Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Весь Лихтенштейн можно снять за 70 000 долларов за ночь, минимум на две ночи. Поместится 900 гостей.

Еще   [X]

 0 

Комнатные деревья и кустарники (Костина-Кассанелли Наталия)

Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – и чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт, и чтобы избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Вы можете заинтересоваться видами, на которые раньше не обращали внимания, и подобрать растения для дома таким образом, чтобы они максимально эффектно выглядели в интерьере и дополняли друг друга.

В книге представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные деревья и кустарники, большинство из которых пригодны для выращивания в технике бонсай. В природе мало растений, которые цветут круглый год. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.

Также в книге вы найдете раздел, знакомящий цветоводов с полной технологией выращивания растений в технике бонсай.

Эта книга поможет вам в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

Год издания: 2015

Цена: 44 руб.



С книгой «Комнатные деревья и кустарники» также читают:

Предпросмотр книги «Комнатные деревья и кустарники»

Комнатные деревья и кустарники

   Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – и чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт, и чтобы избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Вы можете заинтересоваться видами, на которые раньше не обращали внимания, и подобрать растения для дома таким образом, чтобы они максимально эффектно выглядели в интерьере и дополняли друг друга.
   В книге представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные деревья и кустарники, большинство из которых пригодны для выращивания в технике бонсай. В природе мало растений, которые цветут круглый год. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.
   Также в книге вы найдете раздел, знакомящий цветоводов с полной технологией выращивания растений в технике бонсай.
   Эта книга поможет вам в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!


Наталия Костина-Кассанелли Комнатные деревья и кустарники

   Дизайнер обложки Анастасия Крахмалева

   © DepositPhotos.com / PHOTOLOGY1971, rudyumans, Irochka, pkirillov, khuang, Enika100, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
   © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2015

Введение

   В книге представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные деревья и кустарники, большинство из которых пригодны для выращивания в технике бонсай. В природе мало растений, которые цветут круглый год. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.
   Также в книге вы найдете раздел, знакомящий цветоводов с полной технологией выращивания растений в технике бонсай.
   Эта книга поможет вам в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

Уход за комнатными растениями



Покупка растений

   • В каком месте оно будет находиться?
   • Соответствует ли размер растения в будущем месту его дальнейшего «проживания»?
   • Сложен ли уход за ним? Хватит ли вам знаний?
   • Что вы предпочитаете: красивые цветки или декоративные листья и чего в ваших домашних композициях сейчас не хватает?
   • Если вы предпочитаете крупные, «архитектурные» растения, не будут ли они своим видом подавлять соседей?
   Прежде чем подойти к кассе, внимательно осмотрите растение. Если вас что-то смущает в его внешнем виде, лучше отложите покупку.
   Убедитесь в том, что:
   • растение здоровое и крепкое;
   • у растения достаточно листьев или побегов;
   • листья не имеют изъянов или подозрительных пятен (исключая пятна, характерные для данного вида);
   • растение не осыпает листья (чтобы убедиться в этом, достаточно легонько его встряхнуть);
   • края листьев не подвергались обрезке;
   • на обратной стороне листьев и на стеблях нет вредителей;
   • на горшке нет отложений, а субстрат здоровый и чистый;
   • субстрат не переувлажнен.

Транспортировка растений

Первичный уход за растением

   Вернувшись домой и распаковав растение, удалите увядшие или обломившиеся части. Затем проверьте субстрат на влажность. При необходимости полейте. Помните, что вода для полива должна быть выше комнатной температуры!
   На первых порах после покупки не ставьте растение в слишком теплое место (под яркие лучи солнца или над отопительной батареей с сухим воздухом), а также на сквозняке. После жизни в оранжерее оно может вначале «капризничать» и лишь постепенно адаптируется к новым условиям.

Освещение

   Комнатные растения, стоящие на подоконнике, в зависимости от качества и чистоты стекла и времени года все равно получают лишь 40–60 % солнечного света. Если поставить их на 2–3 см дальше от поверхности стекла, положение может оказаться и вовсе неблагоприятным. В таких случаях большинство растений страдают от недостатка света.
   Степень освещенности измеряют с помощью светометра, который можно купить в цветочных магазинах или магазинах бытовых электротоваров. Минимальная потребность в свете для тенелюбивых растений – 500–600 люкс, а для светолюбивых – 1500 люкс и более.
   Впрочем, излишнее количество света также губительно для растений. 70 % растений со средней потребностью в освещении не выносят яркого солнца, а при полуденном свете нуждаются в затенении.
   Освещение летом. Если вы собираетесь вынести цветы на открытый воздух, необходимо провести предварительное «закаливание». Даже растения с плотными и имеющими восковой налет листьями, в том числе суккуленты и кактусы, должны постепенно адаптироваться к более яркому свету. Для этого на 7–10 дней поставьте горшки с растениями в полузатененное место без сквозняка, даже если растение считается устойчивым к солнцу и ветру. Прикрывайте растения нетканым агроволокном или просто тюлем. При размещении растения под прямыми лучами солнца возможно появление ожогов листьев, а это может привести к гибели растения.
   Внимание! Не все комнатные растения выдерживают длительное пребывание на открытом воздухе. Далее вы найдете соответствующие указания.
   Особенности освещения для некоторых растений. Существуют растения, чрезвычайно чувствительные к изменениям освещения. Они могут частично терять листву и сбрасывать уже сформировавшиеся бутоны. Чтобы этого не произошло, нужно наклеить на горшок с подобным растением соответствующую отметку.
   О недостаточном освещении свидетельствуют:
   • рост длинных побегов с большим расстоянием между листьями и светлой окраской;
   • нестабильный рост;
   • бледно-зеленые тонкие листья;
   • при сильной нехватке света – мелкие листья.
   Некоторые теплолюбивые растения короткое время выдерживают недостаток света. Их можно временно поставить даже посреди комнаты, вдали от подоконника.

Требования к температуре воздуха и субстрата

   Наряду с освещением важнейшим фактором нормального роста являются температура воздуха и субстрата. Некоторые растения любят тепло, другие предпочитают прохладу. Рост большинства декоративных кустарников и деревьев приходится на весенне-летний период или начало осени и замедляется (а затем и вовсе прекращается) с наступлением холодов. С нарушением этого ритма, особенно когда на зиму растения переезжают из сада или лоджии в закрытое помещение и температура в месте их обитания внезапно повышается, рост и даже цветение возобновляются. Для некоторых растений, например толстянок, зимнее цветение – норма, другие неправильный зимний прирост истощает и уродует. Также необходимо соблюдать важнейшее правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура воздуха. Поэтому в зимний период целесообразно держать растения в более прохладном месте, чем летом. Это относится к большинству комнатных кустарников, но не ко всем.
   Старайтесь избегать:
   • резких колебаний температуры;
   • холодных сквозняков;
   • застойного жаркого воздуха.
   Негативное воздействие высоких и низких температур. Слишком горячая поверхность, например, на подоконнике, расположенном над отопительной батареей, приводит к пересыханию субстрата и может оказаться губительной для растения. Чтобы избежать этого, ежедневно проверяйте цветочный субстрат. Убедитесь, что днище горшка не перегрелось, а земля не высохла. Некоторые растения вообще нельзя ставить на подоконник, под которым расположена отопительная батарея. Если вы заметили, что листья пересыхают или желтеют, а также осыпаются, причина может заключаться именно в этом.
   Переохлаждение днища горшка также пагубно действует на растение. Это происходит, если горшок стоит на каменной или мраморной поверхности. В таких случаях необходимо подложить под горшок изоляционный слой из древесины, пробки, пенопласта или толстого картона.
   Сквозняки. Большинство комнатных растений не выносят сквозняков. Наличие сквозняка в помещении легко проверить с помощью зажженной спички, которую надо поднести ближе к растению (но не слишком близко!). В зимний период рекомендуется поставить проблемные растения подальше от окна, на середину помещения или в другое место, где нет холодных потоков. Однако существуют и исключения из этого правила – например, олеандр, который всегда рад притоку свежего воздуха и от легкого сквозняка только хорошеет.
   Помещение для зимовки растений. Как уже упоминалось, некоторые растения в зимний период не должны содержаться в жарко натопленном помещении. Для периода покоя их следует перенести в прохладное, хорошо освещенное сухое помещение. Об этом обязательно будет упоминаться в разделе, посвященном температурному режиму.
   Повышенная температура субстрата. Для размножения многих видов тропических растений требуется высокая температура субстрата – около 20 °C (иногда даже 25 °C, реже – до 30 °C). При более низкой температуре субстрата корни не отрастают, а семена не прорастают. Также для черенкования плохо укореняющихся видов наряду с подогревом субстрата целесообразно применять стимуляторы корнеобразования.

Влажность воздуха

   Керамзитовая «подушка». Возьмите крупный плоский сосуд, наполните его крупным керамзитом, налейте туда воду (до поверхностного слоя керамзита). Опустите в него горшок с растением. Испаряющаяся через керамзит вода увлажняет воздух, особенно поблизости от цветка. Вместо керамзита можно использовать крупный гидрогель, особенно его декоративные разновидности в виде яркоокрашенных шариков. Однако при этом не стоит забывать и об эстетической стороне: важно, чтобы и гидрогель, и керамзит сочетались как с горшком, так и с самим растением и не отвлекали внимания от главного действующего лица – вашего зеленого питомца. Учтите также, что дно горшка не должно касаться воды, иначе грунт очень быстро превратится в болото.
   Выращивание в теплицах, оранжереях, цветочных окнах (витринах). Описанный выше способ бывает недостаточен для некоторых видов нежных тропических кустарников. Для выращивания культур, требующих постоянной высокой влажности воздуха, порой необходимы теплицы, оранжереи, зимние сады или застекленные витрины – «зеленые окна».
   Опрыскивание. Растения, требующие повышенной влажности, нужно регулярно опрыскивать, за исключением случаев, описанных в соответствующих разделах. Для опрыскивания рекомендуется использовать мягкую воду комнатной температуры с низким содержанием извести (дождевую или снеговую). При использовании жесткой воды на листьях появляются известковые пятна. Не опрыскивайте растения в жаркий летний полдень. Также не следует забывать, что так можно увлажнить воздух лишь на короткое время. Кроме того, не все растения переносят опрыскивание – например, на большинстве опушенных листьев образуются некрасивые белесые пятна. Некоторые влаголюбивые растения иногда достаточно просто поставить в непосредственной близости от крупнолистных растений, выделяющих большое количество влаги и повышающих влажность окружающего воздуха.
   Если у вас много растений, требующих повышенной влажности, лучшим выходом будет приобретение автоматического увлажнителя воздуха.

Полив

   Требования к поливу. Часто в вопросе полива растений мнения не только любителей, но и специалистов расходятся. Как часто надо поливать растения? Когда это лучше делать и сколько воды использовать? На все эти вопросы, к сожалению, нельзя ответить однозначно. Однако советую вам не слишком ломать голову по этому поводу. Все намного проще, чем кажется поначалу. Первый принцип правильного полива гласит: лучше немного недолить, чем перелить. Общеизвестно, что многие цветоводы-любители зачастую слишком усердствуют с поливом. Однако гораздо реже вредят растению, а также проще «лечатся» случаи недолива.
   Когда мы замечаем, что растение начинает увядать, то сразу хватаемся за лейку, чтобы полить любимый цветок. Однако спешить не стоит. Чтобы убедиться, что в субстрате не хватает влаги, сначала просто потрогайте землю пальцем: достаточно ли она увлажнена? Если вы не уверены, слегка разгребите землю и коснитесь почвы глубже. Другой надежный способ проверить степень влажности субстрата: сравните вес горшка до и после полива. Пусть это послужит вам ориентиром, когда следует снова полить цветок. Проделав эту несложную процедуру несколько раз, вы приобретете необходимый опыт и сможете правильно определять, пора ли поливать растение.
   На расход воды при поливе влияют:
   • размер растения, а также соотношение его корневой и листовой систем;
   • специфика вида;
   • характер листвы (крупные мягкие листья выделяют больше влаги, чем мелкие и кожистые);
   • температура воздуха;
   • погода (в солнечные дни требуется более обильный полив);
   • месторасположение растения (над отопительной батареей полив чаще, чем в затененном месте у западного окна на каменном подоконнике);
   • влажность воздуха в помещении (чем она выше, тем реже полив);
   • материал, из которого изготовлен цветочный горшок (из глиняных горшков воды испаряется больше, чем из пластмассовых);
   • соотношение между величиной горшка и размером растения;
   • наличие сквозняков.
   Итак, прочитав все пункты, вернемся к нашему увядающему растению. Часто причиной болезни является именно излишнее содержание влаги, которое негативно влияет на уровень кислорода в субстрате. Если дополнительно полить растение, то недостаток кислорода только увеличится, вследствие чего корни начнут загнивать. Растение теряет способность поглощать влагу загнившими корнями и увядает. Прежде чем полить растение, всегда проверяйте пальцем уровень влажности субстрата (описанным выше способом). Цветовод, любящий свое растение, ежедневно проделывает эту процедуру. Это важное правило ухода за цветами. Часто именно своевременное активное просушивание земляного кома спасает растение и дает возможность отрасти новым корням. В тяжелых случаях приходится даже вынимать растение из горшка, удалять загнившие корни до здоровой ткани, присыпать места ранений активированным углем, подсушивать и только после этого высаживать растение в новый грунт. Глиняный горшок также лучше сменить или прокипятить (прокалить в духовке), а пластиковый – обязательно вымыть с мылом. Поливать растение после такой «реанимации» рекомендуется только через несколько дней. Для облегчения состояния больного растения на него можно надеть пакет.
   Правильный полив зимой. При поливе зимой следует учитывать условия освещения и температуру воздуха. Чем меньше света и ниже температура, тем скуднее полив. Однако даже такие засухоустойчивые растения, как толстянки, находящиеся на хорошо освещенном месте с высокой температурой, увлажнять зимой необходимо. Хотя те же толстянки, расположенные в прохладном помещении, за зиму поливают всего 2–3 раза.
   Водные ванны. Если почвенный ком полностью высох (что совершенно недопустимо!), горшок с растением надо опустить в теплую воду до поверхностного слоя субстрата, чтобы он полностью пропитался влагой (в этот момент из горшка прекращается выход пузырьков воздуха).
   Что такое мягкая и жесткая вода. В отличие от температуры, регулировать жесткость воды для полива несколько сложнее. Водопроводная вода, которой поливают растения большинство цветоводов, содержит разнообразные примеси. Количество этих примесей имеет для растения решающее значение. Под примесями подразумеваются растворенные в воде карбонаты кальция и магния. Чем больше их содержится в воде, тем она жестче.
   Жесткость водопроводной воды в каждой местности различна. Обычно о ней можно узнать, послав запрос на местную водопроводную станцию. Жесткость воды измеряется в градусах. Один градус жесткости соответствует содержанию 10 мг карбонатов на 1 литр воды. Постоянный полив жесткой водой неблагоприятен для растений, так как вследствие этого почва становится более щелочной (защелачивается). Если жесткость воды не превышает 10°, все в порядке, поскольку большинство растений такая вода вполне устраивает. Если жесткость воды от 10° до 15°, следует обратить внимание на состояние растений, чувствительных к щелочности. Если же жесткость воды больше 15°, ее следует специально подготовить для полива – прокипятить и отстоять. Выпавший на дно осадок и будет теми самыми нежелательными для растения солями.
   О слишком высокой жесткости воды вы можете узнать, обратив внимание на стенки горшка. Белесые разводы на стенках глиняного горшка свидетельствуют о повышенном содержании солей жесткости в воде. Особенно чувствительны к ним обитатели тропиков. Типичным симптомом, говорящим о том, что растение страдает от слишком жесткой воды, является так называемый хлороз листьев. Из-за того что почва становится более щелочной, важнейшие питательные вещества, которые в ней содержатся, оказываются заблокированными и недоступными для растений. Их листья светлеют, а затем начинают желтеть. Если дело зашло так далеко, надо немедленно пересадить растение в свежую почву.
   Жесткость воды не следует путать с показателем рН, однако между ними существует взаимосвязь. Постоянное использование жесткой воды повышает показатель pH почвенного субстрата.
   Если есть возможность, стоит собирать дождевую воду в какую-нибудь емкость. Можно поливать растения только ею, а можно смешивать с водопроводной водой. Дождевая вода лучше подходит для растений. С другой стороны, в дождевой воде также содержатся некоторые примеси. В индустриальных районах или вблизи транспортных магистралей вместе с осадками выпадают и вредные вещества, поэтому рекомендуют собирать дождевую воду только во время затяжных дождей. Также зимой легко собрать снег и получить из него прекрасную воду для полива растений.
   Подкисление воды. Многие растения, растущие в слабокислой или кислой почве, например азалии и гортензии, особенно страдают от защелачивания вследствие полива водопроводной водой. С помощью торфа можно уменьшить жесткость воды, а также улучшить самочувствие таких растений.
   На 10 л воды нужно взять 100 г свежего торфа, положить в полотняный мешочек и опустить на сутки в ведро или какую-то другую емкость с водой. Если же вы собираетесь использовать воду для полива немедленно, пропустите ее через самодельный торфяной фильтр. Для этого возьмите большой цветочный горшок с хорошим дренажным отверстием, положите на дно салфетку из грубого полотна и наполните горшок разрыхленным торфом. Затем поместите его над ведром и налейте в ведро воды, пропуская ее через этот самодельный фильтр.

Почвы и почвенные субстраты

   Почвы и почвенные субстраты (в дальнейшем будем называть их просто субстратами), продающиеся в цветочных магазинах, обладают всеми свойствами, обеспечивающими здоровый рост комнатных растений. В магазине внимательно изучите этикетку, учитывая, что одни субстраты, с большим содержанием питательных веществ, предназначены для роста комнатных растений, другие, содержащие меньшее количество питательных веществ, используются при посеве и размножении. Помните, что субстрат должен удовлетворять специфическим требованиям растения данного вида.
   При выборе субстрата обратите внимание на дату изготовления, указанную на упаковке. При долгом хранении химический состав субстрата может полностью измениться. Под воздействием тепла на микроорганизмы меняется соотношение между питательными веществами, входящими в состав субстрата, вплоть до их полного истощения.
   Показатель рН. Это индикатор кислотности почвы. Его диапазон колеблется от 1 до 14. Показатель 1 означает, что почва имеет очень высокую степень кислотности, 14 – характерен для щелочной почвы. Большинство комнатных растений нормально развиваются в субстрате с показателем рН = 5,5–6,5. Некоторые комнатные кустарники, например азалии и гортензии, нуждаются в кислой почве.
   Специальные субстраты. Отдельные растения, например суккуленты и пальмы, нуждаются в особых субстратах. Приобретая такие растения и планируя их пересадку или перевалку, сразу покупайте в магазине соответствующий субстрат.
   Самодельные смеси. Хотелось бы предостеречь вас от использования смесей с компостом или дерновой землей, а особенно от использования земли из-под огородных культур. В такой земле много возбудителей фитофтороза, который может причинить вред растениям семейств Пасленовые, Геснериевые, Миртовые и некоторых других, или альтернариоза, который опасен для растений, принадлежащих к семейству Тыквенные. В самодельном компосте могут содержаться как болезнетворные грибки, так и семена сорняков. Чтобы обеззаразить субстрат, необходима длительная термическая обработка паром. Это дело весьма трудоемкое, и вряд ли стоит заниматься этим самостоятельно. Легче приобрести готовый и полностью подходящий растению субстрат в магазине.

Подкормка

   Подкормка короткого и пролонгированного действия. Питательные вещества для подкормки комнатных растений могут обладать коротким и пролонгированным действием. Удобрения подразделяются на жидкие, которые разводят водой и вносят с определенной периодичностью, и удобрения пролонгированного действия в форме зерен, шариков или палочек. Их вносят значительно реже – с интервалами от одного до нескольких месяцев. Внимательно изучите инструкцию на упаковке и строго следуйте ей. Следует также учитывать температуру воздуха в помещении: чем она выше, тем больше питательных веществ потребляет растение и тем быстрее они расходуются.
   Потребность в питательных веществах. В статьях, посвященных отдельным видам растений, в графе «Подкормка», приводятся данные о количестве вносимых удобрений; при этом особо указывается, сколько удобрений необходимо вносить в зависимости от фазы роста и времени года. Не забывайте, что есть периоды, когда следует сократить или совсем прекратить подкормку! Имейте в виду, что большое количество удобрений ведет к усиленному росту побегов, дает пышность листьям. Однако перекармливать растение тоже вредно: оно становится более восприимчивым к вредителям, а зимние подкормки побуждают растения преждевременно выйти из состояния покоя, из-за чего оно может даже погибнуть.
   Прекращение подкормки в холодное время года. Одревесневающие кадочные растения, например фикусы, которые летом находятся на открытом воздухе, а зимой в прохладном помещении, с августа не должны получать никакой подкормки. В противном случае не происходит их нормального одревеснения.
   Когда нужно начинать вносить подкормки? Поскольку новый субстрат, в который пересаживают растение, содержит большое количество питательных веществ, первая подкормка должна производиться не ранее чем через 1,5–2 месяца после пересадки. Прежде чем подкормить цветок, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке субстрата, в которой указывается, сколько питательных веществ он содержит и с какой регулярностью следует вносить удобрения.
   Как правильно подкармливать? Помните, что жидкие подкормки всегда нужно вносить после легкого полива, так как в случае внесения подкормки по сухой земле растение может получить ожог корневой системы. Также многие опытные цветоводы советуют вносить подкормки в половинной дозе от рекомендованной в инструкции. В частности, такое утверждение верно для орхидных, бромелиевых и многих других культур. С подкормками нужно быть осторожными, как и с поливом, и лучше дать чуть меньше, чем перекормить или погубить растение чрезмерной дозой удобрений.

Пересадка комнатных растений

   Размер горшка. Как правило, горшок покупают с учетом дальнейшего роста, так сказать, «на вырост». Однако нужно помнить, что переваливать растение лучше в горшок, лишь слегка превышающий прежний по размеру, хотя иногда быстрорастущие виды приходится переваливать и по нескольку раз за сезон. Но какой бы хлопотной ни казалась такая процедура, лучше пересадить несколько раз, чем покупать горшок намного больше предыдущего. Это не стимулирует рост, наоборот – тормозит его. Однако для некоторых растений приобретать новый горшок совсем не обязательно. Опытные цветоводы поступают иначе: они просто обрезают корневой ком и побеги, появившиеся на поверхности, и заменяют часть верхнего субстрата. Это позволяет пересадить растение в горшок прежнего размера. Таким образом, цветок не перерастает в высоту.
   Оптимальные сроки пересадки. Растение необходимо пересаживать, когда его корни полностью заполнят цветочный горшок. В это время на поверхности субстрата появляются тонкие кончики корней. Почвенный ком становится твердым и непроницаемым при поливе. Если же вы обнаружите, что корни растения начинают вылезать из отверстия для стока в днище, требуется срочная пересадка в другой горшок. Наилучшее время для пересадки – при появлении новых ростков, с февраля по апрель.
   Порядок действий. Нужно насыпать на днище нового горшка слой керамзитовых шариков, глиняных черепков или кусочков пенопласта толщиной в палец, а поверх них добавить небольшое количество свежей земли. Надеть резиновые перчатки и обхватить пальцами растение, проникая до корней. Осторожно извлечь корневой ком из горшка. Если это не удается сделать, перевернуть горшок днищем кверху и, слегка похлопывая по его краям, извлечь ком. Если ком не поддается, вынуть его из пластикового горшка, разрезав последний на части. Осторожно расправить корни, которые могут немного обвисать. Затем опустить растение в середину нового горшка и установить на прежнюю высоту. Для этого можно немного подсыпать новой земли на днище горшка. Заполнить пространство вокруг корневого кома. Новый субстрат слегка утрамбовать пальцами и полить водой. Когда земля осядет, все пустоты в субстрате будут заполнены. Помните, что суккуленты, а также растения с хрупкими корнями нельзя поливать сразу после пересадки. Это делают лишь спустя несколько дней, а лучше неделю, когда поврежденные корни достаточно обсохнут и возможные ранки на них зарубцуются. Это предотвратит загнивание корней.

О токсичности некоторых растений

   И все-таки, несмотря на токсичность некоторых видов, мне не хотелось бы пугать вас сложностями домашнего цветоводства. Цель этой главы – предостеречь вас от возможных неприятностей. Вы должны получать удовольствие от комнатных питомцев, а пробовать растения на язык совершенно не обязательно. Особенно предостерегайте от этого маленьких детей, а также ставьте токсичные растения вне пределов досягаемости домашних животных.
   При пересаживании некоторых растений (например, молочая, фикуса) я советую надевать резиновые перчатки, поскольку они выделяют млечный сок, оказывающий вредное действие на кожу.

Использование глянца для листьев

   Многие растения, особенно с жесткими листьями, выглядят гораздо эффектнее при применении так называемого глянца, или полироли, для листьев. Но прежде чем использовать такой препарат, внимательно изучите инструкцию и не спешите полировать все, что попадется под руку. Некоторые растения совершенно не выносят глянца и могут умереть от такой процедуры! Даже если вы не нашли противопоказаний к применению в инструкции, не обрабатывайте все листья сразу – попробуйте средство сначала на нескольких листьях, и если в течение двух недель они не увянут и не опадут, то можно смело применять полироль для всего растения.
   В настоящее время существует великое множество препаратов для полировки листьев как в виде жидкостей, так и в форме аэрозолей. Аэрозолями рекомендуют пользоваться в случаях, когда необходимо произвести полировку густооблиственных комнатных растений с мелкими листочками. Через определенное время глянец спадет, листья станут снова обычными, не блестящими. В таком случае процедуру можно повторить. Для растений с крупными листьями можно использовать жидкостные полироли, нанося их ватным тампоном. Отлично выглядят полированные фикусы, кротоны, некоторые пальмы. Жидкую полироль наносят осторожно, едва прикасаясь ватным тампоном к листку, чтобы не повредить его.
   Также комнатные растения можно отполировать буквально до блеска такими простыми и доступными средствами, как слабый водный раствор яичного желтка, столового уксуса или безалкогольного пива.

Ошибки в уходе за растениями

   Аномально вытянутые стебли. Как правило, слишком вытянутые стебли сочетаются с бледностью листьев. Это указывает на то, что растению не хватает света: оно словно жадно тянется к нему.
   Замедленный рост. Собственно говоря, речь идет даже не об ошибке в уходе. Дело в том, что некоторые тропические и субтропические растения, привыкшие к большему количеству света на родине, медленно развиваются в наших условиях. К тому же в оранжерейных условиях растения, особенно те, которые ускоренным методом были сформированы в стиле бонсай, зачастую обрабатывают специальными ингибиторами, замедляющими рост, укорачивающими междоузлия и придающими кустарникам компактный вид. Когда такие «бонсай» попадают на наши подоконники, действие ингибиторов постепенно снижается и растение начинает нормально развиваться, особенно после пересадки в свежий грунт. Сдержать рост и сохранить внешний вид в таких случаях помогают обрезка и регулярные прищипки и стрижки.
   Увядание растений. Растение может увядать при недостаточном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы, как было описано выше. Причина увядания также может состоять в том, что корни перестают всасывать влагу вследствие их загнивания или переувлажнения почвы, в которой возникает недостаток кислорода. В зависимости от причины увядания растение необходимо полить или, наоборот, прекратить полив и срочно просушить.
   Побледнение листьев и жилок. Если вам не удалось найти вредителей на нижней стороне листа или стволе и если соблюдены необходимые условия освещения, то причиной побледнения может быть недостаток питательных веществ.
   Опадание листьев. Некоторые растения, например бугенвиллея, в конце осени – начале зимы начинают терять листья. Это нормальное явление. Существуют также растения, которые сбрасывают листья в ответ на изменение своего местонахождения. Кроме того, опадание листвы могут вызвать сквозняки и холод.
   Пересыхание кончиков листьев. Может быть следствием сухости воздуха или недостатка влаги. У некоторых растений почернение кончиков листьев означает, что вы перестарались с подкормкой. Слишком высокая концентрация питательных веществ влияет на многие кустарники пагубно.
   Листья опадают, а жилки остаются зелеными. Как правило, причина этого явления – недостаток железа, вызванный слишком высоким показателем рН в почве. Зачастую это происходит при регулярном поливе жесткой водой или неправильном выборе субстрата. Приобретая растение, ознакомьтесь с условиями его содержания и ухода.
   Опадание почек. Может произойти при переносе растения в другое место, а также при недостатке питательных веществ, влаги и света. Прочие причины – сквозняки, слишком высокая или низкая температура воздуха.
   Отсутствие цветения. Некоторые декоративно-лиственные растения, например большинство пальм, никогда не цветут в домашних условиях. Другие же, у которых декоративные листья сочетаются с довольно крупными и привлекательными цветками, цветут регулярно. Однако в некоторых случаях цветение не наступает. Это может быть вызвано теми же причинами, что и опадание почек. Кроме того, некоторые растения перестают цвести потому, что их лишают периода покоя или не вовремя прерывают его, перенося из холодного места в теплое и наоборот. В некоторых случаях это происходит из-за того, что в течение определенного срока они не получали достаточного количества света. Другие растения, например толстянки, начинают цвести лишь по достижении определенного возраста.

Болезни растений

   Первое правило любого цветовода – это соблюдение гигиены. Если вы обнаружили, что растение больно, его следует немедленно изолировать от соседей по подоконнику и перенести в другое место. Только теперь можно заняться его лечением. Прежнее место надо тщательно промыть и продезинфицировать, чтобы, например, споры грибов воздушным путем не передались другим растениям. Если лечение не привело к успеху, рекомендуем обратиться в цветочный магазин к специалистам, которые дадут вам нужный совет, или задать вопрос на интернет-форуме. Прежде чем использовать новые средства защиты или удобрения, ознакомьтесь с инструкцией фирмы-изготовителя.
   Пятна на листьях. Часто возникают из-за неправильного ухода или неудачного выбора места.
   « Совет: необходимо улучшить уход за растением и выбрать для него оптимальное место. Прекратить опрыскивание и удалить поврежденные листья.
   Настоящая мучнистая роса. Представляет собой белый мучнистый налет на листьях, который следует своевременно удалить.
   « Совет: опавшие цветки и листья удалить и выбросить.
   Также имейте в виду, что мучнистая роса – инфекционное заболевание, может заразить соседние растения. Внимательно осмотрите листья. Все пораженные участки нужно немедленно удалить, тщательно промыть с дезинфицирующим средством подоконник, горшки и поддоны. В тяжелом случае обработайте растение подходящим препаратом.
   Прикорневая и корневая гнили. Первый симптом поражения гнилью – увядание растения при слишком влажном субстрате. Растение теряет способность впитывать воду из-за поражения корней.
   « Совет: лечение затруднительно, может помочь пересаживание. Перед пересадкой в новый субстрат следует удалить больные корни, а оставшиеся максимально очистить от старого субстрата и дать им просохнуть. К сожалению, растение не всегда можно спасти.
   Плесневидная серая гниль. Чаще всего ее возникновение – следствие неправильного ухода, в особенности в условиях высокой влажности воздуха в зимний период. Вначале на листьях появляются черные пятна, затем бело-серый налет гнили покрывает листья, стебли и цветки. В результате увядшие части растения полностью отмирают.
   « Совет: удалить поврежденные части, избегать застоя воздуха в помещении, обеспечить хорошую вентиляцию и выбрать оптимальное место для растения. Сократить полив.

Вредители комнатных растений

   Белокрылка. При касании с пораженного растения обычно поднимается целый рой мельчайших белых летающих насекомых.
   « Совет: бороться с прожорливой белокрылкой очень трудно, поскольку помимо своего излюбленного рациона – фуксии, бегонии, бальзамина, пассифлоры, пеларгонии и лантаны – вредитель откладывает яйца и на другие растения, откуда взрослые особи снова переселяются на растение-жертву. Белокрылка появляется там, где растения размещены слишком тесно, а высокая температура сочетается с высокой влажностью и нет достаточной вентиляции. Поэтому необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое, сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки. Также можно смывать насекомых струей теплой воды из душа. В тяжелых случаях применяют инсектициды.
   Войлочник (червец мучнистый). Эти хорошо различимые невооруженным глазом, словно припудренные белым налетом насекомые предпочитают селиться в пазухах между листьями. Их сахаристые выделения, медвяная роса, и поселяющийся на ней сажистый гриб – следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.
   « Совет: с поражением в легкой форме справиться не сложно – борьба с войлочником схожа с защитой от щитовки. Мягкой щеточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистите растение от червецов и их белых ватообразных выделений, а затем проведите трехкратное опрыскивание с интервалом в 7–10 дней табачным настоем или настоем чеснока. Хороший эффект дает протирание спиртом или аптечной настойкой календулы. При сильном поражении применяют инсектициды.
   Долгоносик. Обычно поражает растения, находящиеся летом под открытым небом. Долгоносик обгрызает края листа, оставляя на них характерные полукруглые следы.
   « Совет: долгоносик проявляет активность ночью, поэтому обнаружить и собрать насекомых можно только в темноте. При повреждении корней личинками долгоносика следует пересадить растение в новый субстрат, а личинки немедленно уничтожить. Для профилактики появления новых вредителей субстрат следует пролить раствором инсектицида.
   Клещ паутинный. Пораженные клещом листья становятся бледными и покрываются пятнами. Вооружившись лупой, можно обнаружить мелких восьминогих, похожих на мельчайших паучков вредителей, имеющих цвет от бело-прозрачного до черного. Часто виднеется и тонкая паутина, покрывающая стебель от основания до листьев. На поверхности листа могут поселиться целые колонии клещей.
   « Совет: регулярно увлажнять воздух, промывать листья теплой водой (если позволяет растение). Сильно пораженные листья обрезать и немедленно уничтожить. Применить инсектицид.
   Плодовые комарики (сциариды) и их личинки. Плодовые комарики – мелкие насекомые черного цвета. Если потрясти горшок, эти вредители выползают из земли, часто в больших количествах. Основной вред наносят не сами насекомые, а их личинки, активно пожирающие корни растения.
   « Совет: пролить почвенный ком раствором инсектицида. Обычно 1–2 обработок хватает, чтобы избавиться от вредителя.
   Тля. Первые симптомы поражения тлей – скручивание молодых листьев. Кроме того, на подоконнике появляются липкие выделения и довольно крупные личинки самой тли, которые видны невооруженным глазом.
   « Совет: смыть вредителей теплой водой (если растение выдерживает такой душ) или удалить тлю мягкой щеткой. При тяжелом поражении можно применить инсектицид.
   Трипсы. Этих вредителей распознают по бело-серебристым точкам и черным комочкам помета, которые появляются на листьях. Сами насекомые-вредители прозрачные, беловатого или черно-белого цвета.
   « Совет: регулярно максимально увлажнять воздух, а также воспользоваться специальными препаратами химической защиты. Также в борьбе с трипсами могут помочь хищные клещи (Amblyseius), продающиеся в некоторых цветочных магазинах.
   Улитки, слизни. Появляются только в летний период, когда растение находится на открытом воздухе или прорастает в горшке.
   « Совет: если вредителей немного, можно просто собрать их вручную. Поскольку в дневное время слизни прячутся в укромные места, внимательно осматривайте дно горшка. Также слизней легко собрать, если положить рядом с растениями мокрую тряпку – утром слизней останется лишь вытряхнуть из нее и уничтожить. Прекрасный результат дает посыпание почвы вокруг растений, нравящихся слизням, гранулами метальдегида (препарат «Гроза»). Специальные добавки в составе этого препарата отпугивают птиц и привлекают вредителей.
   Щитовка. Этого вредителя легко определить по внешнему виду – его тело покрыто выпуклым коричневым щитком. Иногда (не всегда) на подоконнике и самом растении можно обнаружить липкие выделения.
   « Совет: обработать листья ватным тампоном, смоченным
   « в пене хозяйственного (коричневого) мыла или в спирте, а через несколько дней удалить щитовок мягкой зубной щеткой, смоченной в том же мыльном растворе. Обычно 2–3 обработки с помощью хозяйственного мыла позволяют надолго избавиться от этого вредителя. Если очищать лист от щитовки с помощью зубной щетки без предварительной обработки, вредители и их яйца могут распространиться по всей поверхности растения. После обработок растение обмывают теплой водой чуть выше комнатной температуры. Также в борьбе со щитовкой хорошо зарекомендовал себя препарат «Чистый лист», который распыляют на растение согласно инструкции. Истощенные и сильно зараженные вредителем побеги и листья лучше удалить.

Размножение

   Посев и пикировка. Наилучшее время для посева семян – весна, когда воздух становится теплее и увеличивается количество солнечного света. Почва должна быть достаточно теплой, иначе семена прорастают медленно или вообще не прорастают. Продолжительность прорастания зависит от вида растения. Например, срок прорастания пальм длится несколько месяцев. У других растений, к примеру адениумов, первые всходы появляются через несколько дней.
   Семена большинства растений прорастают в темноте (темновсхожие семена). При посеве их следует покрыть тонким слоем земли. Однако есть растения, для прорастания семян которых требуется свет (световсхожие семена), – их не покрывают землей.
   После появления первых двух настоящих листочков надо произвести пикировку, чтобы предоставить растениям больше жизненного пространства.
   Порядок действий:
   1. В специальный лоток насыпать просеянную через сито землю для выращивания рассады и слегка утрамбовать.
   2. Встряхивая пакетик с семенами, разбросать их по поверхности почвы или разложить пинцетом.
   3. Присыпать высеянные семена слоем земли. Световсхожие семена присыпать не надо.
   4. Осторожно полить землю с высеянными семенами, держа лейку вплотную к краям лотка. Мелкие семена, например семена толстянок, лучше не поливать, а опрыснуть из пульверизатора.
   5. После появления первых двух настоящих листочков провести пикировку: палочкой проделать отверстие в горшочке для рассады или торфяной таблетке и осторожно посадить туда сеянец, хорошо обжав корневую систему. При необходимости корни растения в торфяной таблетке можно присыпать слоем субстрата.
   Вегетативное размножение. Существует множество видов вегетативного размножения кустарников: делением, верхушечными и побеговыми, зелеными, одревесневшими и полуодревесневшими черенками, корневыми отпрысками и отводками, а также прививкой.
   Размножение черенками. В зависимости от того, какая часть растения используется для размножения, черенки подразделяют на верхушечные, побеговые, одревесневшие, полуодревесневшие, зеленые и листовые.
   Порядок действий:
   1. Насыпать в горшок землю для рассады, содержащую минимальное количество питательных веществ, и слегка полить.
   2. Отрезать черенок острым чистым секатором, отделив его от материнского растения. Если у черенка выделяется млечный сок, его необходимо смыть теплой водой.
   3. Деревянной палочкой для пикировки проделать отверстие и посадить черенок.
   4. Для поддержания влажности накрыть горшок с черенком стеклянным или пластмассовым колпаком.
   5. Несколько горшков можно поместить в ящик с прозрачной крышкой.
   6. После образования новых листьев черенок можно посадить в новый горшок.
   Размножение делением. Деление – простейший способ размножения. Материнское растение нужно извлечь из горшка, осторожно раздвинуть корневой ком, разрезать – обычно на две части – и каждую часть посадить в отдельный горшок. Как правило, деление производят при пересаживании.
   Размножение побегами (отростками). Различают корневые отпрыски и верхушечные побеги. На материнском растении иногда образуется так много корневой поросли, что размножить такое растение не составляет труда.

Формирование деревьев и кустарников в стиле бонсай

   Бонсай – это особый мир, впервые оказавшись в котором цветовод либо сразу говорит: «Это издевательство над растениями не для меня», либо прикипает к искусству бонсай всей душой.
   Слово «бонсай» буквально означает «выращенный в подносе». Бонсай – это миниатюрные деревья, кустарники, а также травянистые многолетники, высаженные в специальные плошки и выращиваемые по особой технологии так, что, оставаясь небольшого размера, они имеют пропорции и вид огромных старых деревьев. Искусство бонсай пришло к европейцам из Китая, Японии и Кореи, где маленькие деревья в плошках передавались из поколения в поколение не как материальная, но исключительно как духовная ценность семьи. Некоторые экземпляры бонсай насчитывают сотни лет, однако даже за несколько лет выращивания можно добиться значительных успехов, если неукоснительно следовать всем приемам искусственного старения и формирования растений.
   Виды бонсай:
   • вечнозеленые, красиво выглядящие весь год;
   • растения, которые выращивают ради эффектного цветения;
   • деревья с сочной летней зеленью;
   • деревья, красота которых в яркой осенней окраске;
   • деревья со своеобразной формой ствола и веток, что особенно хорошо заметно после сбрасывания листьев.
   Далее рассмотрим основные стили формирования бонсай
   Тёккан – «правильный прямостоящий». Начинающие бонсаисты нередко выбирают именно стиль тёккан. Благодаря своим простым и ясным линиям эта форма является первой и наиболее важной для приступающего к изучению правил выращивания бонсай. Тёккан характеризуется прямым конусообразным стволом, толстыми корнями, равномерно распространенными в разные стороны. Нижняя треть ствола свободна от ветвей, ветви уменьшаются к вершине. Этот стиль подходит почти для любого дерева. Многие более сложные стили основываются именно на этой форме.
   Сякан – «наклонный стиль». Отличается от предыдущего стиля только тем, что ствол дерева расположен под углом к земле.
   Хокидати – «метлообразный». Это также прямостоящий стиль, а ветви дерева, сформированного в соответствии с канонами хокидати, по форме напоминают веер или метелку, поставленную на ручку. Ветви и даже корни равномерно расходятся во все стороны. В безлиственном состоянии бонсай с метлообразной кроной выглядят очень изящно, напоминая тонкую графику. Для хокидати используют вяз, дзелькву, клен, кипарисовик. Категорически не подходят береза, ива, дуб.
   Мойоги – «неправильный прямостоящий». Стиль мойоги отличается от тёккана тем, что ствол дерева может быть изогнут в любой части. Изгибов также может быть несколько, и они должны уменьшаться к вершине дерева. Корни должны быть видны над поверхностью земли, крона не должна выходить за рамки контейнера. Растения, рекомендуемые для этого стиля: клен, можжевельник, сосна, дуб.
   Фукинагаси – «ствол на ветру». Бонсай формируют таким образом, что ствол и ветви направлены в одну сторону. При этом создается впечатление, что дерево стоит на сильном ветру. Лучшие деревья для этого стиля: сосна и береза.
   Сокан – «раздвоенный ствол». Два ствола растут от одного корня, один ствол зовется «родитель», другой – «дитя». «Родитель» должен быть толще и выше, а красота бонсай зависит от сбалансированности толщины и высоты стволов. Из одного корня также могут расти 3–5 стволов. Для стиля сокан подходят ель, сосна, береза, секвойя, вяз, можжевельник.
   Кэнгай – «каскадный». Каскадные формы деревьев встречаются в природе на крутых обрывах и отвесных скалах. Они очень глубоко укореняются в скальных породах и растут, свисая со скал вниз. Ствол дерева в каскадном стиле также круто наклонен к горшку. Контейнер должен быть высоким, верхушка дерева может опускаться ниже контейнера. Для этого стиля подбирают пластичные растения, такие как азалия, можжевельник, кизильник, плющ.
   Хан-кэнгай – «полукаскадный». При формировании полукаскадной формы бонсай ствол и ветви по отношению к контейнеру располагаются горизонтально и могут опускаться до середины его высоты. Лучшие растения для полукаскада – кизильник, можжевельник, сосна, азалия, плющ.
   Неагари – «дерево, стоящее на корнях». Корни дерева сильно выступают из почвы, что придает ему необычный вид. Для этого стиля подходят растения, которые образуют воздушные корни: фикус притупленный, фикус священный, фикус бенгальский. Фикусы очень быстро и обильно образуют воздушные корни, которые причудливо переплетаются между собой, придавая дереву неповторимый облик. Также для стиля неагари подходят сосна, адениум, можжевельник.
   Бундзинги – «писатель», или «литературный». Это очень своеобразный стиль с частыми изгибами и оборотами ствола и слегка наклонной общей линией. В качестве исходного материала используют густоветвистые деревья, нижнюю часть ствола которых освобождают от веток. Обязательным условием является молодая верхняя часть на очень мощном, старом основании ствола. Для этого стиля идеально походят кедр и сосна.
   Есуэуэ – «роща». Для создания в один контейнер сажают разные по возрасту и толщине деревья, имитирующие лесной пейзаж. Обычно используют деревья одного вида, но для усиления впечатления иногда применяют сочетание вечнозеленых и листопадных деревьев. Минимальное число растений – пять. Для этого стиля необходим довольно большой контейнер, желательно овальной формы.
   Сожу. Этот стиль напоминает есуэуэ, но гораздо проще в исполнении. Деревья одного вида и разного размера сажают близко друг к другу, и со временем вся группа начинает выглядеть как одно старое, разросшееся дерево. Подходят все виды, пригодные для выращивания в виде бонсай.
   Икада – «плот». Плотообразная форма встречается в коллекциях бонсай редко. Ее формируют из дерева, ствол которого хорошо дает придаточные корни. С дерева снимают все ветки с одной стороны, прижимают к почве горизонтально и укореняют. Благодаря этому приему оставшиеся ветви располагаются почти вертикально и через некоторое время выглядят как множество стволов. Для этого стиля подходят некоторые виды можжевельника, бересклет, фикус.
   Банкон. Ствол дерева закручивается в тугой узел у основания. Для этого стиля лучше всего подойдут фикус, сосна и гинкго. Формирование нужно начинать в очень молодом возрасте, чтобы ствол не ломался. При дальнейшем росте растения части ствола, завязанные в узел, будут утолщаться и со временем срастутся в очень красивую форму.
   Таримики. Ствол такого бонсай лишен коры, как у мертвого дерева. В природе иногда можно увидеть дерево, в которое попала молния: часть дерева обгорела, а другая осталась живой. Этот стиль довольно сложен, поскольку нужно искусственно умертвить часть дерева так, чтобы это выглядело красиво и не привело к гибели всего растения. Для таримики подходят почти все долгоживущие деревья.
   Сэкижежу – «наскальный». В стиле композиции на скалах выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.

Указатель деревьев и кустарников для выращивания в стиле бонсай

   А: абрикос, адениум, аихризон, айва, азалия, акация Бейли, а. Каро, а. мутовчая, а. сенегальская, а. серебристая, а. стойкая, а. фарнезианская, а. чернодревесная, аликсия, апельсин, а. горький, араукария Бидвилла, ардизия, аукуба, арундинария.
   Б: барбарис амурский, б. Тунберга, баухиния, береза повислая, бересклет, бирючина японская, бобовник, боярышник, брахихитон, бугенвиллея, бук.
   В: вишня степная, в. обыкновенная, вяз мелколистный.
   Г: гардения, глициния, граб, гранат, гревия, груша уссурийская.
   Д: делоникс, дерен белый, д. пестролистный, дзельква, довиалис кафра, древогубец круглолистный, дуб пробковый, д. скальный, д. седой.
   Ж: жакаранда.
   З: земляничник крупноплодный, з. мелкоплодный.
   Е: евгения одноцветковая, ель сибирская, е. колючая.
   И: ива белая, и. Ледебура, и. ломкая шаровидная, иксора торчащая, инжир карликовый, и. мелкоплодный, и. самшитолистный, и. шиловидный, ирга ольхолистная.
   К: казуарина бугорчатая, к. торчащая, к. хвощелистная, калина, каллиандра Твиди, камелия китайская, к. сетчатая, к. японская, кармона, кассия, каштан, кедр Деодара, кизильник блестящий, к. черноплодный, кипарис аризонский, к. вечнозеленый, к. кашмирский, к. крупноплодный, кипарисовик, клейера, клен дланевидный, к. приречный, кнеорум трехорешковый, кокколоба, корокия прутьевидная, криптомерия японская, кудрания (клубничное дерево), кумкват овальный, к. Хиндса, к. японский, куфея иссополистная.
   Л: лавр, лагерстремия индийская, л. прекрасная, ладанник, лайм настоящий, лептоспермум прутьевидный, ликвидамбр формозский, лиметта, лимон, лиственница сибирская.
   М: майтенус, мальпигия, мандарин, маслина европейская, мелалеук белодревесная, м. зверобоелистная, метросидерос высокий, мимоза, миндаль низкий, мирсина африканская, мирт, можжевельник казацкий, молочай бальзамический, муррайя Конта, м. метельчатая.
   Н: нандина домашняя.
   О: остеомелес.
   П: падуб, пеларгония семидольная, п. зональная, п. курчавая, п. сильнопахнущая, перечное дерево, пиерис, пираканта, питтоспорум, плюмерия, плющ, подокарпус крупнолистный, п. Наги, п. серповидный, п. сизый, п. тонкий, полисциас Балфура, п. Гулфоля, п. остролистный, портулакария афра.
   Р: райтия, рапис высокий, р. низкий, розмарин лекарственный.
   С: сагереция чайная, самшит мелколистный, с. вечнозеленый, серисса, сизигиум метельчатый, сирень венгерская, с. обыкновенная, с. Мейера, слива, смолосемянник волнистый, с. Тобира, с. тонколистный, сосна обыкновенная, с. средиземноморская, софора стелющаяся, с. четырехкрылая, спирея березолистная, с. опушенноплодная, с. средняя. с. японская.
   Т: тамаринд индийский, тис, толстянка, трахелоспермум азиатский, т. жасминовидный, т. японский, триходиадема кальватум, т. Литлвуда, т. луковичная.
   Ф: фейхоа Селлована, фикус Бенджамина, ф. самшитолистный, ф. священный, ф. микрокарпа, филантус, фисташка мастиковая, форзиция европейская, фуксия гибридная, ф. мелкоцветковая, ф. редкоцветковая, ф. тимьянолистная, ф. трехлистная.
   Х: хамелациум, хамелия, холаррена опушенная, хризантема мультифлора, хурма.
   Ц: цитрофортунелла мелкоплодная.
   Ч: чубушник.
   Ш: шиповник.
   Э: эвкалипт Гунна, э. лимонный, э. многоцветковый, э. фиголистный, э. шляпочный, эретия мелколистная.
   Я: яблоня Сиверса, я. ягодная, якобиния малоцветковая, ясень Гриффита.

Посуда для выращивания бонсай

   • для каскадного и полукаскадного стилей с наклонным стволом нужна устойчивая и высокая емкость. В этом случае правильно использовать глубокие сосуды из глины, по внешнему виду напоминающие вазы;
   • для бонсай с густой и раскидистой кроной или для многоствольных стилей используют плоские и широкие плошки;
   • для стилей с одиночным деревом при имитации части ландшафта (камни, мох, домики, фигурки и т. д.) также лучше выбирать плоские и широкие плошки;
   • для стилей с высокими и открытыми корнями лучше подойдут неширокие и углубленные плошки;
   • для бонсай строгой формы по стилю лучше всего подойдут плошки с отвесными боковыми стенками и без излишеств;
   • для свободных и наклонных форм типа «писатель» или «ствол на ветру» наиболее подходящими будут плошки с наклонными или волнистыми стенками;
   • квадратные, круглые и овальные плоские плошки хорошо подчеркивают деревья с вертикальной доминантой;
   • широкие прямоугольные или овальные плошки больше подходят для сильно разветвленных экземпляров бонсай;
   • круглые, овальные или шестиугольные емкости подбирают для групповых композиций в стилях «роща», «плот» и сожу;
   • длина плошки должна составлять около 2/3 высоты выращиваемого растения, ширина быть на 1–2 см меньше диаметра кроны в самой широкой части;
   • глубина плошки для бонсай, за исключением каскадного стиля, должна быть равной диаметру ствола растения у его основания или диаметру самого крупного ствола при групповой композиции;
   • при выборе посуды для бонсай следует отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как керамика, глина, фарфор или фаянс;
   • сосуд обязательно должен иметь дренажные отверстия, так как бонсай очень не любят застоя воды в контейнере. Емкость без дренажного отверстия может использоваться только для наскальных композиций. Если в плошке дренажного отверстия нет, его можно сделать с помощью дрели со сверлом для стекла и кафеля. Также желательно, чтобы внутренняя поверхность дна была гладкой и плоской. Это будет препятствовать задержке лишней воды в контейнере;
   • цвет плошки должен гармонично сочетаться с самим деревом и быть неброским – приглушенно-синим, коричневым, бежевым, серым. Яркие, кричащие расцветки, пестрые плошки с рисунками категорически не подходят и считаются у настоящих бонсаистов дурным тоном.

Инструменты для работы с бонсай

   • секатор;
   • пила с мелкими зубьями;
   • вогнутые кусачки для обрезки ветвей заподлицо со стволом;
   • ножницы с острыми кончиками для обрезки тонких веточек и листьев;
   • ножницы с острыми кончиками и длинными ручками – для обрезки в труднодоступных местах;
   • сферические кусачки для удаления наростов со ствола и корней;
   • крючок для удаления почвы и распутывания корней во время пересадки;
   • мягкая проволока;
   • мастика (садовый вар).
   Все инструменты должны быть хорошего качества и безупречно заточены.
   Дополнительный набор инструментов:
   • кусачки для корней с прямой режущей кромкой, предназначенные для того, чтобы обрезать корни во время прививки и пересадки;
   • сгибатель ветвей для формирования изгибов дерева;
   • пассатижи для проволоки, которыми также можно снимать кору и отщипывать древесину;
   • нож для листьев;
   • грабельки для комнатных растений с тремя зубцами. Такие грабельки удобны для работы с почвой во время пересадки, ими можно удалять почву вокруг корней. Также они хороши для общего ухода и рыхления;
   • изогнутый пинцет для выщипывания нежелательных почек;
   • симметричная лопаточка для комнатных растений хороша в том случае, когда нужно уплотнить почву вокруг основания бонсай;
   • жесткая метелка из конопли для чистки поверхности почвы, веток и основания ствола;
   • рассекатель ствола, пользуясь которым можно раскалывать стволы с минимальным повреждением. Форма головки и симметричные режущие лезвия обеспечивают разъединение и рассекание, которые необходимы для того, чтобы достигнуть чистого раскола.
   Также нелишними для работы с бонсай будут обыкновенный прививочный нож и насадка на лейку для мелкодисперсного полива.

Основные правила выращивания деревьев и кустарников в стиле бонсай

   • обеспечивайте растениям бонсай правильную и полноценную зимовку;
   • удобрения и фитогормоны всегда используйте в половинной дозе;
   • обеспечивайте бонсай свежим воздухом, своевременным поливом и хорошим освещением;
   • не допускайте пересыхания, засаливания или закисания субстрата;
   • ведите дневник и записывайте даты проведения основных процедур, а также иллюстрируйте свои записи фотографиями бонсай на каждой стадии его формирования. Это позволит избежать ошибок в дальнейшем и закрепить успех.

Классификация по высоте и пропорционирование бонсай

   • мини-бонсай – имеет высоту от 5 до 15 см, его можно легко держать в одной руке;
   • классический бонсай – высота от 15 до 60 см, японцы называют его «бонсай для двух рук»;
   • большой бонсай – высота от 60 до 120 см, это «бонсай на четыре руки». В Японии такие бонсай обычно содержат исключительно на улице.
   Для определения идеальных пропорций бонсай, его высоты, ширины, а также точки посадки в контейнер, как и многие века тому назад, любители бонсай пользуются квадратом Ло-Шу. Квадрат Ло-Шу символизирует середину небосвода и восемь сторон света и является моделью гармонии космоса. У квадрата Ло-Шу девять равных полей, на которые нанесены цифры от 1 до 9, обозначающие определенные качества различных сторон света. Сумма чисел в каждом ряду равна 15. Цифра 5 в центре квадрата считается местом богов. Ближайшие места пересечения крайних квадратов с центральным и есть идеальные точки расположения бонсай в плошке.
   Длина контейнера для посадки бонсай должна быть чуть больше 2/3 высоты или ширины дерева, но никогда не должна быть равной его ширине или высоте. При посадке в прямоугольный или овальный контейнер растение устанавливается не строго посредине, а смещается в сторону «идеального места» согласно квадрату Ло-Шу. В круглых и квадратных контейнерах дерево располагают ближе к центру. Ширина контейнера должна быть на 1–2 см меньше самых длинных ветвей дерева с двух сторон. В идеале глубина плошки должна быть равна диаметру ствола у основания. Исключениями из этого правила являются каскадный стиль, для которого берут очень глубокие, высокие и устойчивые контейнеры, и лесной стиль с глубиной плошки 1,5–2 см.
   Чтобы вычислить идеальные пропорции будущего бонсай, также пользуются числами квадрата Ло-Шу. Средний ряд чисел квадрата: 7–5–3 – это отношение всей высоты дерева к высоте кроны и ствола (7:5:3). Например, у деревца высотой 21 см высота кроны в идеале должна быть равна 15 см, а высота ствола – 9 см. Те же числа помогают и в групповых посадках. Например, при посадке восьми деревьев двумя группами нужно образовать подгруппы из 5 и 3 экземпляров. По квадрату Ло-Шу легко вычислить и высоту деревьев: в идеале группа из 3 деревьев должна быть такой высоты, чтобы не противоречить соотношению 7:5:3, например 35 см, 25 см и 15 см.
   Также при создании групп бонсай и вычислении идеальных пропорций пользуются последовательностью Фибоначчи – рядом чисел, где каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В соответствии с этой последовательностью сажают двумя группами 1 и 2 растения. Группу из 5 растений разделяют на подгруппы из 2 и 3 экземпляров и т. д.

Формирование бонсай

   Настоящий бонсай стоит очень дорого, а те бонсай, которые можно найти в цветочных магазинах, – это всего-навсего части растений, укорененные с помощью специальных методик и обработанные веществами, укорачивающими междоузлия и уменьшающими размер листвы. Однако если с этими бонсай обращаться правильно и проводить соответствующие мероприятия, то в конце концов они станут отвечать всем канонам и проживут у вас в доме долгую и счастливую жизнь. В идеале бонсай формируют из подходящего сеянца, взятого в природе или же специально выращенного дома для этой цели.
   Для формирования бонсай подходят только здоровые растения с сильной, хорошо развитой корневой системой и четко оформленной линией ветвей. Начинать создание из сеянца бонсай можно с 2–3 лет. Первые мероприятия проводят весной, когда на деревце появятся почки. Стиль, в котором вы решите выращивать дерево, не должен противоречить внешним параметрам саженца. Зачастую дерево своим силуэтом «подсказывает» владельцу, в каком стиле оно может быть сформировано. Если вы впервые решили вырастить бонсай, начните с самых простых, но эффектных стилей – тёккан или же хокидати.
   Освещение бонсай. Летом бонсай должен получать полный или яркий рассеянный солнечный свет не менее 4 часов в день. Полный солнечный свет показан бонсай из суккулентов, остальным бонсай обычно не рекомендуются прямые солнечные лучи – они сушат почву и повреждают листву. Также при ярком солнце нельзя опрыскивать листья, это чревато ожогами. Нельзя ставить бонсай на яркое солнце в течение первых 2 недель после пересадки, так как в это время у растения отрастают новые корни.
   Благоприятные экспозиции для бонсай летом:
   • север, северо-запад (азалия, рододендрон, камелия, дуб, бук, граб, каштан, клен, вяз, дзельква, папоротник, мхи);
   • северо-восток (азалия, рододендрон, камелия, плющ, пиерис);
   • восток (камелия, шиповник, ясень, цитрусовые, хурма, гинкго, береза, ива);
   • юго-восток (любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых и хвойных);
   • запад, юго-запад (любые растения, преимущественно плодовые и хвойные, кроме рододендронов, азалий, камелий).
   Зимой листопадные бонсай практически не нуждаются в свете, их можно убирать в темное прохладное место. Хвойные и вечнозеленые растения нуждаются в свете круглый год, так как процесс фотосинтеза у них не прекращается. В квартирах для дополнительного освещения зимой можно использовать лампы дневного света.
   Мастера бонсай понимают, как важен свет для полного развития растения, а также для получения особенно интенсивной окраски листьев. Так, чтобы получить яркую окраску листьев клена, требуется рассеянный свет весной и осенью и прямые солнечные лучи в августе. Чтобы бонсай развивался равномерно и все листья получали достаточно света, растение нужно периодически поворачивать по отношению к его источнику.
   При недостатке света растение вытягивается, редеют его листва и крона, новые побеги становятся светло-зелеными, длинными и слабыми. В плохо освещенных, непроветриваемых помещениях также повышается угроза поражения бонсай насекомыми-вредителями.
   Температурный режим зависит от вида растения, от того, должно ли оно расти под открытым небом либо приспособлено для жизни в помещении.
   Температурный режим бонсай. Тропические виды деревьев и кустарников редко переносят температуру ниже 12 °C, что нужно учитывать как при комнатном, так и при уличном содержании бонсай. Комнатные бонсай из тропических растений зимой размещают в светлом месте отапливаемого помещения. Субтропические виды, например мирт обыкновенный, хорошо переносят более низкие зимние температуры, вплоть до 7 °C. Однако ни в коем случае при зимовке бонсай нельзя допускать резких перепадов температуры.
   Классические бонсай, сформированные из деревьев нашей климатической зоны, в идеале должны круглый год находиться на открытом воздухе, однако из-за низких зимних температур такое не практикуется.
   Летом можно внести бонсай в помещение максимум на одну неделю. В квартире дерево не испытывает естественного перепада дневных и ночных температур, изменений влажности воздуха и в результате начинает погибать.
   Зимой деревья нуждаются в зимнем покое при температуре 0–5 °C. Если температура опускается ниже, велика вероятность промерзания корней. В некоторых книгах о бонсай рекомендуется укрывать контейнер до основания ствола бумагой, шерстью, соломой, опавшей листвой. Однако при температуре –10…–20 °C это не спасет корни от промерзания. Если у вас нет веранды, лоджии или подвала для содержания листопадных бонсай зимой, можно прикопать растение вместе с контейнером в открытый грунт, и его корни будет согревать земля, которая всегда теплее воздуха. При этом в основании дерева можно создать своеобразную «шубу», присыпав его опилками или укрыв приствольный круг нетканым материалом, сложенным в несколько слоев. Это поможет защитить корни от мороза.
   Оптимальный вариант размещения хвойных бонсай на зиму – прохладная, но подогреваемая теплица или утепленная лоджия. При морозах на лоджии нужно включать обогреватель или оставлять дверь в комнату открытой. Во время сильных морозов дерево можно внести в помещение не больше чем на три дня. Через три дня у растения начинается сокодвижение, набухают почки. Такая «искусственная весна» очень вредна для листопадных растений. Чем больше разница температур снаружи и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом.
   Полив и опрыскивание бонсай. Потребность в воде у растений зависит от времени года, температуры воздуха, освещенности. Обычно летом бонсай поливают обильно, зимой же деревья-миниатюры следует поливать очень умеренно.
   Полив бонсай имеет свои особенности, так как почвы в горшках мало, она быстро пересыхает и обедняется. Поэтому необходимые минеральные вещества должны постоянно поступать с водой. Поливать следует до того момента, пока вода не закапает из дренажного отверстия в дне горшка. О том, что почва недостаточно наполнилась влагой, можно судить по пузырькам воздуха на поверхности. Вода должна полностью вытеснить воздух в земле.
   Очень сухая почва плохо впитывает влагу, поэтому перед основным поливом ее следует увлажнить, опрыскав из пульверизатора. Иногда, чтобы земля полностью пропиталась влагой, нужно погрузить контейнер в емкость с водой (пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха). Однако этим методом не следует злоупотреблять, так как он способствует вымыванию содержащихся в почве питательных веществ (в первую очередь азота) и сильно уплотняет ее.
   Вода для полива должна быть чуть теплее окружающей среды. Холодной водой поливать бонсай категорически запрещено, это ведет к загниванию корней и гибели растения. Основное требование к воде для полива бонсай – отсутствие солей жесткости.
   Вода, содержащая соли кальция, жесткая. Далеко не все растения могут переносить повышенную концентрацию кальция, хотя этот элемент и необходим растениям.
   При использовании жесткой воды со щелочной реакцией на поверхности почвы образуется белый налет, который преграждает путь питательным веществам и кислороду к корням растения. Этот налет нужно своевременно удалять. Для полива бонсай лучше всего использовать мягкую дождевую или снеговую воду.
   Воздух в городских квартирах крайне сухой, особенно в отопительный период, что совершенно неприемлемо для бонсай. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, следует ставить рядом с ним плоскую емкость, наполненную водой. За счет испарения влаги воздух будет увлажняться. Также можно поставить бонсай на большой поднос, наполненный керамзитом, и постоянно его увлажнять. При этом нужно учесть, что сам контейнер с землей не должен касаться воды.
   Опрыскивание – прекрасный способ повысить влажность, оно увлажняет крону и воздух, очищает листья от пыли и предотвращает появление вредителей, таких как белокрылка и паутинный клещ. Особенно нуждаются в опрыскивании представители субтропической флоры (мирт, лавр, лимон). Зимой их нужно опрыскивать холодной водой 2 раза в день. Хвойные породы также любят, чтобы им регулярно освежали хвою.
   Лучшее время для полива и опрыскивания – утренние и вечерние часы. Чтобы уменьшить испарение, летом бонсай поливают вечером, а зимой – утром. В морозную погоду бонсай, содержащийся на улице, поливать нельзя. Не следует чрезмерно поливать растение, которое после пересадки лишилось множества корней. Обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги.
   Потребности бонсай в воде:
   • растения, требующие умеренного полива, – большинство обитателей тропиков и субтропиков. Перед каждым следующим поливом почва в горшке должна просохнуть;
   • влаголюбивые растения – большинство цветущих и плодовых;
   • растения, требующие переувлажненной почвы: азалия, аир, циперус, другие болотные растения. Земляной ком у этих растений никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги;
   • взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые;
   • чем крупнее листья бонсай, тем чаще и обильнее следует его поливать и опрыскивать;
   • бонсай с мясистыми листьями требует меньшего полива, чем растения с тонкими листочками;
   • слабые и больные растения следует поливать понемногу и очень осторожно;
   • бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках;
   • бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу;
   • чем больше в почве песка, тем больше растению требуется полива, а перегной и гумус, напротив, надолго задерживают воду;
   • летом бонсай поливают намного чаще и обильнее, чем зимой.
   Удобрение бонсай. Бонсай традиционно выращивают в маленьких плоских горшках. Почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется, поэтому необходимо регулярно подкармливать растения. При этом нужно соблюдать золотое правило любой подкормки: лучше дать меньше удобрений, чем злоупотреблять ими. Переизбыток удобрений может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.
   Все удобрения содержат три компонента:
   • азот (N) – стимулирует рост зеленой части;
   • фосфор (P) – ускоряет цветение и укрепляет плоды;
   • калий (K) – способствует образованию новых корней.
   Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что азот вызывает чрезмерно бурный рост, а этого не должно происходить. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида, саженцу необходимо давать достаточное количество всех трех компонентов. Для молодых растений лучше всего подходят полные минеральные удобрения с микроэлементами, взятые в половинной концентрации.
   Удобрения в виде прессованных палочек помещают прямо в почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это лучший способ подкормки сформированных растений, не имеющих периода покоя. Серьезным недостатком твердых удобрений в культуре бонсай является то, что питательные вещества сосредоточиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Кроме того, действие такой подкормки невозможно контролировать, как и извлечь ее с наступлением периода покоя, поэтому такие подкормки совершенно неприемлемы для листопадных бонсай. Также для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения: костную муку, рыбные кости, роговую стружку.
   Четыре «нельзя» при удобрении бонсай:
   • нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки;
   • нельзя проливать удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5–2 месяца, пока растение восстановится;
   • нельзя вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений, особенно у тех, которые находятся под подсветкой, вегетативный период не зависит от времени года;
   • нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.
   Обрезка ветвей бонсай. Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают.
   Порядок действий:
   • первая обрезка начинается с осмотра дерева и удаления всех сухих ветвей, а также ветвей в нижней части ствола. Выделите в кроне 3 основные ветки. Обычно оставляют те, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Определившись с основными ветвями, удалите все ветви между выбранными тремя. Чтобы при обрезке убрать действительно лишнюю ветку, закройте ее рукой и посмотрите на результат. В обязательном порядке необходимо удалять перекрещивающиеся, упирающиеся друг в друга, а также слабые или слишком тонкие ветки. Нижние ветви при первой обрезке оставляют довольно длинными;
   • обрезка ветвей осуществляется в период покоя. Особенно это касается цветущих растений, которые лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне-летний период. Ветка обрезается до почки (то есть обрезанная веточка обязательно должна заканчиваться почкой). Обрезка начинается с верхней части растения – здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев (почек). Нижние побеги обрезаются до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется 5–6 почек, их следует обрезать по тому же принципу;
   • если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Такое дерево можно с успехом сформировать в стиле хокидати, а обрезка с удалением большинства ветвей больше применима к деревьям с тонкими ветками;
   • если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Эту ветвь можно удалять только после достижения стволом нужной толщины.
   Регулирующая обрезка делается, когда основная обрезка уже завершена. Этот вид обрезки придает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезают все некрасивые и ненужные ветви. Неодревесневшие ветви удаляют острой пилкой или вогнутыми кусачками и только заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.
   Осветляющая обрезка делается, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально функционировать. Этот тип обрезки также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.
   Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания. Прищипывание лучше проводить весной, когда трогаются в рост новые побеги.
   Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.
   Дефолиация (обрезка листьев) делается для получения более мелких листочков и осуществляется примерно 1 раз в год (но не в год пересадки!) на большинстве лиственных растений. Листья обрезают острыми ножницами или специальным ножом, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить 1–2 листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только на исключительно здоровых, крепких, полностью сформированных, хорошо облиственных и взрослых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями.
   Формирование бонсай с помощью проволоки. Проволока необходима для изменения направления роста ствола, ветвей и корней. Проволоку можно накладывать на все растение либо на отдельные участки (ветки, корни).
   Традиционно при формировании бонсай используется медная проволока, однако используют также железную и алюминиевую. Железную и медную проволоку перед началом работы необходимо отжечь – накалить докрасна и охладить. Железную проволоку нужно охлаждать как можно медленнее, а медную – как можно быстрее, в ледяной воде. Алюминиевая проволока для бонсай не нуждается в предварительной подготовке. Алюминиевая проволока в изолирующей оплетке предпочтительнее в использовании, потому что изоляция служит хорошей защитой коры дерева от врастания.
   Толщину проволоки нужно выбирать в зависимости от толщины сгибаемой ветки, ствола, побега. Длина проволоки должна быть как минимум в полтора раза больше обматываемого участка.
   Лучшее время для обмотки – ранняя весна, перед тем как почки начнут распускаться. Обматывая растение проволокой в период вегетации, его предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.
   Порядок действий при обмотке проволокой:
   • обкручивание начинают у основания ствола либо с нижней ветви и продолжают по направлению вверх, пока все участки не будут надежно зафиксированы;
   • с правой стороны дерева витки проволоки накладывают по часовой стрелке, с левой стороны – против часовой стрелки. Направление обмотки имеет большое значение. При плотной круговой обмотке возможно возникновение побочного эффекта – закручивания ветки вокруг своей оси в сторону, в которую намотана проволока. Таким образом, длинный побег можно развернуть на 180°;
   • все витки на стволе и ветках должны идти параллельно друг другу, не накладываться и не пересекаться. Наматывать проволоку нужно по спирали, равномерно, под углом 45°. Проволока не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не болтаться. Если проволоку намотать слишком туго, то у растения ухудшится нормальное сокодвижение и дерево перестанет получать питание;
   • после того как проволока намотана на участок растения, который нужно изменить, дерево сгибают и фиксируют. Сгибать растение нужно аккуратно, двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Проволока должна прочно удерживать растение в нужной форме. Если этого не происходит, необходимо привязать деревце к горшку;
   • с помощью проволоки формируют не только ствол и ветви, но и поверхностные корни дерева. В идеале они должны равномерно расходиться от ствола в четырех направлениях, не путаясь и не пересекаясь друг с другом;
   • проволоку оставляют на дереве на 1–6 месяцев, во время которых следует постоянно следить за ростом и состоянием растения. Если снять проволоку слишком рано, то бонсай вернет свою первоначальную форму. Если «передержать» проволоку на ветвях, это будет чревато повреждением коры. Обычно проволоку с бонсай снимают осенью, после листопада. Со ствола и ветвей медленнорастущих деревьев (сосна, можжевельник) проволоку можно не удалять в течение нескольких лет. На бонсай, содержащиеся исключительно в комнате, а также на деревья с тонкой корой проволоку накладывают на один месяц и только после того, как побеги одревеснеют.
   « СОВЕТЫ И ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:
   • нельзя накладывать вторую проволоку сразу после снятия первой;
   • нельзя задавать растению каждый раз разные направления роста;
   • молодые и быстрорастущие саженцы лучше формировать с помощью так называемого «клеточного обматывания». Для этого выбирают проволоку большего диаметра, чем необходимо для обычного обкручивания. Растение обматывают проволокой очень слабо, допускается лишь легкое касание проволоки одной ее стороной. Таким образом растение помещается в своего рода «клетку». Этот прием менее травматичен, чем тугое обкручивание, и особенно эффективен при придании формы молодому растению;
   • удалять проволоку следует, перекусывая ее в нескольких местах, а не разматывая. Разматывать длинную проволоку неудобно, это может повредить ствол и ветки.
   Формирование корней бонсай. В искусстве бонсай большое значение придается наличию у растения красивых поверхностных корней. Корни бонсай должны быть здоровыми и крепкими, хорошо развитыми. Здоровье корней определяется по их внешнему виду во время пересадки. При работе с корнями важно знать, что растение осуществляет питание через кончики корней. Крупные же поверхностные корни служат для того, чтобы удерживаться в земле. Чем больше у дерева после пересадки остается тонких корешков, тем лучше оно усваивает питание из почвы.
   При пересадке нужно внимательно осмотреть корневую систему и проверить, нет ли в ней гнилых участков, сухих и ломких корней. Все подозрительные корни удаляют острым инструментом. Здоровые корни на срезе белые и упругие.
   Перед посадкой в свежий субстрат необходимо постараться расправить корни, чтобы они радиально расходились от ствола. Толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой проволокой так же, как и ветки.
   Наращивание толщины ствола. Ощутимая толщина ствола придает бонсай вид зрелого дерева в миниатюре. Конечно, даже без вмешательства цветовода со временем ствол приобретет желаемую толщину, но этот процесс можно ускорить.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →