалисты-коммунальщики. Однако владельцам частных домов, а также дач, коттеджей и других загородных сооружений часто приходится самостоятельно решать проблемы с проведением наружных линий электропередач, например для того, чтобы правильно осуществить ввод электроэнергии в принадлежащее им строение – сарай, баню, помещение для домашних животных и т. п.

Наружная электропроводка

   Как уже говорилось, чаще всего наружная электропроводка применяется для ввода воздушной линии электропередачи в здание.
   Помните, что не следует переоценивать свои силы и возможности. Монтировать ввод воздушной линии должен квалифицированный электрик, имеющий допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и соответствующий этой работе инструмент.
   А вот ознакомиться с основными правилами ввода и необходимыми требованиями к наружной проводке нужно каждому хозяину, планирующему строительство дома. Иначе вы просто не сможете контролировать качество работы специалиста-электрика.
   Ввод воздушной линии состоит из двух участков – ответвления от воздушной линии до ввода и самого ввода. Ответвление от воздушной линии – это участок проводов от опоры воздушной линии до изоляторов на наружной стене здания. Участок от этих изоляторов до вводного устройства внутри здания называется вводом.
   Если опора воздушной линии находится на расстоянии не более 10 м от ввода, то ответвление можно проводить неизолированными проводами сечением не менее 4 мм2.
   При расстоянии от воздушной линии до ввода от 10 до 25 м ответвление должно быть выполнено изолированным медным или алюминиевым проводом. При этом сечение медного провода должно быть не меньше 6 мм2, а сечение алюминиевого – не меньше 16 мм2. Если вместо провода используется кабель, проложенный на тросу, сечение жил медного кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2, алюминиевого кабеля – 4 мм2.
   Провода ответвления должны быть расположены на высоте не менее 6 м от земли над проезжей частью и не менее 3,5 м над тротуарами и внутри дворов.
   В местах подхода к изолятору ввода в здание ответвление снижается до 2,75 м (рис. 23).
   Рис. 23. Схема ответвлений от воздушной линии и вводов в здание: 1 – ввод; 2 – ответвление; 3 – трубостойка; 4 – опора; 5 – дорога; 6 – дополнительная опора; 7 – пешеходная дорожка

   На участках, расположенных около зданий, расстояние от провода, соединяющего опору с вводом, до балкона или окна не должно быть меньше 1,5 м.
   Располагать провода наружной электропроводки необходимо таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно это необходимо учитывать в том случае, когда провода прокладываются открыто по стенам здания.
   При горизонтальной прокладке от провода, идущего над балконом или крыльцом, должно быть не менее 2,5 м; проходящего над окном – не менее 0,5 м; под балконом или под окном (считая от подоконника) – не менее 1,0 м. Если прокладка выполняется вертикально, расстояние от провода до окна должно быть не менее 0,75 м; до балкона – не менее 1,0 м.
   При вертикальной проводке провода располагаются строго перпендикулярно к полу или потолку, при горизонтальной – только параллельно линиям потолка и стен.
   Кроме проводов, ответвление от воздушной линии может быть выполнено кабелем. По опоре воздушной линии кабель в этом протягивают вниз и укладывают в траншею. Участок спуска кабеля на расстоянии до 2 м от земли должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений металлической трубой или какой-нибудь другой защитной конструкцией.
   Для вводов в здание применяются только изолированные провода.
   Как правило, ввод линии электропередачи в здание производится через стену. Преимущества этого способа ввода налицо: легкая доступность для обслуживания, простота исполнения, несложность контроля за состоянием.
   Провода ответвления закрепляются на установленных на крюках изоляторах. В рубленые стены крюки изоляторов ввинчивают в подготовленные отверстия диаметром и глубиной чуть меньше соответствующих размеров крюка. В кирпичных или бетонных стенах каждый крюк устанавливается в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка и закрепляется цементным раствором. Раствор должен затвердеть прежде, чем изолятор окажется под действием веса проводов. На все остальные типы стен (каркасно-засыпные, дощатые и т. п.) крюки устанавливают на деревянном брусе толщиной не менее 6–7 см, а уже сам брус привинчивают к стене (рис. 24).
   Рис. 24. Правильная установка крюков и изоляторов: 1 – цементный раствор; 2 – проволока; 3 – крюк; 4 – изолятор; 5 – вязка; 6 – провод для присоединения ввода

   При этом необходимо проконтролировать, чтобы независимо от угла между стеной и проводами расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания, а также расстояние между проводами было не меньше 0,2 м.
   Провод ввода ни в коем случае нельзя присоединять непосредственно к натянутому проводу ответвления – это может вызвать обрыв последнего.
   Специально для подключения провода ввода к проводу ответвления концевое крепление последнего производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м. Провода прочно соединяются при помощи зажима ОАС (рис. 25).
   Рис. 25. Правильное крепление провода к изолятору зажимом: 1 – изолятор; 2 – зажим ПАБ; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

   Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления марки А-25–А-50 осуществляется плашечными зажимами типа ПАБ.
   Возможно применение для этой цели бандажной вязки. При этом длина забандажированного участка провода должна составлять 75 мм, бандаж надежно закрепляет на проводе ответвления со стороны изолятора 6 витками, со стороны подходящего к изолятору участка провода 10 витками (рис. 26).
   Рис. 26. Правильное крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – вязка; 3 – зажим ОАС; 4 – провод ввода

   Проход проводов сквозь стену должен располагаться ниже изоляторов, но на расстоянии от земли, не превышающем минимальную высоту, разрешенную для ввода (2,75 м).
   Каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную резиновую или пластмассовую изоляционную трубку.
   С наружной стороны здания на концы трубок помещают фарфоровые воронки. Расстояние между проводами в кирпичных стенах должно быть не менее 50 мм, в деревянных – не менее 100 мм (рис. 27).
   Рис. 27. Конструкция прохода через стену: 1 – втулка; 2 – трубка; 3 – раствор цементно-алебастровый; 4 – воронка

   Внутри здания на концы трубок помещаются втулки, а отверстия в стене заделываются алебастровым или цементным раствором.
   Чтобы вода не скапливалась в отверстиях внутри стены, не попадала в фарфоровые воронки и резиновые трубки и не проходила внутрь здания, проходы через стены выполняются с уклоном в наружную сторону. С той же целью входные отверстия воронок и втулок после прокладки проводов заливают битумом или другой плавкой изоляционной массой.
   Для ввода используется медный или алюминиевый кабель или изолированный провод в негорючей оболочке. При этом сечение провода или кабеля должно быть не меньше 2,5 мм2 для алюминия и 4 мм2 для меди.
   В тех случаях, когда высота дома не соответствует габариту ввода, установленному Правилами устройства электроустановок, ввод провода в здание выполняют через трубостойку – стальную трубу с загнутым вниз верхним концом, снабженную приемными изоляторами, которые должны располагаться ниже изгиба и не ближе чем в 30 см друг от друга.
   По способу прохода внутрь здания и закрепления трубостойки различают два типа: ввод трубостойкой через стену и ввод трубостойкой через крышу.
   Наиболее удобен ввод трубостойкой через стену. Нижний горизонтальный конец трубы при этом должен быть укреплен в смете с уклоном 5° в наружную сторону, а в нижней точке изгиба трубы просверливается отверстие диаметром 5 мм для выхода конденсационной влаги (рис. 28).
   Рис. 28. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн

   Однако случается, что высота строения оказывается недостаточной для применения этого типа ввода. Если расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки, устанавливаемой на стене, менее 2 м, от этого способа необходимо отказаться.
   В таких случаях применяют ввод трубостойкой через крышу. Этот способ менее удобен, так как приходится обращать особое внимание на качество монтажа прохода через кровлю, чтобы обеспечить его надежную гидроизоляцию. Большие трудности представляет и закрепление трубостойки на крыше, которое производится в этом случае с помощью растяжек.
   Следует помнить, что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, отчего может произойти самооткручивание гаек в болтовых креплениях вводов.
   Чтобы избежать этого, все болтовые крепления вводов должны выполняться с применением пружинящих шайб. Расстояние от самого нижнего проводника ввода через трубостойку до поверхности крыши не должно быть меньше 2,5 м.
   В некоторых случаях ввод электролинии в здание целесообразнее осуществлять с помощью кабеля. От опоры воздушной линии до стены здания кабель прокладывают по дну траншеи на глубине не менее 0,7 м. Для ввода кабеля в здание в фундаменте на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие, через которое пропускают трубу диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля, но не менее 50 мм. Трубы должны иметь уклон в наружную траншею и быть тщательно гидроизолированы, что исключит попадание воды в здание. Концы трубы должны выступать с обеих сторон фундамента: на 600 мм снаружи и на 50 мм внутри.
   Через одну трубу можно вводить в здание только один кабель. Если число вводимых кабелей больше, каждый из них должен вводиться через отдельную трубу. Если необходимо протянуть кабель вдоль стены здания, траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от фундамента.
   В траншее у ввода в здание всегда оставляется запас кабеля в 1 м на случай повторной разделки концов. Запас нельзя укладывать кольцами, он должен быть размещен в траншее полукольцом радиусом 1 м. Запас закладывается в траншею на глубину не менее 0,5 м и обязательно перекрывается кирпичом или бетонной плитой.
   Места выхода кабеля из трубы уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом.
   Кабель поступает в вводный ящик, установленный на лестничной клетке или же в подвале. В нем расположены предохранители, предупреждающие замыкания при перегрузках или авариях на линии. От места ввода провода направляются вверх по стоякам.
   Через отверстия в стене электрические провода от распределительного щитка поступают к электросчетчику, а от него – к групповому предохранительному щитку. От предохранительного щитка провода прокладываются к электроосветительной арматуре и штепсельным розеткам.
   Линии, идущие от щитка, разбиваются на группы с примерно равной электрической нагрузкой. Для каждой такой группы на групповом щитке предусмотрен отдельный предохранитель.

Внутренняя электропроводка

   Самый простой вид внутренней проводки проходит непосредственно по поверхности стен. Провода закрепляют на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах или специальных плинтусах. Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или бетонных и кирпичных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. Лучше использовать медные провода, но вполне приемлемы и алюминиевые.
   Обычная разводка проводов проходит горизонтально вдоль стен на расстоянии 10–20 см от потолка, а спуск и подъем проводов к розетке, выключателю или светильнику прокладывается вертикально. Расстояние между точками крепления должно быть не более 40 см, а если провода пересекаются, то может быть и меньше.

Открытая и скрытая электропроводка

   Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и другим конструктивным элементам зданий и сооружений.
   Существует много способов прокладки открытой проводки. Наиболее простой – непосредственно по поверхности стен. Применяется также проводка электрических проводов и кабелей на тросах, струнах, роликах, изоляторах, в гибких металлических рукавах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках. Возможна даже проводка так называемой свободной подвеской, когда электрические провода вообще никак не закрепляются. Следует помнить, правда, что такой способ проводки допускается лишь для временных линий, не предназначенных для сколько-нибудь длительного использования. По продолжительности эксплуатации различают переносную, передвижную и стационарную электропроводку.
   Скрытая электропроводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Скрытая проводка может производиться с помощью труб, гибких металлических рукавов, а также в пустотах строительных конструкций, в бороздах под штукатуркой. Скрытая проводка иногда бывает предусмотрена при изготовлении строительных элементов, в этом случае провод монтируется в монолит самой конструкции.
   Выбор способа электропроводки зависит не только от вашего желания или возможностей. В первую очередь он должен соответствовать характеру помещения, в котором вы проводите электрическую линию.
   Следует отметить, что проводку кабелем можно применять в любых категориях помещений. А вот на способ прокладки проводов существенно влияет влажность, запыленность, химическая активность среды, пожаро – и взрывоопасность.
   Любые виды проводок разрешается применять в сухих отапливаемых помещениях – в жилых комнатах, на складах, а также в подсобных помещениях, относительная влажность в которых не превышает 60 %.
   В сухих неотапливаемых и влажных помещениях запрещена скрытая проводка в изоляционных трубах. К таковым относятся кухни, лестничные клетки, неотапливаемые склады и т. п., где пары и конденсирующаяся влага выделяются лишь временно и относительная влажность не превышает 75 %.
   В пыльных помещениях разрешена открытая проводка изолированными проводами в изоляционных трубках с тонкой металлической оболочкой, а также открытая и скрытая проводка изолированными проводами в стальных трубах. Продиктовано это тем, что технологическая пыль может оседать на проводах, проникать внутрь машин и аппаратов, вызывая короткое замыкание цепи.
   Сырыми считаются помещения, в которых относительная влажность превышает 75 %. Это, как правило, овощехранилища, погреба и туалеты. Особо сырыми (относительная влажность воздуха – до 100 %, потолок, стены, пол, предметы в помещении покрыты конденсатом) являются обычно теплицы и парники. В подобных помещениях применяют открытую или скрытую проводку изолированными защищенными или незащищенными проводами в трубах.
   Такой же вид проводки применяется и в особо сырых помещениях с химически активной средой, в которых содержатся животные.
   В пожаро и взрывоопасных помещениях, например хранилищах нефтепродуктов, открытые и закрытые проводки выполняют в трубах.
   В жилых помещениях наиболее распространены способы скрытой проводки под штукатуркой, в слое штукатурки, под полом (так называемая система нижней разводки) и прокладка в каналах. Для этой цели применяются провода марок АППВС, АПН, АППВ, АПВ, АПРН и др.
   При скрытой прокладке трубы и каналы необходимо закрывать по всей длине на глубину не менее 10 мм, а провода – на глубину не менее 5 мм. Если другой вид прокладки невозможен, допускается прокладка в продалбливаемых в стенах штробах с последующей заделкой. Скрытая прокладка проводов в трубах удобнее тем, что в случае необходимости их легко заменить. Следует, однако, помнить, что не допускается прокладка в трубах и каналах двухпроводной и трехпроводной электрических линий.
   Принципиально скрытая проводка в слое и под слоем штукатурки не различается и предполагает горизонтальную и вертикальную прокладку проводов в стенах или по стенам; устройство выемок, штробов, пробоев при прокладке труб; установку штепсельных розеток и коробок в недоступных для касания местах; недопустимость прокладки по дымоходам или шахтам отвода газов.
   Провода к светильникам прокладывают сверху через потолок, а проводку к розеткам, выключателям – внутри помещений снизу. Вертикальная прокладка проводов нужна лишь при центральном распределении и между полом и выключателями, так как розетки устанавливают внизу стен. Провода прокладывают по кирпичной стене и покрывают штукатуркой или негорючим поливинилхлоридным материалом.
   При прокладке проводов в бесшовном сплошном полу нужно предусмотреть надежное покрытие определенной толщины. Провода следует укладывать на основу пола и надежно закреплять, особенно в тех случаях, когда бесшовный сплошной пол наносят на жидкую массу. При устройстве канала основа пола должна быть гладкой и ровной. Следует удалить остатки штукатурки и другие загрязнения, так как неровности могут повредить электропроводку.
   При проектировании унифицированных панелей и перекрытий направления каналов в них определяют исходя из кратчайших путей для проводов. Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами, предназначенными для коробок под электроустановочные устройства (рис. 29).
   Рис. 29. Коробка под электроустановочные устройства

   В тех местах, где каналы выходят из панелей и перекрытий, располагаются узлы соединения проводов (рис. 30). Концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным раствором или гипсом. В жилых домах, кроме скрытой проводки, часто применяются также электротехнические плинтусы, представляющие собой длинные узкие пеналы с продольными перегородками.
   Рис. 30. Соединение проводов в ответвительной коробке

   Плинтусы (рис. 31) служат для прокладки электрических и телефонных линий, телевизионных кабелей, проводов радиотрансляционной сети.
   Рис. 31. Плинтусы электротехнические: 1 – основание; 2 – крышка

   Изготавливают их из трудносгораемой пластмассы. Плинтус имеет крышку из того же материала, которая защелкивается на пенале пружинящими боковыми стенками. Располагаются плинтусы в помещениях на стенах у пола, потолка и по периметру дверных проемов.
   Прокладка многих видов скрытой электропроводки – дело сложное даже для квалифицированного домашнего электрика. Возможности мастера при прокладке новой электропроводки обычно ограничены только применением ее открытых видов или проводки под последующую штукатурку.
   До начала монтажа электропроводки определяются точные места для установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов. Затем размечаются пути прокладки проводов, места их поворотов и проходов через стены. Если вы размечаете открытую проводку, не забудьте наметить места под крепления проводов.
   При разметке вам следует помнить, что высота установки розеток в жилых помещениях выбирается исходя из назначения помещения, удобств подключения электроприборов, интерьера. Общепринятая высота размещения розеток – 50–80 см от пола. Выключатели располагают на высоте 1,5 м. У входной двери в помещение выключатель не должен загораживаться открытой дверью. В целях предотвращения несчастных случаев в детских комнатах розетки и выключатели размещают повыше, на недоступной маленьким детям высоте, примерно 1,8 м от пола.
   Выключатели и розетки для туалетных и ванных комнат располагаются, как правило, снаружи в коридоре, так как эти помещения характеризуются повышенной влажностью. Не разрешается размещать также розетки вблизи заземленных металлических устройств – водопроводных и газовых труб, батарей центрального отопления, раковин, газовых и электрических плит. Расстояние от таких устройств до розетки должно быть не меньше 50 см.
   На стене, разделяющей две комнаты одной квартиры, розетки ставятся, как правило, с каждой стороны стены друг напротив друга и включаются параллельно через пробитое в стене отверстие. Независимо от способа проводки соединения и ответвления проводов в помещениях выполняются в соединительных и ответвительных коробках.
   Необходимо позаботиться о том, чтобы изоляция была равноценной по электрической прочности изоляции основной части провода, а места соединений не испытывали механических воздействий.
   Для надежности контакта заземляющий и нулевой защитный провода соединяются между собой только посредством сварки, а к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, они подключаются при помощи болтовых соединений.
   Хозяева домов нередко предусматривают установку на кухне стационарных электрических плит, имеющих металлические корпуса. Для их зануления от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Он должен быть подсоединен к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком электроэнергии.
   В электрическую линию, состоящую из проводников, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должны входить предохранители и выключатели. Этого требует техника безопасности, поскольку в случае срабатывания защиты все приборы, которые соединяет эта групповая линия, окажутся под опасным напряжением.
   В отверстиях перекрытий укрепляются специальные металлические крюки, на которых подвешиваются потолочные светильники (рис. 32). Подвесы светильников должны быть изолированы от этих крюков пластмассовой трубкой.
   Рис. 32. Металлические крюки, предназначенные для крепления светильников

   На некоторых типах проводов, отличающихся большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и лишь в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
   Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона – к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь вставляемой в них лампочки оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
   Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах или электротехнических плинтусах.
   Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами, или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР.
   По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевые «текут», то есть ослабляют контакт, что приводит к нагреванию).
   Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком на расстоянии 10–20 см от последнего. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям. Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия.
   Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см.
   Для крепления проводов используются скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стену дюбелями или вмазываются в нее цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм.
   Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см. Если провода пересекаются, точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения. Когда крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками нужно сделать 25–30 см. В этом случае ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. При креплении ответвительных коробок на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели, или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами.
   Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее.
   Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
   Для того чтобы провести кабель через деревянную стену, используют отрезки металлической трубы, для проводки через бетонную, кирпичную, керамзитобетонную стену – пластмассовые трубки или втулки. Как и провода, кабели соединяются в распределительных пластмассовых коробках, закрепленных шурупами на стене.
   Перед вводом кабеля в корпус светильника, выключателя или розетки его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии 5–10 см от места ввода.
   Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.
   Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.
   Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.
   Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.
   Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.
   Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.
   Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.
   Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.
   Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.
   Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.
   Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.

Составление схемы электропроводки

   Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.
   Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).
   Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)

   На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.
   Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может проводиться отдельная, более мощная линия.
   Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.
   Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.
   Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетке напряжения, – настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.
   Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией.
   Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе.
   Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие – к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.
   Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.
   С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.
   Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 34).
   Рис. 34. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1– Л7 – лампы светильников; В1-В7 – выключатели светильников; Р1-Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; ЗВ – электрический звонок; К – кнопка электрического звонка

Размещение электроприборов и розеток для их подключения

   Если вы собираетесь поставить в помещении телевизор, то в комнате, в которой он будет находиться, делайте три штепсельные розетки: одна – для телевизора, две другие – для прочих бытовых нужд. Если есть возможность, то розетки располагайте в одном месте на высоте 1 м от пола. В том случае, если у вас есть маленькие дети, которые могут дотянуться до розеток, устанавливайте их на высоте 1,5 м и даже выше или используйте специальные заглушки.
   В кухне или комнате, где будет стоять холодильник, делайте две штепсельные розетки: для холодильника и других бытовых приборов.
   В жилых комнатах число розеток выбирайте сами в зависимости от того, сколько вы хотите установить электроприборов (настольные лампы, радиоприемник, магнитофон и т. д.). Розетки нужно устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.
   В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делайте подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона.
   У многорожковых люстр включаться могут одна и несколько лампочек, поэтому, если вы хотите повесить такую люстру, в комнате устанавливайте выключатель с двумя клавишами. Выключатели размещаются недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной для жителей дома высоте.

Планирование систем водоснабжения и отопления

   У жителей городских квартир нет оснований беспокоиться о плане проведения коммуникаций: как правило, эта задача возлагается на строителей. Что же касается владельцев частных домов и коттеджей, то здесь подход к решению вопроса о водоснабжении и отоплении более индивидуален.
   Итак, какие же строения считать коттеджами, а какие – частными домами? По определению коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Рядом с этим просторным, современным и т. д. обычно планируется земельный участок.
   Другими словами, красивым словом «коттедж» называют, по сути, ту же дачу, только планируемую с упором не на возделывание картофельных грядок, а на комфорт для проживания.
   Говоря проще, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами, а значит, там есть, где развернуться начинающему сантехнику, планирующему проведение основных коммуникаций.
   Что же касается частного дома, то от коттеджа его отличают только два признака – возраст (то, что принято называть частным домом, обычно строилось несколько десятилетий назад) да еще место нахождения (расположен он, в отличие от коттеджа, в городской черте).
   Наличие или отсутствие проекта, разница в стоимости строительства, в использованных материалах и т. п. нас сейчас интересовать не будет. Главное, частный дом, как и пресловутый коттедж, как и дача, – это отдельно стоящее строение, как говорится, «дом на земле». Правда, этот самый дом по уровню комфорта нередко не дотягивает до современных норм.
   Так называемый частный сектор сегодня практически весь газифицирован, и при лучине читать уже не приходится, но что касается горячего водоснабжения (а иногда и канализации) – увы… Впрочем, эта ситуация не безнадежна. Затратив минимум сил и средств, дедовский «особняк» вполне можно осовременить.
   Вспомним и о дачных домах. Если жизнь без битвы за урожай кажется вам скучной и пресной, это еще не повод жить по несколько месяцев в году в вагончике или маленькой избушке с удобствами в другом углу участка.
   Природа природой, но и минимальный комфорт вам не заказан. Средний россиянин, имеющий дачу, вынужден проводить на ней массу времени, от первой весенней оттепели до ранних заморозков осенью. Даже те, кто могут уделять сельхозработам лишь выходные да месяц отпуска, все равно стремятся вывезти семью на лето из пыльного города.
   Так почему не превратить дачный домик в современный загородный дом, хотя бы по уровню комфорта? Джакузи и душ с гидромассажем на даче, вероятно, и не понадобятся, но провести воду, оборудовать слив, а также о горячей воде подумать – не только можно, но и нужно.
   К чему же мы с вами пришли? А к тому, что, рассматривая проблему проведения коммуникаций, выяснили, что между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом – не такая уж и большая разница. Поэтому дальше, за исключением отдельных случаев, мы не будем разделять эти понятия. Ограничимся общим словом «дом» и посмотрим, что в нем можно улучшить с точки зрения комфорта.
   Возьмем самый сложный случай: наш дом пока вообще не имеет ни отопления, ни горячего, ни холодного водоснабжения, ни канализации. Для удобства допустим, что холодная вода на участке уже есть. Предполагается также, что к дому подведены электричество и газ. Итак, дело за малым: необходимо решить вопросы снабжения дома водой, установки сантехники, устройства парового отопления и канализации.

Водяное отопление

   – водогрейный котел, который устанавливается в специально предусмотренном помещении – котельной или в подвале;
   – нагревательные приборы – чугунные или стальные радиаторы или регистры из труб;
   – трубопроводы диаметром от 19 до 25 мм для подачи горячей воды к нагревательным приборам;
   – расширительный бак вместимостью от 30 до 40 л, который устанавливается в специально утепленной части чердака и служит для приема воды из системы, так как объем воды при нагревании ее до 90–95 °C увеличивается.
   Наиболее распространенной является система двухтрубного водяного отопления с прокладкой разводящей линии под потолком помещения или на теплом чердаке и обратной линии у пола, под нагревательными приборами (рис. 35).
   Рис. 35. Схема двухтрубного водяного отопления с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной у пола: 1 – раковина; 2 – переливная воздушная линия от расширителя; 3 – расширительный сосуд; 4 – горячая разводящая линия; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел); 7 – водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 8 – спуск воды из системы; 9 – обратная линия; 10 – нагревательные приборы

   Вертикальную разводку (рис. 36) применяют в двух – и многоэтажных домах. Однотрубную систему отопления можно использовать там, где осуществляется принудительная (насосная) циркуляция горячей воды в системе.
   Рис. 36. Схема водяного отопления с прокладкой горячей и обратной линий под приборами: 1, 7 – нагревательные приборы; 2 – обратная линия; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел)

   Чтобы облегчить выбор наиболее оптимальной системы отопления, существует классификация индивидуальных домов:
   – тип А – одноэтажные дома с крутой крышей, с подвалом и без подвала;
   – тип Б – одноэтажные дома с плоской крышей, с подвалом или без подвала;
   – тип В – двухэтажные дома с плоской или крутой крышей и с подвалом.
   Для домов типа А рекомендуется применение только вертикальной централизованной системы водяного отопления или индивидуальных отопительных систем. Горизонтальная разводка возможна, но не по чердаку (такие системы не могут отапливать чердак с крутопадающей крышей), а под потолком. При установке котла в подвале высота дымовой трубы должна быть примерно 10 м. В домах без подвалов котлы устанавливаются на первом этаже, а система должна быть с верхней разводкой.
   Для домов типа Б с подвалом следует применять систему водяного центрального отопления с горизонтальной разводкой или использовать местные отопительные приборы. Котел устанавливают в подвале. Желательно в качестве топлива использовать газ, так как высота труб подобных домов не превышает 6 м. Особенно это относится к домам без подвалов, потому что водонагревательные приборы можно устанавливать у наружных стен дома. Горизонтальная разводка тоже используется, но опять же при наличии газового топлива, так как высота трубы здесь не превышает 4 м. Для домов типа В целесообразна двухтрубная система водяного отопления с вертикальными стояками и верхней или нижней разводкой. Горизонтальная система разводки не рекомендуется, поскольку при ней невозможно полностью обогреть все помещения дома. Дымовая труба в подобных жилищах чаще всего не менее 10 м. Значит, котлы могут работать на любом топливе.
   Устанавливать нагревательные котлы должны специалисты, так как только при точном соблюдении технологии возможна противопожарная безопасность. Нужно помнить, что стены, пол и потолки в котельной должны быть невозгораемыми. Расстояние между котлом и стеной не менее 0,5 м. Если же стена обшита кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 8 мм – не менее 0,25 м. Пол также должен быть огнеупорным, покрыт кровельной сталью по асбесту.
   В котельной обязательно нужно предусмотреть вентиляционный канал или окно с форточкой, чтобы был обеспечен троекратный воздухообмен в помещении в течение часа.
   А теперь определим, какое количество радиаторов можно считать достаточным именно для вашего дома (это также очень важно при планировании правильного отопления жилища).
   Для дома площадью 40 м2 необходимо: 10 м2 радиаторов (из расчета 1 м2 радиатора на 4 м2 площади, поверхность нагрева одной секции равна 0,25 м2), 30 пог. м труб диаметром от 19 до 50 мм.
   Температура нагрева воды в котле зависит от температуры наружного воздуха. При температуре за окном –5° С вода нагревается до 60° С; при –20° С – до 80° С; при –30° С – до 90° С; при –40° С – до 95° С.

Горячее водоснабжение

   Горячее водоснабжение в доме можно организовать несколькими способами. Самый распространенный – с открытой сетью (рис. 37). Вода подогревается при помощи змеевика, вмонтированного в закрываемый крышкой бак, который заполняют холодной водой. Горячая вода, проходящая по змеевику, нагревает холодную. Это особенно удобно, если в вашем районе вода жесткая: придется очищать от накипи только наружную поверхность змеевика, находящегося в баке.
   Рис. 37. Схема горячего водоснабжения с открытой сетью горячей воды и питанием через бак с шаровым клапаном: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – змеевик; 6 – водогрейный бак; 7 – переливная труба; 8 – питательный бачок; 9 – вентили; 10 – душ; 11 – смеситель; 12 – ванна; 13 – линия к водопроводу; 14 – раковина

   Более простым является водоснабжение с непосредственным забором воды из системы отопления (рис. 38). Недостаток ее в том, что при жесткой воде стенки котла будут быстро обрастать накипью, удаление которой требует сноровки, времени, а порой и средств.
   Рис. 38. Схема горячего водоснабжения с непосредственным водозабором из сети отопления: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – питательный бачок; 6 – переливная труба; 7 – душ; 8 – смеситель; 9 – подключение к водопроводу; 10 – ванна; 11 – раковина

   Недостаток обеих систем состоит в том, что нужно подключать отопительную систему, а это неудобно в теплое время года. В таких случаях ставят газовую водогрейную колонку непосредственно на месте потребления горячей воды.
   Чаще всего используют напорные водоподогреватели: вода нагревается в процессе прохождения газа. Отбор горячей воды производится как из встроенного смесителя, так и из водоразборного крана.
   Подогреватели с номинальным расходом воды от 5 до 10 л/мин. могут работать на любом газообразном топливе. Газовый водоподогреватель с подачей воды 10 л/мин. необходимо подключать к дымоходу. Работают такие агрегаты автоматически: пуск и воспламенение газа происходят лишь при прохождении через нагреватель определенного количества воды после открытия вентиля расхода горячей воды. Воспламенитель газа горит постоянно. Если подается холодная вода, воспламеняется весь объем поступающего в агрегат газа.
   Если нет возможности установить в доме газовую колонку или водонагревательный котел, можно собственными силами устроить водогрейный короб. Единственное, что изначально нужно предусмотреть в квартире, – это слив и газовую плиту.
   Сам водогрейный короб можно сделать самостоятельно или заказать мастерам (рис. 39). Состоит он из стального корпуса (толщина стенок – 2–3 мм). На верхней плоскости короба расположены отверстия 3–8 мм, это позволит вскипятить, например, чайник, пока кто-то из домочадцев принимает душ. Внутри водогрейного короба находится змеевик, сделанный из медной трубки.
   Рис. 39. Водогрейный короб и устройство горячего душа

   Нижний конец змеевика выводится наружу, при помощи резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком умывальника. Другой конец – верхний – таким же способом соединяется с трубой или резиновым шлангом, по которым нагретая вода пойдет к душу. Кстати, шланги должны быть термостойкими и их нужно стягивать болтами с контргайкой: если давление воды сорвет соединительный патрубок, то кипяток может нанести человеку серьезную травму.
   В ванной комнате почти под потолком на стене предусматривается место для расширительного бака, который крепится кронштейнами. Он имеет два патрубка. Через один в него поступает горячая вода из водогрейного короба. Другой является выпускным, с трубой, вваренной к самой нижней части бака, подающей горячую воду к смесителю. Расширительный бак является накопителем. Он же компенсирует, как и в отопительной системе, давление, возникающее при расширении нагреваемой воды. Можно, конечно, обойтись без бака и смесителя. Тогда температуру поступающей воды можно регулировать силой огня газовых горелок и давлением поступающей из системы воды.
   О размерах короба и расширительного бачка нет смысла говорить отдельно, так как эти параметры зависят от места и индивидуальных условий их установки, площади газовой плиты, которую короб должен накрывать полностью.

Приборы систем отопления и горячего водоснабжения

   Прежде чем браться засучив рукава за инструменты, следует решить ряд немаловажных вопросов. Главный из них: как именно вы собираетесь обеспечивать свое жилище теплом и горячей водой? Вариантов решения существует немало, и от того, на каком именно вы решите остановиться, зависит многое. Скажем, тот или иной тип отопления требует определенных подготовительных работ, влияет на схему прокладки коммуникаций и т. д., а нагреватели воды могут быть проточного или накопительного типа, работать на газе или электричестве, обеспечивать горячей водой весь дом централизованно или каждый прибор в отдельности.
   Моделей котлов и колонок существует такое множество, что немудрено и растеряться. Чтобы помочь вам сделать правильный выбор, мы расскажем обо всех существующих способах согреться и нагреть воду для кухни и ванной.
   Начнем с отопления. Газовые печи, все эти «контромарки», «голландки» и прочие отопительные приборы, характерные для домов старой постройки, по понятным причинам также остаются вне сферы компетенции домашнего сантехника.
   Говоря о тепле в доме, мы будем рассматривать автономную систему парового или водяного отопления для дома, в котором живут круглый год.
Газовый котел системы водяного отопления
   Проверенная временем система доступна в монтаже, не нуждается в специальных насосах, так как использует в работе естественную циркуляцию теплоносителя: горячая вода, как известно из школьного курса физики, расширяется, и в замкнутой системе будет подниматься от нагревателя вверх. Проходя по трубам и радиаторам, она отдает тепло в воздух квартиры, охлаждается и возвращается к котлу, который вновь ее нагревает. И так продолжается до тех пор, пока вы не сочтете температуру в доме достаточно комфортной и не выключите котел. Вам понадобится, само собой, котел, трубы с соединительными элементами, излучающие устройства (проще говоря, радиаторы), расширительный бачок (он же компенсаторный), а также запорная арматура – краны и вентили.
   Сердце нашей системы отопления – котел – представляет собой, упрощенно говоря, закрытую топку, в которой установлен змеевик (та же труба с выводом для нагретой и вводом для остывшей воды). При сжигании того или иного типа топлива вода нагревается, горячая поднимается по трубам, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода (рис. 40).
   Рис. 40. Газовый напольный котел системы водяного отопления

   Помимо газа, для нагрева воды могут использоваться и другие виды топлива в зависимости от модели самого котла и конкретных условий: мазут иили уголь, уголь иили газ или же мазут – уголь – газ. Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 к Вт) может работать на газе, угле или электричестве. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.
   В любой модели котла предусмотрены контроль температуры воды (термометр), а также возможность изменения степени нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам). Все остальное – «сервис», впрочем далеко не бесполезный.
   Так, например, отечественной промышленностью освоен выпуск котлов отопления с термостатами. Это несложное устройство служит не только с целью экономии, но и значительно повышает удобство пользования: вам нужно лишь установить нужную температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключается, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает. Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы.
Газовые водонагреватели
   Первый и самый традиционный путь представляет собой установку газовой колонки (рис. 41), она же ВПГ (водонагреватель проточный газовый). Назначение этого прибора ясно уже из его названия, а принцип действия достаточно прост и состоит в сжигании природного или сжиженного газа в горелках, с передачей тепла воде, протекающей по трубкам теплообменника.
   Рис. 41. Газовый проточный водонагреватель, или газовая колонка

   В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой или «вечным пламенем» (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание). В любой модели газового водонагревателя предусмотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, то есть если кран горячей воды не открыт. Проточный газовый водонагреватель по своему назначению – агрегат централизованного водоподогрева, рассчитанный на многоточечный водоразбор.
   Разумеется, подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы. Еще раз напомним, что трубопровод подачи газа должен проходить открыто, быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали – обязателен. Существует и «народная», самодельная вариация описанного прибора, в которой используется такой же принцип нагрева. Этот примитивный вариант газовой колонки часто ставят в домах, в которых по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства. Если в доме есть холодная вода и установлена газовая плита, этого достаточно, поскольку продукты сгорания в данном случае производят те же конфорки газовой плиты. Самодельный газовый водонагреватель проточного типа (рис. 42) может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа.
   Рис. 42. Схема установки самодельного проточного водонагревателя с многоточечным водоразбором

   Основная деталь – водогрейный короб – представляет собой стальной корпус с просверленными в боковых стенках и крышке отверстиями. Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль). Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).
   Как видно из схемы, короб закреплен на газовой плите подвижно и может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды, – количества теплоты для этого вполне достаточно).
   В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю. Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет два патрубка – впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю. Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.
   Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты. Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой – это вызвано требованиями безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму. Во-вторых, собираясь нагреть воду, не опускайте короб на конфорку, не включив предварительно крана подачи холодной воды, во избежание расплавления медной трубки.
   Газовые колонки (проточные водонагреватели) фабричного изготовления могут иметь, в зависимости от своего класса и страны-производителя, различный набор опций и степень сложности конструкции. К примеру, ВПГ импортного производства рассчитаны на два режима работы (экономное потребление газа и работа на полную мощность) – к такой колонке просто необходим счетчик потребления газа. Для российских условий более актуальна другая «примочка»: так называемый автоматический регулятор потока – он отвечает за поддержание температуры воды на заданном уровне.
   Проточные газовые водонагреватели с АРП обеспечивают поступление из крана воды с постоянной температурой независимо от возможных перепадов давления подводимой воды. Даже в случае, если в любой точке водоразбора будет резко открыт или закрыт кран горячей воды в тот момент, когда вы находитесь в ванной, вы все равно будете гарантированы от неожиданного контрастного душа. Колонка оперативно и совершенно автоматически отрегулирует свою мощность.
   Как импортные, так и отечественные модели ВПГ последних лет выпуска имеют в своей конструкции предохранительный клапан, отключающий подачу газа в запальную и основную горелки при случайном погасании запального пламени. Повсеместно употребляются также газовые и водяные входные фильтры, которые предотвращают загрязнения, способные нарушить работу прибора.
   Дополнительные устройства контроля и безопасности могут включать специальный датчик, который контролирует качество отвода продуктов сгорания (тягу) и автоматически прерывает подачу газа в случае ее нарушения (известно, что тяга заметно ухудшается или даже совсем пропадает во время сильного ветра или же может нарушиться просвет вытяжной трубы; во всех этих случаях вы будете избавлены от поступления газа в дом).
Электрические водонагреватели
   Самые простые по конструкции и возможностям – небольшие настенные электрона греватели проточного типа (рис. 43). Имея небольшие габариты, они устанавливаются прямо над (или под) кухонной мойкой, рядом с душевым смесителем и т. д. Могут снабжать горячей водой только душ, только кухонный смеситель или же имеют подключение и к душу, и к смесителю умывальника одновременно.
   Рис. 43. Настенные электрические водонагреватели проточного типа: а – автоматический со смесителем; б – с накопительной емкостью

   В конструкции наиболее простых электронагревателей работа на смеситель вообще не предусмотрена, нагретая вода поступает прямо к душу или крану, без возможности подмеса холодной воды (из-за невысокой степени нагрева этого и не требуется). В таких моделях температура воды на выходе регулируется только за счет изменения мощности нагрева (в устройствах совсем примитивных – контрольным вентилем на входе в самом простом случае или рукояткой крана в моделях, имеющих защиту от давления).
   Более сложные модели этой группы продаются в сборе со смесителем и арматурой, которая обеспечивает подводку воды одновременно к холодному крану смесителя и в корпус нагревателя. Нагретая вода, соответственно, подводится к горячему крану смесителя. Наиболее современные модели допускают даже подключение современных одноручковых смесителей, управление такими приборами полностью автоматическое: достаточно открыть кран и нагреватель включается. Модели, переходные к более мощным нагревателям многоточечного водоразбора, имеют также накопительный резервуар емкостью до 5 л.
   Основное требование к установке настенного электрического водонагревателя – обязательное заземление и надежное подключение к электросети. (Внимание! Нагреватели, рассчитанные на ток силой в 25 А, требуют для подключения провод сечением не меньше 2,5 мм и двухполюсный изолированный выключатель. Допускается также использование штепсельной розетки, надежно изолированной и рассчитанной на такую же силу тока.)
   Крепление к стене обычное, дюбелями и шурупами с соблюдением указанной в инструкции ориентации в пространстве (не все электрические водонагреватели допускают размещение вверх ногами). В остальном все просто, достаточно лишь не перепутать входной и выходной патрубки, а также правильно установить вентиль. Последнее требование особенно актуально для недорогих моделей проточных электрических нагревателей, чья конструкция не рассчитана на высокое давление. Не следует нагружать их в неработающем состоянии. Когда устройство отключено, давление воды должен принимать на себя вентиль, установленный на подающей магистрали. В начале эксплуатации, чтобы из корпуса прибора мог выйти воздух, требуется пропускать воду через нагреватель в течение нескольких минут, не включая нагрева.
   Как всякий электроприбор, проточный нагреватель должен иметь в конструкции устройства безопасности и контроля (рис. 44). Простые модели имеют заранее установленную максимальную температуру нагрева. Ее контролирует отрегулированный на заводе датчик давления, который определяет объем протекающей воды при минимальном ее давлении (обычно около 3–3,5 лмин). Если давление ниже установленного предела (через прибор проходит меньше воды), датчик сигнализирует о перегреве или временно отключает прибор.
   Рис. 44. Принципиальная схема настенного электрического водонагревателя проточного типа: 1 – клеммник; 2 – термовыключатель; 3 – датчик давления воды; 4 – блок переключателей с сигнальными лампами; 5 – нагревательные элементы; 6 – выключатель давления

   В отдельных моделях недорогих нагревателей сигнальная функция не предусмотрена вообще, а термовыключатель работает только в режиме аварийного предохранителя. Поэтому, ориентируясь на низкую цену, уточните, сможет ли нагреватель хотя бы предупредить о своих проблемах, прежде чем отключиться в самый неожиданный момент.
   Если сигнализация все же предусмотрена, вам все равно придется отключить такой нагреватель независимо от того, хотите ли вы этого. Просто в данном случае функция автоматики предоставлена вам и выбирать не приходится, иначе ТЭН может просто сгореть. К счастью, подобная примитивная техника быстро вытесняется с рынка более совершенной.
   Модели посложнее ничего за вас не решают и не диктуют своих условий. Системы контроля у них уже больше похожи на автоматику, и сами нагреватели менее зависимы от колебаний и перепадов давления в подводящей магистрали.
   При повышении температуры воды больше какого-то установленного предела (в моделях без смесителя он может составлять 45 или даже 50 °C) термовыключатель размыкает электрическую цепь, и нагрев прекращается до тех пор, пока температура не понизится, после чего включение происходит автоматически. Этот цикл повторяется до тех пор, пока вы не отрегулируете соответствующим образом поток воды или не отключите один из нагревательных элементов.
   Такая полуавтоматическая схема работы все же не вполне удобна, она еще требует каких-то действий, если вас не устраивает постоянное колебание температуры на 2–5, а то и на все 10 °C.
   Более плавно и уже совсем без вашего участия реагируют на изменение обстановки проточные электронагреватели современного типа. Когда водоразбор неожиданно увеличивается и давление в общей сети падает, они умеют автоматически подстраивать мощность своих нагревательных элементов, и перегрева воды вообще не происходит. В обратном случае, когда давление потока неожиданно возрастает, включается дополнительная спираль, и температура нагреваемой воды опять остается на установленном вами уровне.
   По-настоящему серьезные агрегаты используют в своей работе встроенную накопительную емкость и предназначены для мини-централизованного обеспечения горячей водой всего дома. Наиболее совершенные модели представлены на российском рынке продукцией фирмы Electrolux. Помимо надежной защиты всех элементов нагревателя от коррозии и обычного для моделей такого класса термостата, настенные накопительные нагреватели этой фирмы имеют эффективное внешнее покрытие из полиуретана, значительно сокращающее потери тепла: агрегат греет именно воду, а не воздух в помещении. При плоском дизайне «люкс» объем накопительной емкости, покрытой двойным слоем мелкодисперсной эмали толщиной 1,5 мм, может составлять от 30 до 100 и даже до 150 л.
   Большинство моделей серьезных производителей имеют клапан для защиты от избыточного давления, его применение позволяет не закрывать вентиль на подводке всякий раз, как нагреватель отключается. Почти у всех подобных приборов есть бесступенчатый регулятор и устройство автоматического поддержания заданной температуры. Два-три режима мощности и несколько нагревательных элементов, как правило, обеспечивают широкий диапазон температур на выходе, от 30 до 70 °C.
   Кроме настенного исполнения, накопительные нагреватели воды могут быть также в варианте «башня», емкость последних доходит до 200 л – этого достаточно для надежного водоснабжения двух – или трехэтажного коттеджа.
   Электрическая схема накопительного водонагревателя обычно включает в себя несколько независимых термосопротивлений, которые снижают потребление электроэнергии при экономичном режиме. Если последний обозначен в паспорте изделия, как отдельный режим работы, нагреватель можно считать гарантированным от образования накипи: нагрев воды до 50–55 °C, реализуемый в «режиме экономии», практически не допускает ее появления. В качестве меры защиты от образования накипи могут применятся также встроенные фильтры, смягчающие воду, и специальные покрытия нагревательных элементов.
Комбинированные системы отопления и водоснабжения
   Как правило, эти приборы в той или иной степени автоматические. Привычные нам АГВ (автоматический газовый водонагреватель) и АОГВ относятся именно к этой группе. По принципу устройства комбинированные системы можно отнести к емкостным, или накопительным; нагретая вода для системы отопления находится в расширительном баке, где проходит также теплообменник системы ГВС. Таким образом, нагревая воду для одного контура, емкостный газовый котел одновременно обеспечивает нагрев воды для другого.
   В ряде моделей котлов предусмотрен раздельный нагрев того или иного контура. Принципиальную схему современного газового котла можно увидеть на рис. 45 (схема дана на основе настенного газового котла Proterm чешского производства).
   Рис. 45. Внешний и вид и принципиальная схема современного газового котла: 1 – устройство контроля; 2 – прерыватель тяги; 3 – расширительная емкость; 4 – теплообменник; 5 – газовая горелка; 6 – автоматический воздушный вентиль; 7 – теплообменник системы горячего водоснабжения; 8 – предохранительный клапан; 9 – арматура подачи газа; 10 – предо хранительное устройство, предотвращающее потери отопительной воды; 11 – арматура управления контурами («только подогрев„, «только отопление“ или «подогрев и отопление«); 12 – циркуляционный насос; 13 – наполнительный вентиль

   Как видно из схемы, котел представляет собой сложную инженерную конструкцию с несколькими уровнями защиты и проточным нагревом ГВС. Продукты сгорания выводятся по традиционной схеме – в дымоход. Существуют и более сложные конструкции, в которых возможен отвод продуктов сгорания через наружную стену, в таких котлах применяется специальный вытяжной вентилятор, который одновременно ускоряет теплообмен «продукты сгорания – вода» (функция «Турбо»).
   В некоторых моделях котлов, рассчитанных на больший разбор горячей воды, проточный нагрев имеет отопительная вода, которая нагревается, проходя через накопительный бак горячего водоснабжения.
Радиаторы и конвекторы
   Рис. 46. Радиаторы

   Рис. 47. Конвектор

   На выбор отопительного прибора оказывает влияние высота потолков. Радиаторы лучше подходят для помещений с высокими потолками, так как тепловое излучение, исходящее с их поверхности, прекрасно прогревает нижнюю жилую часть дома. Конвекторы не подходят для обогрева высоких помещений, потому что конвекционный поток устремляется вверх и прогревает пространство под потолком, в то время как жилая часть дома остается непрогретой.
   К существенным недостаткам этих приборов можно отнести то, что в процессе работы на них конденсируется влага, которая нарушает естественный климат внутри помещения.
   Современные отопительные системы должны отличаться определенной эстетичностью. Этому требованию вполне соответствует радиатор из двойного металла, который обладает оптимальными техническими и эстетическими характеристиками.
   Данная отопительная система обладает рядом преимуществ перед обычными радиаторами: стальной сердечник обеспечивает прочность всей системы отопления, а алюминиевые оребрения – высокую теплоотдачу. Рабочее давление в радиаторе из двойного металла может достигать 10 атм. Применение каучуковых термостойких прокладок типа «O-Ring» дает прочность соединения между двумя элементами. Благодаря прекрасному внешнему оформлению радиатор из двойного металла легко впишется в любой, даже самый изысканный, интерьер.
   Для обогрева жилища в зимнее время целесообразно применять климатическую систему, созданную на базе вентиляторных доводчиков – фенкойлов (рис. 48). Эта современная система совмещает в себе установки котельного отопления, приточной вентиляции и кондиционирования воздуха. В холодное время года она согревает воздух с помощью отопительных радиаторов, а в жаркие дни легко переключается на охлаждение воздуха.
   Рис. 48. Фенкойл

   Для небольших домов прекрасно подойдут напольные фенкойлы (рис. 49), местом расположения которых послужат подоконные ниши. В том случае, если таковые отсутствуют, можно приобрести фенкойл, оснащенный потолочным креплением. В качестве тепловой машины для данной системы применяется чиллер (рис. 50). Однако следует учитывать особенность конкретных климатических условий, так как в том случае, если температура воздуха, потребляемая чиллером, опустится ниже –15° С, он может сломаться. Поэтому при низких температурах в качестве базового источника тепла целесообразно использовать котел, работающий на природном газе.
   Рис. 49. Напольный фенкойл

   Рис. 50. Чиллер

   В качестве источника тепла для фенкойлов можно применять также магистральную горячую воду, для чего потребуется дополнительное устройство – теплообменник. Еще одним вариантом источника тепла может послужить обычный электронагреватель, работающий при любой температуре воздуха, однако его использование связано со значительным повышением эксплуатационных затрат.
   Альтернатива «гармошкам»
   Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими. Тем не менее привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они верой и правдой прослужат вам много лет, их покупка обошлась в смешные деньги и т. д. Однако, если для вас важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
   Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы (рис. 51), вполне могут стать такой альтернативой. Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30 % выше, чем у чугунной батареи).
   Рис. 51. Радиатор современной конструкции из двойного металла

   Возможность посекционного набора и различные варианты исполнения по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы «Global«, прочно обосновавшиеся на нашем рынке, имеют десятилетнюю заводскую гарантию и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атм).
   Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный, интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
   Напомним, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие нашим стандартам (кстати говоря, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются на свет прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки; в этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было с металлополимерными трубами, появление которых на нашем рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиП).

Полы с подогревом

   В последнее время довольно часто полы в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.
   Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи в современном доме, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло станет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур, – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его укладывают в бетонный пол и подключают к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений. Чтобы сделать такие теплые полы, нужно основание пола покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложить алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее укладывается нагревательный кабель и заливается 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр.
   Чем хороши такие полы? В отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей они создают комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения (рис. 52).
   Рис. 52. Распределение температурных зон при отоплении: а – обычном; б – при помощи системы «теплые полы»

   Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.

Планирование внутренних коммуникаций

   По методам и приемам работы по монтажу систем водяного отопления и водопроводной сети практически не различаются. В обоих случаях это подсоединение стальных труб (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).
   Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети.
   Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения и канализации.
   Мало того, по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в преж нее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которое может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания…».
   Поэтому вам, конечно, придется изрядно побегать по инстанциям со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках в конце концов будет выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после его окончания работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).
   Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантировала вашу же безопасность в будущем, а специалисты-газовики учли все нюансы и подсказали, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.
   Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать добро на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, поэтому для вас гораздо лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующего разрешения, – не придется переделывать.
   Планируя коммуникационные системы, необходимо отметить для себя некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м3, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.
   Что еще необходимо учесть, прежде чем приступать к собственно монтажу? Конечно, еще раз проверить и при необходимости уточнить план всех магистралей с обозначением проходов через стены, мест установки приборов и т. д.
   План будет готов окончательно, когда вы уже знаете, сколько труб и какого диаметра вам понадобится, все будущие отводы и разветвления отмечены и подсчитаны, а требуемые соединительные элементы запасены.
   Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом.
План монтажа сетей отопления и водоснабжения
   Впоследствии, когда вы уже приступите непосредственно к монтажу и заготовленные вами отдельные составные части водопроводной системы будут лежать вдоль стен, вам придется заняться изготовлением резьбовых соединений. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на местности).
   Пока же вы еще находитесь в счастливом неведении, следует приступить к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.
   Итак, мы планируем монтаж системы трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 53). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит воздушная линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется – было бы удобно пользоваться).
   Рис. 53. Схема монтажа коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – радиаторы (на схеме не показаны вытяжная труба котла, а также спускной и запитывающий патрубки, уклон трубопроводов дан с условным преувеличением)

   Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).
   А теперь самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.
   В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним с упором на лаги или балки перекрытия.
   При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в обычной городской квартире, чуть ниже подоконников, излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.
   Во всех случаях горячую трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.
   Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не забудьте учесть высоту виброизоляции – той подушки, на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас участки трубопровода еще не соединены – самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.
   Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах.
   На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм. Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.
   Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой – предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.
   И самое важное: производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с определением длины того или иного участка. Напомним, что и горячую линию, и «обратку» следует прокладывать с уклоном 3–4 мм на каждый метр длины по направлению движения воды. Это гарантирует свободный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить измерительный прибор (рис. 54).
   Рис. 54. Специальный измерительный прибор для контроля уклона: а – внешний вид прибора; б – измерение уклона

   Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.
   Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают «по месту постоянной прописки» – навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.
   Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть; точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое твердое включение.
План монтажа внутренней канализационной сети
   По понятным причинам, лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга: легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.
   Огромный выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром не менее 100 мм.
   Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.
   Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухой верхний конец – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу, в случае если ваш дом имеет мансарду.
   Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.
   Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, элементы крепления горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должны устанавливаться через каждые 2 м. Они могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.
   Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.
   Когда внутренняя сеть канализации будет готова, наступит время переключаться на окончательную сборку водоводов и подключение элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.
   Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он идет. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.
   Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша, как таковая, тоже имеет свое оправдание – в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не «вторгается» в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.
   Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).
   Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя. Он представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой (до 99 %) алюминиевой фольгой. Безопасный, гипоаллергенный и не поддерживающий горение продукт, созданный на основе отражающего изоляционного материала LOW-E. Не коробится и не впитывает влагу, легко повторяет любой профиль, точно огибает все выступы и утолщения – фитинги, опоры креплений, отводы и т. п. Отражает тепло как изнутри, так и снаружи. Помимо отражения, обеспечивает высокую степень изоляции за счет своей герметичности и воздушной прослойки, которую создает микропористая «начинка». В продаже встречается двух видов: с толщиной листа 12–15 мм и 4–5 мм (заменяет 12 см и 8 см обычной стекловаты соответственно).
   Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель просто незаменим для изоляции подоконных ниш. Если закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист алюминиевой фольги, то выгода окажется двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить безо всякого ущерба.
Отопление и водоснабжение чердачного помещения
   Существует два способа устройства отопления чердачного помещения.
   Так, в первом случае чердак подключается к имеющейся в доме центральной котельной, во втором же на нем устраивается автономная отопительная система в виде кухонного водонагревателя.
   Одним из последних достижений технической мысли можно считать электрические автоматические нагреватели. С помощью компьютера им задается определенный температурный режим, мощность и объем воды. В результате этого происходит экономия энергии.
   Во избежание лишних энергетических затрат следует выбирать минимальные расстояния подводки коммуникаций: например, кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В этом случае электрический нагреватель будет обеспечивать обе точки горячей водой с минимальными затратами.
   Бывает так, что возможность подключения чердачного помещения к имеющейся в доме отопительной системе отсутствует. В этом случае необходимо предусмотреть установку автономного устройства.
   Перед этим требуется рассчитать потребность обогрева. Если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м2 обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади чердачного помещения. В зависимости от рассчитанной теплопроизводительности выбирается вид энергии. Лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 к Вт).
   Газовое отопительное устройство в виде поэтажных нагревателей легко приспособить для своих целей и обеспечить экономичный обогрев.
   Отопительные котлы, необходимые для данного вида отопления, имеют массу достоинств: небольшие размеры, несложность установки даже в кухонном отсеке и др.
   Газовые отопительные приборы могут работать независимо от атмосферного воздуха. Система подачи воздуха и отвода продуктов горения может иметь вертикальное и горизонтальное расположение. В последнем случае ее элементы проходят сквозь плоскую или наклонную крышу в диапазоне 25–50°. Для системы, которая не зависит от атмосферного воздуха, пригодна старая дымовая труба. Экономически выгодным в небольшой системе является совместное решение проблем отопления и горячего водоснабжения. Комплексная централизованная отопительная система требует наличия автономного снабжения горячей водой.
   Для достижения максимальной экономичности центрального отопления теплоподачу необходимо регулировать. Это можно делать с помощью термостата – отопительного прибора, который осуществляет дозированную теплоподачу в конкретном месте. Кроме этого, существуют высокотехнологичные, управляемые микропроцессорами регулирующие приборы, выполняющие несколько функций, одной из которых является индивидуальная регулировка функционирования – в течение ночи или с перерывом на дневное время. Следует беречь такие приборы от переохлаждения. Регуляторы могут реагировать на прочие источники тепла, находящиеся в помещении (естественное освещение, осветительные приборы).
Правила установки элементов сантехники
   Обычно установка мойки или раковины умывальника с подключением к отводной трубе современного пластикового сифона не представляет никаких сложностей. Металлический сифон соединяется с отводной трубой дополнительным патрубком диаметром 32 мм. В случае, если металлический сифон подключается к мойке или раковине, уже закрепленной на кронштейнах, следует особенно внимательно проследить за правильностью установки (и наличием) резиновых уплотнительных колец.
   Правильная установка ванны должна отвечать нескольким важным требованиям: во-первых, ванну ставят с уклоном в сторону выпускного отверстия; во-вторых, расстояние от поверхности пола до кромки выпускного отверстия должно составлять не менее 145 мм для того, чтобы обеспечить беспрепятственное подключение сифона с выпуском. Устанавливая выпуск, не забудьте проверить наличие резиновых прокладок. Герметизация стыка сливной трубы и выпуска производится по обычной методике – с уплотнением кольцевого зазора льняным жгутом и последующей герметизацией стыка цементным раствором.
   Установка унитаза также требует соблюдения определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – при помощи эпоксидного клея – или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте).
   Не забудьте, что после окончания всех монтажных работ обязательна их приемка представителями всех заинтересованных ведомств (газовики, пожарники и пр.). После приемки работ районной комиссией вы должны оформить в БТИ или Проектно-инвентаризационном бюро района заказ на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст вам экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно будет считать по-настоящему законченными.

Глава 3. Приобретаем строительные материалы

   В этой главе вы найдете перечень основных материалов, необходимых для строительства дома, а также способы и правила их хранения. Здесь также можно найти описание основных свойств тех или иных строительных материалов, а также указания на их преимущества и недостатки, что обязательно следует учитывать, планируя сооружение качественного и долговечного строения.

Свойства строительных материалов

Физические свойства

   Физические свойства включают в себя следующие параметры: плотность, пористость, водопоглощение, влагоотдача, гигроскопичность, водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, звукопоглощение, огнестойкость, огнеупорность и некоторые другие.
Плотность
   Истинная плотность – это предел отношения массы к объему без учета имеющихся в них пустот и пор.
   У плотных материалов – таких, как сталь и гранит, – средняя плотность практически равна истинной, у пористых (кирпич и т. п.) – меньше ее.
Пористость
   По величине пор материалы разделяют на мелкопористые, у которых размеры пор измеряются в сотых и тысячных долях миллиметра, и крупнопористые (размеры пор – от десятых долей миллиметра до 1–2 мм). Пористость строительных материалов колеблется в широком диапазоне. Так, например, у стекла и металла она равна 0, у кирпича она составляет – 25–35 %, у мипоры – 98 %.
Влагоотдача
   Влагоотдача имеет большое значение для многих материалов и изделий, например стеновых панелей и блоков, которые в процессе возведения здания обычно имеют повышенную влажность, а в обычных условиях благодаря водоотдаче высыхают – вода испаряется до тех пор, пока не установится равновесие между влажностью материала стен и влажностью окружающего воздуха, то есть пока материал не достигнет воздушно-сухого состояния.
Водопоглощение
   По объему водопоглощение всегда меньше 100 %, а по массе может быть более 100 %, например у теплоизоляционных материалов. Насыщение материала водой ухудшает его основные свойства, увеличивает теплопроводность и среднюю плотность, уменьшает прочность.
   Степень снижения прочности материала при предельном его водонасыщении называется водостойкостью и характеризуется коэффициентом размягчения.
   Материалы с коэффициентом размягчения не менее 0,8 относят к водостойким. Их применяют в конструкциях, находящихся в воде, и в местах с повышенной влажностью.
Гигроскопичность
   Гигроскопичность – это свойство пористых материалов поглощать влагу из воздуха. Гигроскопичные материалы (древесина, теплоизоляционные материалы, кирпичи полусухого прессования и др.) могут поглощать большое количество воды. При этом увеличивается их масса, снижается прочность, изменяются размеры. Для некоторых материалов в условиях повышенной и даже нормальной влажности приходится применять защитные покрытия. А такие материалы, как кирпич сухого прессования, можно использовать только в зданиях и помещениях с пониженной влажностью воздуха.
Водопроницаемость
Морозостойкость
   Для возведения фундаментов, стен, кровли и других частей здания, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию, необходимо применять материалы повышенной морозостойкости. Плотные материалы, не имеющие пор, или материалы с незначительной открытой пористостью, с водопоглощением не более 0,5 % обладают высокой морозостойкостью.
Теплопроводность
   Теплопроводность – свойство материала передавать теплоту при наличии разности температур снаружи и внутри строения. Эта характеристика зависит от ряда факторов: природы и строения материала, пористости, влажности, а также от средней температуры, при которой происходит передача теплоты. Кристаллические и крупнопористые материалы, как правило, более теплопроводны, чем материалы аморфного и мелкопористого строения. Материалы, имеющие замкнутые поры, обладают меньшей теплопроводностью, чем материалы с сообщающимися порами.
   Теплопроводность однородного материала зависит от средней плотности: чем меньше плотность, тем меньше теплопроводность, и наоборот. Влажные материалы более теплопроводны, чем сухие, так как теплопроводность воды в 25 раз выше теплопроводности воздуха. От данного показателя зависит толщина стен и перекрытий отапливаемых зданий.
Звукопоглощение
Огнестойкость
   Огнестойкость – это свойство материалов противостоять действию высоких температур. По степени огнестойкости материалы делят на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Несгораемые материалы (кирпич, бетон, сталь) под действием огня или высоких температур не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются, но могут сильно деформироваться. Трудносгораемые материалы (фибролит, асфальтовый бетон и т. д.) тлеют и обугливаются, но после удаления источника огня эти процессы прекращаются. Сгораемые материалы (дерево, рубероид, пластмассы и т. д.) воспламеняются или тлеют и продолжают гореть или тлеть и после удаления источника огня.
Огнеупорность

Механические свойства

   К механическим свойствам материала относят его прочность, упругость, пластичность, хрупкость, сопротивление удару и твердость.
Прочность
Упругость
Твердость
Хрупкость
Пластичность
Сопротивление удару

Характеристика строительных материалов

Древесина

   Древесина – незаменимый материал при строительстве дома. Она существует в виде жердей, бревен, пиломатериалов, клееных изделий и др.
   Ни один из строительных материалов не обладает такими качествами, как древесина. Она наиболее удобна в обработке. Кроме того, это один из самых прочных, легких материалов, долго сохраняющих тепло и приятный запах. Древесина не относится к капризным строительным материалам, но некоторые ошибки она вам просто не простит: нельзя будет надставить несколько сантиметров неровно отпиленной доски или выровнять испорченную поверхность без ущерба будущему изделию. Это не пластилин и не глина, но в пластичности древесина им тоже не уступает. Сырая или специально вымоченная древесина прекрасно принимает ту форму, которую вы пожелаете ей придать.
Строение древесины
   На свежем спиле с растущего дерева этот слой камбия представлен очень хорошо. После того как вы снимите кору, вам откроется тонкая прослойка влажной ткани зеленоватого цвета – это и будет камбий. За камбием расположена собственно древесина с годичными кольцами. Ее еще называют заболонью. В центре каждого дерева есть ядро, которое по цвету может сливаться с заболонью или иметь более темный цвет. В зависимости от этого разделяют заболонные породы древесины, где ядро не имеет ярко выраженной структуры и клетки расположены так же плотно, как и в заболони (рис. 55), и ядровые, где, соответственно, ядро хорошо различимо (рис. 56). Иногда заболонные породы дерева называют безъядровыми.
   Рис. 55. Заболонная порода древесины

   Рис. 56. Ядровая порода древесины

   К ядровым древесным породам относятся все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные породы, например дуб, ясень, тополь. Большинство лиственных пород составляет ряд заболонных, или безъядровых: береза, граб, ольха, клен.
   Кроме микроструктуры древесины, куда относится плотность расположения древесных клеток, на создание композиции и возможность использования того или иного бруска в работе влияет макроструктура древесины, представленная годичными кольцами и сердцевидными сосудами. К макроструктуре также относится наличие различных сучков, наростов и неразвившихся побегов-глазков, которые отклоняют годичные кольца и образуют различные свилеватости.
   Древесина, где наиболее четко различимы годичные кольца, горизонтальные и вертикальные сосуды, представляется наиболее интересной для обработки. Используемые в строительстве породы – граб, дуб, ильм, бук – обладают такой древесиной.
Породы древесины
   Сосна наиболее часто используется как строительный материал. Окраска древесины сосны может быть как красновато-желтой, так и бледно-желтой, причем это нисколько не сказывается на ее рабочих свойствах. Сама древесина прочная, легкая, удобна в обработке. Кроме того, из-за высокого содержания смолы она очень стойка к гниению и воздействию атмосферных явлений. Мягкая структура древесины позволяет легко впитывать различные красители. Это касается также и лаковых покрытий. При усушке древесина сосны практически не коробится.
   Ель – вторая по значимости и использованию хвойная порода. По сравнению с сосной ель во многом уступает ей. Прежде всего это вызвано большим количеством сучков в древесине. Да и обработке она поддается хуже. В древесине ели смолы немного меньше, что и сказывается на плохой устойчивости ее к воздействию атмосферных явлений.
   Кедр, или сибирская сосна, по строительным качествам не уступает ели, а порой даже превосходит ее. Древесина кедра очень легка в работе, но при этом так же, как и ель, не обладает устойчивостью к загниванию.
   Пихта по своим рабочим качествам мало чем отличается от ели: легко поддается обработке и практически не воспринимает химических препаратов. Так же, как и в древесине ели, здесь содержится мало смолы, из-за чего древесина быстро загнивает на открытом воздухе без специальной обработки.
   Лиственные породы древесины делятся на твердолиственные и мягколиственные. Древесина таких пород практически не пахнет, а запах усиливается только при свежем срезе и обработке. Среди твердолиственных пород наиболее часто используются дуб, береза и ясень. Наиболее часто встречающиеся среди мягколиственных пород – осина и ольха.
   Дуб используется при изготовлении мебели и паркета. Дубовая мебель считается самой красивой и прочной, кроме того, плотная древесина позволяет украсить детали рельефной резьбой. Также прочность и твердость древесины способствует изготовлению мелких крепежных, очень прочных соединений. Дуб – одна из немногих пород древесины, из которой можно сделать гнутые детали различного радиуса. Из-за высокого содержания в древесине дубильных веществ дуб считается самым устойчивым к гниению из всех лиственных пород.
   Бук также относится к твердолиственным породам. По своим качествам практически не уступает дубу. Так же хорошо, как дуб, поддается обработке, гнется и пропитывается различными химическими растворами. Это его качество способствует долговечности лакового и красящего покрытия. Но из-за того, что бук сильно коробится при высыхании, подвержен загниванию с образованием червоточин, он мало используется при изготовлении мебели.
   Ясень чаще всего применяется при производстве мебели, шпона и паркета. Это обусловлено прежде всего качествами его древесины: прочная, вязкая, долговечная, стойкая к загниванию, с красивым текстурованным рисунком, она при усушке мало коробится и хорошо гнется при распаривании.
   Береза используется немного реже, чем ясень. В первую очередь это объясняется малой устойчивостью к загниванию, большой усушкой и подверженностью к короблению. Но сама древесина березы хорошо поддается обработке, дает возможность делать мелкую рельефную резьбу. Кроме того, древесина березы хорошо пропитывается химическими веществами, прекрасно удерживает лаковое покрытие.
   Вяз, берест, ильм представляют одну породу. Среди основных качеств, которыми обладает эта порода, можно назвать плотность, прочность, вязкость и мелкопористость. При усушке древесина практически не коробится и не трескается. Кроме того, после распаривания древесина может изогнуться так, как вы пожелаете. Но из-за своей плотной и мелкопористой структуры древесина плохо поддается полировке, строгается и окрашивается.
   Орех обладает красивой древесиной и предназначен для отделочных работ. Хорошо обрабатывается, поддается полировке и пропитке химическими веществами. Тяжелая и прочная древесина ореха не подвержена короблению и гниению.
   Осина обладает мягкой древесиной, в которой мало сучков. Она хорошо поддается обработке, но из-за ее пористой структуры мелкие детали могут сломаться практически во время их изготовления.
   Тополь также относится к мягколиственным породам. Из такой древесины получаются красивые небольшие детали и изделия. Но тополь склонен к загниванию, при усыхании коробится и трескается.
   Ольха из всех мягколиственных пород наиболее часто используется при строительстве домов и при изготовлении мебели. Ольха практически не поддается загниванию, и поэтому она часто используется при строительстве срубов колодцев. Также ее применяют при строительстве кладовых, поскольку ольха сама не пахнет и не впитывает запаха.
   Липа среди всех мягколиственных пород ценится при изготовлении крупных резных деталей для мебели. Кроме того, это одна из немногих пород древесины, которая не коробится и не трескается при усушке. Липа обладает прочной структурой, она мало поддается гниению.
   Среди редких пород, которые используются в столярном и плотничном деле, большое место занимает древесина плодовых деревьев. Преимущественно здесь используется древесина диких деревьев.
   Груша обладает плотной однородной красивой древесиной, идущей в основном на изготовление небольших деталей. Редко удается получить большое полотно доски из грушевого ствола. Но не только из-за этого груша идет на украшение мебели. Ее древесина устроена так, что при резании лезвие прекрасно снимает стружку и по направлению роста волокон и против него. Кроме того, и полируется, и пропитывается древесина превосходно.
   Есть еще одна особенность груши: ее одинаково можно отнести и к твердым, и к мягким породам. Сырая древесина достаточно мягкая, но если ее вымочить, а затем медленно высушить, то она становится очень твердой. Среди недостатков можно назвать только один – без лакового покрытия дерево быстро темнеет и начинает гнить.
   Яблоня относится к ряду самых красивых и прочных пород древесины. Но после высыхания дерево очень сильно коробится и усыхает, поэтому предпочтительнее работать только с хорошо высушенным материалом. Так же как и груша, яблоня идет на отделку мебели, изготовление домашней утвари и украшений.
   Слива, как и яблоня, очень подвержена растрескиванию и короблению при сушке. Твердая и прочная древесина со множеством разноцветных прожилок прекрасно колется и полируется. Чаще всего идет на изготовление украшений и на рельефную отделку мебели. Также очень высоко ценится точеная утварь из сливовой древесины.
   Выше мы рассмотрели те породы древесины, которые произрастают у нас. Но в России большой популярностью пользуются и импортные породы. Они чаще всего идут на изготовление мебели и украшений.
   Красное дерево произрастает только в тропических лесах. Само понятие «красное дерево» не означает принадлежность к какой-то породе, а представляет совокупность разнообразных пород, древесина которых обладает красным цветом. Древесина красного дерева относится к мягким породам, хорошо поддается обработке, полируется, впитывает лак. Преимущественно используется при отделке мебели и помещений. Из-за своей дорогой цены редко идет на изготовление мебели полностью.
   Черное дерево привозится к нам с Мадагаскара, Шри Ланки, острова Святого Маврикия. Хотя древесина при усушке трескается и хорошо раскалывается, черное дерево считается самым дорогим. Его древесина плотная, однородная, черного цвета. Очень высоко ценится древесина с малозаметными прослойками годичных колец и сосудов. Менее всего ценится древесина с белесоватыми прослойками и выделяющимися на фоне древесины макроструктурой и ядром. Древесина практически не поддается гниению, не коробится при усушке, прекрасно впитывает лак. Единственное, что непозволительно делать с черным деревом, – полировать: от этого внешний вид только ухудшается.
   Эвкалипт обладает прочной, тяжелой древесиной, которая практически не поддается гниению. Это свойство объясняется большим содержанием в ее структуре эфирных масел, которые действуют так же, как и смола в древесине сосны. Эвкалипт принадлежит к небольшому числу древесных пород, плохо поддающихся обработке. Чаще всего из эвкалипта изготавливают основу мебели, затем украшают ее вставками из других пород или обклеивают шпоном из красного или черного дерева.
   Фернамбук используется при изготовлении мозаики. Скрипичные смычки и дирижерские палочки, сделанные из этого дерева, считаются самыми дорогими. При хранении фернамбук способен изменить цвет от желтого с оранжевым отливом до темно-вишневого или даже черного. Его древесина практически не гниет и в сухом виде не поддается короблению. Зато только что срубленное дерево сильно усыхает, трескается и изменяет форму. По тяжести в обработке уступает только эвкалипту.
   Палисандр, как и большинство пород, ввозится в Россию из Южной Америки. Древесина палисандра обладает пористой структурой и плотным расположением тонких волокон. Особенность этой породы составляет ее цвет, который, в зависимости от преобладания какого-нибудь оттенка, меняется от светло-фиолетового до темно-коричневого с фиолетовым отливом. Как и фернамбук, с течением времени способен изменить цвет. Если дерево по окончании работ не было отполировано, то цвет древесины может стать практически черным. Сама древесина прекрасно поддается обработке, не подвержена гниению. Чаще всего из палисандра изготавливают мебель и всевозможные украшения.
   Атласное дерево редко встречается у нас, и поэтому оно очень дорого ценится. В России идет только на изготовление вставок мозаики и на украшения. Древесина этой породы может иметь желтый, красный и бурый оттенок. Но независимо от цвета древесины в ней всегда есть мельчайшие блестки, которые при покрытии лаком придают готовому изделию атласное сияние и лоск мягкой струящейся ткани.
Пороки древесины
   Не следует использовать для строительства древесину, пораженную грибком. Его можно хорошо заметить даже невооруженным глазом по изменению цвета древесины и по расщеплению волокон в месте поражения. Цвет пораженной грибком древесины может быть различным: от кремового и бурого до синеватого и зеленоватого. Остальная древесина при этом сохранит привычный цвет.
   Зеленоватый налет, появившийся на отдельных участках древесины, свидетельствует о том, что древесина начала гнить. Плесень поражает древесину только снаружи, поэтому если вы своевременно зачистите поверхность ножом или рубанком, то доску или брусок еще можно спасти, а затем, просушив его, использовать в работе.
   Цветная гниль не так безобидна, как ядровая. Она поражает древесину изнутри, разрушая ее структуру и делая невозможным ее использование. Древесина может быть абсолютно здоровой, но все же непригодной к работе. Пороки бывают различными. Одни из них могут полностью исключить древесину из употребления, другие лишь ограничивают возможности по обработке.
   Наиболее распространенным пороком является наличие сучков. Но сучки встречаются двух видов. Одни из них прочно срастаются с древесиной и убираются из массива только при удалении всего участка. Другие отделяются от древесины легко. Именно здесь велика вероятность того, что при сушке уже готовой конструкции сучок может выпасть и испортить всю картину.
   Заделать такое отверстие можно при помощи клинообразной пробки, которая вбивается вместо сучка. Кроме того, при долгом хранении древесины как стройматериала темнеют в первую очередь сучки. Исключение составляют только некоторые хвойные породы.
   К категории дефектов древесины можно отнести и наличие засмолок у хвойных и водослоев у лиственных пород. Так принято называть места скопления древесного сока. При отделке вам придется откачать из этого места смолу и обработать древесину специальным раствором.
   Среди пороков древесины, которые необходимо учитывать при приобретении этого материала, большое место занимает такой дефект, как наличие заметных трещин. Они образуются в массиве древесины в период роста ствола. Трещины могут быть разными.
   Морозные трещины могут разделить весь ствол на две части. Сами трещины идут от внешнего края внутрь и образуются только зимой при сильных морозах.
   Отступные трещины возникают только внутри ствола, при этом образуется промежуток между годичными кольцами. Причина образования таких трещин – большое напряжение внутри ствола в период усиленного роста.
   Метиковые трещины, как и морозные, могут разделить ствол на две части. Разница между ними в том, что морозные идут от внешнего края к центру, а метиковые – от основания ствола к вершине.
   Трещины при усушке могут образовываться и в древесине без видимых пороков. Такие трещины идут от центра ствола к внешней стороне поперек годичных колец.
   Также к порокам древесины можно отнести наличие наклона волокон. Такой дефект может быть как природным, так и механическим. В любом случае тонкие узкие заготовки из такой древесины при усушке очень сильно коробятся.
   У хвойных пород древесины наиболее часто встречается такой дефект, как крень. Это природный порок, возникающий при сжатости ствола в период роста. Древесные волокна на этом участке расположены близко друг к другу, что значительно увеличивает время пропитки древесины антисептиками и химическими красителями. Но такая древесина очень прочна и устойчива к воздействию атмосферных явлений, так что ее можно приспособить на обивку входной двери в доме или надворной постройке.
   Наличие прирости в древесине само по себе безобидно, но может создать большие трудности после усушки. Такой дефект возникает при порезе древесного ствола во время роста. Образовавшаяся рана постепенно зарастает, но годовые кольца начинают расти иначе.
Виды пиломатериалов
   Чаще всего древесина попадает к нам в руки в виде полуфабрикатов – досок, реек, горбылей, пластин, брусьев и т. п., которые получаются при распиловке древесного ствола (рис. 57). В зависимости от качества обработки кромок пиломатериалы бывают обрезными и необрезными. У обрезных ширина одна и та же по всей длине, они имеют ровные кромки, толщину 13–100 мм и струганую поверхность. По качеству древесины и числу пороков необрезные доски твердых лиственных пород делятся на 4 сорта, а доски и бруски хвойных пород – на 6 сортов. По месту, которое занимала когда-то в бревне та или иная доска или брус, различают несколько их видов. Тонкие доски обычно называют тесом.