Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Чтобы покрыть обоями Великую Китайскую Стену потребуется порядка 15.840.000 рулонов обоев.

Еще   [X]

 0 

Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников (Макеев Сергей)

автор: Макеев Сергей категория: Сад и Огород

В данной книге подробно рассказывается о всевозможных способах и методах формировки, обрезки и прививки деревьев и кустарников. Кроме того, здесь представлена информация об инструментах, с помощью которых максимально удобно осуществлять эти работы. Применив на практике указанные методы, каждый читатель в короткий срок превратит свой сад в райский уголок, радующий красотой и богатым урожаем. Книга будет полезна как начинающим дачникам, так и садоводам с многолетним стажем.

Год издания: 2013

Цена: 45 руб.



С книгой «Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников» также читают:

Предпросмотр книги «Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников»

Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

   В данной книге подробно рассказывается о всевозможных способах и методах формировки, обрезки и прививки деревьев и кустарников. Кроме того, здесь представлена информация об инструментах, с помощью которых максимально удобно осуществлять эти работы. Применив на практике указанные методы, каждый читатель в короткий срок превратит свой сад в райский уголок, радующий красотой и богатым урожаем. Книга будет полезна как начинающим дачникам, так и садоводам с многолетним стажем.


Сергей Владимирович Макеев Формировка, прививка и обрезка деревьев и кустарников

Введение

   Грамотный уход за плодовыми деревьями и кустарниками является залогом их правильного роста и развития, а следовательно, и получения богатого урожая. Уход за плодовыми культурами заключается в проведении ряда мероприятий, среди которых обрезка и формирование кроны, прививка деревьев и кустарников занимают особое место. Обрезка оказывает наиболее значительное влияние на рост и урожайность плодовых культур. Если удобрение, обработка почвы, орошение влияют на рост всего дерева в целом, то обрезка регулирует рост и развитие растения локально. Она позволяет распределить питательные вещества между отдельными частями растения. Задачи обрезки деревьев состоят в следующем:
   • формирование кроны;
   • регулирование роста и плодоношения;
   • омолаживание растения;
   • улучшение освещения расположенных в глубине ветвей и разветвлений.
   Формирование кроны проводится в первые годы жизни дерева. Крону формируют из сильных, хорошо расположенных, имеющих прочную связь со стволом ветвей. Если крона хорошо сформирована, то питательные вещества будут равномерно распределяться между всеми частями дерева. Воздух и солнечные лучи свободно проникнут во все части кроны, что положительно повлияет как на рост и плодоношение, так и на защиту дерева от болезней. В правильно сформированной кроне намного удобнее проводить меры по профилактике и устранению вредителей и болезней, потому что раствор при опрыскивании попадает во все части кроны.
   За счет обрезки можно придать дереву необходимую форму и размер, а скелетные ветви расположить так, что за деревом будет удобно ухаживать и снимать урожай.
   Прививка плодовых деревьев также призвана решать несколько важных задач. В первую очередь, это получение плодов сортовых деревьев, которые трудно вырастить в условиях определенного дачного участка. Например, большинство курортных сортов деревьев сложно вырастить в климатических условиях Средней полосы России, так как они капризны и на них оказывают негативное влияние морозы, засухи, неподходящая почва, болезни и вредители. Дикие же виды растений, на которые чаще всего производят прививку, имеют высокую устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям и заболеваниям, кроме того, неприхотливы в уходе. У них хорошо развитая корневая система и большой запас жизненных сил, что позволяет им противостоять природным невзгодам.
   При прививке деревьев можно получить большой урожай вкусных плодов, а также высокую сопротивляемость к отрицательным воздействиям окружающей среды. Дикая часть растения обеспечивает устойчивость к неблагоприятным условиям, а привитая часть культурного дерева – хороший урожай и высокое качество плодов.
   Прививка деревьев также позволяет облагородить сад, за счет нее происходит экономия места на участке. Прививая к одному дереву несколько сортов, можно сделать деревья более декоративными, а также получить оригинальное разносортное дерево, на одной стороне которого будут расти яблоки, а на другой – груши.

САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМИ

Секатор



   Рис. 1. Секатор

   Выбирая подходящий инструмент, следует обратить внимание на его конструкцию и материал, из которого он изготовлен. Секатор должен хорошо лежать в руке – этому способствуют специальные рельефные ручки, позволяющие ему не выскальзывать. Желательно, чтобы они были прорезинены или покрыты пластиковыми чехлами. Благодаря им, ваши руки будут защищены от появления мозолей.
   Между лезвиями не должно быть зазора, так как в противном случае секатор не сможет четко обрезать ветки, а будет лишь сминать их. Из-за этого срезы плохо заживают, начинают загнивать или засыхать. Сейчас в продаже все чаще встречаются инструменты, изготовленные из легких сплавов. Однако режущая способность подобных металлов невысока, поэтому такие секаторы снабжают сменными лезвиями, выполненными из высококачественной стали. При использовании цельнометаллического секатора его лезвия нужно постоянно подтачивать, так как только острый инструмент позволяет получить идеально ровные срезы. Все секаторы по типу конструкции делятся на 2 вида:
   • с подвижным и неподвижным лезвиями;
   • с двумя подвижными лезвиями.
   В первом случае подвижное лезвие срезает ветви, соприкасаясь с неподвижным, а во втором – оба искривленных лезвия движутся навстречу друг другу. При этом важно помнить, что секаторы первого типа часто сминают ветви, из-за чего применять их для обработки гибких побегов нежелательно. Многолетние травянистые культуры срезают небольшими секаторами с тонкими лезвиями. Для работы с толстыми ветвями используют инструмент с составной ручкой, поскольку он отличается большим размером.
   Для обрезки колючих кустарников, удаления ветвей внутри кроны или высоко расположенных побегов пригодится секатор с длинными ручками или кустарниковые ножницы. Этот инструмент также может быть снабжен либо одним, либо двумя подвижными лезвиями. В первом случае он пригоден для удаления старых веток диаметром до 3 см, а во втором, благодаря искривленным лезвиям, – для срезки ветвей до 5 см в диаметре. Также очень полезен в работе с труднодоступными ветками секатор с телескопическими ручками, длину которых можно регулировать в зависимости от месторасположения срезаемых побегов. В настоящее время в продаже есть электрические секаторы, которые дают идеально ровные срезы. Но стоят они значительно дороже обычных, а потому покупать их имеет смысл только в том случае, если масштабы работы действительно велики.
   Итак, работая с секатором, необходимо придерживаться следующих правил:
   • ветви срезать частью лезвия, располагающейся ближе к основанию;
   • при необходимости удалить только часть ветви, место среза обхватить лезвиями, отвести срезаемый участок по направлению к основанию ветки, поднять ручки инструмента вверх и сжать;
   • при удалении тонких побегов секатор направить серповидной частью лезвия к срезаемому участку.
Группа универсальных секаторов
   Универсальные секаторы используют для выполнения различных задач – сбора ягод, обрезки ветвей, разрезания проволоки или веревки. Они отлично справятся с любой работой.
   У таких секаторов лезвия из нержавеющей стали находятся под углом режущей головки.
   Нижнее лезвие имеет специальную зубчатую заточку и встроенный резак для проволоки.
   Рукоятки эргономичной формы с двумя положениями захвата, инструмент удобно лежит в руке. Фиксатор, переключаемый одной рукой, дает возможность с легкостью заблокировать секатор для безопасного хранения. Секатор срезает ветки диаметром до 12 мм.
   У классического универсального секатора узкая, расположенная под углом режущая головка. Он хорошо подходит для точной обрезки виноградной лозы и тонких веток. Верхнее лезвие секатора оснащено покрытием от налипания, а нижнее изготовлено из нержавеющей стали. Они оснащены желобком для стекания сока и резаком для проволоки. Благодаря эргономичной форме рукояток, секатор удобно держать в руке. Два положения захвата позволяют производить как мощную обрезку, так и быстрое срезание. Фиксатор, переключаемый одной рукой, помогает легко заблокировать секатор для безопасного хранения.
   Данный вид секаторов обеспечивает высокую мощность обрезки, лучше всего подходит для срезания молодых побегов и цветов.
   Еще один вид универсальных секаторов – это секаторы с наковаленкой. Такие секаторы хорошо подходят для обрезки старых веток и лозы. Верхнее лезвие расположенной под углом режущей головки имеет прецизионную заточку и покрытие от налипания. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора.
Группа комфортных секаторов
   Мощный и удобный секатор с храповым механизмом применяют для обрезки толстых веток и лозы. Он очень прост в использовании и оснащен удобными рукоятками.
   Механизм действует «в три приема». Лезвия секатора имеют прецизионную заточку. Кроме того, верхнее лезвие снабжено покрытием от налипания. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора.
   Удобный и эргономичный секатор со сверхузкой режущей головкой позволяет аккуратно срезать виноградную лозу, цветы, молодые побеги и зеленые ветки. Секатор оснащен регулируемой шириной раскрытия рукояток, что дает возможность подстроить секатор под размер руки. На рукоятках находятся мягкие элементы, которые изготавливают из высококачественно алюминия, они прочны и долговечны. Лезвия имеют покрытие от налипания. В секаторе предусмотрен желобок для стекания сока растений и резак для проволоки.
   Секаторы с короткой головкой прекрасно подходят для срезания цветов, молодых побегов и зеленых веток. Благодаря укороченной головке, возможно выполнять обрезку даже в узких и труднодоступных местах. Лезвия у таких секаторов расположены под углом режущей головки и имеют прецизионную заточку и покрытие от налипания. Регулируемая ширина раскрытия рукояток позволяет подстроить секатор под размер руки, что обеспечивает эргономичность и комфорт в работе. Рукоятки и фиксатор такие же, как у классического варианта секатора. В секаторах также имеется желобок для стекания сока.
   Если есть возможность попробовать разные модели секаторов, то стоит это сделать, для того чтобы определить, насколько тот или иной секатор удобен в работе. У каждого секатора один и тот же параметр может быть разным: например, форма, материал ручек, широта раскрытия, сила возвратной пружины. Все секаторы снабжены замком безопасности, позволяющим зафиксировать их в закрытом состоянии. Следует также проверить, насколько удобно управлять секатором одной рукой и убедиться в том, что он не откроется случайно. Лезвия секаторов изготавливают из нержавеющей и углеродистой стали, а также из стали со специальным покрытием. Но лезвия с покрытием прослужат гораздо меньше, чем те, что сделаны из высококачественных нержавеющей и углеродистой стали. Эти виды стали отлично держат заточку и именно поэтому легко и чисто режут. При покупке секатора необходимо убедиться в том, что он может быть разобран для заточки без использования специальных приспособлений и не составит труда заменить лезвие.
   Несколько советов по выбору секатора.
   1. Закрытая форма нижней ручки защищает руку садовника от плотного (колючего) кустарника.
   2. Благодаря резиновым накладкам на рукоятках секатора, руки не будут скользить по рукояткам.
   3. Наиболее эргономичная форма нижней ручки секатора – это ручка с выемкой для указательного пальца.
   4. Болт регулирует ширину раскрытия рукояток – такой вид секатора подходит как для мужчин, так и для женщин.
   5. Редуктор секатора увеличивает усилие, которое прикладывают, нажимая на рукоятки.
   6. Заменяемый режущий элемент – это удобная деталь для профессионалов, использующих секатор постоянно.
   7. Фиксатор режущих элементов предохранит секатор от поломки, а садовода – от травмы.
   8. Антискользящая накладка позволяет зафиксировать положение ветки по отношению к режущей плоскости секатора в необходимом месте.
   9. Амортизаторы между ручками не позволяют прищемить руку, и кроме того, их наличие убережет инструмент от преждевременной поломки.
   10. Чтобы не потерять секатор, его можно носить на специальной наручной петле.
   11. Пружина для раскрытия ручек приводит инструмент в рабочее состояние – от садовника не требуется никаких усилий.
   12. При покупке секатора следует обратить внимание на цвет – чем он ярче, тем быстрее инструмент можно найти в траве.

Сучкорез

   Сучкорез предназначен для удаления толстых веток кустарников и деревьев, так как оснащен специальным механизмом, который позволяет сократить затрачиваемые на обрезку усилия (рис. 2). Кроме того, этот инструмент очень удобен при обрезке высоко находящихся веток, так как одну его ручку можно закрепить на шесте нужной длины, а к другой привязать шпагат. Это нехитрое устройство поможет срезать ветви высоко над землей без использования стремянки.


   Рис. 2. Сучкорез

   Нижнее лезвие сучкореза изогнуто, благодаря этому инструмент хорошо захватывает ветку, не давая ей скользить. Очень популярны сучкорезы с силовым приводом, так как удалить с их помощью толстые ветви сможет даже человек, не обладающий большой физической силой. Также интерес представляют инструменты, лезвия которых покрыты тефлоном, снижающим силу трения во время обрезки. Как правило, они имеют небольшие размеры и малый вес, что делает их особенно незаменимыми в процессе продолжительной работы.
   Комфортный сучкорез – мощный, легкий и простой в эксплуатации инструмент. Он идеально подходит для обрезки молодых веток. Наличие зубчатой передачи увеличивает мощность реза на 38 %. Лезвия с покрытием от налипания и оптимизированной геометрией реза обеспечивают легкость и чистоту обрезки. Эргономичные ручки и рукоятки из пластика делают работу удобной и неутомительной. Двойные концевые ограничители снижают нагрузку на запястья.
   Двухлезвийный телескопический сучкорез оснащен телескопическими ручками, длина которых от 650 до 900 мм, благодаря чему легко расширить зону охвата и усилить рычажный момент. Телескопический сучкорез подходит для обрезки молодых веток диаметром до 42 мм. Лезвия специальной формы удерживают срезаемую ветку в оптимальном положении, что обеспечивает особую легкость и чистоту обрезки. Телескопический сучкорез изготовлен из новейших материалов и имеет прецизионно заточенные лезвия с покрытием от налипания, которые облегчают обрезку и легко очищаются. Двойные буферы повышают уровень комфорта и уменьшают нагрузку на запястья.
   Сучкорез премиум класса – это профессиональный инструмент для истинных любителей садоводства. Сучкорез имеет общую длину 700 мм и прецизионную заточку и дает возможность легко срезать ветки диаметром до 40 мм, не нанося вреда растениям. Заменяемые лезвия сучкореза изготовлены из нержавеющей стали, нижнее лезвие кованое; алюминиевые рукоятки с двойным изгибом обладают особой прочностью. Эргономичные ручки позволяют работать с удовольствием, не затрачивая лишних сил. Благодаря рычажной и зубчатой передаче, сучкорез увеличивает приложенную силу в 18 раз.

Садовая ножовка

   Существует большое количество разновидностей данного инструмента, подходящих для обрезки ветвей того или иного диаметра, поэтому целесообразно иметь как минимум пару разных ножовок: крупную и складную небольшого размера (рис. 3).


   Рис. 3. Ручная складная ножовка

   По сути, ножовка напоминает обыкновенную пилу, используемую плотниками для работы с древесиной, но ее полотно изогнуто, чтобы обеспечить лучший захват ветви, а зубья выполнены под углом. Последнее условие необходимо для того, чтобы полотно легче проходило сквозь древесину без опасности изогнуться или сломаться. Если все делать правильно, то спил по своим качествам не будет уступать срезу, полученному в результате использования секатора или сучкореза, а значит, сможет быстро зарасти, не доставляя массу неприятностей растению и садоводу.
   При необходимости удалить ветви диаметром от 8 см и более, можно воспользоваться столярной ножовкой (с расстоянием не более 3 мм между зубьями). Правда, срез, полученный с помощью этого инструмента, будет менее аккуратным, а потому и затягиваться будет дольше. Таким образом, при возможности, лучше воспользоваться специальной пилой, речь о которой пойдет далее. Для работы с виноградом используют специальную виноградную пилку, отличающуюся от садовой меньшим размером, более тонким лезвием и мелкими зубчиками, которые направлены в сторону рукоятки. Такая конструкция не позволяет полотну гнуться во время обрезки, благодаря чему куст практически не качается.
   Пилы с уникальной геометрией зуба XT хорошо пилят вдоль и поперек волокон, обеспечивают высокую точность и отличное удаление опилок. У такого вида пил каждый 3-й зуб короткий и разведен, в то время как остальные 2 прямые и не имеют разводки. Утолщенное полотно обеспечивает виброустойчивость и точность при пилении. Полотна таких пил покрыты специальной пластмассой, имеющей три неоспоримых преимущества:
   • снижает трение полотна о материал в процессе работы (затрачивается меньше усилий).
   • предотвращает налипание смолы и опилок.
   • уберегает полотно от коррозии (кстати, адгезия покрытия к полотну настолько сильна, что при бережном использовании оно никогда не сотрется).
   Пила с покрытием яркого цвета не затеряется среди материала и другого инструмента на рабочем месте. Ножовка универсальная, ее шлифованный GT-зуб с трехсторонней заточкой одинаково хорошо работает как на продольном, так и на поперечном срезе, легко расправляясь и с твердой, и с мягкой древесиной.
   Садовая ножовка поворотная с натяжным рычагом предназначена для прореживания фруктовых деревьев и кустарников. Ножовка обладает качественным полотном и натяжным рычагом, а также плотной рамой из полосовой стали. Угол разреза на такой ножовке легко настраивается, а сама она быстро поворачивается при замене полотна.
   Садовая ножовка прорезная с проушиной предназначена для прореживания ветвей в кронах деревьев. В остальном схожа с садовой ножовкой поворотной с натяжным рычагом.
   Садовая ножовка прореживающая – это облегченный вариант садовой ножовки. Она предназначена для прореживания фруктовых деревьев и кустарников. Также ножовку используют для распилки ветвей деревьев малых и средних размеров.

Лучковая пила

   В настоящее время эти пилы используют в садоводстве. При обрезке деревьев лучше инструмента не найти.
   Лучковую пилу (рис. 4) применяют в основном для удаления ответвлений ствола, крупных ветвей и т. д., при этом не рекомендуется ей срезать тонкие ветки, так как это приносит больше вреда, чем пользы. При срезании тонких ветвей пила повреждает кору и делает неровный срез, который дополнительно необходимо заживлять. У лучковой пилы двусторонняя заточка, поэтому она пилит с обеих сторон. Благодаря специальной заточке, спил получается ровный на древесине любой степени плотности. На пиле имеется специальная защита для пальцев, также к ней прилагаются кожух для переноски и сменное лезвие.
   При выборе пилы необходимо помнить, что работать в большинстве случаев удобнее с относительно короткой пилой. Вес лучковых пил не превышает в большинстве случаев 1 кг, поэтому он не играет особой роли.


   Рис. 4. Лучковая пила

   Если сравнивать лучковую пилу с традиционными пилами – двуручной и ножовкой, то лучковая обеспечивает наиболее ровный и чистый спил, поэтому тратится меньше сил при работе с ней. В зависимости от длины полотна, лучковой пилой может работать как один человек, так и двое.
   Полотно такой пилы при затуплении просто заменяют на новое, не тратя времени на заточку и разводку. Зажатое в пропиле полотно фактически не заклинивает. Но если это случилось, его надо с усилием двигать в пропиле, но не пытаться тянуть вверх.
   Хотя на первый взгляд все лучковые пилы одинаковы, у инструмента от разных производителей есть отличия в форме лучков и рукояток, в способе фиксации, натяжении полотна.
Лучковая пила Bahco
   Имеет лучок диаметром 530 мм треугольной формы, поэтому для обрезки деревьев является оптимальным вариантом. Этой пилой очень удобно работать в узком пространстве между ветками. Но она предназначена преимущественно для деревьев с диаметром ствола менее 10 см.
   Натяжение полотна рычажное. Спереди происходит фиксация полотна частично пустотелым шплинтом, вставляющимся в 2 отверстия в лучке. Шплинт изготовлен из мягкого металла и поэтому быстро изнашивается, но его в случае необходимости можно заменить небольшим гвоздем, подходящим по размеру, или кусочком проволоки.
   Сзади полотно крепится в специальный замок, который практически невозможно сломать, только если перетянуть полотно, но при этом еще может свернуться ось рычага.
   Рычаг покрыт шероховатым пластиком, благодаря чему рука не скользит и не мерзнет при низкой температуре. Пазовое отверстие достаточно велико и там удобно размещается палец, поэтому отжать рычаг нетрудно даже в перчатках. Защита полотна с зажимом очень проста в установке и при этом хорошо и надежно фиксируется.
   Полотно отлично пилит.
   Пила этой же фирмы с лучком диаметром 759 мм выглядит гораздо внушительнее. Форма лучка напоминает трапецию с небольшим скосом к передней части. Полотно устанавливается на штифты и натягивается винтом. Ручка с защитной коробкой надежно присоединяется к лучку. Качество пилки отменное. Существенной разницы между этими пилами не наблюдается, обе одинаково хороши в работе.
Лучковая пила Gardena
   Пила с длиной полотна 350 мм наиболее подходит для садовых работ, так как у нее предусмотрена возможность поворота полотна на 360° с фиксацией практически в любом заданном положении. Такая регулировка полезна при работе в густо заросших кронах или других труднодоступных местах. Само полотно фиксируется двумя немного развальцованными шплинтами и натягивается винтом.
   Лучок изготовлен не из стальной полосы, а из трубки овального сечения, поэтому довольно увесист. Также на вес влияет адаптер для присоединения штанги. В случае ненужности адаптера, его переставляют «внутрь» лучка или снимают совсем.

Садовые ножи

   Наиболее подходящий материал для лезвий – углеродистая сталь. Перед каждым применением необходима дезинфекция клинка крепким раствором марганцовки, медного купороса, обработка спиртом или огнем.
   У ножей с обратной стороны есть выступ (вскрыватель), необходимый для разведения надрезанной коры в разные стороны.
   Нож является неотъемлемым инструментом для садовода, главное, следить за его остротой и чистотой.


   Рис. 5. Садовый нож

   Для простых действий – срезка овощей, обрезка ботвы, выстругивание колышков и др. – подходят ножи общего типа
   Для более сложных работ используют окулировочные и прививочные ножи.
   Окулировочный нож имеет специальный выступ для отделения коры подвоя и вставления почек при окулировке. Клинок снабжен выпуклым лезвием с заостренным кончиком. Лезвие окулировочного ножа изготавливают из стали высокого качества. Ножи рекомендуется затачивать на мелкозернистом бруске, затем довести лезвие до остроты на кожаном ремне.
   У прививочного ножа удлиненный клинок и прямое лезвие, что удобно для выполнения длинных и ровных срезов, которые делают при прививке черенков.
   При помощи прививочных ножей прививают сирень, розы, различные плодовые деревья и кустарники. На тыльной стороне ручек таких ножей есть вскрыватель-косточка, который представляет собой выступ, необходимый для раздвигания коры после надреза.
   Также существуют комбинированные ножи с окулировочным и прививочным лезвиями на одной рукоятке.
   Инструмент должен подходить «по руке». Некоторые садовники сами изготавливают для себя удобные в работе ножи. Хотя в настоящее время в магазинах представлен широкий ассортимент всевозможных моделей. При покупке ножа необходимо проверить, насколько удобно он ложится в руку, убедиться, если нож складной, что он легко открывается и надежно удерживает клинок в открытом состоянии. К инструменту следует относиться уважительно. После проведенной работы необходимо насухо вытирать и смазывать клинок. Также ножи необходимо затачивать, что сохраняет начальный угол.
   Садовые ножи представлены двумя небольшими, круто сходящимися к лезвию фасками. У ножа следует делать более острый угол схождения боковых плоскостей (щечек) к лезвию путем расширения фаски.
   Для этого стачивают лишний металл, чтобы нижняя плоскость от обушка до режущей кромки лезвия была гладкой, не шершавой и ровной. Верхнюю плоскость необходимо стачивать от середины до режущей кромки лезвия. Если нож хорошо наточен, то его плоскость прямая, а не выпуклая. Ножом с более крутым переходом боковой плоскости к режущей части лезвия резать труднее.
   Заточку проводят в 2 этапа: сначала стачивают лишний металл для придания острого угла схождения боковых плоскостей, после чего начинают правку – устраняют зазубренность лезвия и шлифуют поверхность. Лишний металл лучше стачивать на крупнозернистых корундовых, наждачных, песчаниковых брусках или на вращающихся точильных кругах.
   При заточке следует с поверхности бруска смывать металлические опилки и пыль.
   При заточке на быстровращающихся точильных кругах необходимо периодически охлаждать клинок ножа.
   При точке на бруске клинок следует прочно удерживать в руках от колебаний и прямолинейными движениями сдвигать вдоль бруска.
   Нажимать надо при движении против режущей кромки лезвия, сильно и равномерно на всем бруске, при обратном движении нажим на обушок следует ослабить.
   Править нож нужно на мелкозернистых точильных камнях, оселках. При правке делать круговые движения клинка, смещая его вдоль бруска.
   Каждый садовод должен иметь хотя бы один садовый нож, независимо от того, что при обрезке веток используют преимущественно секатор и кусторез. При помощи садового ножа быстро и аккуратно можно сглаживать задиры на месте среза.

Садовые ножницы



   Рис. 6. Садовые ножницы

   В основном ножницы используют для удаления тонких веток, нарезки черенков, срезки цветов, декоративной стрижки кустов, деревьев. Благодаря малым размерам, ножницы хорошо лежат в руке, а их острые лезвия легко режут.
   Садовые ножницы применяют при стрижке живой изгороди и удалении труднодоступных ветвей.
   С помощью ножниц можно резать в 3-х положениях, при этом в процессе работы ножницы сами затачиваются. При небольшом весе и компактности, ножницы с силовым приводом могут использоваться при формировании изгороди и декоративной стрижке кустарников. Также их рукояти имеют пластиковую оболочку, поэтому они не скользят в руке.
   При формировании красивого края газона можно пользоваться бордюрными ножницами, у которых более длинные ручки. Также они хорошо подходят для подравнивания травы.
   Если на территории участка не так много кустов, то можно использовать шпалерные ножницы (рис. 7). При выборе шпалерных ножниц следует обращать внимание на их вес и качество заточки лезвий.


   Рис. 7. Шпалерные ножницы

   Рассмотрим подробнее ручные механические ножницы.
   Ручные ножницы для кустов различаются формой режущей кромки, длиной и покрытием лезвий, размером и материалом рукояток. Наряду с прямыми, некоторые модели имеют лезвия с зубчатой или волнообразной кромкой.
   При этом на некоторых моделях присутствуют дополнительные механизмы, увеличивающие в несколько раз усилие, с которым сжимаются лезвия.
   Если ножницы прямые, то лезвия имеют длинные, очень остро заточенные режущие кромки, что хорошо подходит для большинства типов кустарников. Особенно хорошо они действуют при фигурной стрижке густых крон. Модели профессионального класса часто имеют дополнительную насечку около шарнира, предотвращающую соскальзывание толстых прутьев или сухих веток.
   Похожи на них ножницы с зубчатыми лезвиями. Такие ножницы долго сохраняют заточку и хорошее качество реза.
   А вот для обрезки растений с крупными мягкими листьями удобнее использовать ножницы с опорным лезвием. У них другой механизм действия – остро заточено лишь верхнее лезвие. Нижнее состоит из бруска с широкой верхней плоскостью, но при этом с точно сформированным углом на режущей кромке. У таких ножниц при работе фронтальная поверхность нижнего лезвия придерживает стебли и ветки, в то время как верхняя чисто перерезает их. Это позволяет делать обрезку чище и аккуратнее по сравнению с другими лезвиями, которые лишь сминают листья.
   Для стрижки кустарников используют волнистые ножницы с относительно открытой структурой. Оба лезвия остро заточены, а волнообразный профиль не позволяет веткам проскальзывать вдоль лезвий. Благодаря этому, стрижка получается более гладкой и аккуратной.
   Также существуют различные виды рукояток. Есть рукояти из мягкого упругого пластика, да еще и с гелевыми подушечками для амортизации толчков, а также из твердых пород дерева.
   Необходимо предусматривать при приобретении ножниц длину их лезвий и рукояти. Так, для ровной обрезки лучше подойдут длинные лезвия, а если больше соотношение рукоятка/лезвие, то меньшее усилие приходится прилагать. Лезвия есть без покрытия, оцинкованные, с антифрикционным (чаще тефлоновым) покрытием. При этом у каждого покрытия свои преимущества – одно лучше держит заточку, другое обладает повышенной коррозионной стойкостью.
   Помимо механических, есть электрические садовые ножницы (рис. 8).


   Рис. 8. Электрические садовые ножницы

   Ножницы для кустов с электродвигателем. Их существует несколько вариантов: они отличаются мощностью двигателя, расположением ручек и кнопок включения и пр.
   Основным рабочим органом являются зубчатые ножи, которые в большинстве случаев двусторонние. При этом важно расстояние между зубьями, фактически именно эта величина определяет максимальную толщину перерезаемой ветки.
   При выборе длины лезвий руководствуются таким же принципом, как и в случае с ручными ножницами – если требуется ровная обрезка больших площадей, удобнее использовать агрегат с длинными лезвиями, для фигурной стрижки и создания зеленых скульптур лучше подойдет легкая модель с короткими ножами.
   Механизм, регулирующий положение ножей и позволяющий выставить их под необходимым углом к рукоятке, делает работу более удобной.
   Для защиты от непреднамеренного запуска почти все модели включаются только двумя руками. Лезвия быстро останавливаются за несколько секунд после выключения. На большинстве электрических ножниц есть защитный экран, установленный между ручками и режущим механизмом.
   Также существуют бензиновые садовые ножницы (рис. 9).
   Бензоножницы не зависят от длины кабеля и отключения электричества, ими можно работать в сырую погоду, не опасаясь удара током. В основном такие ножницы мощнее, с очень длинными (до 75 см) ножами.
   Однако есть и минусы. Бензиновые ножницы в 1,5 раза тяжелее электрических, несколько сложнее в эксплуатации, также надо заранее позаботиться о горючем. А при работе двигателя образуются выхлопные газы.


   Рис. 9. Бензиновые садовые ножницы

   Есть еще один вид садовых ножниц – аккумуляторные (рис. 10).


   Рис. 10. Аккумуляторные садовые ножницы

   Аккумуляторные ножницы отчасти совмещают достоинства электрического и бензинового инструмента. Для них не требуется бензин, двигатель работает тихо, не выделяя выхлопных газов, они не привязаны к электропитанию, также их легче переносить, ими удобнее проводить фигурную обрезку.
   Но помимо этого, существуют и недостатки: у них слабее усилие реза, поэтому меньше диаметр перерезаемых веток. Также ограничено время работы без подзарядки – у многих моделей оно около 30 мин, а время подзарядки составляет несколько часов.

Садовые измельчители

   В Европе и Америке их уже давно используют, а вот в России они еще не получили большого распространения.


   Рис. 11. Садовый измельчитель

   Садовый измельчитель перерабатывает с помощью дисков с ножницами или фрезы весь загруженный мусор в массу, которая прекрасно подходит для компоста или мульчирования.
   При покупке необходимо обращать внимание на размеры и вес прибора, так как от этого зависит мощность двигателя, а также максимальный диаметр веток, которые он способен переработать. Измельчитель с двигателем мощностью до 3 кВт/ч может перерабатывать ветви диаметром 4,5 см.
   В таких садовых измельчителях есть транспортные колеса для свободного перемещения по всему участку. Также существует несколько отверстий для разносортного сырья, например металлический лоток для толстых сучьев и бункер для тонких веток. Лезвия ножей из прочной закаленной стали способны перерабатывать прочные сучья.
   В настоящее время множество фирм производят садовые измельчители на любой вкус.
   Модели измельчителей, у которых основным рабочим органом является шнековый нож или фреза, со скоростью вращения не выше 50–60 об./мин, практически бесшумны при эксплуатации.
   Большая часть садовых измельчителей оснащены дисковыми ножами с высокой скоростью вращения (2500–3000 об./мин), которые способны быстро справиться с разнообразным мусором.
   Измельчители делятся на 2 группы – бензиновые и электрические. Для участка в 6–9 соток подойдет электрический измельчитель, так как он более прост в обслуживании, компактен и не требует частой замены масла. Электромоторы в основном имеют мощность от 1,8 до 2 кВт/ч, поэтому работают практически бесшумно. К минусам можно отнести зависимость от перепадов напряжения и длины электрического шнура, которая влияет на размеры площади использования измельчителя.
   В фермерском хозяйстве лучше применять бензиновый измельчитель, который может перерабатывать ветки толщиной 7–8 см. Его положительные качества заключаются в большой мощности, мобильности перемещения по участку, так как он не привязан к электроисточнику. К недостаткам относятся неудобство в эксплуатации, трудность в техническом обслуживании, а также сильный шум при работе.
   Следует учитывать, что большая часть садовых измельчителей, как бензиновых, так и электрических, устроены по принципу мясорубки, поэтому работать с ними необходимо внимательно, соблюдая технику безопасности.
   Рекомендуется надевать перчатки, защитные очки, наушники.
   При работе нужно следить, чтобы в приемник не попадали камни и земля, что приведет к затуплению или поломке ножей. После завершения работы следует тщательно очистить внутреннюю поверхность выключенного измельчителя от налипших растительных остатков. Особенно трудоемка очистка после работы со свежими и волокнистыми стеблями, травостоем, которые наматываются на ось вращающихся ножей и забивают «мясорубку».
   Не следует прогонять через механизм уже слежавшийся компост, а также обычную скошенную траву и листья.
   При регулярной эксплуатации 3–4 раза за сезон необходимо точить ножи измельчителя. Для большей надежности работы рекомендуется приобрести дополнительный комплект ножей.

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Выбор саженцев

   1. Внимательно осмотреть саженец. Если на нем нет места прививки, то это дичок. Если след от срезанного шипа (он остается после прививки) имеется, то надо приглядеться к ветвлению: у дикого растения трогаются в рост практически все почки, из которых образуются короткие ветви, отходящие от штамба под прямым или тупым углом, почка на конце отсутствует.
   2. Нередко саженцы реализуют с еще не опавшими листьями, наличие которых указывает на то, что растение недостаточно вызрело (это означает, что оно плохо перезимует, если покупка совершается осенью).
   Если наличие листьев не смущает, то надо не полениться и осмотреть саженцы со всех сторон. Не исключено, что обнаружатся вредители, хотя по большей части они такого микроскопического размера, что дадут о себе знать чуть позже.
   Если все-таки купили облиственный саженец, то надо аккуратно, чтобы не повредить почки, отшмыгнуть листья.
   3. Имеет значение и то, как выглядит кора саженца: наличие повреждений, вздутий, трещин, различного цвета пятен – это признаки заболеваний.
   Лучше, если саженец имеет несколько ответвлений, особенно если они правильно расположены. Но их отсутствие не повод, чтобы отказываться от покупки.
   Если на коре сливы и вишни имеются потеки камеди, то это свидетельство того, что растения ослаблены.
   4. Остается осмотреть корневую систему саженца, если она открыта. Если присутствуют подсохшие корни черного цвета, деформированность корней, какие-либо утолщения, плесень на них, то от покупки следует отказаться. Корневая система должна быть достаточно развитой и густой. (Попутно заметим, что корень обязательно должен быть хотя бы завернут в мешковину или полиэтиленовую пленку и защищен глиняной болтушкой.)
   На рынке продают растения с закрытой корневой системой, т. е. саженцы находятся в горшках. О ее состоянии можно судить только по внешним признакам. Прежде всего по тем, что описаны выше, а также по тому, как выглядит сама емкость. Она должна быть целой, из дренажного отверстия не должны выглядывать толстые корни (признак перерастания саженца), поверхность грунта не должна быть покрыта мхом или сорной растительностью.
   5. И последнее: не стоит покупать саженцы на стихийных рынках и у случайных продавцов. Гарантию того, что из саженца вырастет дерево нужного сорта, может дать только специализированный питомник или очень грамотный, проверенный и хорошо знакомый садовод.

Строение надземной части плодового дерева

   Совокупность кроны плодового дерева (рис. 12) образуют различные по возрасту, назначению, величине ветви.


   Рис. 12. Строение надземной части плодового дерева:
   1 – корневая шейка; 2 – штамб; 3 – центральный проводник; 4 – ветвь продолжения лидера; 5 – основные скелетные ветви первого порядка; 6 – основные ветви второго порядка; 7 – ветвления третьего порядка; 8 – ветви продолжения скелетных ветвей; 9 – крупные обрастающие ветви; 10 – ветвь продолжения обрастающей ветви; 11 – обрастающие веточки

   Главная вертикальная (стволу можно придать наклонное, горизонтальное и другое положение, что возможно при формировании искусственной кроны) стеблевая часть дерева называется стволом. У большей части плодовых деревьев он явно выражен, хотя у ряда сортов его можно обнаружить только в молодом возрасте, поскольку постепенно из-за неравномерного роста ветвей он сливается с общей массой.
   Участок, в котором ствол переходит в корень, – это корневая шейка. Она бывает настоящей и условной. Первая характерна для растений, выращенных из семян либо привитых на подвои, вторая – для вегетативно размножаемых растений (ею считают точку, от которой образуется корневая система).
   Чтобы при выборе способа обрезки не ошибиться (укоротить, вырезать целиком или сочетать оба способа), необходимо точно знать особенности плодоношения конкретного сорта.
   Ствол дерева делится на несколько частей – штамб (так называется зона между корневой шейкой и ветвями первого порядка) и центральный проводник, или лидер (зона, расположенная между штамбом и верхушечным осевым побегом).
   Роль ствола в жизни дерева огромна, поскольку он выполняет целый ряд важных функций:
   • удерживает ветви, листья, плоды и объединяет их;
   • осуществляет проводящую функцию, поскольку внутри него находятся сосуды, благодаря которым поддерживается связь между корневой и надземной системами, транспортируются питательные вещества и влага в одном направлении и продукты фотосинтеза – в другом.
   Поэтому очень важно защищать ствол от различных повреждений, наносимых механически, вредителями, болезнями, солнцем и морозом, от которых в наибольшей степени страдают штамб и основания ветвей первого порядка.
   От центрального проводника отходят самые развитые, образующие остов кроны ветви, которые называются основными, или скелетными; а также более слабые временные ветви которые заменяются естественным путем или целенаправленно при обрезке. От ветвей первого порядка идут ветви второго и последующих порядков. Множественные мелкие разветвления, которые не образуют скелета кроны, называются обрастающими. Все ветви, включая лидера и основные, имеют ветви продолжения.
   Помимо крупных образований, на плодовом дереве развиваются почки. Так называются зачаточные побеги, прикрытые сверху кроющими чешуями. Почки закладываются в пазухах листьев, отсюда и их название – пазушные. Точка, в которой черешок листа и почка крепятся к ветви, называется узлом, а расстояние между соседними узлами – междоузлием. Их длина в пределах одной ветви различна.
   Почки подразделяются на 2 группы (рис. 13):
   1) вегетативные, классифицирующиеся, в свою очередь, на ростовые и листовые, из которые развиваются побеги и листья соответственно (кстати, последние могут дать начало побегам, если ветви были значительно укорочены или механически повреждены, или пострадали от морозов);
   2) генеративные, или цветковые, плодовые. Как правило, они крупнее вегетативных и имеют более округлую форму. У разных пород плодовых деревьев они бывают простыми (у косточковых) и смешанными (у семечковых и ягодных растений). Из первых формируются цветки, из вторых – и цветки, и вегетативные органы.


   Рис. 13. Почки плодового дерева: 1 – вегетативные; 2 – генеративные

   Различие в строении ростовых и цветковых почек показано на рис. 14.


   Рис. 14. Строение почек яблони в разрезе: а – ростовая; 1) почечные чешуи, 2) внутренние кроющие листья, 3) точка роста, 4) ось; б – цветковая; 1) почечные чешуи, 2) зачатки листьев, 3) зачатки цветков, 4) ось

   У семечковых культур из пазухи развивается одна почка, но по обеим сторонам от нее имеются дополнительные (или запасные, резервные) почки, которые трогаются в рост, если основная по каким-либо причинам погибает или если нарушается баланс между над– и подземной системами.
   Почки закладываются не только в пазухах листьев. Они встречаются в местах ран, в зоне наружных годичных колец и т. д. Они носят название придаточных, или адвентивных. Благодаря им, возможно восстановление поврежденных деревьев.
   Не все почки с наступлением весны пробуждаются и начинают развиваться. Это спящие почки, которые, однако, длительное время сохраняют способность к прорастанию. Они постоянно находятся близ поверхности коры, поэтому могут тронуться в рост независимо от возраста дерева.
   По времени прорастания различают почки скоро– и позднеспелые. Первые начинают расти в год формирования (это типично для косточковых культур, если такое явление наблюдается у семечковых, то оно называется вторичным ростом), вторые – на следующий год вегетации растения.
   В соответствии с положением на побеге, почки бывают верхушечными, боковыми (внешними и внутренними), расставленными, сближенными, одиночными, групповыми (рис. 15).


   Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге: 1 – верхушечная; 2 – боковая внутренняя


   Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 3 – боковая внешняя; 4 – расставленные; 5 – сближенные


   Рис. 15. Почки плодовых деревьев в зависимости от положения на побеге (продолжение): 6 – одиночные; 7 – групповые

   Плодовые деревья имеют многочисленные вегетативные образования, которые предназначены для того, чтобы способствовать увеличению объема кроны, пополнять ее путем замены стареющих ветвей новыми. Среди вегетативных образований различают разного рода побеги – приросты стебля и его разветвлений, покрытые листьями. После того как листья будут сброшены, побеги превратятся в ветви. В соответствии с тем, из какой почки развились побеги, какое место на ветви они занимают и какие функции выполняют, они бывают вегетативными и генеративными. У первых практически все почки ростовые, у вторых верхушечная и частично боковые – цветковые. Побеги, которые появляются с началом вегетации из боковых и верхушечных почек однолетних веток, называются обычными (или весенними). Они также неоднородны, и среди них выделяют побеги продолжения, которые развиваются у лидера и у ветвей всех порядков.
   Если побеги появились из одной или двух почек, близко расположенных к верхушечной, то они называются конкурентами и характеризуются таким же интенсивным ростом и стремлением занять лидирующее положение, как и центральный проводник.
   Побеги, начавшие свое развитие в год образования, называются летними (или преждевременными).
   Нередко на многолетних ветвях (после значительной обрезки, подмерзания и т. п.) из запасных почек появляются побеги, растущие вертикально. Это волчковые (или жировые, водяные) побеги. В отличие от обычных побегов, на волчках почки располагаются более разреженно, междоузлия более длинные, листья более крупные. Разные сорта имеют разную способность к волчкованию.
   Побеги, развившиеся из смешанных почек, называются побегами замещения. Их роль возрастает, когда возникает необходимость омолодить или восстановить дерево.
   Нередко от корня отходят побеги, именующиеся корнепорослевыми. Если дерево привито, то поросль образует подвой. Если вовремя не удалить подобные образования, они превращаются в конкурентов за питание и влагу и заглушают привой.
   Побеги различны по своей длине. По этому показателю можно судить о том, насколько эффективны проводимые агротехнические мероприятия, насколько интенсивно протекают у дерева физиологические процессы, каково его общее состояние. Отсутствие прироста указывает на то, что урожайность скоро резко упадет, качество плодов ухудшится. Чтобы ориентироваться при формировании и обрезке плодовых деревьев, необходимо знать, что для взрослых плодоносящих и молодых деревьев соответственно:
   • сильными называются побеги длиной более 40 и более 60 см;
   • умеренными – длиной 30 и 50 см;
   • слабыми – длиной 20 и 40 см.
   Помимо вегетативных образований, плодовые деревья располагают генеративными, на которых формируются генеративные (плодовые) почки (рис. 16).


   Рис. 16. Генеративные образования яблони: 1 – копьецо с ростовой верхушечной почкой; 2 – копьецо с цветковой верхушечной почкой


   Рис. 16. Генеративные образования яблони (продолжение): 3 – плодовый прутик; 4 – кольчатка с ростовой верхушечной почкой; 5 – кольчатка с цветковой верхушечной почкой

   Среди них следующие:
   1) копьецо – однолетняя ветвь, которая суживается к верхушке и имеет длину от 5 до 15 см. Между копьецом и несущей веткой обычно отмечают прямой угол. Почка, находящаяся на верхушке копьеца, бывает и ростовой, и цветковой; боковые почки чаще всего бывают вегетативными, хотя и менее развитыми и более сближенными, если сравнивать их с почками на побегах ростового типа;
   2) плодовый прутик – однолетняя ветвь, тонкая, нередко изогнутая книзу, длиной от 15 до 25 см. Боковые почки на плодовых прутиках такие же, как и на копьецах;
   Если плоды закладываются на коротких веточках, то возможны и укорачивание, и прореживание: если на коротких и удлиненных – укорачивать надо осмотрительно; если только на удлиненных – с осторожностью.
   3) кольчатка. Так называют укороченную ветку, длина которой колеблется от 3 мм до 3 см, и имеются недоразвитые боковые почки. Угол отхождения обычно прямой. Верхушечная почка на кольчатке бывает или вегетативной (как правило, у плохо освещенных, которые могут постепенно удлиняться, но не вступать в плодоношение, образуя сложные кольчатки), или генеративной.
   Если цветковая почка пробуждается, то на генеративных образованиях, независимо от их типа, появляются утолщения. Это плодовые сумки (рис. 17), на них потом будут помещаться плоды.


   Рис. 17. Плодовая сумка

   Многолетние обрастающие ветви, которые включают в свой состав кольчатки, копьеца, плодовые сумки и плодовые прутики, называются плодушками (или плодухами) (рис. 18).


   Рис. 18. Плодушка

   Все образования дерева – и вегетативные, и генеративные – во время роста покрываются листьями.
   Это очень важный вегетативный орган растений, в котором протекает фотосинтез, в процессе которого неорганические вещества преобразуются в органические и служат питанием и строительным материалом для растения.
   Они различаются своими размерами, площадью и определяют длину междоузлия, над которым находятся.
   Диаметр скелетной ветви меньше диаметра ствола в 2 раза, диаметр полускелетной ветви – в 2 раза меньше диаметра несущей ветви.
   Таково строение дерева, знание которого позволит более осмыслено подойти к проблемам формирования и обрезки плодовых деревьев. В рамках небольшой главы нет возможности осветить другие не менее важные вопросы, связанные с закономерностями роста деревьев, с пробудимостью почек и побегообразовательной способностью растений, морфологическим параллелизмом и пр.
   Но читатели, стремящиеся во всем дойти до сути, смогут обратиться к специальной литературе.

Способы, приемы, техника и сроки обрезки

   Как и любые виды вмешательства в природу плодового дерева, обрезка предполагает использование определенных способов. Основными являются прореживание и укорачивание (рис. 19). Главное отличие между ними состоит в том, что в первом случае вырезают либо ветвь полностью, либо разветвления в составе крупной ветви, длина ветви при этом остается прежней; во втором подрезают верхнюю часть побега плодовой ветви, хотя укорачивание отдельной ветви правомерно считать прореживанием более крупной ветви.


   Рис. 19. Способы обрезки: 1 – прореживание; 2 – укорачивание

   В первый год вегетации дерева от обрезки рекомендуется воздержаться, чтобы дать растению прижиться, нарастить корни. Примерно через 2 недели (разумеется, при соответствующем уходе, заключающемся в основном в поддержании влажности грунта) саженец может начать рост, хотя не исключено, что явных изменений в его состоянии заметно не будет.
   Чтобы в кроне сложился нормальный световой режим, необходимо, чтобы ветви были соподчинены, т. е. общий контур кроны должен быть конусообразным.
   В обрезке нет необходимости и в том случае, если в питомнике саженец был сформирован. Если этого не было, то на саженце, как правило, есть несколько боковых, беспорядочно расположенных побегов.
   В дальнейшем, до достижения деревом возраста 5–6-ти лет, актуализируются прореживание и укорачивание.
   1. Если в кроне наметился конкурент лидеру, то побег, растущий параллельно ему, вырезают. Это связано с тем, что угол, который образуется между ними, оказывается острым (бывает, что и меньше 30°), что приводит к образованию вилки, которая разрывается при сильном ветре, при большой нагрузке и т. п. Чем старше дерево, тем рана серьезнее. Поэтому конкурент следует вырезать в первый год.
   Случаются и обратные ситуации, когда приходится удалить лидера и заменить его конкурентом. Это возможно, если центральный проводник поврежден или ослаблен.
   При прореживании практикуют такой прием, как удаление ветви на кольцо (рис. 20), т. е. до того места на несущей ветви, от которой она отходит. При этом надо соблюдать правила: не оставлять высоких пеньков (это происходит, если удалять ветвь далеко от годичного кольца); не делать косых и слишком длинных срезов (вследствие неравномерного зарастания раны или отмирания древесины образуются дупла).


   Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо: 1 – правильный; 2 – неправильный (оставлен высокий пенек)


   Рис. 20. Срез крупной ветви на кольцо (продолжение): 3, 4 – неправильный (выполнены косые срезы); 5 – неправильный (сделан чересчур длинный срез)

   2. Степень укорачивания однолетних побегов определяется силой их роста: чем он сильнее, тем меньше (приблизительно пятая часть длины) должна быть часть, которую срезают. Благодаря этому, из боковых почек начинают развиваться побеги, количество которых в кроне зависит от ее формы.
   Оптимальное время для обрезки – безморозные мартовские дни. Если погода не позволяет, это время передвигается на апрель. Главное, чтобы работа была закончена до распускания почек.
   Для обеспечения поступательного роста основных и полускелетных ветвей укорачивают верхушечный побег (центральный проводник) и побеги продолжения.
   Укорачивание используют, когда с целью осветления кроны или ее исправления вырезают многолетние ветви; когда необходимо стимулировать рост полускелетных и иногда и скелетных ветвей. В таких случаях срез проходит в зоне первого хорошего прироста, ориентированного наружу.
   При укорачивании у молодых деревьев или у годичных приростов часть ветви срезают на почку (рис. 21), как правило, на внешнюю и обязательно под углом 45° к ней.


   Рис. 21. Срез на почку: 1 – правильный (начало среза совпадает с вершиной почки); 2 – неправильный (оставлен пенек); 3 – неправильный (слишком наклонный)

   Если требуется скорректировать направление ветви, годичный прирост (это относится и к многолетним ветвям) срезают на внутреннюю почку, что тоже надо сделать правильно, т. е. не оставив пенька или не подрезав основания ветви (рис. 22).


   Рис. 22. Срез на перевод: 1 – неправильный (подрезано основание ветви); 2 – неправильный (оставлен высокий пенек); 3 – неправильный (выполнен скос в обратную сторону); 4 – правильный

   Помимо прореживания и укорачивания, в плодоводстве практикуют ряд приемов, при которых не нужно удалять ветви, но при этом можно эффективно воздействовать на ростовые процессы и плодоношение. Речь идет об:
   • изменении угла наклона ветвей, посредством которого можно регулировать рост и плодоношение ветвей в процессе формирования кроны и обрезки молодых плодовых деревьев (рис. 23).


   Рис. 23. Изменение направления ветви в пространстве с целью: 1 – активизации роста; 2 – ослабления роста; 3 – перевода на плодоношение

   Практикой давно установлено, что чем более вертикально положение ветви, тем рост активнее, притом что горизонтально расположенные ветви растут слабее.
   Ориентация ветви в пространстве определяет пробудимость почек, силу, с которой растут побеги.
   Опираясь на такую закономерность, можно, меняя положение ветви, либо усиливать, либо ослаблять рост. То, насколько интенсивно пойдут эти процессы, зависит от степени отклонения ветви.
   Для реализации этого приема необходимо либо уменьшить, либо увеличить угол отхождения ветви, установив распорку, подвязав ветвь (рис. 24).


   Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве: 1 – крючком; 2 – подвязкой к стволу


   Рис. 24. Способы фиксации ветви при изменении ее ориентации в пространстве (продолжение): 2 – нижележащей ветви, колышку, шпалере; 3 – распоркой
   Если плодовое дерево отличается выраженной периодичностью плодоношения, то обрезку следует провести в год, предшествующий интенсивному цветению.
   Прибегая к подобным манипуляциям, необходимо не допустить повреждения коры, а также следить за тем, чтобы отгибаемая ветвь не образовала дугу, поскольку на вершине развиваются волчки;
   • перекручивании ветвей (рис. 25);
   • надламывании ветвей (рис. 26).