Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Чем холоднее в комнате, в которой Вы спите, тем больше вероятность дурного сна

Еще   [X]

 0 

Красивоцветущие и декоративные растения (Костина-Кассанелли Наталия)

С этой книгой вы подберете растения, которые идеально подойдут вам, и создадите им комфортные условия!

• Подбор растения: сложность в уходе, предпочтительное место в помещении.

• Уход: освещенность, температура, влажность, полив, подкормка, пересадка, зимовка.

• Проблемы с цветением и размножением: ошибки в уходе, активация цветения.

• Лечение и профилактика болезней, защита от вредителей и борьба с ними.

Год издания: 2015

Цена: 44 руб.



С книгой «Красивоцветущие и декоративные растения» также читают:

Предпросмотр книги «Красивоцветущие и декоративные растения»

Красивоцветущие и декоративные растения

   С этой книгой вы подберете растения, которые идеально подойдут вам, и создадите им комфортные условия!
   • Подбор растения: сложность в уходе, предпочтительное место в помещении.
   • Уход: освещенность, температура, влажность, полив, подкормка, пересадка, зимовка.
   • Проблемы с цветением и размножением: ошибки в уходе, активация цветения.
   • Лечение и профилактика болезней, защита от вредителей и борьба с ними.


Красивоцветущие и декоративные растения (Н. Н. Костина-Кассанелли)

   © DepositPhotos.com / Madllen, Jim_Filim, steamroller1, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2015
   © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2015
* * *

Введение

   В справочнике представлены как цветущие, так и декоративно-лиственные растения. В природе мало растений, которые цвели бы круглый год, а красота листьев и форм порой не уступает самому изысканному цветку. Именно сочетание цветущих и декоративно-лиственных растений и дает ту прекрасную гармонию, к которой стремится каждый цветовод.
   Надеюсь, что эта книга поможет в выборе растений, и они будут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И не важно, какая погода за окном – в вашем доме благодаря «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

Уход за комнатными растениями

Покупка растений

   • В каком месте оно будет находиться?
   • Соответствует ли размер растения в будущем месту его дальнейшего «проживания»?
   • Сложен ли уход за ним? Хватит ли вам знаний?
   • Что вы предпочитаете: красивые цветки или декоративные листья? И чего в ваших домашних композициях сейчас не хватает?
   • Если вы предпочитаете крупные, «архитектурные» растения, не будут ли они своим видом подавлять соседей?
   Прежде чем подойти к кассе, внимательно осмотрите растение. Если вас что-то смущает в его внешнем виде, лучше отложите покупку.
   Убедитесь в том, что:
   • растение здоровое и крепкое;
   • у растения достаточно листьев или побегов;
   • листья не имеют изъянов или подозрительных пятен (исключая пятна, характерные для данного вида);
   • у растения не осыпаются листья (чтобы убедиться в этом, достаточно легонько его встряхнуть);
   • края листьев не подвергались обрезке;
   • на стеблях и обратной стороне листьев нет вредителей;
   • на горшке нет отложений, а субстрат здоровый и чистый;
   • субстрат не переувлажнен.

Транспортировка растений

Первичный уход за растением

   Вернувшись домой и распаковав растение, удалите увядшие или обломившиеся части. Затем проверьте субстрат на влажность. При необходимости полейте. Помните, что вода для полива должна быть выше комнатной температуры!
   На первых порах после покупки не ставьте растение в слишком теплое место (под яркие лучи солнца или над отопительной батареей с сухим воздухом), а также на сквозняке. После жизни в оранжерее оно может вначале «капризничать» и лишь постепенно адаптируется к новым условиям.

Освещение

   Комнатные растения, стоящие на подоконнике у окна, в зависимости от качества и чистоты стекла и времени года все равно получают лишь 40–60 % солнечного света. Если поставить их на 2–3 см дальше от поверхности стекла, положение может оказаться и вовсе неблагоприятным. В таких случаях большинство растений страдают от недостатка света.
   Точную степень освещенности измеряют с помощью светометра, который можно купить в цветочных магазинах или магазинах бытовых электротоваров. Минимальная потребность в свете для тенелюбивых растений – 500–600 люкс, а для светолюбивых – 1500 люкс и более.
   Впрочем, излишнее количество света также губительно для растений. 70 % растений со средней потребностью в освещении не выносят яркого солнца, а при полуденном свете нуждаются в затенении.
   Освещение летом. Если вы собираетесь вынести цветы на открытый воздух, необходимо провести предварительное «закаливание». Даже растения с плотными листьями и листьями, имеющими восковой налет, в том числе суккуленты и кактусы, должны постепенно адаптироваться к более яркому свету. Для этого на 7–10 дней поставьте горшки с растениями в полузатененное место без сквозняка, даже если растение считается устойчивым к солнцу и ветру. Прикрывайте растения нетканым агроволокном или просто тюлем. При размещении растения под прямыми лучами солнца возможно появление ожогов листьев, что может привести даже к гибели растения.
   Внимание! Не все комнатные растения выдерживают длительное пребывание на открытом воздухе. Читая эту книгу далее, вы найдете соответствующие указания.
   Особенности освещения для некоторых растений. Существуют растения, очень чувствительные к изменениям освещения. Например, фикус Бенджамина (Ficus benjamina) может даже частично терять листву. Советуем наклеить на горшок с подобным растением соответствующую отметку.
   Что свидетельствует о недостаточном освещении?
   • Рост длинных побегов с широким расстоянием между листьями и светлой окраской.
   • Нестабильный рост.
   • Бледно-зеленые тонкие листья.
   • При сильной нехватке света – мелкие листья.
   Некоторые теплолюбивые растения короткое время выдерживают недостаток света. Их можно временно поставить даже посреди комнаты, вдали от подоконника.

Требования к температуре воздуха и субстрата

   Наряду с освещением, важнейшим фактором нормального роста являются температура воздуха и субстрата. Некоторые растения любят тепло, другие предпочитают прохладу. Рост многих растений приходится на весенне-летний период или начало осени и замедляется (а затем и вовсе прекращается) с наступлением холодов. С нарушением этого ритма, особенно когда на зиму растения переезжают из сада или лоджии в закрытое помещение и температура в месте их обитания внезапно повышается, рост и даже цветение возобновляются. Так происходит, например, с кактусами, которых истощает и уродует неправильный зимний прирост. Также необходимо соблюдать важнейшее правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура воздуха. Поэтому в зимний период целесообразно держать растения в более прохладном месте, чем летом. Это относится к большинству комнатных растений, но не ко всем.
   Старайтесь избегать:
   • резких колебаний температуры;
   • холодных сквозняков;
   • застойного жаркого воздуха.
   Негативное воздействие высоких и низких температур. Слишком горячая поверхность, например на подоконнике, расположенном над отопительной батареей, может оказаться губительной для растения. Это приводит к пересыханию субстрата. Чтобы избежать этого, ежедневно проверяйте цветочный субстрат. Убедитесь, что днище горшка не перегрелось, а земля не высохла. Некоторые растения вообще нельзя ставить на подоконник, под которым расположена отопительная батарея. Если вы заметили, что листья усыхают или желтеют, а также осыпаются, причина может заключаться именно в этом.
   Переохлаждение днища горшка также пагубно действует на растение. Это происходит, если горшок стоит на каменной или мраморной поверхности. В таких случаях необходимо подложить под горшок изоляционный слой из древесины, пробки, пенопласта или толстого картона.
   Сквозняки. Большинство комнатных растений не выносят сквозняков. Наличие сквозняка в помещении легко проверить с помощью зажженной спички, которую надо поднести ближе к растению (но не слишком близко!). В зимний период рекомендуется поставить проблемные растения подальше от окна, на середину помещения или в другое место, где нет холодных потоков. Однако существуют и исключения из этого правила: например, олеандр всегда рад притоку свежего воздуха и от легкого сквознячка только хорошеет.
   Помещение для зимовки растений. Как уже упоминалось, некоторые растения в зимний период не должны содержаться в жарко натопленном помещении. Для периода покоя их следует перенести в прохладное, хорошо освещенное сухое помещение. Об этом будет упоминаться в статьях, посвященных отдельным культурам.
   Повышенная температура субстрата. Для размножения многих видов тропических растений требуется высокая температура субстрата – около 20 °C (иногда даже 25 °C, реже – до 30 °C). При более низкой температуре субстрата корни не отрастают, а семена не прорастают. Также для черенкования плохо укореняющихся видов наряду с подогревом субстрата целесообразно применять стимуляторы корнеобразвания.

Влажность воздуха

   Керамзитовая «подушка». Возьмите крупный плоский сосуд, наполните его крупным керамзитом, налейте туда воду (до поверхностного слоя керамзита). Опустите в него горшок с растением. Испаряющаяся через керамзит вода увлажняет воздух, особенно вблизи цветка. Вместо керамзита можно использовать крупный гидрогель и его декоративные разновидности в виде ярко окрашенных шариков. Однако при этом не стоит забывать и об эстетической стороне: важно, чтобы и гидрогель, и керамзит сочетались как с горшком, так и с самим растением, и не отвлекали внимание от главного действующего лица – вашего зеленого питомца.
   Выращивание в теплицах, оранжереях, цветочных окнах (витринах). Описанный выше способ бывает недостаточен для некоторых видов (особенно это касается насекомоядных растений). Для выращивания культур, требующих постоянной высокой влажности воздуха, порой необходимы теплицы, оранжереи, зимние сады или застекленные витрины – «зеленые окна».
   Опрыскивание. Растения, требующие повышенной влажности, необходимо регулярно опрыскивать, за исключением случаев, описанных в соответствующих разделах. Для опрыскивания рекомендуется использовать мягкую воду комнатной температуры с низким содержанием извести (дождевую или снеговую). При использовании жесткой воды на листьях появляются известковые пятна. Не опрыскивайте растения в жаркий летний полдень. Также не следует забывать, что этот способ увлажняет воздух лишь на короткое время. Кроме того, не все растения переносят опрыскивание, например на большинстве опушенных листьев образуются некрасивые белесые пятна. Некоторые влаголюбивые растения иногда достаточно просто поставить в непосредственной близости от крупнолистных растений, выделяющих большое количество влаги и повышающих влажность окружающего воздуха.
   Если у вас много растений, требующих повышенной влажности, лучшим выходом будет приобретение для своих любимцев автоматического увлажнителя воздуха.

Полив

   Требования к поливу. Часто в вопросе полива растений расходятся мнения не только любителей, но и специалистов. Как часто надо поливать растения? Сколько воды использовать и когда лучше поливать? На все эти вопросы, к сожалению, нельзя ответить однозначно. Однако советую вам не слишком ломать голову по этому поводу. Все намного проще, чем кажется поначалу. Первый принцип правильного полива гласит: лучше немного недолить, чем перелить. Общеизвестно, что многие цветоводы-любители зачастую слишком усердствуют с поливом. Однако гораздо реже вредят растению, а также проще «лечатся» случаи недолива.
   В чем причина?
   Когда мы замечаем, что растение начинает увядать, мы сразу хватаемся за лейку, чтобы полить любимый цветок. Однако не стоит спешить. Чтобы убедиться, что в субстрате не хватает влаги, сначала просто потрогайте землю пальцем: достаточно ли она увлажнена? Если вы не уверены, слегка разгребите землю и коснитесь почвы глубже. Другой надежный способ проверить степень влажности субстрата: сравните вес горшка до и после полива и запомните свои ощущения. Пусть это послужит вам ориентиром, когда следует снова полить цветок. Проделав несколько раз эту несложную процедуру, вы приобретете необходимый опыт и сможете правильно определять, пора ли поливать растение.
   На расход воды при поливе влияют:
   • размер растения, а также соотношение его корневой и листовой систем;
   • специфика вида;
   • характер листвы (крупные мягкие листья выделяют больше влаги, чем мелкие и кожистые);
   • температура воздуха;
   • погода (в солнечные дни требуется более обильный полив);
   • месторасположение растения (над отопительной батареей полив необходим чаще, чем в затененном месте у западного окна на каменном подоконнике);
   • влажность воздуха в помещении (чем она выше, тем реже полив);
   • материал, из которого изготовлен цветочный горшок (из глиняных горшков воды испаряется больше, чем из пластмассовых);
   • соотношение между величиной горшка и размером растения;
   • наличие сквозняков.
   Итак, прочитав все рекомендации, вернемся к нашему увядающему растению. Часто причиной болезни является именно излишнее содержание влаги, которое негативно влияет на уровень кислорода в субстрате. Если дополнительно полить растение, то недостаток кислорода только увеличится, вследствие чего корни начинают загнивать. Растение теряет способность поглощать влагу загнившими корнями и увядает. Прежде чем полить растение, всегда проверяйте пальцем уровень влажности субстрата (по описанному выше способу). Цветовод, любящий свое растение, ежедневно проделывает эту процедуру. Это важное правило ухода за цветами. Часто именно своевременное активное просушивание земляного кома спасает растение и дает возможность отрасти новым корням. В тяжелых случаях приходится даже вынимать растение из горшка, удалять загнившие корни до здоровой ткани, присыпать места ранений активированным углем, подсушивать и только после этого высаживать растение в новый грунт. Глиняный горшок также лучше сменить или прокипятить (прокалить в духовке), а пластиковый – обязательно вымыть с мылом. Поливать растение после такой «реанимации» рекомендуется только через несколько дней. Для облегчения состояния больного растения на него можно надеть пакет.
   Как правильно поливать зимой. При поливе зимой надо учитывать условия освещения и температуру воздуха. Чем меньше света и ниже температура – тем скуднее полив. Однако даже такие засухоустойчивые растения, как толстянки, находящиеся на хорошо освещенном месте с высокой температурой, увлажнять зимой необходимо. Хотя те же толстянки, расположенные в прохладном помещении, за зиму поливают всего 2–3 раза.
   Водные ванны. Если почвенный ком полностью высох (что совершенно недопустимо), горшок с растением надо опустить в теплую воду до поверхностного слоя субстрата, чтобы он полностью пропитался влагой (в этот момент из горшка прекращается выход пузырьков воздуха).
   Что такое мягкая и жесткая вода. В отличие от температуры, регулировать жесткость воды для полива несколько сложнее. Водопроводная вода, которой поливают растения большинство цветоводов, содержит разнообразные примеси. Количество этих примесей имеет для растения решающее значение. Под примесями подразумеваются растворенные в воде карбонаты кальция и магния. Чем больше их содержится в воде, тем она жестче.
   Жесткость водопроводной воды в каждой местности различна. Обычно о ней можно узнать, послав запрос на местную водопроводную станцию. Жесткость воды измеряется в градусах. Один градус жесткости соответствует содержанию 10 мг карбонатов в 1 литре воды. Постоянный полив жесткой водой неблагоприятен для растений, так как вследствие этого почва становится более щелочной (защелачивается). Если жесткость воды не превышает 10°, все в порядке, поскольку большинство растений такая вода вполне устраивает. Если жесткость воды от 10° до 15°, следует обратить внимание на состояние растений, чувствительных к щелочности. Если же жесткость воды больше 15°, ее следует специально подготовить для полива – прокипятить и отстоять. Выпавший на дно осадок и будет теми самыми нежелательными для растения солями.
   О слишком высокой жесткости воды вы можете узнать, обратив внимание на стенки горшка. Белесые разводы на стенках глиняного горшка свидетельствуют о повышенном содержании солей жесткости в воде. Особенно чувствительны к ним обитатели тропиков. Типичным симптомом, говорящим о том, что растение страдает от слишком жесткой воды, является так называемый хлороз листьев. Из-за того что почва становится более щелочной, важнейшие питательные вещества, которые в ней содержатся, оказываются заблокированными и недоступными для растений. Их листья светлеют, а затем начинают желтеть. Если дело зашло так далеко, надо немедленно пересадить растение в свежую почву.
   Жесткость воды не следует путать с показателем рН, однако между ними существует взаимосвязь. Постоянное использование жесткой воды повышает показатель pH почвенного субстрата.
   Если есть возможность, стоит собирать дождевую воду в какую-нибудь емкость. Можно поливать растения только ею, а можно смешивать с водопроводной водой. Дождевая вода лучше подходит для растений. С другой стороны, в дождевой воде также содержатся некоторые примеси. В индустриальных районах или вблизи транспортных магистралей вместе с осадками выпадают и вредные вещества, поэтому рекомендуют собирать дождевую воду только во время затяжных дождей. Также зимой легко собрать снег и получить из него прекрасную воду для полива растений.
   Подкисление воды. Многие растения, растущие в слабокислой или кислой почве, например азалии и гортензии, особенно страдают от защелачивания вследствие полива водопроводной водой. С помощью торфа можно уменьшить жесткость воды, а также улучшить самочувствие таких растений.
   На 10 л воды нужно взять 100 г свежего торфа, положить в полотняный мешочек и опустить на сутки в ведро или какую-то другую емкость с водой. Если же вы собираетесь использовать воду для полива немедленно, пропустите ее через самодельный торфяной фильтр. Для этого возьмите большой цветочный горшок с хорошим дренажным отверстием, положите на дно салфетку из грубого полотна и наполните горшок разрыхленным торфом. Затем поместите его над ведром и налейте в ведро воды, пропуская ее через этот самодельный фильтр.

Почвы и почвенные субстраты

   Почвы и почвенные субстраты (в дальнейшем будем называть их просто субстратами), продающиеся в цветочных магазинах, обладают всеми свойствами, обеспечивающими здоровый рост комнатных растений. В магазине внимательно изучите этикетку, учитывая, что одни субстраты, с большим содержанием питательных веществ, предназначены для роста комнатных растений, другие, содержащие меньшее количество питательных веществ, используются при посеве и размножении. Помните, что субстрат должен удовлетворять специфическим требованиям растения данного вида.
   При выборе субстрата обратите внимание на дату изготовления, указанную на упаковке. При долгом хранении химический состав субстрата может полностью измениться. Под воздействием тепла на микроорганизмы меняется соотношение между питательными веществами, входящими в состав субстрата, вплоть до их полного истощения.
   Показатель рН. Это индикатор кислотности почвы. Его диапазон колеблется от 1 до 14. Величина 1 означает, что почва имеет очень высокую степень кислотности, а 14 – характерна для базисной, или щелочной почвы. Большинство комнатных растений нормально развиваются в субстрате с показателем рН = 5,5–6,5. Некоторые комнатные цветы, например папоротники, непентес и другие насекомоядные растения, нуждаются в кислой почве.
   Специальные субстраты. Отдельные растения, например орхидеи, насекомоядные, кактусы и пальмы, нуждаются в особых субстратах. Приобретая такие растения и планируя их пересадку или перевалку, сразу покупайте в магазине соответствующий субстрат.
   Самодельные смеси. Хотелось бы предостеречь вас от использования смесей с компостом или дерновой землей, а особенно от использования земли из-под огородных культур. В такой земле много возбудителей фитофтороза, который может причинить вред растениям из семейств Пасленовые, Геснериевые и некоторых других, или альтернариоза, который опасен для растений, принадлежащих к семейству Тыквенные. В самодельном компосте могут содержаться как болезнетворные грибки, так и семена сорняков. Чтобы обеззаразить субстрат, необходима длительная термическая обработка паром. Это дело весьма трудоемкое, и вряд ли стоит заниматься этим самостоятельно. Легче приобрести готовый и полностью подходящий растению субстрат в магазине.

Подкормка

   Подкормка короткого и пролонгированного действия. Питательные вещества для подкормки комнатных растений могут обладать коротким и пролонгированным действием. Удобрения подразделяются на жидкие, которые разводят водой и вносят с определенной периодичностью, и удобрения пролонгированного действия в форме зерен, шариков или палочек (их вносят значительно реже – с интервалами от одного до нескольких месяцев). Внимательно изучите инструкцию на упаковке и строго следуйте ей. Следует также учитывать температуру воздуха в помещении: чем она выше, тем больше питательных веществ потребляет растение и тем быстрее их расход.
   Потребность в питательных веществах. В статьях, посвященных отдельным видам растений, в графе «Подкормка» приводятся данные о количестве вносимых удобрений; при этом особо указано, сколько удобрений необходимо вносить в зависимости от фазы роста и времени года. Не забывайте о том, что есть периоды, когда следует сократить или совсем прекратить подкормку! Имейте в виду, что большое количество удобрений ведет к усиленному росту побегов, дает пышность листьям. Однако перекармливать растение тоже вредно: оно становится более чувствительным к разного рода вредителям.
   Прекращение подкормки в холодное время года. Одревесневающие кадочные растения, например фикусы, которые летом находятся на открытом воздухе, а зимой в прохладном помещении, с августа не должны получать никакой подкормки. В противном случае не происходит их нормального одревеснения.
   Когда нужно начинать вносить подкормки? Поскольку новый субстрат, в который пересаживают растение, содержит большое количество питательных веществ, первую подкормку нужно производить не ранее чем через 1,5–2 месяца после пересадки. Прежде чем подкормить цветок, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке субстрата, в которой указано, сколько питательных веществ он содержит и с какой регулярностью следует вносить удобрения.
   Как правильно подкармливать? Помните, что жидкие подкормки всегда нужно вносить после легкого полива, так как в случае внесения подкормки по сухой земле растение может получить ожог корневой системы. Также многие опытные цветоводы советуют вносить подкормки в половинной дозе от рекомендованных в инструкции. В частности, такое утверждение верно для орхидных, бромелиевых и многих других культур. С подкормками нужно быть так же осторожным, как и с поливом, и лучше дать чуть меньше, чем перекормить или погубить растение чрезмерной дозой удобрений.

Пересадка комнатных растений

   Размер горшка. Как правило, горшок покупают с учетом дальнейшего роста, так сказать, «на вырост». Однако нужно помнить, что переваливать растение лучше в горшок, лишь слегка превышающий прежний по размеру, хотя иногда быстрорастущие виды приходится переваливать по нескольку раз за сезон. Но какой бы хлопотной ни казалась эта процедура, лучше пересадить растение несколько раз, чем покупать горшок намного больше предыдущего. Это не стимулирует рост, а, наоборот, тормозит его. Однако для некоторых растений приобретать новый горшок совсем не обязательно. Опытные цветоводы поступают иначе: они просто обрезают корневой ком и побеги, появившиеся на поверхности, и заменяют часть верхнего субстрата. Это позволяет пересадить растение в горшок прежнего размера. Таким образом, цветок не перерастает в высоту.
   Оптимальные сроки пересадки. Растение необходимо пересаживать, когда его корни полностью заполнят цветочный горшок. В это время на поверхности субстрата появляются тонкие кончики корней. Почвенный ком становится твердым и непроницаемым при поливе. Если же вы обнаружите, что корни растения начинают вылезать из отверстия для стока в днище, требуется срочная пересадка в другой горшок. Наилучшее время для пересадки – с февраля по апрель, при появлении новых ростков.
   Порядок действий
   Насыпать на днище нового горшка слой керамзитовых шариков, глиняных черепков или кусочков пенопласта толщиной с палец, сверху добавить небольшое количество свежей земли. Надеть резиновые перчатки и обхватить пальцами растение, проникая до корней. Осторожно извлечь корневой ком из горшка. Если это не удается сделать, перевернуть горшок днищем кверху и, слегка похлопывая по его краям, извлечь ком из горшка. Если ком не поддается, можно вынуть его из пластикового горшка, разрезав последний на части. Осторожно расправить корни, которые могут немного обвисать. Затем поместить растение в середину нового горшка и установить на прежнюю высоту. Для этого можно подсыпать немного новой земли на днище горшка. Заполнить землей пространство вокруг корневого кома. Новый субстрат слегка утрамбовать пальцами и полить водой. Когда земля осядет, все пустоты в субстрате будут заполнены. Помните, что суккуленты, кактусы и орхидеи можно поливать не сразу после пересадки, а лишь спустя несколько дней, а лучше – через неделю, когда поврежденные корни достаточно обсохнут и возможные ранки на них зарубцуются. Это предотвратит загнивание корней.

Гидрокультура (гидропоника) и аналогичные системы

   Уход за такими растениями довольно прост, особенно они подходят для офисов. Поскольку уровень воды постоянно поддерживается специальным устройством, растения можно не поливать несколько дней, а то и недель. Состав используемых удобрений рассчитан на длительный срок действия, что, с одной стороны, облегчает, а с другой – делает уход за гидропоникой более дорогостоящим по сравнению с обычными горшечными растениями. Поэтому я не советую заниматься гидрокультурами самостоятельно.
   Существуют также так называемые гибридные системы, позволяющие растениям обходиться без полива длительное время. Как правило, эти системы включают глиняный гранулят, специальные удобрения и указатель уровня воды. Растение с корневым комом находится в глиняном грануляте. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы уровень воды не доходил до корневого кома, в противном случае начинается загнивание корней. Подобные системы можно приобрести в специализированных садовых центрах.
   Для быстро пересыхающих растений, потребляющих большое количество воды, полезно вносить в корневую зону гидрогель, продающийся в виде порошка. После замачивания гель приобретает желеобразную структуру. Корни легко проникают в гель и поглощают из него влагу. Гель находится в земле несколько лет и, кроме воды, накапливает в себе удобрения, которые усваиваются растением постепенно, что также немаловажно.

О токсичности некоторых растений

   И все-таки, несмотря на токсичность некоторых видов, мне не хотелось бы пугать вас сложностями домашнего цветоводства. Цель этой главы – лишь предостеречь вас от возможных неприятностей. Вы должны получать эстетическое удовольствие от комнатных питомцев, а пробовать растения на язык совершенно не обязательно. Особенно предостерегайте от этого маленьких детей, а также ставьте токсичные растения вне пределов досягаемости домашних животных.
   При пересаживании некоторых растений (например, молочая и фикуса) я советую надевать резиновые перчатки, поскольку они выделяют млечный сок, оказывающий вредное воздействие на кожу.

Использование глянца для листьев

   Многие растения, особенно с жесткими листьями, выглядят гораздо эффектнее при применении так называемого глянца, или полироли, для листьев. Но прежде чем использовать такой препарат, внимательно изучите инструкцию и не спешите полировать все, что только попадется под руку. Некоторые растения совершенно не выносят глянца и могут умереть от такой процедуры! Даже если вы не нашли противопоказаний к применению в инструкции, не обрабатывайте все листья сразу – попробуйте средство сначала на нескольких листьях, и если в течение двух недель они не увянут и не опадут, то можно смело применять полироль для всего растения.
   В настоящее время существует великое множество препаратов для полировки листьев – как в виде жидкостей, так и в форме аэрозолей. Аэрозолями рекомендуют пользоваться в случаях, когда необходимо произвести полировку густооблиственных комнатных растений с мелкими листочками. Через определенное время глянец спадет, листья станут снова обычные, неблестящие. В таком случае процедуру можно повторить. Для растений с крупными листьями можно использовать жидкостные полироли, нанося их на ватный тампон. Отлично выглядят полированные фикусы, кротоны, монстеры, антуриумы, спатифилиумы, каллы и некоторые пальмы. Жидкую полироль наносят осторожно, едва прикасаясь ватным тампоном к листку, чтобы не повредить его.
   Также комнатные растения можно отполировать буквально до блеска такими простыми и доступными средствами, как слабый водный раствор яичного желтка, столового уксуса или безалкогольного пива.

Ошибки в уходе за растениями

   Аномально вытянутые стебли. Как правило, слишком вытянутые стебли сочетаются с бледностью листьев. Это указывает на то, что растению не хватает света: оно словно жадно тянется к нему.
   Замедленный рост. Собственно говоря, речь идет даже не об ошибке в уходе. Дело в том, что некоторые тропические и субтропические растения, привыкшие к большому количеству света на родине, медленно развиваются в наших условиях. К тому же в оранжерейных условиях такие растения, как традесканция, обрабатываются специальными ингибиторами, замедляющими рост, укорачивающими междоузлия и придающими растениям компактный вид. Когда такие цветы попадают на наши подоконники, действие ингибиторов постепенно снижается и растение начинает нормально развиваться. Нормальный рост в таких случаях помогают восстановить обрезка и регулярная стрижка, которая также поможет сохранить растение компактным.
   Увядание растений. Растение может увядать при недостаточном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы, как было описано выше. Причина увядания также может состоять и в том, что корни перестают всасывать влагу вследствие их загнивания или переувлажнения почвы, в которой возникает недостаток кислорода. В зависимости от причины увядания растение необходимо полить или, наоборот, прекратить полив и срочно просушить.
   Побледнение листьев и жилок. Если вам не удалось найти вредителей на нижней стороне листа или стволе и если соблюдены необходимые условия освещения, то причиной побледнения может быть недостаток питательных веществ.
   Опадание листьев. Некоторые растения, например бугенвиллея, в конце осени – начале зимы начинают терять листья. Это нормальное явление. Существуют также растения, которые сбрасывают листья в ответ на изменение своего местонахождения. Кроме того, опадание листвы могут вызвать сквозняки и холод.
   Пересыхание кончиков листьев. Может быть следствием сухости воздуха или недостатка влаги. Если почернели кончики листьев орхидей, значит, вы перестарались с подкормкой – слишком высокая концентрация питательных веществ влияет на них пагубно.
   Листья опадают, а жилки остаются зелеными. Как правило, причина этого явления – недостаток железа, вызванный слишком высоким показателем рН в почве. Зачастую это происходит при регулярном поливе жесткой водой или неправильном выборе субстрата. Приобретая растение, ознакомьтесь с условиями его содержания и ухода.
   Опадание почек. Может произойти при переносе растения в другое место, а также при недостатке питательных веществ, влаги и света. Прочие причины – сквозняки, слишком высокая или низкая температура воздуха.
   Отсутствие цветения. Некоторые декоративно-лиственные растения, например большинство пальм, никогда не цветут в домашних условиях. Другие же, у которых декоративные листья сочетаются с довольно крупными и привлекательными цветками, цветут регулярно. Однако в некоторых случаях цветение не наступает. Это может быть вызвано теми же причинами, что и опадание почек. Кроме того, некоторые растения перестают цвести потому, что их лишают периода покоя, перенося из холодного места в теплое и наоборот. В некоторых случаях это происходит из-за того, что в течение определенного срока они не получали достаточного количества света. Другие растения, например кактусы, начинают цвести лишь по достижении определенного возраста.

Болезни растений

   В этой главе рассказ пойдет об основных болезнях, которым подвержены комнатные растения. Первое правило любого цветовода – это соблюдение гигиены. Если вы обнаружили, что растение заболело, его следует немедленно изолировать от соседей по подоконнику и перенести в другое место. Только теперь можно заняться его лечением. Прежнее место надо тщательно промыть и продезинфицировать, чтобы, например, споры грибов воздушным путем не передались другим растениям. Если лечение не привело к успеху, рекомендуем обратиться в цветочный магазин к специалистам, которые дадут вам нужный совет, или задать вопрос на интернет-форуме. Прежде чем использовать новые средства защиты или удобрения, ознакомьтесь с инструкцией фирмы-изготовителя.
   Пятна на листьях. Часто возникают из-за неправильного ухода или неудачного выбора места.
   Совет: необходимо улучшить уход за растением и выбрать для него оптимальное место. Прекратите опрыскивание и удалите поврежденные листья.
   Настоящая мучнистая роса. Представляет собой белый мучнистый налет на листьях, который следует своевременно удалить.
   Совет: опавшие цветки и листья удалить и выбросить.
   Также имейте в виду, что мучнистая роса – инфекционное заболевание и может заразить соседние растения. Внимательно осмотрите листья. Все пораженные участки нужно немедленно удалить. Тщательно промойте с дезинфицирующим средством подоконник, горшки и поддоны. В тяжелом случае обработайте растение подходящим препаратом.
   Прикорневая и корневая гнили. Первый симптом поражения гнилью – увядание растения при слишком влажном субстрате. Растение теряет способность впитывать воду из-за поражения корней.
   Совет: лечение затруднительно, может помочь пересаживание. Перед пересадкой в новый субстрат следует удалить больные корни, а оставшиеся максимально очистить от старого субстрата и дать им просохнуть. К сожалению, растение не всегда можно спасти.
   Плесневидная серая гниль. Чаще всего ее возникновение – следствие неправильного ухода, особенно в условиях высокой влажности воздуха в зимний период. Вначале на листьях появляются черные пятна, затем бело-серый налет гнили покрывает листья, стебли и цветки. В результате увядшие части растения полностью отмирают.
   Совет: поврежденные части необходимо удалить и уничтожить. Следует избегать застоя воздуха в помещении, обеспечить хорошую вентиляцию и выбрать оптимальное место для растения. Сократите полив.

Вредители комнатных растений

   Тля. Первые симптомы поражения тлей – скручивание молодых листьев. Кроме того, на подоконнике появляются липкие выделения и обнаруживаются довольно крупные личинки самой тли, которые видны невооруженным глазом.
   Совет: смыть вредителей теплой водой (если растение выдерживает такой «душ») или удалить тлю мягкой щеткой. При тяжелом поражении можно применить инсектицид.
   Щитовка. Этого вредителя легко можно определить по внешнему виду – его тело покрыто выпуклым коричневым щитком. Иногда (не всегда) на подоконнике и самом растении можно обнаружить липкие выделения.
   Совет: обработать листья ватным тампоном, смоченным в пене хозяйственного (коричневого) мыла или спирте, а через несколько дней удалить щитовок мягкой зубной щеткой, смоченной в том же мыльном растворе. Обычно 2–3 обработки с помощью хозяйственного мыла позволяют надолго избавиться от этого вредителя. Если очищать лист от щитовки с помощью зубной щетки без предварительной обработки, вредители и их яйца могут распространиться по всей поверхности растения. После обработок растение обмывают теплой водой (температура чуть выше комнатной). Также в борьбе со щитовкой хорошо зарекомендовал себя препарат «Чистый лист», который распыляют на растение согласно инструкции. Истощенные и сильно зараженные вредителем побеги и листья лучше удалить.
   Клещ паутинный. Пораженные клещом листья становятся бледными и покрываются пятнами. Вооружившись лупой, можно обнаружить мелких восьминогих вредителей, похожих на мельчайших паучков и имеющих цвет от бело-прозрачного до черного. Часто виднеется и тонкая паутина, покрывающая стебель от основания до листьев. На поверхности листа могут поселиться целые колонии клещей.
   Совет: регулярно увлажнять воздух, промывать листья теплой водой (если позволяет растение). Сильно пораженные листья обрезать и немедленно уничтожить. Применить инсектицид.
   Трипсы. Этих вредителей распознают по бело-серебристым точкам и черным комочкам помета, которые появляются на листьях. Сами насекомые-вредители прозрачные, беловатого или черно-белого цвета.
   Совет: регулярно максимально увлажнять воздух, а также воспользоваться специальными препаратами химической защиты. Также в борьбе с трипсом могут помочь хищные клещи (Amblyseius), продающиеся в некоторых цветочных магазинах.
   Плодовые комарики (сциариды) и их личинки. Плодовые комарики – мелкие насекомые черного цвета. Если потрясти горшок, эти вредители выползают из земли, часто в больших количествах. Основной вред наносят не сами насекомые, а их личинки, активно пожирающие корни растения.
   Совет: пролить почвенный ком раствором инсектицида. Обычно 1–2 обработок хватает, чтобы избавиться от вредителя.
   Белокрылка. При касании с пораженного растения обычно поднимается целый рой мельчайших белых летающих насекомых.
   Совет: бороться с прожорливой белокрылкой очень трудно, поскольку помимо своего излюбленного рациона: фуксии, бегонии, бальзамина, пассифлоры, пеларгонии и лантаны – вредитель откладывает яйца и на другие растения, откуда взрослые особи снова переселяются на растение-жертву. Белокрылка появляется там, где растения размещены слишком тесно, а высокая температура сочетается с высокой влажностью и нет достаточной вентиляции. Поэтому необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие оказывают все укрепляющие растение препараты – здоровое сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки. Также можно смывать насекомых струей теплой воды из душа. В тяжелых случаях применяют инсектициды.
   Войлочник (червец мучнистый). Эти хорошо различимые невооруженным глазом, словно припудренные белым налетом насекомые предпочитают селиться в пазухах между листьями. Следующие симптомы поражения: их сахаристые выделения – медвяная роса и поселяющийся на ней сажистый гриб. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.
   Совет: с поражением в легкой форме справиться несложно – борьба с войлочником схожа с защитой от щитовки. Мягкой щеточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистите растение от червецов и их белых ватообразных выделений, а затем проведите 3-кратное опрыскивание табачным настоем или настоем чеснока с интервалом 7–10 дней. Хороший эффект дает протирание пораженных мест спиртом или аптечной настойкой календулы. При сильном поражении применяют инсектициды.
   Долгоносик. Обычно поражает растения, находящиеся летом под открытым небом. Долгоносик обгрызает края листа, оставляя на них характерные полукруглые следы.
   Совет: долгоносик проявляет активность ночью, поэтому обнаружить и собрать насекомых можно только в темноте. При повреждении корней личинками долгоносика следует пересадить растение в новый субстрат, а личинок немедленно уничтожить. Для профилактики появления новых вредителей субстрат следует пролить раствором инсектицида.
   Улитки, слизни. Появляются только в летний период, когда растение находится на открытом воздухе или прорастает в горшке.
   Совет: если вредителей немного, можно просто собрать их вручную. Поскольку в дневное время слизни прячутся в укромных местах, внимательно осмотрите дно горшка. Также слизней легко собрать, если положить рядом с растениями мокрую тряпку – утром останется лишь вытряхнуть из нее слизней и уничтожить. Прекрасный результат дает посыпание почвы вокруг растений, нравящихся слизням, гранулами метальдегида (препарат «Гроза»). Специальные добавки в составе этого препарата отпугивают птиц и привлекают вредителей.

Размножение растений

   Посев семян и пикировка. Наилучшее время для посева семян – весна, когда воздух становится теплее и увеличивается количество солнечного света. Почва должна быть достаточно теплой, иначе семена прорастают медленно или вообще не прорастают. Продолжительность прорастания зависит от вида растения. Например, срок прорастания пальм достигает нескольких месяцев. У других растений, к примеру адениумов, первые всходы появляются через несколько дней.
   Семена большинства растений прорастают в темноте (темновсхожие семена). При посеве их следует слегка присыпать землей. Однако есть растения, для прорастания семян которых требуется свет (световсхожие семена), – их не покрывают землей.
   Порядок действий
   1. В специальный лоток насыпать просеянную через сито землю для выращивания рассады и слегка утрамбовать.
   2. Слегка потряхивая пакетик с семенами, распределить их по поверхности почвы или разложить пинцетом.
   3. Присыпать высеянные семена слоем земли. Световсхожие семена присыпать не надо.
   4. Осторожно полить землю с высеянными семенами, держа лейку вплотную к краям лотка. Мелкие семена, например семена бегоний, лучше не поливать, а опрыснуть из пульверизатора.
   5. После появления первых двух настоящих листочков провести пикировку: палочкой проделать отверстие в горшочке для рассады или торфяной таблетке и осторожно посадить туда сеянец, хорошо обжав корневую систему. При необходимости корни растения в торфяной таблетке можно присыпать слоем субстрата.
   Вегетативное размножение. Существует множество видов вегетативного размножения: делением, верхушечными и побеговыми черенками, листовыми черенками, детками, клубеньками, луковицами, отводками, обвязкой мхом и другими способами.
   Размножение черенками. В зависимости от того, какая часть растения используется для размножения, черенки подразделяются на верхушечные, побеговые, одревесневшие, полуодревесневшие, зеленые, листовые и черенки из части листа.
   Порядок действий
   1. Насыпать в горшок землю для рассады, содержащую минимальное количество питательных веществ, и слегка полить.
   2. Отрезать черенок острым чистым секатором, отделив его от материнского растения. Если у черенка выделяется млечный сок, его необходимо смыть теплой водой.
   3. Деревянной палочкой для пикировки проделать отверстие и посадить черенок.
   4. Для поддержания влажности накрыть горшок с черенком стеклянным или пластмассовым колпаком.
   5. Несколько горшков можно поместить в ящик с прозрачной крышкой.
   6. После образования новых листьев черенок можно посадить в новый горшок.
   Размножение делением. Деление – простейший способ размножения. Материнское растение нужно извлечь из горшка, осторожно раздвинуть корневой ком, разрезать – обычно на две части – и каждую часть посадить в отдельный горшок. Как правило, деление производится при пересаживании.
   Размножение побегами (отростками). Различают корневые отпрыски и верхушечные побеги. На материнском растении образуются так называемые детки, которые при благоприятных условиях сами начинают пускать корни. Таким образом легко размножить, например, сенполии.
   Размножение луковицами и клубнями. Детки-луковицы и клубеньки образуются на материнских луковицах и клубнях. Их отделяют друг от друга и пересаживают в отдельные емкости.
   Детки. Детки – это маленькие побочные (дочерние) растения, образующиеся на материнском растении. Их отделяют от основного растения и высаживают отдельно.
   Обвязка мхом. Этот способ весьма оригинален, но годится лишь для небольшой группы растений, особенно таких, которые с трудом размножаются обычными способами (например, для некоторых филодендронов). Имейте в виду, что процесс образования нового растения может быть довольно продолжительным.
   Порядок действий
   1. Острым ножом сделать небольшой косой надрез на стволе в направлении снизу вверх.
   2. Зафиксировать надрез, подложив внутрь среза немного мха.
   3. Обмотать место надреза влажным мхом или торфом и закрепить бечевкой.
   4. Обернуть это место темной целлофановой пленкой и закрепить бечевкой с обоих концов.
   5. После образования корней – их можно увидеть, приподняв пленку, – отрезать побег снизу.
   6. Побег с новыми корнями посадить в отдельный горшок.

Комнатные растения

Аглаонема (Aglaonema)
   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки, Восточной Индии и островов Малайского архипелага.
   Виды: в комнатной культуре выращивают аглаонему переменчивую, а. ребристую, а. кудрявую, а. скромную, а. изящную, а. блестящую, а. Трейба, а. ложноприцветниковую, а. расписную и а. продолговатолистную.
   Описание: травянистое кустистое растение с прямостоячими стеблями до 70 см высотой. Стебель короткий, образуется только у взрослых экземпляров. Листья на длинных черешках продолговато-эллиптической или ланцетной формы, около 20–30 см длиной и 5–10 см шириной, пестрые или украшенные рисунком. Имеется множество декоративных сортов с двух- и трехцветной окраской листвы. При цветении образует до 6 цветоносов длиной до 20 см. Соцветие – початок со светло-зеленым покрывалом, длиной 5–6 см. Цветки декоративной ценности не имеют.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции.
   Требования к температуре: хорошо развивается только в тепле, при температуре не ниже 18 °C, оптимальная температура – 22–23 °C. Не переносит сквозняков.
   Требования к освещению: летом необходим яркий рассеянный свет с притенением от прямых солнечных лучей, зимой – хорошее освещение.
   Полив, опрыскивание: полив обильный с весны до осени, зимой умеренный. Для полива используют только мягкую или хорошо отстоянную воду комнатной температуры либо теплую. Требуется регулярное опрыскивание и обмывание листьев. Перед опрыскиванием убедитесь, что в комнате тепло и ниоткуда «не поддувает», иначе можно навредить растению.
   Подкормки: с марта по сентябрь каждые 2 недели подкармливают специальным удобрением для комнатных растений, не содержащим извести.
   Пересадка: аглаонема растет медленно, пересаживают ее весной при необходимости, молодые растения – через 1 год, старше 3-х лет – через 2–3 года. Сажают в широкие, но невысокие горшки. Хорошо растет и цветет аглаонема только в тесном горшке.
   Субстрат: 2 части дерновой, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. В почву нужно добавить немного древесного угля и кирпичной крошки. Также подходят землесмеси с рН = 5,5, например «Для спатифиллюма», «Для диффенбахии» и др.
   Размножение: делением при пересадке весной, верхушечными и стеблевыми черенками весной и летом. Черенки укореняют в песке при температуре не ниже 20 °C.
   Возможные проблемы: через 2–3 года растение начинает мельчать и терять декоративность, поэтому желательно его обновить.
   Внимание! Как и все представители семейства ароидных, аглаонема является ядовитым растением. Сок оказывает особенно неблагоприятное действие, попадая в ротовую полость, вызывая отек, боль и временную потерю голоса. При обращении с этим растением следует надевать перчатки, а затем как следует вымыть руки. Не рекомендуется содержать аглаонему в помещении, где есть маленькие дети и животные.
Адиантум, венерин волос (Adiantum)
   Семейство: Птерисовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Восточной Азии и Южной Америки.
   Виды: из 200 природных видов в комнатах выращивают адиантум Венерин волос, а. прекрасный, а. клиновидный, а. мелковолосистый, а. фарлейский, а. сердцевидный, а. нежный, а. прозрачный и а. Радди.
   Описание: один из самых красивых видов папоротников с ажурными светло-зелеными перисторассеченными листьями на тонких, похожих на проволоку черешках. Листья у большинства адиантумов перистосложные, светло-зеленые. У некоторых видов листья несут на верхушке выводковые почки. Черешки листьев до 25 см длиной, глянцевитые, тонкие, темно-бурые. Характерной особенностью листьев являются их водоотталкивающие свойства. Капли воды стекают с них, не смачивая поверхность. Благодаря этому свойству растение и получило свое название Adiantum (в переводе с греч. а – «не» и diaino – «смачивать»).
   Сложность выращивания: очень высокая. Представители этого рода – одни из самых капризных папоротников.
   Оптимальное место: северная экспозиция, флорарий, оранжерея, зимний сад.
   Требования к температуре: во время активного роста должна быть не более 20 °C, во время периода покоя – 15 °C. Не переносит сквозняков.
   Требования к освещению: легкая полутень. Зимой и летом требуется защита от прямых солнечных лучей. Если адиантум стоит в слишком темном месте, его вайи становятся блеклыми.
   Полив, опрыскивание: полив должен быть регулярным, но ни в коем случае не избыточным. Корни растения не должны пересыхать, поэтому полив лучше осуществлять, опуская горшок с растением в емкость с водой. Вода для полива должна быть мягкой или хорошо отстоянной, не жесткой, комнатной температуры. Опрыскивания растению противопоказаны, но оно нуждается во влажном воздухе – около 60 %. При сухом воздухе адиантум может даже погибнуть. Лучше всего поместить горшок на широкий поддон, засыпанный керамзитом или гравием. Поливают и землю в горшке, и льют воду в поддон. Если недалеко находится батарея центрального отопления, то зимой она должна быть постоянно завешена мокрым полотенцем или простыней.
   Подкормка: адиантумы плохо реагируют на высокие дозы удобрений, поэтому подкормку проводят с мая по сентябрь 1 раз в месяц. Подкармливают полным минеральным удобрением только в жидком виде, строго в половинной дозе от рекомендуемой. Удобрения не должны содержать извести.
   Пересадка: по необходимости весной. Адиантум не очень хорошо переносит пересадку. Осуществлять ее надо редко и с большой осторожностью. Дренаж в горшке должен быть очень хорошим.
   Субстрат: рыхлая почва со слабокислой реакцией – 1 часть листовой земли, 2 части торфа, 1/2 части перегноя и 1 часть песка.
   Размножение: делением старых кустов при пересадке.
   Возможные проблемы: самая частая проблема – засыхание или увядание листьев, вызванные слишком высокой сухостью воздуха. Адиантум плохо переносит прохладные помещения и сквозняки, а также пересадку в слишком большой горшок. Проблемы могут возникнуть и при обнаружении на растении болезни или вредителей – дело в том, что адиантумы не переносят опрыскивания химическими средствами защиты растений.
Азистазия (Asystasia)
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: субтропики Азии, Южной Африки и Океании.
   Виды: в цветоводстве культивируется только азистазия прекрасная.
   Описание: полукустарник высотой до 70 см. Азистазию выращивают ради красивых крупных цветков, расположенных односторонне в пазухах листьев. Цветки сиреневые, до 5 см длиной, собраны в крупные соцветия (кисть), достигающие длины 20 см. Азистазия легко формируется в штамбовом виде.
   Время цветения: весна – лето.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: хорошо себя чувствует на светлом месте, не боится прямых солнечных лучей. Однако если в осенне-зимний период солнца было мало, то во избежание ожога к прямым лучам следует приучать постепенно.
   Требования к освещению: яркое солнечное освещение.
   Требования к температуре: зимой требуется пониженная температура содержания – около 13–15 °C.
   Полив, опрыскивание: требует умеренных по частоте и объему поливов в период активной вегетации и редких – в период покоя.
   Подкормки: в период активной вегетации нуждается в комплексной подкормке 1 раз в 2–3 недели.
   Пересадка: молодые растения желательно пересаживать ежегодно, подросшие – 1 раз в 2–3 года.
   Субстрат: смесь листовой и дерновой земли с песком (4: 2: 1), можно использовать готовые универсальные землесмеси для красивоцветущих растений.
   Размножение: семенами, черенками весной и летом.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения. Наиболее частая причина этого – нарушение периода покоя. Период покоя (зимой) у азистазии выражен, в это время надо ограничить поливы, прекратить подкормки и по возможности обеспечить прохладу.
Алоказия (Alocasia)
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: влажные тропические леса Юго-Восточной Азии.
   Виды: в комнатах выращивают алоказию крупнокорневую, а. пахучую, а. медно-красную, а. реджинула, а. амазонскую, а. Сандера, а. Лоу и а. клобучковую.
   Описание: вечнозеленое тропическое растение, которое в народе часто называют «слоновое ухо». Алоказии могут отличаться размерами, формой и окраской листьев или высотой, но все они имеют характерные признаки: запасающие клубни и овальные, щитовидные, с заостренным концом, плотные, с ярко выраженными прожилками листья. Листья располагаются на длинных сочных черешках. В комнатах алоказия цветет довольно редко, цветение наступает только у взрослого растения. Цветки мелкие и ароматные, собраны в соцветие-початок бело-розового цвета, полностью или частично прикрытое кроющим листом-покрывалом.
   Сложность выращивания: выше средней.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. С южной стороны может понадобиться притенение.
   Требования к температуре: очень теплолюбивое растение. Даже зимой температура не должна опускаться ниже 16 °C (оптимально 18 °C), иначе некоторое время спустя алоказия начинает засыхать; в остальное время оптимальная температура – 23–28 °C (для а. крупнокорневой возможны более низкие показатели).
   Требования к освещению: рассеянное, достаточно интенсивное освещение. Виды с однотонными листьями можно выращивать и при недостатке света, тогда как для пестролистных форм желателен яркий рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: в летний период полив обильный, земля ни в коем случае не должна пересыхать. Зимой полив умеренный и очень осторожный. Для большинства видов переувлажнение почвы оказывается губительным. Также алоказия нуждается в постоянной высокой атмосферной влажности и влажности почвы, которая достигается не обилием, а частотой поливов. Зимой, в период покоя, частоту поливов снижают. Алоказия любит высокую влажность воздуха, но в холодную и пасмурную погоду опрыскивать следует осторожно. Для создания дополнительной влажности воздуха можно поставить горшок с растением на поддон с влажным керамзитом или галькой, но при этом следите, чтобы дно горшка не касалось воды. Необходимо регулярно протирать листья влажной тряпочкой, очищая их от пыли. И для полива, и для опрыскивания нужно использовать мягкую, чуть подогретую воду.
   Подкормки: весной и летом подкармливают каждые 2–3 недели сбалансированным удобрением с повышенным содержанием азота. Вследствие недостатка азота растение растет очень медленно.
   Пересадка: ежегодно весной, взрослые растения – через 2 года.
   Субстрат: оптимальны слабокислые (рН = 5,5–6) среднетяжелые питательные смеси, например из дерновой, листовой и перегнойной земли с крупнозернистым песком (4: 2: 2: 1) с добавлением торфа и кусочков коры или хвои сосны. Можно применять специализированные грунты для ароидных («Для диффенбахии», «Для спатифиллюма» и их аналоги), другие землесмеси нежелательны.
   Размножение: корневыми отростками, появляющимися у основания растения, делением корневищ, а а. крупнокорневую – делением стебля.
   Возможные проблемы: не любит сквозняков, которые могут привести к потере листьев и серьезному ослаблению растения.
   Внимание! Все части алоказии ядовиты, поэтому надо стараться, чтобы сок растения не попадал на открытую кожу и слизистые оболочки; размещать растение следует таким образом, чтобы до него не могли добраться дети и домашние животные.
Анектохилус (Anoectochilus)
   Семейство: Орхидные.
   Естественные климатические условия: тропики Азии, Индонезии, Австралии, Новой Гвинеи.
   Виды: к роду Анектохилус относятся около 25 видов, из которых в комнатной культуре выращивают анектохилус короткогубый, а. формозский, а. щетинковидный, а. Роксбурга.
   Описание: анектохилус привлекает внимание пестрой декоративной листвой. Листья анектохилусов бархатистые, различных оттенков – от изумрудно-зеленого до темно-зеленого, унизанные густой сетью переливающихся серебристых, золотистых или красноватых жилок. Белые цветки, собранные в многоцветковую кисть, как и у всех представителей драгоценных орхидей, невзрачные. Высота растения не превышает 15 см.


   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: северная, восточная и западная экспозиции, флорариум, террариум, «садик в бутылке». Хорошо растет в ванных комнатах, имеющих окна.
   Требования к температуре: оптимальный диапазон – 20–27 °C.
   Требования к освещению: неяркий рассеянный свет. Однако, если света мало, необходимо установить дополнительную подсветку люминесцентными лампами, иначе растение вытянется и потеряет декоративный вид.
   Полив, опрыскивание: мягкой водой по мере просыхания субстрата. Субстрат не должен быть мокрым, но и не должен быть сухим. Высокую влажность воздуха возле растения необходимо поддерживать всеми возможными способами, также рекомендуется частое опрыскивание воздуха вокруг орхидеи.
   Подкормка: в период активного роста (апрель – май) комплексным удобрением для комнатных цветов, но в половинной концентрации от указанной на упаковке. С января по март растение не удобряют, так как у него наступает период покоя.
   Пересадка: по необходимости. В естественных условиях анектохилусы изначально растут вверх, а затем уже под тяжестью наросшей листвы начинают стелиться по почве. При этом верхушка растения поднимается, а из пазух листьев появляются молодые корешки и побеги. Эту особенность нужно учитывать при выборе горшка. Хорошо подойдут широкие и неглубокие горшки, предназначенные для суккулентов.
   Субстрат: рыхлая смесь из торфа, сфагнума и лиственного перегноя. Необходим хороший дренаж.
   Размножение: черенками, которые перед посадкой в грунт укореняют в воде.
   Возможные проблемы: растению требуется хорошая вентиляция, но без наличия сквозняков.
Анигозантос (Anigozanthos flavidus)
   Семейство: Хемодорациевые.
   Естественные климатические условия: влажные субтропики Австралии.
   Виды: по разным данным, в культуре выращивают от 8 до 11 родственных видов, все они относятся к довольно редким комнатным растениям. В основном в продаже можно встретить анигозантус желтоватый с желтыми цветками или а. Мэнглза с чуть более крупными ярко-красными цветками длиной до 8 см.


   Описание: у анигозантуса травянистый стебель, клубневидные корневища, а листья удлиненно-ланцетные, похожие на листья злаковых. Листья двурядные, линейные или мечевидные, собраны в розетку. Соцветие – сложная кисть, на высоком, до 60 см, цветоносе. Цветки розовые или желтые в зависимости от вида, до 4 см в длину, опушенные, трубчатые, по форме напоминают маленькие лапки, за что растение в быту получило название «лапа кенгуру».
   Время цветения: конец весны.
   Сложность выращивания: высокая, сложное в уходе растение.
   Оптимальное место: южная экспозиция.
   Требования к освещению: интенсивное рассеянное освещение, следует избегать попадания на листья прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: летом 18–28 °C, зимой 10–15 °C.
   Полив, опрыскивание: в период роста требует обильного полива, лучше снизу. Не выносит пересыхания почвенного кома. В период покоя при низкой температуре полив сокращают, но не прекращают полностью. Опрыскивания не требует.
   Подкормки: весной и летом 1 раз в 2 недели раствором комплексного удобрения, концентрация которого должна быть в 2 раза меньше, чем указано в рекомендации, чередуя с вытяжкой из коровьего навоза; зимой и осенью – без подкормки.
   Пересадка: по необходимости весной. Не любит частых пересадок. Дренаж обязателен.
   Субстрат: любые готовые стандартные землесмеси с нейтральной реакцией и хорошей водопроницаемостью.
   Размножение: делением весной при пересадке или семенами.
   Возможные проблемы: находясь в затененном месте, теряет компактную форму. При слабом освещении плохо цветет. Отсутствие цветения обычно объясняется несоблюдением периода покоя. Не выдерживает застоя воды.
Антуриум (Anthurium)
   Семейство: Ароидные.
   Естественные климатические условия: тропические леса Центральной и Южной Америки.
   Виды: из красивоцветущих видов в комнатной культуре выращивают антуриум Андре, а. Линдена, а. Шерцера. Имеются также антуриумы, которые выращивают ради декоративной листвы, например а. величественный и а. хрустальный.
   Описание: в зависимости от вида антуриум имеет различную форму листьев: а. Андре образует крупные кожистые листья сердцевидной формы на длинных черешках (до 1 м), а. Шерцера – розетку темно-зеленых продолговатых листьев на сравнительно коротких черешках (10–15 см). Цветок антуриума состоит из изогнутого початка и большого окрашенного покрывала (чехла) – блестящего красного, кремового, зеленоватого и белого цветов. У а. Шерцера цветки состоят из спиральных змеевидных початков и покрывающих их огненно-красных чехлов.
   Время цветения: первая половина года. Современные компактные сорта а. Андрэ цветут почти круглый год.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: западная, северо-западная, восточная и северо-восточная экспозиции. Идеален флорарий или «зеленое окно».
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет. Прямое солнце допустимо только утром или вечером. Зимой возможно дополнительное освещение лампами. При недостатке света листья мелкие, цветки теряют окраску.
   Требования к температуре: в комнате антуриумы следует изолировать от отопительной системы, содержать при температуре 18–20 °C. Зимний минимум – 15 °C. Оберегать от сквозняков.
   Полив, опрыскивание: полив мягкой водой, обильно в период активного роста. Зимой полив значительно сокращают, не переувлажняя растения, так как застой воды для них губителен. Высокая влажность воздуха способствует лучшему росту. Антуриум любит опрыскивания, но на цветки вода не должна попадать.
   Подкормки: в период вегетации и цветения 1 раз в 2 недели подкармливать минеральными удобрениями; с ноября по февраль – подкормки минимальные или совсем отсутствуют.
   Пересадка: каждый год ранней весной, без нарушения кома, так как у антуриумов очень хрупкие, легко загнивающие корни.
   Субстрат: плодородные землесмеси с добавлением измельченной коры сосны, угля или рубленого мха. Лучше всего использовать готовые специализированные грунты для ароидных: «Для диффенбахии», «Для спатифиллюма» и их аналоги с высокой влаго- и воздухопроницаемостью и высоким показателем кислотности.
   Размножение: делением, семенами, стеблевыми черенками и боковыми побегами-отпрысками.
   Возможные проблемы: растение не выносит холода в области низа корней и часто страдает от недостатка атмосферной влажности (листья сохнут и теряют декоративность).
   Внимание! Содержит ядовитые вещества.
Аспарагус, спаржа (Asparagus)
   Семейство: Аспарагусовые.
   Естественные климатические условия: влажные районы Южной Америки, Южной и Восточной Африки, Азии.
   Виды: известно до 100 видов, рассеянных по всему миру. В комнатной культуре выращивают аспарагус аспарагусовидный, а. перистый, а. тончайший, а. Шпренгера, а. медиолойдес, а. кистевидный и а. серповидный.
   Описание: аспарагусы – многолетние корневищные травы, лианы или полукустарники. У многих аспарагусов зеленые листья отсутствуют, их функцию выполняют уплощенные игловидные веточки, сидящие в пазухах крошечных чешуевидных листьев. Практически все аспарагусы отличаются ажурной листвой и особой утонченностью облика. Цветки у них маленькие, невзрачные, большей частью – в пазухах листьев, одиночные, иногда в щитовидных или кистевидных соцветиях.
   Сложность выращивания: низкая.
   Оптимальное место: любая экспозиция, кроме южной.
   Требования к температуре: умеренная, в пределах 20–25 °C. Высокие температуры в течение длительного периода губительны для растения. Зимой температуру желательно снизить до 12–15 °C. Если зимой растение содержится при более высокой температуре, то стебли могут постепенно оголиться и высохнуть.
   Требования к освещению: предпочитает хорошо освещенное место, но от прямых солнечных лучей (кроме а. Шпренгера) надо притенять.
   Полив, опрыскивание: летом полив должен быть обильным, но без застоя влаги. Между поливами земля должна просыхать, но не пересушиваться. Зимой, если аспарагус содержится в прохладных условиях, полив сокращают, но почву также не пересушивают. В феврале обычно появляются новые молодые побеги, и растение вновь приобретает прежний зеленый наряд. В это время полив значительно увеличивают. Аспарагусы в любое время года очень любят опрыскивания. Зимой нужно следить за влажностью воздуха и периодически устраивать растениям «душ».
   Подкормка: весной и летом – каждую неделю, зимой – значительно реже, не чаще 1 раза в месяц, слабым раствором органического удобрения или минеральными удобрениями для комнатных культур.
   Пересадка: ежегодно весной пересаживают в более просторную посуду, при этом уменьшая обрезкой корневую систему. При пересадке удаляют все оголившиеся старые ветви, что дает хороший прирост молодых здоровых побегов. Более старые экземпляры пересаживают через 2–3 года.
   Субстрат: идеальны смеси со слабокислой реакцией (pH = 5,5–7,0). Можно использовать смесь перегноя, листовой земли и крупного песка (1: 1: 1/2) или смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (2: 2: 2: 1). Также пригодны готовые универсальные землесмеси.
   Размножение: семенами и делением куста при пересадке. Семена высевают в январе – марте во влажный субстрат, состоящий из песка и торфа. Поддерживают температуру 21 °C, постоянно опрыскивают и регулярно проветривают. Всходы появляются через месяц. Пикируют молодые сеянцы, когда они достигнут длины 7–10 см. В начале лета их можно уже рассаживать в горшочки диаметром 10–12 см.
   Возможные проблемы: если на листьях появились коричневые пятна или у них стали коричневыми края, после чего они начали желтеть и опадать, это означает, что растение получило солнечный ожог. Если листья только желтеют и опадают, а пятен нет – проблема, скорее всего, в перегреве. Также у аспарагусовых перестают расти побеги, укороченные в результате обрезки. Эту особенность необходимо учитывать при уходе за растением.
Аспидистра (Aspidistra)
   Семейство: Лилейные.
   Естественные климатические условия: субтропики Восточной Азии.
   Виды: известно 8 видов, из которых в комнатах широко распространена только аспидистра высокая.
   Описание: травянистый бесстебельный многолетник с ползучим корневищем, благодаря которому вдоль всей его длины появляются многочисленные расположенные почти вплотную друг к другу прикорневые листья, за что растение и получило название «дружная семейка». Цветки одиночные, с короткими цветоножками, расположены у самой поверхности земли. Хотя аспидистра очень невзыскательное растение, при хорошем уходе она становится подлинной красавицей: регулярно цветет и ежегодно дает 5–6 новых листьев. На большее количество листьев рассчитывать не следует, так как нарастает аспидистра очень медленно. Имеется очень привлекательная вариегатная форма с широкими кремовыми и белыми полосками на листьях.
   Сложность выращивания: очень низкая. Аспидистру смело можно рекомендовать начинающим цветоводам, а также тем, кому некогда обеспечивать растениям тщательный уход. За неприхотливость аспидистру часто называют «чугунным растением».
   Оптимальное место: все экспозиции, кроме южной.
   Требования к температуре: хорошо развивается в умеренных условиях. Зимой требует прохлады, лучше обеспечить температуру не выше 15 °C, оптимальная – 10–12 °C, минимум – 5 °C.
   Требования к освещению: летом требуется притенение от прямых солнечных лучей, легкая полутень. Зимой аспидистре нужно хорошее освещение.
   Полив, опрыскивание: в весенне-летний период поливают обильно, но земляной ком не должен быть чрезмерно переувлажнен. Оптимально поливать таким образом, чтобы между поливами верхний слой субстрата слегка подсох. В осенне-зимний период поливают умеренно, спустя день или два после подсыхания верхнего слоя земли. Воду для полива необходимо использовать мягкую. При содержании зимой при температуре выше 20 °C требуется регулярное опрыскивание. Также необходимо периодически протирать листья.
   Подкормка: с апреля по сентябрь каждые 2 недели специальным жидким удобрением для комнатных растений.
   Пересадка: аспидистра плохо переносит пересадку, пересаживают ее весной при необходимости через 3–4 года.
   Субстрат: смесь дерновой, листовой земли, перегноя, торфа и песка (2: 1: 1: 1: 1).
   Размножение: делением куста при пересадке весной.
   Возможные проблемы: у вариегатных растений кремовые полосы легко утрачиваются при неправильном делении корневищ. Еще одна причина – слишком обильное питание, которое вызывает позеленение пестролистной формы. Поэтому пестрые растения практически не удобряют.
Асплениум, костенец (Asplenium)
   Семейство: Асплениевые.
   Естественные климатические условия: распространен по всему земному шару, многие виды обитают в тропиках.
   Виды: из множества разнообразных природных видов в комнатах выращивают асплениум гнездовидный, а. живородящий, а. луковиценосный, а. сколопендровый, а. морковнолистный.
   Описание: эти папоротники имеют ползучее, короткое, иногда прямостоячее, в мягких чешуйках корневище. Листья (вайи) разнообразного строения – простые, цельные, перисторассеченные, гладкие. Спорангии расположены на нижней стороне листьев, на вильчатых свободных жилках. Черешок плотный. Растут относительно медленно, листья достигают 30–50 см в длину. Также для асплениумов характерно образование выводковых почек – молодых дочерних растений.
   Сложность выращивания: средняя. Главная проблема выращивания – поддержание необходимой высокой влажности.
   Оптимальное место: северная экспозиция.
   Требования к температуре: оптимальная температура воздуха в помещении – 18–20 °C. Растение плохо переносит колебания температур.
   Требования к освещению: рассеянный свет.
   Полив, опрыскивание: летом асплениум поливают регулярно, земляной ком не должен пересыхать, это может привести к отмиранию вай, но нельзя допускать и переувлажнения. Зимой поливают умеренно, в зависимости от требования растения и сухости воздуха. Для полива используют мягкую воду комнатной температуры. Как пересушка, так и чрезмерное переувлажнение земляного кома губительны для растения. Также асплениум нуждается во влажном воздухе, любит частые опрыскивания, летом при высокой температуре (выше 22 °C) сухой воздух может привести к отмиранию вай. Однако нужно следить, чтобы вода не попадала в центр листовой розетки. Можно поставить горшок в кашпо, заполненное влажным торфом, либо на поддон с влажным керамзитом или галькой. Зимой следует опрыскивать мягкой теплой водой ежедневно, но если в помещении прохладно, то во избежание плесени опрыскивание необходимо сократить.
   Подкормка: в весенне-летний период 1 раз в 2 недели (при поливе) минеральными и органическими удобрениями в половинной концентрации от рекомендуемой.
   Пересадка: весной, если растению тесен горшок. При пересадке отмершие корни удаляют, а живые не обрезают и по возможности не повреждают, так как они растут очень медленно. Нельзя сильно приминать землю – папоротники любят, когда почва у корней рыхлая. После пересадки растение поливают теплой водой и опрыскивают. Горшок для посадки следует выбирать широкий.
   Субстрат: для молодых растений с нежными корнями используют смесь, состоящую из торфа, листовой земли, перегноя и песка (2: 2: 2: 1). Взрослые крупные экземпляры высаживают в смесь из дерновой, листовой земли, торфа, перегноя и песка (2: 3: 3: 1: 1). В эту смесь добавляют мелкие черепки и кусочки древесного угля, также можно добавить рубленый сфагновый мох.
   Размножение: делением корневища, выводковыми почками и спорами. Делением корневища размножают разросшийся куст при пересадке весной. Куст осторожно разделяют руками, обращая внимание на количество точек роста. Если точка роста одна или они немногочисленные, делить растение нельзя, это может привести к его гибели. Молодые растения после деления не сразу трогаются в рост. У живородящих видов на жилках возникают меристематические бугорки, дающие начало выводковой почке. Из почки развивается дочернее растение с расчлененными листьями и короткими черешками. Отделяясь и опадая, они переходят к самостоятельному существованию. Можно отламывать выводковые почки вместе с кусочками вайи и укоренять их в рыхлом субстрате. Спорами папоротники в домашних условиях практически не размножаются.
   Возможные проблемы: асплениумы не переносят сквозняков, холодного воздуха и пыли. Сухой воздух может привести к отмиранию вай – если это произойдет, обрежьте их, регулярно опрыскивайте растение, и вскоре появятся новые вайи.
Афеландра (Aphelandra)
   Семейство: Акантовые.
   Естественные климатические условия: тропики Америки.
   Виды: в комнатах обычно выращивают 2 вида, из них наибольшее распространение получила афеландра оттопыренная.
   Описание: афеландра – вечнозеленый кустарник с пестро окрашенными, блестящими, покрытыми серебристыми жилками листьями длиной до 20 см. Осенью в течение примерно шести недель растение украшает золотистая шишка соцветия с эффектными прицветниками. А. оранжевая отличается от предыдущего вида оранжево-красными цветками.


   Время цветения: осень – зима.
   Сложность выращивания: высокая. Растение не для начинающих цветоводов.
   Оптимальное место: западная и восточная экспозиции, лучше содержать во флорарии или «зеленом окне».
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, летом следует притенять от прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: круглый год не ниже 18 °C.
   Полив, опрыскивание: земляной ком должен быть влажным постоянно, однако нельзя допускать как переувлажнения, так и пересыхания. Зимой полив уменьшают. Показано частое опрыскивание. В период цветения опрыскивать нельзя – при попадании воды на прицветники они быстро загнивают, поэтому лучше опрыскивать воздух на некотором расстоянии (около полуметра) от растения или применять другие способы повышения атмосферной влажности.
   Подкормки: в период вегетации и цветения 1 раз в 2 недели подкармливать поочередно органическими и минеральными удобрениями, зимой подкормки следует прекратить.
   Пересадка: ежегодно весной. Хороший дренаж обязателен.
   Субстрат: смесь листовой, дерновой земли, торфа, перегноя и песка (4: 1: 1: 1) с добавлением древесного угля и костной муки.
   Размножение: верхушечными черенками весной.
   Возможные проблемы: взрослые растения оголяются, теряя нижние листья, поэтому растения регулярно обновляют. Даже кратковременное пересушивание вызывает опадание листьев. При недостаточной влажности воздуха кончики листьев буреют и засыхают.
Бальзамин, недотрога (Impatiens)
   Семейство: Бальзаминовые.
   Естественные климатические условия: тропики и субтропики Азии, остров Занзибар, Восточная Африка, отдельные виды встречаются в Средней Азии.
   Виды: в комнатном цветоводстве чаще всего выращивают бальзамин султанский, б. Валлера и б. Хольста, имеющие ряд разновидностей и сортов, а также гибридные формы, такие как б. Уоллера. Другие виды встречаются несколько реже.
   Описание: бальзамин заслуженно стал одним из самых распространенных комнатных растений, так как в культуре он очень неприхотлив и при правильном уходе может цвести круглый год. Стебли у бальзаминов имеют высоту до 30–50 см, сочные, мясистые, часто полупрозрачные, хорошо облиственные, раскидистые; листья ланцетовидные, края их мелкозубчатые. Цветки различных оттенков: белого, оранжевого, розового, малинового, сиреневого и т. д. Для цветков бальзамина обычно характерны длинные шпорцы. Очень декоративны сорта с махровыми цветками.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →