Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

В Древнем Китае люди кончали жизнь самоубийством, съедая фунт соли.

Еще   [X]

 0 

Мебель своими руками (Коллектив авторов)

Вы устали от поиска вещей, которые не нанесут серьезный урон вашему бюджету и в то же время будут не похожи на множество других? Ищете способ более эффективно использовать имеющееся в вашем распоряжении пространство? Если вы хотите попробовать себя в столярном ремесле, при этом не закупая множество дорогостоящих инструментов, тогда эта книга для вас.
Для каждого из 50 проектов, представленных в книге, вы найдете полную спецификацию пиломатериалов, список необходимых покупных изделий и детальные чертежи. Цветные фотографии основных этапов работы и понятное объяснение помогут вам выполнить каждый проект.
Поскольку вы хотите, чтобы ваше изделие выглядело как можно лучше, в описание включены рекомендации по отделке. Включены иллюстрации, демонстрирующие разнообразные товары, используемые для отделки, - такие как краска, морилка или лак, - и руководства, как с их помощью достичь наилучшего результата.
Прочитайте раздел "Работа по дереву и способы отделки" и ознакомьтесь с дополнительной информацией, которая будет необходима для более успешного выполнения выбранного проекта. Раздел "Материалы" познакомит вас с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения проектов. В разделе "Способы обработки древесины" вас обучат некоторым простым и испытанным методам, используемым плотниками во всем мире, а в разделе "Выбор отделки" вы найдете детальные инструкции с практическими рекомендациями для получения красивого защитного покрытия вашего изделия.

ISBN: 978-5-17-044300-0, 978-5-271-16898-7, 978-985-16-3136-6

Издатель: АСТ, Астрель, Харвест

Год издания: 2008

Страниц: 288

Язык: русский

Качество: хорошее



С книгой «Мебель своими руками» также читают:

Предпросмотр книги «Мебель своими руками»

Мебель своими руками

   Когда вы идете по улице, вывески на мебельных магазинах буквально зазывают вас – зайди, посмотри, купи. Зайти и посмотреть, пожалуй, можно, а вот купить… Согласитесь, с этим есть определенные проблемы. То размеры предлагаемой мебели вас не устраивают, то конструкция, то цвет. О ценах давайте вообще не говорить. Но выход есть – сделайте мебель сами. Не улыбайтесь недоверчиво – мол, это невозможно. Все возможно, главное – захотеть. Сейчас в магазинах и на рынках полно всевозможных материалов и фурнитуры для изготовления мебели, желание у вас есть, значит, дело за малым: внимательно изучить эту книгу. В ней рассказывается подробно, с чего начать, в какой последовательности выполнять необходимые операции, даже в какой цвет покрасить готовое изделие. Результат превзойдет все ваши ожидания, и вам долго нужно будет доказывать вашим гостям, что и табуретки, на которых они сидят, и стол, за которым вы расположились, и этажерки с полками и шкафами, и диваны, словом, все в доме сделано вашими руками.


Мебель своими руками

Мебель своими руками

   С чего же начать, какими должны быть первые шаги? Можно, например, сначала освоить приемы выполнения различных рабочих операций (пиления, строгания и т. д.) и только после этого приступить к изготовлению каких-либо конкретных предметов мебели. А можно свое обучение мебельному делу сразу же начать с изготовления какой-нибудь нужной для дома вещи. Этот вариант кажется нам более интересным. Правда, начав с изготовления конкретного предмета мебели, вы сразу же столкнетесь с рядом насущных проблем: где и как оборудовать рабочее место, какие нужны материалы и где их приобрести, какие нужны инструменты? Но пусть вас не смущают ошибки и трудности, с которыми вы столкнетесь при изготовлении первого вашего предмета. В процессе работы вы на собственном опыте научитесь исправлять эти ошибки и преодолевать возникшие трудности. А это очень важно в любом деле.
   Разумеется, ввиду отсутствия достаточных практических навыков первая ваша вещь не должна быть слишком сложной. Лучше всего, пожалуй, начать с изготовления какого-либо предмета кухонной мебели, отличающегося простотой форм и отделки. Возьмем, например, кухонный разделочный (рабочий) стол. Он достаточно прост в изготовлении и в то же время содержит почти все виды самых распространенных мебельных деталей. На этом конкретном предмете и начнем учиться. Сделав такой стол, вы сумеете изготовить и многие другие, более сложные предметы.

Проект

   Покажем на примере, как это осуществить. Допустим, вы решили начать с кухонного стола. Каким он должен быть? За образец, конечно, можно взять стол, который вы, например, увидели на выставке, в магазине, в журнале, у знакомых. Можно разработать и свой вариант. Самое главное, чтобы выбранный вами предмет обстановки был удобным, хорошо вписывался в интерьер кухни и, наконец, просто вам нравился.
   Скажем, вы решили изготовить стол-шкаф с ящиком, внутренней полкой, двумя створчатыми дверками и опорой в виде цоколя (рис. 1). Изобразим этот стол на бумаге, или, иначе говоря, сделаем эскиз (набросок). Желательно выполнить эскиз так, чтобы сразу видеть три стороны предмета. Но можно ограничиться только видом спереди и поперечным разрезом (рис. 2).
   Рис. 1. Кухонный разделочный стол-шкаф

   Рис. 2. Эскиз разделочного стола-шкафа: а – вид спереди; б – поперечный разрез

   Наметим теперь основные размеры стола: ширину, глубину и высоту. Размеры следует увязывать с конкретным предназначением проектируемого предмета, его расположением, размерами других предметов мебели и помещения, а также имеющимися в наличии материалами.
   Ширина стола определяется удобством приготовления на нем пищи, количеством и размерами посуды и другой утвари, которую предполагается в нем разместить. Обычно ширина стола лимитируется шириной навешиваемого над ним настенного шкафа и составляет 600—1000 мм. Глубина стола (450–600 мм) в значительной степени зависит от размеров помещения. Высота увязывается с высотой расположенной рядом моечной раковины и газовой или электрической плиты и обычно равняется 850 мм. Положим, что с учетом всего сказанного вы пришли к следующим размерам стола: ширина – 600 мм, глубина – 450 мм, высота – 850 мм.
   Теперь остается уточнить, из каких деталей будет состоять стол. Для этого мысленно разделим его на части. Как видно из рис. 3, к основным деталям стола относятся: две боковые стенки, задняя стенка, днище, крышка, полка, две дверки, ящик, подъящичная рамка, цоколь.
   Рис. 3. Основные детали разделочного стола-шкафа: 1, 2 – боковые стенки; 3 – задняя стенка; 4 – днище (нижний полик); 5 – крышка; 6 – полка; 7, 8 – дверки; 9 – ящик; 10 – подъящичная рамка; 11 – цоколь

   Размеры деталей стола определяются, естественно, основными размерами стола, а также зависят от размеров используемого материала и некоторых дополнительных условий. Так, в нашем случае (см. рис. 2) мы принимаем, что ориентировочная толщина плоских деталей составляет 20 мм (задняя стенка изготовляется из тонкого листа фанеры и в глубину стола не включается), крышка выступает по бокам и спереди на 10 мм, полка на 20 мм уже днища, дверки навешены на боковые стенки с помощью петель толщиной 5 мм и упираются при закрывании в днище, ящик вставляется в нишу высотой 100 мм, такую же высоту – 100 мм – имеет и цоколь. Подсчитанные с учетом этих условий размеры деталей показаны на рис. 3.
   Разумеется, кроме основных деталей, при изготовлении стола потребуются еще крепежные детали, а также фурнитура (дверные петли, ручки, защелки).
   Когда проект составлен, можно приступить к подбору необходимых материалов.

Материалы для изготовления мебели

   В нашем случае бруски нужны для подъящичной рамки, доски – для ящика и цоколя, листы – для задней стенки, плиты – для всех остальных деталей. Вообще для боковых стенок, днища, крышки, полки и дверок можно было бы применить и доски. Но не любая доска для этого подходит. Для деталей, находящихся на виду, нужны доски из высокосортной древесины, без дефектов, иначе мебель не будет смотреться. Кроме того, для широких деталей обычно невозможно подобрать доски нужных размеров и приходится подгонять их между собой по ширине. А такая работа трудоемка и требует высокой квалификации. Необходимо помнить также и о том, что со временем доски усыхают и могут изменить свою форму, покоробиться и даже потрескаться.
   Поэтому доски применяют для изготовления сравнительно узких деталей (обычно не шире 150 мм), а для широких деталей более подходящими являются различные широкоразмерные многослойные плиты из древесины, которые благодаря слоистой структуре не подвержены короблению и растрескиванию и в то же время достаточно прочны.
   Для изготовления мебели применяют в основном столярные, фанерные, древесно-стружечные и пустотелые плиты толщиной от 16 до 22 мм (рис. 4).
   Рис. 4. Материалы для изготовления мебели

   Столярные плиты состоят из расположенных вплотную или с зазорами деревянных брусков, связанных в один-два слоя тонкими листами так называемого шпона (ножевой фанеры), который получают путем лущения или строгания древесины. Толщина шпона – от 0,5 до 1,5 мм.
   Фанерные плиты на всю толщину склеены только из шпона, обычно березового, с перекрестным расположением древесных волокон в соседних слоях. Кстати, не следует путать толстые многослойные жесткие фанерные плиты с хорошо известными каждому тонкими гибкими фанерными листами, состоящими, в отличие от плит, из небольшого числа слоев, чаще всего только трех.
   Древесно-стружечные плиты (ДСП), получившие распространение благодаря своей относительной дешевизне, изготавливаются горячим прессованием древесных стружек со связующим веществом; обычно они облицовываются слоями шпона или бумажнослоистого пластика.
   Пустотелые плиты представляют собой деревянную контурную рамку, заполненную внутри многоячеистыми бумажными сотами и оклеенную с обеих сторон тонкими листами фанеры или пластика.

Инструменты

   Инструменты для изготовления мебели стоит приобретать постепенно, по мере возникновения потребности в них. Начните с инструментов, которые наиболее часто требуются при выполнении самых различных домашних работ и которые в качестве вспомогательных понадобятся и при изготовлении мебели. К ним относятся: молоток, клещи, плоскогубцы, отвертки (прямые и крестообразные), складной нож, напильники с крупной и мелкой насечкой, а также точильные камни (крупнозернистый, мелкозернистый и оселок). Эти инструменты, как правило, бывают в каждом доме.
   Из основных инструментов для изготовления мебели своими руками вам потребуются инструменты для разметки, пиления, строгания, долбления, сверления.
   Приобретая инструменты для разметки, начинающий мастер может ограничиться складным метром, метровой линейкой, угольником, шилом и рейсмусом. Заметим, что металлические метр, линейка и угольник практичнее деревянных. Шило необходимо для накалывания разметочных точек и прочерчивания рисок в тех случаях, когда сделать это карандашом невозможно. Рейсмус понадобится для разметки параллельных линий. Он состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два тонких брусочка (пальца) с острыми штифтами на концах, причем пальцы можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Кроме перечисленных разметочных инструментов, желательно также иметь рулетку (двух– или трехметровую).
   Пиление – одна из самых распространенных операций при изготовлении мебели. По способу закрепления пильного полотна пилы обычно подразделяют на лучковые, у которых полотно закреплено с обоих концов в станке (лучке) и натянуто, и ножовки, где один конец полотна прикреплен к ручке, а другой свободен. Благодаря возможности натяжения в станке пильное полотно лучковой пилы делают длиннее и тоньше, чем полотно ножовки. Полотно лучковой пилы при работе не гнется, пропил получается тоньше и чище, пилить ею можно на полный размах руки, что ускоряет работу. Но лучковой пилой не всегда удается распилить крупные плиты и листы – мешает станок, в котором закреплено полотно.
   Инструменты для строгания в общем случае представляют собой колодку со стальным ножом или резцом. Если колодка деревянная, то нож в ней удерживается деревянным клином, в случае металлической колодки нож зажимается металлическим винтом.
   Из таких инструментов прежде всего потребуется шерхебель, предназначенный для первоначального грубого строгания. Нож шерхебеля шириной 30 или 35 мм имеет закругленную режущую кромку. Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя на строгаемой поверхности чуть заметные желобки. Эти неровности снимаются при последующем чистовом строгании рубанком.
   Рубанок, в отличие от шерхебеля, имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина ножа больше 50 мм. Такой нож позволяет снимать стружку по всей ширине рубанка. Ножи рубанка бывают одиночные и двойные.
   К инструментам для долбления относятся долота и стамески. Долота применяют для долбления сквозных и несквозных отверстий, а также различных выемок четырехугольной формы. Они имеют большую толщину (8—11 мм), благодаря чему не гнутся при долблении даже очень толстых деталей.
   Стамески отличаются от долот меньшей толщиной (3–4 мм). Они в основном предназначаются для местной подрезки и зачистки древесины, а также используются при долблении выемок в тонких деталях.
   Электродрель позволяет сверлить быстро и легко. Но при сверлении отверстий в деревянных деталях мебели из-за большой частоты вращения сверла приходится соблюдать особую осторожность.

Маленькая домашняя мастерская

   Домашняя мастерская размещается обычно в подвале, чулане квартиры или сарае. Как правило, в ней не хватает места. Оборудовать мастерскую, используя минимальную площадь, – очень заманчиво, хотя, конечно, легче говорить об этом, чем осуществить на практике. Поэтому имеющуюся площадь нужно использовать с максимальной рациональностью, разместив оборудование буквально до самого потолка. Правда, здесь возникает новая проблема: все, что потребуется для тех или иных работ, должно быть размещено удобно. В предлагаемом нами варианте мы исходим из того принципа, что используемые сравнительно редко предметы (например, банки с краской и другое оборудование для малярных работ) следует разместить на верхних полках. Гвозди же, шурупы, ящик со всякого рода мелочью и т. д. нужно поместить в нижней части мастерской. При проектировании нужно не забыть выделить место для реек (штакетника), небольших досок. Однако самое важное – правильно разместить инструменты, которые требуются чаще всего. Их нужно сосредоточить в маленьком отсеке и хорошо закрепить; при этом, в случае необходимости, они должны легко сниматься. Кроме того, нам понадобится небольшая доска, на которой можно выполнять работу, не требующую много места.
   Предлагаемую нами мастерскую можно сделать в виде большого шкафа. Желательно, чтобы этот шкаф запирался, однако в принципе достаточно и жесткой рамочной конструкции из реек.
   Размеры конструкции шкафа, ее высота, ширина и глубина определяются необходимыми условиями и имеющимися возможностями. Следует заметить, что глубина шкафа должна быть не менее 50–60 см. Эти размеры устанавливаются не только для того, чтобы больше разместить предметов. Главным условием является то, что выдвижные стенки, на которых размещаются инструменты, и доска, на которой производятся работы, должны иметь соответствующую глубину.
   Для того чтобы рейки, бруски и другие детали из древесины не выпадали из отведенного для них отсека, можно установить небольшую поперечную балку. Для этого следует выпилить две колодки в форме латинской буквы «U», соответствующие толщине запирающей рейки и привинтить их или прибить гвоздями на желаемой высоте на внутренние стороны отсека. Рейку кладем сверху и, когда нужно, вынимаем. Колодки-держатели можно не выпиливать, а сколотить из трех брусков каждый. Расстояния между перегородками устанавливаются таким образом, чтобы подвижные стенки можно было легко выдвигать и задвигать обратно. Стопор не дает стенке выйти полностью. Аналогичный принцип, только в горизонтальном варианте, предусматривается и для рабочей доски, которая может передвигаться между двумя полками. Расположение инструментов на раздвижных стенках каждый должен продумать сам. Главное, чтобы расстояния между стенками позволяли удобно разместить и громоздкие инструменты. Для надежного размещения инструментов на стенках можно сделать петли из остатков кожаного ремня или пояса.
   Стеллаж можно увеличивать до желаемых размеров в ширину и высоту. Маленькие ящички для гвоздей, шурупов или других мелких предметов можно установить так, чтобы они выдвигались по специально изготовленным рамам, а можно просто поставить отдельные ящички друг на друга. Если пространство отделения используется при этом полностью, ящички стоят в стеллаже плотно и не сваливаются с него.
   Утапливание гвоздей производится обычным забиванием с помощью добойника, который устанавливается на шляпку, а затем ударами молотка шляпка загоняется на 1–2 мм в глубину древесины. Если мы хотим утопить шурупы, нужно заранее рассверлить в древесине отверстия до необходимых размеров. Это производится с помощью конического зенкера.
   Все отверстия замазываются замазкой для древесины, а затем поверхность сглаживается.

Столярные соединения на шкантах и шипах

   Доски можно соединять друг с другом самым различным образом (см. рис. 5). На первый взгляд, для этого проще всего использовать гвозди и шурупы. Однако данный способ при изготовлении мебели имеет серьезный недостаток – появляется отверстие от гвоздя или шурупа, которое надо каким-то образом заделывать. Поэтому, в особенности в тех случаях, когда древесину после соединения не планируется красить, а также тогда, когда используется материал с фанеровкой или клееный материал, рекомендуется применять соединения деталей из древесины, которые не наносят повреждений поверхностям.
   Рис. 5. Виды столярных соединений

   Очень пригодны для этой цели (в том числе и для начинающих домашних мастеров) соединения на шкантах. При этом в обеих соединяемых деталях в соответствии с диаметром шкантов просверливают под них отверстия на определенном заранее расстоянии друг от друга. В одну из соединяемых деталей (как правило, это несущая деталь или поперечное соединение) вставляются шканты и закрепляются клеем. На подготовленные таким образом элементы конструкции остается лишь нанести клей и прижать их друг к другу. Если шкант входит в свое отверстие с трудом, можно забить его легкими ударами молотка, однако при этом, разумеется, следует подложить бруски, чтобы не повредить поверхность.
   Конечно, можно заранее вырезать шканты определенной длины, однако при этом отверстия необходимо просверливать на глубину с точностью до миллиметра. Поэтому проще воспользоваться следующим способом: после того, как в отверстие залит клей, следует вставить в него весь шкант, а затем с помощью пилы для чистовой распиловки отпилить лишнюю часть шканта, оставив необходимую длину.
   Для того, чтобы увеличить поверхность шканта, покрытую клеем, и, соответственно, увеличить надежность соединения деталей из древесины, рекомендуется предварительно придать шероховатость поверхности шканта с помощью рашпиля.
   Шиповое соединение может осуществляться самыми разными способами. При соединении на открытых шипах шипы одного бруска входят в соответствующие проушины другого бруска, причем шипы видно у обеих соединенных деталей. Соединение на открытых шипах применяется во всех случаях, когда после изготовления предмета мебели шипы в конечном итоге не мешают (например, шипы на задних углах выдвижных ящиков, у полок, стеллажей и аналогичных конструкций, у которых они потом все равно закрываются планками). Если шипы глухие, это означает, что с одной стороны, чаще всего спереди, их не видно. Шипы входят в торец доски или плиты таким образом, что они закрыты слоем древесины толщиной не менее 0,5 см.
   Необходимо заметить, что соединение с помощью шипов имеет ряд особенностей. Шипы всегда нарезаются таким образом, чтобы при нагрузке того или иного предмета мебели соединение выполняло роль прочного клина. Производить соединение прямыми шипами для начинающего столяра проще, чем, например, шипами с профилем в виде трапеции, так называемым «ласточкиным хвостом». При выпиливании «ласточкиных хвостов» необходимо предусмотреть несколько большую толщину наружу, чтобы потом соединение было плотным. Для точного выдалбливания стамеской «ласточкиного хвоста» рекомендуется закрепить доски на рабочем столе струбциной. Чтобы получить чистые кромки, выдалбливают древесину лишь на половину толщины доски, а затем переворачивают доску и выдалбливают с другой стороны насквозь.
   При обоих типах соединений деталей из древесины нужно предварительно тщательно разметить (надрезать) выдалбливаемые места, чтобы соединение было точным. В качестве инструмента для этого используется рейсмус.

Что можно сделать из старого шкафа?

   Старая мебель времен молодости наших дедушек и бабушек сегодня снова в моде. Она придает своеобразный контраст современному интерьеру наших квартир. Разумеется, такую мебель можно ставить только в том случае, если она находится в хорошем состоянии. Однако она чаще всего уже настолько испорчена, что человек без соответствующих навыков просто не в состоянии починить, например, поврежденную фанеровку и наложить на нее слой политуры или поправить растрескавшиеся планки. Но это не значит, что такую мебель надо обязательно выбрасывать. Если же, например, старый шкаф в нескольких местах повредил жучок-древоточец, то тогда можно вырезать участки непригодного материала, а затем осторожно разобрать шкаф на составные части и использовать их, насколько это возможно.
   «Мебельные» старожилы имеют в принципе ту же конструкцию, что и их сегодняшние коллеги. В этой главе мы даем лишь несколько советов, как наилучшим образом использовать составные части разобранного шкафа.
   Кусок двери можно использовать, прежде всего, как раму для картины или зеркала. Если мы можем использовать всю ширину двери, необходимо осторожно вынуть нижнюю поперечину, укоротить боковые, вертикальные части рамы и соответствующим образом срезать их под углом. Само собой разумеется, что мы предварительно должны вынуть из дверей рамы филенку, которую можно использовать в других целях. При укорачивании длинных боковых планок желательно удалить встроенные замки, если они есть. При этом нужно действовать очень осторожно, чтобы потом можно было аккуратно заделать эти места.
   В обточенной на токарном станке ножке от шкафа можно просверлить вертикальное отверстие и сделать из нее оригинальный настольный светильник. Лампу следует закрыть стеклянным колпаком, как обычно делают в ванной комнате.
   Из боковых стенок можно сделать низкие скамейки – подставки под музыкальный центр, а также использовать их для низкого столика, к столешнице которого можно затем подклеить бруски (также из остатков боковых стенок шкафа), чтобы сделать конструкцию более внушительной и прочной. Соединяются отдельные детали посредством шкантов. При выборе материала и его обработке нужно следить за тем, чтобы поверхности не были повреждены и сохранилась нетронутой текстура фанеровки, тем более, что для такого вида мебели зачастую используют фанеровку благородных пород дерева.
   У многих шкафов в нижней части есть большие выдвигающиеся ящики. Фурнитуру и разного рода наклейки следует удалить, а заднюю стенку утолстить с помощью доски таким образом, чтобы она соответствовала передней по толщине и высоте. В результате этого у нас получится ящик, который можно использовать как настенную полку. Эту полку можно разделить на отделения, заполнив их самыми разными предметами. Из полки получается оригинальное настенное украшение, если покрасить ее в темные сочные тона.
   Кроме названных частей шкафа можно использовать и другие, например заднюю стенку с толстыми соединительными планками. Из дверной филенки можно вырезать подставку для подноса. Толстые куски древесины мы можем взять из нижней (цоколя) и верхней (колпака) частей шкафа и использовать их для изготовления подстолья стола или скамеечки для ног.

Обработка дерева огнем

   Для выжигания узоров можно использовать самые разные инструменты. Наиболее известным является, вероятно, паяльник. В продаже имеется целый набор паяльников, работающих от электрической сети. Можно работать и простым паяльником, предварительно раскалив его на огне газовой горелки или другом открытом огне. Такие паяльники обычно имеют форму небольшого молотка, поэтому передней плоскостью можно выжигать квадрат, боковой плоскостью – прямоугольник, а заостренной стороной наносить мелкие штрихи. Для выжигания можно использовать и металлические вязальные спицы различной толщины. Эти спицы также нагреваются на открытом пламени или в огне печи, а затем их берут щипцами, а еще лучше плоскогубцами, и выжигают требуемый узор.
   Разумеется, можно нагревать на огне и другие, самые разнообразные металлические предметы и использовать их как своеобразные штампы для выжигания, например половину пряжки от пояса или нечто подобное. Для этого можно использовать и шляпки больших гвоздей. Однако их нужно особым образом подготовить. Например, шляпку можно заточить напильником, придав ей форму пятиконечной звезды или треугольника.
   Если имеются гвозди со шляпками различной величины, с помощью таких штампов можно сделать различные сочетания узоров.
   Используя металлические кольца, можно нанести круглые узоры. Для этого берутся металлические подкладные кольца различной величины в сочетании с соответствующим держателем. Тот, кто часто применяет эту технику выжигания, через некоторое время уже имеет целую коллекцию таких шаблонов.
   Конечно, для такой работы нужно иметь немного терпения и, разумеется, не забывать о том, что с огнем надо всегда работать осторожно.
   Перед тем как начать выжигание, необходимо принять меры по технике безопасности. Прежде всего легковоспламеняющиеся предметы, кроме обрабатываемой в данный момент древесины, нужно убрать подальше от рабочего места.
   Выжигание должно производиться на прочной устойчивой подложке. Для этого рекомендуется место работы покрыть листом жести. Можно использовать обратную сторону листа или противня от электрической или газовой плиты. Само собой разумеется, что на всякий случай под рукой должны находиться средства для тушения пожара.
   Кроме того, нужно обеспечить соответствующее проветривание помещения, поскольку при выжигании появляется дым и чад. Поэтому наиболее подходящим помещением для выжигания по дереву, если работа производится дома, является кухня, а в ней, по возможности, место возле окна.
   Следует обращать внимание и на то, чтобы дерево, на котором мы выжигаем узоры, было без смолы. Мягкое дерево легче поддается обработке, чем плотное.

Склеивание стульев

   Вначале следует осторожно разбить расшатавшиеся части стула (в качестве подкладки всегда следует использовать чурку). Затем нужно самым тщательным образом очистить все места, которые предстоит заново склеить. Гнезда под шип (проушины) необходимо очистить стамеской или плоским рашпилем. Шипы целесообразнее всего очищать от остатков клея и краски поперек текстуры древесины.
   Чаще всего стулья распадаются из-за слишком слабого сцепления отдельных частей. Для того, чтобы при последующем склеивании шипы прочно сидели в проушинах, их обклеивают с одной или двух сторон (это зависит от требуемой толщины) кусочками шпона. При этом необходимо, чтобы клей был нанесен на кусочки с обеих сторон, а проушины под шипы также были хорошо смазаны изнутри клеем. Если толщина шипа будет недостаточной, его можно обмотать смоченной клеем полотняной тряпочкой. В каждом случае рекомендуется использовать клей холодного отвердения, чтобы у нас было достаточно времени для работы.
   «Сколачивание» отдельных частей также производится с помощью чурбачков. Когда все части плотно соединены между собой, поверх устанавливаются струбцины или, если их нет, на спинку и четыре ножки накладываются петли из бельевого шнура, завязываются узлом и затягиваются с помощью закрутки.
   Там, где позволяет конструкция, громоздкую мебель можно сделать более легкой, уменьшив, сузив или укоротив некоторые ее части. Например, из нижней части кухонного буфета можно сделать стенной шкаф, правда, глубина такого шкафа, как правило, не превышает 40 см. Чтобы получить такие размеры, прежде всего необходимо разобрать стенку буфета. Ножки также следует удалить. Промежуточные полки вынимаются (после того как шкаф будет готов, они врезаются с учетом получившейся ширины). На старой мебели карандашом отмечают нужные размеры, после чего лишние части срезают пилой и выстругивают поверхность среза. Соединительные планки смазывают клеем и затем соединяют с задней стенкой. Металлические навески прикрепляются к боковым стенкам.
   Еще один вариант подобной переделки рассмотрим на примере длинного стола, который надо укоротить. Прежде всего снимаем столешницу и укорачиваем стол до нужной длины. Размеры стола целесообразно сохранить такими, чтобы нужно было укоротить лишь две царги. Царги перепиливаем поперек на нужную длину (включая длину шипа). Лишние части царг затем удаляются из ножки стола. После разметки нарезаются новые шипы и подстолье заново склеивается на хлопцах (подставках к столярному верстаку) или с помощью шнура и закрутки. Столешница крепится стальными угольниками, привинченными снизу.
   Этот метод, разумеется, может быть использован для любого другого стола прямоугольной формы. Если столы или стулья нужно сделать ниже, соответственно укорачивают их ножки. На гранях торцов нужно сделать фаски.

Как неудобство превратить в удобство

   В квартирах, расположенных под крышей, особенно в сельской местности, балка – этот, по сути дела, необходимый элемент конструкции крыши – доставляет немало неудобств. Однако в данном случае неудобство можно превратить в удобство. С помощью балки можно оборудовать хороший обеденный стол, создающий в комнате уют. Этот же стол подойдет и как отличное место работы. Несмотря на то что неудобно расположенную балку, как правило, дополняет еще и темный угол, постараемся избавиться одновременно от обоих неудобств. Прежде всего соответствующим образом подготовим несущую балку крыши дома. Для этого нужно обшить балку досками толщиной приблизительно 2 см, прибив их обыкновенными гвоздями (гвозди должны быть утоплены, и их отверстия зашпаклеваны древесной замазкой). Доски со стороны длинных боковин нашего будущего стола прибиваем к доскам с внутренней и внешней стороны. Возможные неровности обшитой балки предварительно выравниваем клиньями, прибиваемыми гвоздями к необрезной доске опалубки.
   Следующий этап работы заключается в подготовке столешницы. Общая длина стола не должна существенно превышать 125 см. Если стол будет длиннее, необходимо предусмотреть дополнительные опоры в виде ножек.
   Ширина столешницы – 65 см, а толщина – 3 см. Наилучшим материалом для такой столешницы является плита из клееной фанеры, однако при указанных размерах можно вполне использовать древесностружечную плиту (ДСП). Кроме этого, для этих целей пригодны также плита из массивной древесины или рама, облицованная сверху и снизу твердой древесно-волокнистой плитой (ТДВП).
   Необходимую жесткость столу придает брусок, прикрепленный к стене с помощью шурупов со шкантами. Со стороны балки жесткость придает другой брусок, прочно привинченный снизу к столешнице, которая входит в балку почти до ее середины. Сверху столешницу прочно соединяют гвоздями или шурупами, шляпки которых остаются видными и поэтому располагаются строго симметрично.
   Высота столешницы обычно составляет от 65 до 75 см. Расположенная под потолком полка в сочетании со столом выглядит как своеобразная перегородка помещения, и, кроме того, на ней можно разместить различные полезные вещи.
   Отделения полки изготавливают из досок толщиной 2 см, которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга (приблизительно 20–25 см) и сколачиваются гвоздями или соединяются шурупами. Узкие стороны при этом остаются открытыми. Полка привертывается шурупами по обе стороны балки. Снизу на эту полку можно прикрепить несколько небольших флуоресцентных лампочек. Таким образом мы получим достаточно яркий свет, однако, благодаря тому, что свет снаружи закрыт, он вызывает ощущение уюта.
   Всю эту конструкцию можно покрасить в одну или несколько красок. Можно использовать и натуральный лак, тем более что на древесине, покрытой лаком, текстура проступает наиболее отчетливо.

Рабочее место в «зеркальном зале»

   В старых строениях, одноквартирных или двухквартирных домах, а также в некоторых так называемых «новых домах на старый лад» есть хорошо оборудованные чердаки. В идеальном случае в них имеются даже маленькие боковые окна. Однако, как правило, приходится довольствоваться слуховым окном. Так или иначе, жаль использовать это помещение только как чулан для хранения всякого хлама. Такое помещение следует переоборудовать в рабочую комнату, где, например, школьник или студент будет делать домашнее задание или готовиться к зачету. Во всяком случае у вас появится дополнительная комната, которую можно использовать по своему усмотрению.
   Предлагаемое нами разделение помещения является лишь отправной точкой для того, чтобы заняться переоборудованием с учетом конкретных условий. Вокруг двери мы предлагаем построить стеллаж из досок шириной 20–25 см. Над дверью (эту часть стеллажа желательно закрыть занавеской) найдется место для небольшого архива. На более широкой части стены около двери можно оборудовать вешалку. В более узкой части стеллажа, между дверью и опорной балкой (дальше потолок становится наклонным), удобно разместить книги или поставить телефон.
   Уголок отдыха под наклонным потолком и слуховым окном можно оборудовать сравнительно простыми средствами. Здесь можно поставить тахту и мебель для сидения, а между стеной и тахтой станет невысокая, не выше сиденья табуретки, полка.
   Основное внимание при таком переоборудовании следует уделить стене, противоположной слуховому окну, которая выполняет декоративные задачи и как бы расширяет помещение, а также расположенной напротив двери опорной балке, которую можно оборудовать, а лучше сказать, переоборудовать и использовать ее одновременно как письменный стол, книжные полки и просто как место для отдыха.
   Вначале поговорим об оборудовании стены. С помощью нескольких зеркал можно легко достичь заметного зрительного эффекта расширения комнаты. Зеркала необходимо повесить так, чтобы они образовали сплошную поверхность во всю ширину стены. На стороне, обращенной к двери, эта зеркальная поверхность должна доходить до пола и иметь высоту приблизительно 170 см. (Говоря о таких помещениях, мы имеем в виду, что общая их высота составляет приблизительно 200 см.) Зеркала крепятся на планках, которые заранее прикрепляются к стене на встроенные в нее пластмассовые шканты в соответствии с величиной зеркал. Остальная поверхность стены оклеивается декоративными обоями. Для части стены, не занятой зеркалами, оборудуем полки, на которых можно разместить книги, сувениры и т. д.
   Теперь можно приступить к балке. В нижнем ее отделении оборудуем столешницу (высотой около 75 см, шириной – 105 см и глубиной – 75 см). Пропилы в балке (это относится ко всем укрепляемым на ней полкам) должны быть неглубокими, чтобы они отрицательным образом не сказались на ее основном назначении.
   Для того чтобы стол был устойчивым, под столешницей вбиваем гвоздями в балку рейки толщиной 3 см. Можно поставить под столом и коробчатую опору. В качестве опоры для полок используются толстые бруски, закрепленные вокруг балки и (в соответствии с длиной полок) вдоль стены.

Удобное пространство под окном

   В этом разделе речь пойдет о пространстве около окна в узкой комнате, ширина которой приблизительно 200 см. Здесь есть над чем поразмыслить столярам-любителям. На этом примере мы хотели бы продемонстрировать целый ряд идей, которые можно варьировать и решать самым разнообразным образом в зависимости от конкретных условий, несмотря на весьма ограниченные размеры помещения. Речь идет о том, чтобы пространство вблизи окна использовать, так сказать, многослойно. На поверхности пола площадью приблизительно 210x200 см можно построить несколько практичных сооружений самого разного назначения, объединенных между собой. Сюда входят кушетка (которую днем можно использовать как удобную мебель для сидения), полки многоцелевого назначения, ступенчатое сооружение (которое одновременно можно использовать как мебель для сидения) и, наконец, соответствующим образом оборудованное место для хранения постельного белья и других вещей.
   В центре всего пространства около окна лучше всего поместить кушетку, оборудованную на высоте 60 см от пола. Она укладывается непосредственно под окном на раму, которая должна быть очень прочной. Эта рама изготовляется из толстых реек, которые надежно крепятся к стене и опираются на вертикально установленные стойки. На эту раму можно уложить обычный пружинный матрац или покрытие из досок.
   В качестве мягкой подложки для кушетки возьмем три поролоновых подушки (размером 60x90 см каждая) и одну клинообразную подушку под голову. Подушки следует обтянуть (как минимум сверху и с боков) износоустойчивой мебельной обивкой или мягким маркизетом. Спереди каркас должен быть закрыт рамой, в которой с одной стороны должно быть достаточно большой проем для ящика, задвигаемого на роликах. Рядом разместится откидная крышка, закрывающая остальную часть, которую мы можем использовать для хранения самых разных вещей не первой необходимости.
   Около этой конструкции можно поставить стеллаж, выходящий за пределы кровати и идущий вдоль стены. Поставленный перед ним платяной шкаф завершает этот ансамбль с одной стороны комнаты. С другой стороны, используя толстые рейки в качестве вертикальных опор и соответствующие куски плит (для них мы можем взять как материал от старых шкафов, так и ДСП толщиной 2 см), лучше всего сделать конструкцию, на нижнюю часть которой можно поставить, например, книги, а верхнюю использовать как столешницу или как подставку для магнитофона или небольшого телевизора.
   К кровати в нашей комнате ведет небольшая лестница. В нижней части она состоит из возвышения, сколоченного в виде ящика и соединенного с конструкцией справа. В качестве второй ступеньки можно использовать еще один ящик, меньших размеров, заполненный мягкой набивкой. Этот ящик можно использовать и как удобную банкетку.
   Если планируется окрасить отдельные элементы (полки, раму кровати и др.), все соединения можно выполнить на гвоздях (утопив головки гвоздей и зашпаклевав отверстия). В противном случае потребуется соединить детали из древесины шипами и шкантами.
   Следует отметить, что несущие элементы главной конструкции должны иметь очень прочные соединения. Поэтому для этого целесообразнее всего использовать болты. Поскольку головки у болтов очень крупные, их следует с помощью краски превратить в декоративные точки или закрыть металлическими колпачками, которые обычно устанавливают на ножки мебели.

Новый вид старой кухни

   В этой главе мы расскажем о том, как можно переоборудовать и, так сказать, освежить кухню, используя уже морально устаревшие, но еще вполне добротные предметы кухонной мебели.
   Первое, что обязательно нужно сделать, – это нарисовать эскиз по каждому предмету. Только после этого можно приступать к переделке. При конструировании необходимо исходить из размеров имеющейся мебели, а также следует избегать сложных соединений древесины, поскольку не каждый человек в состоянии качественно выполнить эту работу. Старую кухню, которая, как правило, состоит из буфета, хозяйственного шкафчика, полотенцедержателя, стола для мойки посуды и стульев, целесообразно перепланировать и разделить таким образом, чтобы стол являлся завершением той части кухни, где находятся плита и раковина, а буфет и шкафчик имеет смысл передвинуть в другую часть кухни.
   Итак, приступим к переоборудованию мебели. Обычно высота столика для мойки посуды составляет 78 см. Если она меньше, с помощью «сапожек», одетых на ножки стола, его можно поднять до необходимой нам высоты. Выдвигающуюся часть стола лучше всего покрыть листом ТДВП или пластиковым покрытием. В результате этого у семьи из четырех человек появится на кухне удобное место, где можно будет быстро позавтракать или поужинать, после чего стол можно задвинуть обратно, и на кухне снова станет просторнее.
   Пространство под обеденным столом можно занавесить и использовать его для хранения различных вещей. Необходимая для занавески рейка вместе с ширмой крепится под выдвижной частью к передним ножкам стола.
   В случае необходимости можно оборудовать под столом одну или несколько полок. Для этого с обеих сторон (изнутри) к ножкам привертывают шурупами опорные рейки. Полки при этом должны быть неглубокими и оставлять достаточно места для ножек выдвигающейся части.
   Хозяйственный шкафчик с помощью опорной рамы можно поднять до высоты плиты, а в пространство под ним лучше вставить ящик на роликах. Опорные рамы лучше всего изготовить из двух вертикальных реек (5x5 см) с каждой стороны, соединенных между собой царгами вверху и посередине. Ящик строится по типу выдвижного ящика, причем передняя доска снизу шире, чем боковины, поэтому ролики остаются почти полностью закрытыми.
   Нижнюю часть буфета можно поднять на необходимую высоту с помощью простой цокольной рамы, а верхнюю часть, насколько позволяют возможности ее конструкции, можно переоборудовать в навесную полку.
   Если стороны надставки должны быть укорочены, лучше всего оставить 15–20 см и с помощью поперечины сделать еще одно нижнее отделение, которое повысит прочность и устойчивость конструкции. Из полотенцедержателя и нескольких досок можно с помощью узких металлических боковых решеток сделать оригинальную полку для пряностей, керамических тарелок и т. д.
   Наиболее целесообразным цветом для общей покраски на кухне является белый. Цоколи же и нижние части ножек лучше делать более темными. На плиты рекомендуется наклеить нейтральный в цветовом отношении линолеум. Впрочем, сегодня появляется тенденция к использованию более ярких и даже контрастных цветов. Так что можете поэкспериментировать.

Маленькая столовая в углу кухни

   Кухни в некоторых старых квартирах имеют весьма своеобразную форму, и нужно основательно поломать голову, чтобы придумать, как их переоборудовать. Особенно проблематичной становится ситуация, когда выясняется, что все комнаты, как зачастую бывает в старых квартирах, проходные. Тогда в жилую комнату приходится входить через кухню, что крайне неудобно. В этом случае, следуя народной поговорке, сделать из нужды добродетель, иными словами – из неудобства удобство, не так просто. Нужно найти оптимальный вариант разделения кухонного помещения на подсобное помещение, собственно кухню и столовую.
   В данном разделе речь пойдет о том, как в узком проеме между окном и стеной выделить уголок и оборудовать из него маленькую столовую. Разумеется, фантазия в данном случае может быть безграничной. Однако два элемента при оборудовании этого уголка кухни должны быть обязательными: стеллаж, отделяющий его от основной части кухни, и пристенный стол.
   Вначале поговорим о стеллаже. Как видно на рис. 6 (вверху), он идет от конца скошенной стенки в глубь кухни. Его размеры определяются пространственными возможностями помещения. В нашем случае длина стеллажа – приблизительно 120 см, ширина отдельных полок – 25–30 см. Две нижние полки стеллажа можно оборудовать в виде столика и сделать их длиннее по сравнению с другими полками. В качестве опоры у стены используются несущие рейки 3-4x2,5 см в поперечнике. Они привертываются шурупами или непосредственно к стене (предварительно в нее следует вмонтировать пластмассовые шканты), или к прикрепленной к стене вертикально установленной доске, ширина которой соответствует ширине полок. При использовании последнего варианта отпадает необходимость выдалбливать или высверливать в стене множество отверстий. Опорные стойки соединяются с досками полок таким образом, чтобы они наполовину толщины входили в них. Для этого необходимо после точной разметки (толщины доски и расстояния между стойками) ножовкой сделать соответствующие разрезы. Затем по обе стороны этих разрезов острой стамеской выдалбливаются выемки.
   Рис. 6. Столовая в кухне

   Опорные рейки и доски прочно соединяются между собой клеем холодного отвердения. Скрепление с плинтусами целесообразнее всего производить с помощью шурупов (предварительно проделав зенкером отверстия, чтобы головки шурупов были вровень с поверхностью доски). Затем все кромки обрабатываются крупнозернистой наждачной бумагой. Следует также отметить, что полки со стороны стены соответствуют ее скосу.
   Теперь перейдем к пристенному столу. Его размеры также определяются площадью, которая для него выделена. В нашем случае он рассчитан на трех человек. Хотя обычно стол имеет прямоугольную форму, в нашем варианте одна сторона параллельна скосу стены, поскольку это наиболее оптимальный вариант использования площади. Стол состоит из двух плит (лучше всего из ДСП), соединенных со стороны стены доской шириной 12–15 см с помощью клея и шурупов. В этом месте стол опирается на рейку, привернутую к стене шурупами и шкантами. При этом промежуточную полку следует прочно соединить с рейкой снизу с помощью железных угольников, что придает конструкции дополнительную прочность.
   С передней стороны стол опирается на две ножки (сечением 6x6 см), в которые входят плиты. Для этого вырезаются проушины (как у стеллажа) соответствующей ширины. В рассматриваемом варианте при обработке мы должны отказаться от пилы, поскольку ножки устанавливаются на углах плит с некоторым наклоном. Общая высота стола не должна превышать 70–75 см, а расстояние между стеной, стеллажом и столом должно быть не меньше 70–80 см, для того, чтобы можно было свободно двигать стулья.
   Если при оборудовании стола мы откажемся от нижней плиты, возникает необходимость в том, чтобы придать столу соответствующую устойчивость с помощью перекладин. Можно так же использовать и царги шириной минимум 15 см. Однако вторая плита имеет большую практическую пользу, поскольку на нее можно положить бумажные салфетки и т. д., причем так, чтобы они всегда были под рукой.

Коллекции в прихожей

   Самые различные хобби, в том числе и коллекционирование, требуют своего места. Независимо от объекта коллекционирования, коллекция должна быть расположена таким образом, чтобы быть на виду у коллекционера, доставлять ему удовольствие и, разумеется, чтобы экспонаты можно было показать друзьям и знакомым.
   Наше предложение исходит из того, что вкусы у всех различны. Перед тем как приступить к работе, надо четко представлять себе, что, в каких секциях, в каком количестве должно быть размещено и каковы могут быть размеры экспонатов. Основной принцип оформления стены построен на прямоугольных секциях различной величины. Их можно изготовить по отдельности и затем установить в определенном сочетании друг над другом, сделав комбинированный шкаф. Кроме того, шкаф может быть цельным. Три конструкции, представленные на рис. 7 (вверху), имеют весьма своебразную структуру как по своей внутренней планировке, так и по внешнему разграничению (это касается среднего и левого шкафа). Но именно этим и достигается оригинальное оформление стены, поскольку оно позволяет особенно эффектно выделить отдельные экспонаты.
   Рис. 7. Шкафы в прихожей

   Оборудование шкафов с различными секциями выглядит особенно привлекательно, поскольку в дальнейшем, в том числе и при увеличении коллекции, шкафы можно постоянно надстраивать.
   В качестве декоративного элемента, подчеркивающего особенности предлагаемой конструкции, следует назвать еще небольшие, свисающие с потолка лампы. Электропроводка монтируется за рейкой, на которой на различной высоте, в соответствии с формой полок, и подвешиваются лампы.
   Глубина шкафов также во многом зависит от тех вещей, которые располагаются в секциях, однако она не должна быть больше 25 см. Лучше всего, если толщина используемого материала будет приблизительно 2 см. Поскольку размеры отдельных ящиков невелики, можно использовать для этих целей и материал от старой мебели.
   Если шкафы цельные, рекомендуется соединять их отдельные части между собой с помощью шкантов. При этом предварительно следует точно рассчитать, какие части и в какой последовательности соединяются. При построении шкафа несущие боковины должны быть установлены таким образом, чтобы надежно выдерживать предполагаемые нагрузки.
   Если же предполагается делать шкафы из отдельных секций, лучше всего сбивать четырехугольники гвоздями или соединять их шурупами, после чего устанавливать друг на друга в необходимой последовательности и снова соединять шурупами. Правда, в результате этого толщина внутренних полок или стенок будет в два раза толще. От задней стенки можно отказаться. Со стеной комнаты шкафы соединяются штырями.

Кулисы бывают не только в театре

   В небольших городках, и особенно в сельской местности, многие семьи проживают в одноквартирных домах. При этом зачастую определенную проблему представляет собой прихожая. Когда дверь дома открывается, то дом сразу просматривается в глубину. Кстати, такие коридоры часто можно встретить и в старых квартирах. В данном разделе приводятся два примера своеобразной оптической перегородки прихожей в качестве целесообразного и практичного выхода из подобного положения.
   Проще всего разделить прихожую занавеской. Для этого к потолку поперек помещения с помощью шурупов и шкантов крепится карниз соответствующей ширины, и на нем укрепляется занавеска с роликами.
   Впрочем, не так уж удобно, часто проходя через прихожую, все время раздвигать и задвигать занавеску. Однако эту проблему можно решить, и при этом добиться определенного декоративного эффекта. Возьмем ленту из того же материала, из которого сделана занавеска, шириной приблизительно 5 см, и подвяжем ее в нижней трети, чтобы оставался удобный проход. Лента прикрепляется к стене. Пространство, которое при этом просматривается, будет выглядеть более привлекательно, если поставить в глубине соответствующий предмет мебели или какой-либо другой предмет обстановки, на котором бы невольно останавливался взгляд входящего. Эту роль может выполнить напольная ваза. Вместо сравнительно тяжелого материала можно делать занавеску из легкого тюля. При соответствующей подсветке можно получить совершенно неожиданный, оригинальный эффект.
   Второй вариант осуществить несколько сложнее. Однако он значительно интереснее и, кроме того, практичнее. Данная конструкция напоминает своеобразную слаломную трассу, причем установленные поперек декоративные стенки могут доходить до потолка, а могут быть гораздо ниже. В любом случае их высота должна быть минимум 2 метра.
   Стенки, устанавливаемые в прихожей, состоят из полок глубиной приблизительно 30 см, которые изготавливаются из плит, досок или рам. В зависимости от цели назначения, они имеют поперечные полки или приспособления для подвешивания и, уходя в глубь помещения, заканчиваются занавесками.
   Стороны, обращенные к двери, имеют задние стенки, изготовленные из ТДВП, которые красят краской или оклеивают обоями.
   Переднюю стену можно использовать в качестве гардероба с зеркалом и маленьким ящичком для перчаток.
   Одежду можно повесить в заднем отсеке.
   У задней стенки размещается подставка для зонтов.
   Конечно, это лишь варианты размещения предметов; вы можете расположить их по-своему.
   Расстояния между поперечными стенками и их ширина зависят, прежде всего, от размеров помещения, однако стенки должны перекрываться настолько, чтобы оптически полностью закрывать помещение. Стеллажи, задние стенки которых представляют собой декоративный фон, можно прочно соединить с соответствующей стеной комнаты (это, как правило, осуществляется с помощью штырей) или же не соединять, чтобы можно было в случае надобности их передвигать. Если вы остановитесь на последнем варианте, то нужно строить стеллажи особенно прочными, рассчитанными на то, чтобы их можно было передвигать на роликах. Кроме того, для них нужно придумать соответствующее стопорное устройство, чтобы стеллажи были надежно закреплены. Передвижение стеллажей на роликах имеет, разумеется, свое преимущество, поскольку можно двигать их когда угодно и куда угодно. Поэтому, например, сравнительно легко можно убрать или отремонтировать коридор.
   И еще одно замечание, касающееся внешнего вида стен. Если все помещение выдержано в одном тоне, можно спокойно использовать контрастные краски. Обои другого цвета, но с тем же рисунком, что и обои, наклеенные на стены коридора, предпочтительнее прочих.

Деревья в прихожей

   Прихожая в известной степени является визитной карточкой любого дома или квартиры. Поэтому понятно, что хочется оформить ее по возможности оригинально, чтобы доставить удовольствие себе и иметь возможность чем-то удивить гостей. Мы предлагаем выделить в прихожей уголок и оригинально его оформить. «Среди природы» – таков наш девиз, подразумевающий, что в качестве материала оформления мы используем дерево, которое возьмем для обработки в почти первозданном виде. Вешалка в прихожей может выполнять еще и функцию перегородки помещения. С помощью этой перегородки можно сделать так, чтобы длинная прихожая казалась уже, а квадратную можно разделить наиболее рациональным образом и вообще создать интересный интерьер. Эту конструкцию мы сделаем до потолка (в данном случае речь идет о новой квартире, высота потолков которой приблизительно 260 см, однако перегородка может быть и ниже). Главная часть нашей декоративной перегородки состоит из толстых сучьев, которые обычно не находят применения в изготовлении мебели. Речь идет о верхушках деревьев или толстых сучьях. Впрочем, это может быть и косослойная древесина диаметром не более 8 см. Хорошо подойдет древесина фруктовых деревьев (осенняя или весенняя обрезка деревьев дает для этого хороший материал) или сосновые ветви, оставшиеся после рубки леса.
   Материал для перегородки необходимо очистить от коры, сучки при этом обрезаются не полностью, чтобы их остатки выступали из рамы нашей будущей вешалки как крючки, на которые можно вешать одежду. После этого приступаем к изготовлению прочной рамы. Для ее изготовления используются рейки толщиной не менее 3–4 см и шириной 8– 10 см. Длина определяется в зависимости от размеров прихожей.
   Делаем в рейках шипы и проушины, плотно соединяем друг с другом и прочно склеиваем. Два бруска (высотой 10–15 см) прикрепляем под рамой; они будут служить своеобразными ножками всей вешалки. После этого куски стволов или толстые сучья устанавливаем вертикально внутри рамы. В зависимости от конкретных условий конструкцию можно варьировать как угодно. Торчащие во все стороны сучки могут переплетаться, что придает всему сооружению еще более оригинальный вид.
   Следует заметить, что вверху, внизу и во всех местах соединения сучьев между собой, а также с рамой вешалки необходимо укрепить соединение с помощью шурупов. В нижней части, где диаметр сучьев и кусков стволов наибольший, места соединения нужно скреплять минимум двумя шурупами.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →