Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Первая реклама была рекламой молитвенной книги.

Еще   [X]

 0 

Как правильно выращивать овощи (Михалев Е.)

автор: Михалев Е. категория: Сад и Огород

Опытные агрономы делятся с огородниками, овощеводами-любителями, фермерами своими знаниями по организации приусадебного овощного участка, по выбору наиболее подходящих сортов овощей и картофеля, по использованию оптимальных приемов выращивания различных овощных культур. В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей, картофеля и грибов, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.

Год издания: 2013

Цена: 89.9 руб.



С книгой «Как правильно выращивать овощи» также читают:

Предпросмотр книги «Как правильно выращивать овощи»

Как правильно выращивать овощи

   Опытные агрономы делятся с огородниками, овощеводами-любителями, фермерами своими знаниями по организации приусадебного овощного участка, по выбору наиболее подходящих сортов овощей и картофеля, по использованию оптимальных приемов выращивания различных овощных культур. В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей, картофеля и грибов, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.


В.Н. Аристов, Е.В. Михалев, Д.А. Новоторова, И.С. Шабина Как правильно выращивать овощи

Введение

   В свежих овощах содержится от 65 % (чеснок) до 95 % (огурец) воды, поэтому овощи обладают невысокой калорийностью. Содержание жира в овощах также невелико – десятые доли процента. Белок овощей имеет высокую питательную ценность благодаря наличию в нем незаменимых для нашего организма аминокислот. Наиболее богаты белком горох, фасоль, бобы – 5–7 %, у большинства же овощей белка содержится не более 1–2 %.
   Особая ценность овощей заключается в том, что в них содержатся почти все необходимые человеку витамины, являющиеся регуляторами основных физиологических процессов. Наибольшее содержание витаминов наблюдается в свежих овощах, особенно много их в зеленных культурах, но при этом надо всегда помнить, что любой вид переработки приводит к частичному их разрушению. Поэтому надо стремиться к тому, чтобы именно свежие овощи во все времена года были бы на нашем столе. Таким образом, овощи не только, снабжают организм человека полезными питательными веществами, но и являются своеобразным регулятором пищеварения, улучшают усвоение и пищевую ценность других продуктов.
   С незапамятных времен известны целебные свойства многих овощных культур, и они нашли широкое использование в народной и научной медицине как средства предупреждения и лечения целого ряда заболеваний.
   Для получения высоких урожаев овощей и картофеля огородник должен хорошо представлять особенности выращиваемых культур, их требования к условиям внешней среды. Особенно нужны эти знания для начинающих овощеводов-любителей. Авторы книги попытались помочь тем, кто трудится на земле, приобрести необходимые знания для плодотворной работы на огороде, приусадебном участке.
   В книге даны рекомендации по планированию огорода, рассказано о значении овощей, описаны биологические особенности овощных культур, картофеля и грибов, на основании которых излагаются технологии их выращивания, проверенные личным опытом авторов. Много места уделено описанию сортов, защите растений от вредителей и болезней. По всем культурам даны советы по хранению и переработке полученной продукции, приводятся рецепты некоторых блюд из овощей и картофеля, большинство из которых апробировано авторами в своей домашней кулинарии.
   Книга рассчитана на владельцев садово-огородных, приусадебных участков и мелких фермерских хозяйств.

Раздел I
Овощные культуры

Размещение овощных культур на огороде

   Набор овощных культур на огороде зависит от климатических условий района, экспозиции участка, типа почвы, потребностей семьи. Чаще всего в средней полосе выращивают капусту белокочанную, морковь, свеклу, лук репчатый, чеснок, хрен, огурец, томат, ранний картофель, репу, редис, редьку, укроп и петрушку. Такие же культуры как цветная капуста, кольраби, салат, сладкий перец, сельдерей, ревень, многолетние луки и эстрагон – распространены пока еще очень слабо. При подборе культур для огорода необходимо помнить, что каждый овощ содержит что-то полезное для человека, и поэтому чем разнообразнее будет набор выращиваемых овощных растений, тем полнее будут удовлетворяться потребности нашего организма.
   При размещении овощных культур на участке необходимо иметь в виду, что корневая система у различных растений развита не одинаково, поэтому вынос питательных веществ из почвы происходит с разной глубины. Также потребление элементов питания у каждого овощного растения различно – одни выносят больше азота, другие – калия или фосфора. Поэтому для более полного использования плодородия участка и вносимых удобрений не следует выращивать одни и те же овощи непрерывно на одном и том же месте. При бессменном выращивании какой-то культуры происходит как истощение почвы, так и накопление в почве возбудителей болезней и вредителей, что приводит к резкому снижению урожая. По указанным причинам культура должна возвращаться на прежнее место не ранее чем через 4–5 лет. Овощные культуры рекомендуется размещать в отдельном севообороте, но иногда допускается выращивать их в едином севообороте с садовой земляникой.
   Примерные схемы чередования культур в овощном севообороте:
   1. огурец, кабачок, тыква – по органическим удобрениям;
   2. томат, сладкий перец – по минеральным удобрениям;
   3. морковь, свекла, петрушка – по минеральным удобрениям;
   4. капуста – по органическим удобрениям;
   5. лук репчатый, чеснок – по минеральным удобрениям. или
   1. капуста;
   2. томат, сладкий перец;
   3. огурец, кабачок, тыква;
   4. лук репчатый, чеснок;
   5. морковь, свекла.
   При ограниченных размерах участка скороспелые овощи (салат, редис, лук на перо, укроп) можно выращивать перед основными поздно высаживаемыми культурами (томат, огурец, капуста среднеспелых сортов) или в качестве их уплотнителей.
   Под многолетние культуры – ревень, щавель, многолетние луки, эстрагон, хрен отводят отдельный участок, потому что на одном месте они могут расти долго, давая хорошие урожаи. При посадке этих растений желательно предусмотреть возможность укрытия их синтетической пленкой для получения более раннего урожая.
   Размер площади зависит от состава семьи. Если планируется полностью обеспечить себя этими продуктами питания, то на одного человека необходимо не менее 42,5 м2.
Примерное распределение площади огородного участка между культурами для полного обеспечения годовой потребности одного человека в овощах

Защищенный грунт

   Для выращивания рассады, ранних и теплолюбивых овощных культур на огороде необходимо иметь защищенный грунт. Наиболее распространенными сооружениями защищенного грунта на приусадебном участке являются простейшие пленочные укрытия, парники и пленочные теплицы. Их размещают на хорошо освещенном в течение всего дня участке, защищенном от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, грунтовые воды не должны близко подходить к поверхности почвы.
   Для покрытия различного рода сооружений (укрытий, теплиц, а иногда и парников) в овощеводстве широкое применение нашли синтетические пленки. Чаще всего для этих целей используют полиэтиленовую нестабилизированную пленку. Чтобы правильно выращивать овощные культуры под этим покрытием, овощевод должен хорошо представлять ее свойства.
   Полиэтиленовая пленка по внешнему виду прозрачная матово-белая, она выпускается в виде сплошного рукава шириной чаще 1,5 м. Толщина пленки от 0,06 до 0,2 мм. Для малогабаритных укрытий обычно используют пленку толщиной от 0,08 до 0,1 мм, для теплиц желательно использовать более толстую пленку – от 0,12 до 0,2 мм. Полиэтиленовая пленка легко сваривается утюгом или паяльником, нагретым до 120–130 °C, но при этом между утюгом и пленкой надо положить полоску бумаги.
   Пленка пропускает видимые лучи на 80–90 %, освещенность под ней несколько выше, чем под стеклом. Недостатком этого вида пленки является высокая проницаемость для тепловых инфракрасных лучей (на 80 %), в то время как стекло их почти не пропускает. Благодаря этому под пленкой температурный режим характеризуется резкими колебаниями: днем при солнечной погоде температура здесь быстро поднимается, а ночью – сильно снижается. Под стеклом тепловой режим в течение суток более ровный. Для предупреждения резкого повышения температуры при солнечной погоде сооружение, покрытое пленкой, необходимо приоткрывать, а на ночь при работе в ранние сроки дополнительно укрывать непрозрачными материалами. Для предупреждения гибели растений под пленкой от заморозков рекомендуется дополнительно с вечера провести в укрытии обильный полив. При ночном понижении температуры водяные пары конденсируются на внутренней поверхности пленки, вода же почти не проницаема для тепловых инфракрасных лучей. Поэтому в хорошо герметизированных сооружениях лучше сохраняется тепло, и гибели растений при заморозках в 3–5 °C не наблюдается.
   В отличие от стекла полиэтиленовая пленка проницаема для ультрафиолетовых лучей, способствующих синтезу витаминов. Овощи, выращенные под пленкой, содержат витамина С почти столько же, сколько и овощи открытого грунта. Пленка устойчива к кислотам, водо– и паронепроницаема, в небольшой степени пропускает кислород и углекислый газ, не токсична для растений и не имеет запаха. Полиэтиленовая пленка при изменении температуры почти не меняет своих размеров, что позволяет крепить ее жестко на каркасе – прибивать гвоздями при помощи планок.
   Недостаток нестабилизированной полиэтиленовой пленки – ее недолговечность. В процессе эксплуатации под воздействием повышенных температур, ультрафиолетовой радиации и кислорода прозрачность пленки уменьшается, она мутнеет, становится хрупкой. Срок службы такой пленки всего один сезон (5–6 месяцев). Если же пленка была в работе лишь 2 месяца, то ее можно использовать и на следующий год, но хранить ее лучше в теплом помещении.
   Полиэтиленовая стабилизированная пленка внешне ничем не отличается от нестабилизированной пленки. В состав этой пленки входят свето– и термостабилизаторы, благодаря чему она становится более устойчивой к воздействию внешних условий. При однослойном покрытии она служит два года. К сожалению, этот вид пленки в продаже почти не бывает.
   Поливинилхлоридная пленка. В магазинах эта пленка всегда имеется в продаже. Она одинарная, ширина ее – 1,4 м, стоит в два раза дороже полиэтиленовой, но служит дольше – от 4 до 6 лет. Она лучше удерживает тепло, температурный режим под ней более ровный, почти как под покрытием из стекла. При использовании этой пленки урожай огурца и томата бывает выше, чем под полиэтиленовой пленкой.
   Лутрасил термоселект – нетканый материал нового поколения (аналог спанбонда). По многим показателям он превосходит традиционную полиэтиленовую пленку. Лутрасил пропускает до 92 % солнечных лучей, уравновешивает суточные колебания температуры, в ночное время защищает растения от быстрого охлаждения и заморозков. Он легко пропускает воду и воздух, обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха, надежно защищает растения от птиц и летающих насекомых-вредителей. Благодаря перечисленным свойствам под этим покрытием создается благоприятный микроклимат для растений, что способствует формированию более высокого урожая.
   Способ применения лутрасила – сразу после посева (высадки рассады) грядка полностью накрывается этим материалом, края присыпаются землей или прижимаются камнями, чтобы не сдуло ветром. Если растения не требуют опыления, то лутрасил остается на грядке до уборки урожая. Он очень легкий (всего 17 г на 1 м2), не затрудняет рост всходов, при необходимости края материала постепенно высвобождают, чтобы дать растениям возможность расти. После сбора урожая лутрасил снимают, отряхивают или ополаскивают в воде и хранят до следующего сезона. Используется лутрасил многократно (несколько лет). Лутрасил может применяться и для пленочных укрытий.
   В продаже встречаются и другие виды нетканых материалов.
   Пленочные укрытия. Наиболее простым и широко распространенным на огородах является пленочное укрытие тоннельного типа (рис. 1).

   Рис. 1. Пленочные укрытия тоннельного типа
   а – заготовка и дуги из проволоки; б – укрытие в разрезе; в – укрытие в рабочем положении; 1,3 – опорные дуги, 2, 4 – ветрогасящие дуги, 5 – пленка, 6 – кол (размеры в мм)

   Каркасом для него служат дуги из проволоки диаметром 5–7 мм или из прутьев орешника, ивы, пластмассовых трубок.
   Диаметр дуги зависит от ширины укрываемой гряды – 80 – 100 см, высота укрытия – 40–50 см. При меньшей высоте укрытия растения быстро достигают пленки, и может наблюдаться повреждение их от обмерзания при заморозках или от солнечных ожогов. Дуги углубляются в почву на 15–20 см, расставляют их через 1 м, для придания большей устойчивости их желательно по верху связать между собой шпагатом в растяжку.
   Пленку натягивают поверх дуг, после чего начало и конец полотнища собирают в узлы и крепят их к кольям.
   Для уменьшения колебаний пленки под влиянием ветра между опорными дугами сверху дополнительно ставят ветрогасящие дуги. Со стороны преобладающих ветров продольный край полотнища пленки укладывают в канавку и засыпают землей, другой край полотнища прижимают доской, легким бревнышком или кирпичами. Такой вариант крепления второго края удобен для проведения текущего ухода.
   Укрытие шатрового типа. Каркас изготавливают из брусков сечением 3×3 см и длиной 1–1,2 м и конькового бруса. Бруски соединяют при помощи гвоздя или болта и заглубляются в землю на 20–25 см. Такие козелки устанавливают через 2–3 м и на них укрепляют коньковый брус. Пленку укладывают на козелки, а внизу прикапывают. Вентилируют сооружение, поднимая пленку вдоль укрытия и на торцах.
   Двускатное разборно-переставное укрытие. Оно является более сложным, но и более удобным в работе (рис. 2). Каркас его состоит из двух бортовых досок длиной 5–6 м, трех стропилец с металлическими вилками на концах и конькового бруса. Стропильцы при помощи вилок надеваются на бортовые доски, сверху они объединяются коньковым брусом, придающим жесткость всей конструкции. Пленка крепится к коньковому брусу при помощи планки и гвоздей. На бока полотнища пленки прикрепляют деревянные рейки (бобины), под тяжестью которых пленка натягивается. Торцы укрытия чаще закрывают рамками, обтянутыми пленкой. Ширина укрытия 160 см, высота в коньке – 70 см.

   Рис 2. Разборно-переставное укрытие
   а – общий вид; б – соединение стропильца с коньками; в – соединение стропилец с бортовой доской; 1 – пленка; 2 – стропильца; 3 – конек; 4 – соединительная планка; 5 – бобина; б – бортовая доска; 7 – кол; 8 – металлическая соединительная накладка у верха стропилец; 9 – металлическая вилка (размеры в мм)

   Преимущество этого типа сооружения заключается в том, что его легко можно собрать в начале и разобрать в конце сезона, и оно не требует много места для хранения.
   Участок под пленочные укрытия подготавливают с осени. Весной укрытие можно установить прямо на мерзлую землю. Под пленкой почва быстро оттаивает, поэтому сеять можно раньше на 10–14 дней, чем на открытом участке.
   За сезон под пленочными укрытиями можно получить два урожая. С 10–15 апреля их используют для многолетних культур – щавеля, ревеня, многолетних луков и для посева скороспелых холодостойких культур – редиса, салата, укропа, лука на перо. В то же время можно посеять позднюю капусту на рассаду. К 15–20 мая растения успевают сформировать урожай или бывают близки к этому, поэтому укрытия переносят на другой участок, подготовленный под посадку огурца или томата.
   Малогабаритные пленочные укрытия не требуют больших затрат. Они позволяют при использовании только солнечного обогрева получить урожай холодостойких и теплолюбивых овощных культур на 2–2,5 недели раньше и в 1,5–3 раза выше, чем в открытом грунте.
   Неразборные двухскатные пленочные укрытия. На огороде часто используют и неразборные двухскатные пленочные укрытия. Они удобны для выращивания сладкого перца и томата. Для сладкого перца высота укрытия в коньке делается 80 – 100 см, по бокам – 60–70 см, для томата – до 150 и 110–120 см, соответственно. Ширина таких укрытий может быть различной в зависимости от количества рядов растений. Для удобства ухода и уборки урожая по перцу размещают не более трех рядов, по томату – два ряда. В торцах и на продольных брусьях, образующих каркас укрытия, пленка крепится жестко при помощи планок и гвоздей, на боковые полотнища пленки снизу прибивается бобина, на которую они накручиваются при поднятии пленки. Для лучшей герметичности укрытия при ранних сроках работы бобины лучше укладывать в небольшие канавки. При жаркой летней погоде пленка с обоих боков поднимается и кладется на крышу, и растения оказываются в условиях открытого грунта. На ночь боковые полотнища опускаются.
   Все описанные сооружения двухскатного и тоннельного типа следует ориентировать с севера на юг.
   Парники. В нечерноземной зоне наибольшее распространение имеет русский углубленный односкатный парник (рис. 3). В сельскохозяйственном производстве в настоящее время от парников отказались, так как они требуют больших затрат ручного труда, но для индивидуального огородничества свое значение они сохранили. Парники используются для подготовки рассады овощных культур для открытого грунта, а в свободное от рассады время в них выращивают ранние овощи – огурец, томат.

   Рис. 3. Русский парник на биологическом обогреве
   1 – парниковая рама; 2 – северный парубень; 3 – южный парубень; 4 – грунт; 5 – биотопливо; 6 – лежень (размеры – в мм)

   По длине парник односкатный располагается с запада на восток. Глубина котлована 50–70 см, ширина его по верху 145–150 см, по низу – 120 см. По краям котлована кладется обвязка (опора для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или из досок толщиной 4–5 см. Длина котлована зависит от количества парниковых рам. Северная часть обвязки (северный парубень) устанавливается выше южной обвязки на 10–12 см. У южного парубня делают паз или, что еще легче, прибивают планку для упора парниковых рам. У северного парубня делают плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы. Сверху парник закрывается стандартными парниковыми рамами размером 160×106 см. Размеры парника и рам могут быть и иными, это зависит от возможностей овощевода.
   Для остекления рам используется стекло толщиной в 1,5–2 см. Длина отдельных пластин 20–30 см. Остекление начинают с южного конца рамы с таким расчетом, чтобы во время дождя вода не попадала внутрь парника. Стекла закрепляются гвоздиками и промазываются замазкой.
   Для увеличения срока службы все рамы надо проолифить и покрасить.
   В парниках применяется биологический обогрев. Лучшим биотопливом является конский навоз, при его отсутствии используют коровий. К коровьему навозу при высокой влажности добавляют рыхлящий материал в виде соломы или опилок. Для набивки парника используют горячий навоз, при его недостатке на дно котлована кладут опилки, торф слоем 8 – 10 см, после чего укладывают горячий навоз. В средней части парника «горение» происходит интенсивнее, поэтому здесь навоз кладется выше с таким расчетом, чтобы поверхность его в котловане после разогревания была бы горизонтальной. После этого парник закрывают рамами и парниковыми матами из соломы, тростника. Через 2–3 дня навоз в парнике разогревается, поверхность его выравнивают легкой трамбовкой и посыпают известью-пушонкой или древесной золой, чтобы предупредить рост грибов.
   Сверху насыпается земля. Она должна быть структурной, богатой питательными веществами. Для приготовления парниковой земли используют низинный торф, перегной и дерновую землю в соотношении 1:1:1. Дерновую землю готовят из дерна, взятого с участков с хорошим травостоем, состоящим из смеси бобовых и злаковых трав. Слой земли в парнике зависит способа высадки рассады и от культуры. Так, при выращивании горшечной рассады землю насыпают слоем 5–6 см. При выращивании безгоршечной рассады, а также при культуре редиса, укропа или лука на перо, землю засыпают слоем 12–17 см. При культуре огурца и томата надо насыпать уже 20 см. В среднем на стандартную парниковую раму при глубине парника 60 см требуется 0,4 т навоза и 0,2–0,25 м3 парниковой земли.
   Теплицы. Для получения гарантированного урожая огурца и томата на приусадебном участке целесообразно построить теплицу. Наиболее дешевые и простые по конструкции будут теплицы с пленочным покрытием.
   Чем отличается теплица от парника? Объемом воздуха, приходящегося на единицу площади. Теплицы имеют большой объем, и человек работает внутри сооружения, а при работе на парниках он работает снаружи.

   Теплица «Урожай». Длина ее 4 м, ширина – 2,2 м, высота в коньке – 1,8 м. Каркас состоит из дюралюминиевых трубок различной длины, между собой они соединяются при помощи кронштейнов. Для повышения прочности конструкции применяются проволочные растяжки. Пленка крепится к каркасу при помощи плоских пружинных зажимов через резиновые прокладки. Нижние края пленки закладывают в канавку и засыпают землей. Теплица для проветривания и обоих торцах имеет шторные двери. При выращивании томата используются обе двери, так как для этой культуры для снижения влажности воздуха требуется сильное проветривание. При культуре огурца вход следует иметь только с южной стороны, северный торец должен быть закрыт. Для проветривания огуречной теплицы лучше иметь форточку вверху, но у данной конструкции сделать этого нельзя. Для предупреждения сноса теплицы сильным ветром каркас ее должен скрепляться к глубоко вбитым в землю кольям. После окончания работы каркас разбирается, очищается от земли, и хранится в закрытом помещении (рис. 4).

   Рис. 4. Теплица «Урожай»

   Теплица «Метро». Каркас ее изготовлен из профилированных дюралюминиевых сплавов. Габаритные размеры: длина – 4,1 м, ширина – 2,35 м, высота – 1,8 м. Каркас этой арочной теплицы состоит из пяти дуг, соединенных четырьмя продольными связями. Пленку натягивают на каркасных дугах, начиная с одного из торцов, и закрепляют проволокой. Каркас закрепляется при помощи штырей, их забивают в грунт через отверстия в кронштейнах. Нижние концы пленки укладывают в канавку и засыпают землей. После окончания сезона теплицу разбирают, все части промывают, сушат и убирают в закрытое помещение (рис. 5).

   Рис. 5. Теплица «Метро»

   Многие огородники строят пленочные теплицы сами. Основной строительный материал – древесина. Деревянная конструкция позволяет иметь в огуречной теплице форточку вверху. Пленка крепится к каркасу гвоздями при помощи тонких реек, внизу края пленки заделываются в канавку, где они и прикапываются.
   Площадь таких теплиц может быть различной – от 8 до 25 м2. Это зависит от потребностей семьи. Высота в коньке желательно должна бы быть 2,2–2,5 м, а по бокам – 1,7–1,8 м. При меньшей высоте боковой стенки длина стебля у огурца будет небольшой, а, следовательно, и урожай будет значительно меньше. Ширина теплицы от 2 до 3 м, угол наклона кровли – 20–30 °. Двухскатная теплица ориентируется с севера на юг.
   При наличии только солнечного обогрева рассада томата может быть высажена в пленочную теплицу 5 – 10 мая, а огурца – 10–20 мая. Эти сроки зависят от хода весны и размеров теплицы. В более крупных теплицах температурный режим ровнее и возможен более ранний срок посадки.
   В пленочных теплицах может применяться биологический обогрев: горячий навоз укладывают слоем в 30 см по всей ширине теплицы или только на будущие гряды. В этом случае работу начинают раньше.
   Первой культурой можно размесить следующие овощи: редис, салат, лук на перо (с 1–5 апреля), второй культурой в теплице размещают огурец или томат (с 1–5 мая по 15–20 сентября).
   Тепличный грунт должен иметь толщину слоя в 20–25 см. Он может готовиться на специальной площадке или создаваться постепенно в самой теплице путем внесения ежегодно высоких норм органических удобрений – из расчета по 15–20 кг на 1 м2
   Последний способ проще, но он дает лучшие результаты только на легких супесчаных почвах. На тяжелых суглинках лучше использовать специально приготовленный тепличный грунт, состоящий на 40–50 % из низинного торфа, 20 % – из дерновой земли и 20 % – из навоза.
   При длительном использовании грунты уплотняются, снижается их влагоемкость и воздухопроницаемость. Для поддержания необходимых свойств грунта применяют рыхлящие материалы, чаще всего древесные опилки по 2–3 ведра на 1 м2. При этом обязательно вносят дополнительно по 2,5–3 кг мочевины в расчете на один кубометр опилок.

Подготовка почвы

   Основная обработка почвы должна проводиться непосредственно после уборки урожая текущего года, эту работу не следует откладывать на более поздние сроки. Ранняя зяблевая обработка способствует снижению численности сорняков и вредителей, лучшему накоплению и сохранению влаги, созданию условий для хорошего разложения внесенных органических удобрений и заделанных в почву различных растительных остатков. Перекапывая участок, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание почвы и снегозадержание на участке. Если плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать на 2–3 см глубже, но при этом следует применить повышенные нормы внесения органических удобрений, а также в обязательном порядке следует вносить известь (мел) или золу. Желательно при перекопке улучшать физические свойства почвы путем добавления на тяжелых глинистых почвах песка, а на легких песчаных почвах – глины. Нормальная глубина зяблевой обработки 23–25 см.
   Многие овощные культуры очень чувствительны к кислотности почвы. В нечерноземной зоне много дерново-подзолистых почв с кислой реакцией почвенного раствора, все они нуждаются в известковании. Потребность в известковании можно определить по видам преобладающей на участке растительности. Если в небольшом количестве растут щавель, хвощ, осока, подорожник, лютик, то почва – с повышенной кислотностью. Обилие клевера красного, донника, лебеды и крапивы указывает на то, что почва здесь не совсем кислая. Наиболее чувствительны к кислотности почвы и потому остро нуждающиеся в известковании такие овощные культуры как свекла, лук репчатый, огурец, салат и морковь. При кислой реакции почвы под эти культуры следует внести известь или доломитовую муку по 20–60 кг на 100 м2 или двойное количество золы (на легких почвах – меньше, на тяжелых почвах – больше). Лучше 2/3 запланированной нормы удобрений использовать при осенней глубокой обработке, а оставшуюся треть внести весной под грабли.
   Под зяблевую обработку вносят органические удобрения, а также фосфорно-калийные удобрения. Азотные удобрения легко вымываются в подпочвенный горизонт и, соответственно, они могут попасть в грунтовые воды. Поэтому их применяют только при весенней обработке почвы и в подкормках. Количество вносимых удобрений зависит от уровня плодородия почвы и от культуры. На малоплодородных участках под огурцы, среднеспелые и позднеспелые сорта белокочанной капусты, а также под савойскую и брюссельскую капусту и кольраби требуется внести навоза по 6 – 10 кг/м2, а на плодородных почвах – в 2 раза меньше.
   Под скороспелые культуры (раннюю и цветную капусту, редис, салат) органические удобрения вносят в виде компостов или перегноя по 3–4 кг/м2. Навоз и другие органические удобрения равномерно разбрасываются по участку и немедленно заделываются в почву. Это делается для того, чтобы избежать потери летучих питательных веществ (главным образом аммиака).
   Торф в чистом виде вносить в качестве удобрения не рекомендуется, так как питательные вещества в нем находятся в труднодоступной для растений форме. Торф необходимо предварительно прокомпостировать с навозом – на 1 часть навоза надо брать 2–3 части торфа. В течение лета компостную кучу не менее трех раз перелопачивают и несколько раз поливают навозной жижей или разведенным коровяком.
   Многие огородники выращивают овощи на высоких грядах. Этого в большинстве случаев делать не следует, так как почва на высоких грядах, особенно по краям, быстрее сохнет, что вызывает необходимость частых поливов. Овощные культуры хорошо растут на ровной поверхности. Поэтому поделку гряд можно рекомендовать лишь с целью декоративного оформления посевов и посадок, но их следует делать высотой всего в 10 см.
   На участках с близким залеганием грунтовых вод необходимо формирование гряд, но их надо делать заранее, с осени. Весной почва на высоких грядах быстрее прогревается, и посев холодостойких культур можно проводить значительно раньше. Высота гряд здесь должна быть 20–25 см. Ширина гряд должна быть такой, чтобы их легко можно было бы обрабатывать с обеих сторон.
   С осени надо заготовить торф или перегной, необходимый для мульчирования посевов весной. Небольшой слой рыхлой темной мульчи способствует сохранению влаги в почве, лучшему ее прогреванию, что усиливает деятельность микроорганизмов и обеспечивает дружные всходы растений. Торф, перегной и дерновая земля, заготовленные с осени, будут также необходимы и ранней весной для приготовления питательной смеси при выращивании рассады.
   Тяжелые малоструктурированные почвы за зиму сильно уплотняются, поэтому весной при достижении физической зрелости почвы, когда пласт хорошо крошится на мелкие комки, их снова перекапывают, но уже на меньшую глубину, а затем поверхность разравнивают граблями.
   При весенней обработке почвы следует внести минеральные удобрения (в основном азотные), затем надо тщательно разрыхлить и выровнять поверхность почвы железными граблями.

Капуста

   Капуста относится к семейству капустных (по стар. – крестоцветных), объединяющему разновидности: белокочанную, краснокочанную, савойскую, брюссельскую, цветную, китайскую и пекинскую. Однако, по современной классификации, эти разновидности выделены в самостоятельные виды (Т.В. Лизгунова), хотя виды между собой не скрещиваются, а эти капусты дают гибриды при переопылении. Все известные нам формы капусты (белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, брокколи, цветная, кольраби и др.) ведут свое происхождение от дикой кустовой капусты. Родиной большинства из этих форм являются приморские районы Средиземноморья, за исключением пекинской и китайской капусты. Письменные источники, дошедшие до нас, говорят о том, что это очень древняя культура.
   Когда появилась капуста на Руси, точно не известно. Первое упоминание о возделывании капусты на территории нашей страны относится к V веку. В «Изборнике Святослава» (XI век) даны правила употребления капусты в пищу. О выращивании капусты россиянами говорится и в более поздних литературных источниках. В «Домострое» (XVI век) даны наставления об использовании капусты в пищу, на корм скоту и о способах ее возделывания. От своих родителей и дедов нам известно, что в старину в русских семьях под капусту отводились специальные участки, расположенные в основном на пойменных землях, и назывались они «капустники». Так же прозвали период осенних работ, связанных с заготовкой квашеной капусты на зиму Он растягивался не на одну неделю и превращался на селе в трудовой праздник.
   Как продукт питания капуста имеет сравнительно низкую калорийность, но обладает высокими вкусовыми качествами и лечебными свойствами благодаря содержанию витаминов (С, В15 В2, В6, РР, К, А, Д, Е, Р), углеводов, минеральных солей калия, кальция, фосфора, серы, и др. Химический состав различен у разных видов капусты и колеблется в зависимости от почвенных, погодных и других условий.
   Белокочанная капуста. Продуктовый орган у нее – кочан. Это разросшаяся верхушечная почка с сильноразвитыми кроющими листьями, в которых отложен большой запас питательных веществ. Белокочанная капуста – это самая распространенная культура на наших огородах. Она главная в щах и многих вторых блюдах. Без квашеной капусты не обходится ни одна крестьянская семья. Занимая одно из главных мест на нашем столе, капуста имеет большое лечебное значение. Листья кочана содержат тартроновую кислоту, тормозящую отложение жиров, и лизин, растворяющий чужеродные белки.
   Внутренние белые листья богаче фосфором, калием и кальцием, чем наружные зеленые листья, в которых больше магния, цинка, марганца и йода.
   Острый запах капусты, который ощущается при приготовлении из нее пищи, обусловлен содержанием в ней гликозида, в состав которого входит сера.
   Краснокочанная капуста. Она менее распространена, так как употребление ее в пищу ограничено. Кочан у нее очень плотный, листья имеют грубую консистенцию и содержат красящий пигмент – антоциан, благодаря чему она имеет привлекательный вид, за что и ценится, Идет на приготовление маринадов, салатов, используется как гарнир. Тугие кочаны хорошо хранятся.
   Савойская капуста. Кочан у нее рыхлый и нежный. Листья пузырчатые, так как паренхимная ткань между жилками растет быстрее, чем жилки листа. Савойская капуста отличается высоким содержанием белка и малым количеством клетчатки. Кочаны хранятся плохо, для квашения непригодны, в основном они используются для приготовления салатов, диетических супов, вторых блюд.
   Брюссельская капуста. В пищу употребляются маленькие кочанчики, расположенные в пазухах листьев на довольно высоком стебле (50 – 100 см). Они имеют нежный вкус и сильный запах. Идут на приготовление диетических супов, вторых блюд, гарниров, маринадов, их можно замораживать.
   Из-за малой урожайности выращивается брюссельская капуста редко, но стоит признать, что она более калорийна по сравнению с другими видами. В кочанчиках белка и витамина С содержится в 2–2,5 раза больше, чем в кочанах белокочанной капусты.
   Цветная капуста. Продуктовый орган у нее – головка, представляющая собой сочные сильно разросшиеся и укороченные цветоносы с большим количеством питательных веществ. Головки богаты витамином С, имеют нежную консистенцию, содержат много белков и углеводов. Эти головки используются для приготовления диетических супов и вторых блюд, гарниров, маринадов, их можно замораживать.
   Брокколи. Огородники начали выращивать эту капусту 25–30 лет назад. Ее еще называют спаржевой капустой. У брокколи ветвистой (отпрысковой) в пищу идут нежные видоизмененные побеги с плотносомкнутыми недоразвитыми бутонами. У головчатой брокколи продуктовый орган – головка бледно-зеленого или фиолетового цвета.
   Брокколи богаче цветной капусты по содержанию белков, минеральных солей и витаминов, особенно витамина С и каротина. Используется она так же, как и цветная капуста. Любители брокколи утверждают, что она вкуснее, чем цветная. К тому же она дает продукцию в течение длительного времени, до самой глубокой осени.
   Кольраби. В пищу у нее употребляется сильно разросшаяся нижняя часть кочерыги – стеблеплод. Стеблеплод может быть светло-зеленым или фиолетовым. Очень скороспелая культура. По сравнению с другими видами капусты – она более холодостойкая.
   Стеблеплод ценен в молодом возрасте, когда он имеет всего 6–8 см в диаметре. В дальнейшем он становится грубым. Из кольраби готовят вторые блюда, но более ценен стеблеплод в сыром виде, так как является источником углеводов, белка и витамина С.
   Пекинская (салатная) капуста. Выращивается в открытом и защищенном грунте вместо салата. Растение очень холодостойкое, обладает очень быстрым ростом. В пищу употребляются листья или небольшие рыхлые кочаны как ранняя витаминная зелень.
   Китайская капуста. Растение небольшое, с розеткой листьев 20–40 см в диаметре. В пищу идут листья с мясистыми черешками, выпуклыми с нижней стороны. Эта капуста довольно морозостойка и устойчива к болезням.
   В основном все описанные виды капусты – растения двулетние, за исключением цветной капусты, брокколи (не все сорта), пекинской и китайской, которые относятся к однолетним растениям.
   Стебель у капусты называется кочерыгой. У кочанных видов капусты различают наружную и внутреннюю кочерыги. Размер их и форма являются сортовыми признаками. Для хозяек более ценны кочаны с маленькой внутренней кочерыгой. Наружная кочерыга несет розетку листьев. Нижняя часть ее обладает способностью образовывать дополнительные корни, на чем основан такой агроприем как окучивание. Чем выше кочерыга, тем большее число раз ее окучивают.
   Листья капусты разных видов и сортов отличаются по форме, размеру, степени воскового налета и другим признакам.
   Корень у капусты стержневой. При безрассадном способе выращивания культуры он проникает на глубину до 2 м. При пикировке и пересадке главный корень обрывается, и корневая система становится мочковатой. Корни растут, главным образом, в горизонтальном направлении и выходят за пределы розетки листьев. Основная масса корней расположена на глубине до 0,5 м.
   Соцветие. У большинства видов на второй год жизни из пазушных почек на стебле образуются цветоносы, на вершинах которых закладываются соцветия. Соцветие – рыхлая метелка, плод – двухгнездный стручок. Семена темно-коричневые, сравнительно мелкие.
   Семена разных видов различить практически невозможно. Все они схожи с семенами брюквы. При намачивании семян у брюквы они ослизняются, у капусты – не ослизняются.
   Отношение к теплу. Капуста – культура холодостойкая. Семена со начинают прорастать при температуре 2–3 °C. Закаленная рассада переносит заморозки до минус 5 °C, незакаленная – повреждается при минус 2–3 °C. С возрастом устойчивость растений к заморозкам увеличивается.
   Опытные огородники осенью не убирают капусту, предназначенную для квашения, до тех пор, пока ее не «хватит морозцем». После этого она становится более сладкой и сочной. Взрослые растения выдерживают заморозки до минус 8 – 10 °C. Но длительное воздействие мороза приводит к тому, что внутренняя часть кочана темнеет и начинает разлагаться. Такие кочаны называют «тумаками». Они непригодны для употребления. Наиболее устойчива к низким температурам капуста бело– и краснокочанная, брюссельская, кольраби и китайская. Менее устойчива – цветная капуста.
   Капуста плохо переносит высокие температуры. При 25 °C и выше у нее замедляется рост, а при 30 °C растения угнетаются. В сухие жаркие годы отмечается большой процент растений с несформировавшимися кочанами.
   Отношение к свету. Капуста – растение длинного дня. У нее наблюдается повышенная требовательность к интенсивности освещения в рассадный период. Недостаток света приводит к вытягиванию стебля и черешков, к ослаблению растений. Хотя капуста менее требовательна к освещенности по сравнению с томатами, перцами, огурцами и другими овощами группы плодовых, однако при возделывании ее в междурядьях сада все же всегда следует выбирать более освещенные участки. В затененных местах формируются либо только рыхлые кочаны, либо они не образуются совсем.
   Отношение к влажности почвы и воздуха. Капуста развивает мощную вегетативную систему с крупными листьями, устьица которых почти постоянно открыты, поэтому они испаряют много влаги. К тому же для формирования сочного продуктового органа требуется много воды. Оптимальная влажность почвы для капусты составляет 70–85 % НПВ (наибольшей полевой влагоемкости). Как при недостатке, так и при избытке влаги растения приостанавливают рост, сбрасывают листья. При избыточном увлажнении листья синеют и отмирают. Для капусты требуется повышенная влажность воздуха (80–90 % относительной влажности). Поэтому не случайно капусту издавна возделывали на пойменных почвах с более благоприятным режимом влажности по сравнению с суходольными участками.
   Особенно чувствительна к недостатку влаги, как в почве, так и в воздухе, цветная капуста. Так, при неблагоприятном режиме влажности почвы головка цветной капусты быстро рассыпается.
   Отношение к почве и минеральному питанию. Для выращивания капусты пригодны почвы любого типа, за исключением тяжелых глинистых почв, а также песчаных и кислых. Высокие урожаи капусты получают на плодородных пойменных, торфяно-болотных почвах или орошаемых суходольных суглинках, заправленных органическими и минеральными удобрениями. В средней полосе раннюю белокочанную и цветную капусту возделывают на быстропросыхающих возвышенных участках, средние и поздние сорта и виды капусты возделывают, как правило, на пониженных местах рельефа. Лучшая реакция почвенного раствора для капусты слабокислая (рН около 6).
   Капуста выносит с урожаем значительно больше питательных веществ, чем другие овощные культуры. Поэтому под капусту вносят при основной обработке большие дозы органических и минеральных удобрений.
   На протяжении вегетационного периода потребность в различных элементах питания изменяется. Так в начальный период молодые растения потребляют больше азота, в дальнейшем, особенно во время формирования кочана, преобладает поступление калия. Как и все другие овощи, капуста меньше всего выносит из почвы фосфора.
   По длине вегетационного периода все сорта капусты делятся на 6 групп, считая время от всходов до сбора урожая:
   1. Сверхранние 70–90 дней,
   2. Раннеспелые 91 – ПО дней,
   3. Среднеранние 111–130 дней,
   4. Среднеспелые 131–150 дней,
   5. Среднепоздние 151–170 дней,
   6. Позднеспелые 171–190 дней и более.
   В нашей зоне среднеранние сорта выращивают редко, а среднепоздние возделывают как позднеспелые. Поэтому по технологии все сорта капусты в нашей зоне делят на 3 группы: ранние, средние и поздние.

Капуста белокочанная

Сверхранние и раннеспелые сорта
   Номер первый грибовский 147. Кочан округлый средней плотности, склонен к растрескиванию. Розетка мелкая, с полуприподнятыми листьями. Они мелкие сидячие, зеленой окраски со слабым восковым налетом. Наружная кочерыга – тонкая, низкая, внутренняя – средней длины. Сорт пластичный, выдерживает как понижение температуры, так и засуху. Кочаны используются только для летнего потребления. Масса кочана 0,9–2,2 кг.
   Июньская. Дружно формирует кочаны, которые можно убирать через 62–67 дней после высадки рассады. Основной урожай сорт отдает за первые два сбора. Растение небольшое, компактное, с полуприподнятыми листьями, кочаны преимущественно округлые, массой 0,9–2,4 кг. Склонен к растрескиванию кочанов, что требует их своевременной уборки. Кочаны пригодны только для летнего употребления в свежем виде.
   Соло F 1. Раннеспелый гибрид с дружной отдачей урожая. Созревает на неделю раньше сорта Июньская. Кочан округлый, среднеплотный, массой 1,3–1,6 кг, не растрескивается.
Среднеспелые сорта
   Слава 1305. Розетка листьев среднего размера с полуприподнятыми короткочерешковыми листьями, зеленой окраски, со средним или слабым восковым налетом. Наружная кочерыга средняя, кочаны округлые или округло-плоские, массой 2,4–4,5 кг, средней плотности, склонны к растрескиванию. Сохраняется до конца января. Рекомендуется для квашения и использования в свежем виде.
   Слава грибовская 231. Отличается от предыдущего сорта более ранним сроком созревания и некоторыми морфологическими признаками.
   Белорусская 455. Розетка среднего размера, полураскидистая, листья полуприподнятые, наружная кочерыга средней высоты. Черешки листьев средние по размеру. Листья сизые из-за сильного воскового налета. Кочаны круглые или округло-плоские, очень плотные, не растрескиваются, массой 2,3–2,5 кг. Внутренняя кочерыга малая. Кочаны могут храниться до марта. Один из лучших сортов для квашения.
   Лосиноостровская 8. Розетка листьев крупная, листья среднечерешковые, восковой налет средний или слабый. Кочан округло-плоский со средней внутренней кочерыгой, средней плотности, массой 2,2–4,1 кг. Наружная кочерыга средняя и высокая. Вкусовые качества хорошие, лежкость – средняя. Хранится до января – февраля. Кочан устойчив к растрескиванию. Сорт предназначен для квашения и использования в свежем виде в осенне-зимний период. Относительно килоустойчив.
   Ринда F 1. Голландский гибрид. Кочаны шаровидные и овальные, массой 6–8 кг, предназначены для квашения. Хранятся до января – февраля.
Среднепоздние сорта
   Русиновка. Получен путем скрещивания сорта Белорусская 85 с сортом Амагер из Дании. Розетка среднего размера и крупная с полуприподнятыми листьями с сильным Восковым налетом. Кочан округлый или округло-плоский, плотный, преимущественно нерастрескивающийся, массой 2,4–4,4 кг. Сорт относительно устойчив к киле. Используется для употребления в свежем виде, для квашения, для зимнего хранения. Хранится 5–6 месяцев.
   Подарок. Сорт получен от скрещивания сортов Белорусская 455 и Амагер 611. Розетка среднего размера и крупная с полуприподнятыми листьями. Кочаны округлые и округло-плоские, зеленовато-белые, плотные, в основном устойчивы к растрескиванию. Масса кочана 2,6–4,4 кг Наружная и внутренняя кочерыги средние. Используется для употребления в свежем виде, для квашения, хранится до февраля – марта.
Позднеспелые сорта
   Амагер 611. Розетка среднего размера, иногда крупная с приподнятыми листьями. Окраска листьев голубовато-зеленая, на черешках и на кочане часто по жилкам наблюдается антоциановая окраска, на листьях сильный восковой налет. Наружная кочерыга средней высоты, внутренняя – длинная. Кочаны преимущественно округло-плоские, но бывают плосковыпуклые и округлые, очень плотные, не растрескиваются, массой 1,8–4,1 кг, но чаще – 2,6–3,6 кг. Сорт предназначен для зимнего хранения с целью использования в зимний и весенний периоды (до мая). Для квашения кочаны не пригодны, так как они малосочные и горчат. В лежке горечь пропадает.
   Харьковская зимняя. Розетка среднего размера и крупная. Нижние листья слабоприподнятые, средние – направленные косо вверх. Листовая пластина овальная или округлая, восковой налет сильный или средний. Наружная кочерыга средняя. Кочаны округло-плоские или плосковыпуклые, зеленовато-белые, плотные, не растрескиваются. Масса 1,9–3,5 кг. Внутренняя кочерыга средняя или длинная. Сорт универсального использования – для потребления в свежем виде, для квашения и для хранения.
   Зимовка 1474. Розетка среднего размера и крупная, полураскидистая. Кочаны очень плотные, в основном округло-плоские, реже плосковыпуклые, массой 2,0–3,6 кг. Используется в свежем виде. Хранится до июня.
   Московская поздняя 15. Этот сорт был получен из местного московского сорта Пышкинская. Он относительно устойчив к киле. Очень урожайный. Кочаны достигают массы 10–15 кг, могут быть 20 кг и более. Розетка листьев крупная, листья до 50 см в диаметре, длинночерешковые, со средним восковым налетом. Кочаны плотные и средней плотности, сочные, по форме округлые. Лучший сорт для квашения, но хранится плохо – до декабря – января.
   Галакси F1. Гибрид из Голландии. Созревает через 135–140 дней после высадки рассады. Кочан округло-овальный, очень плотный, с маленькой кочерыгой, массой 6 кг, предназначен для зимнего хранения. Может храниться до 15 месяцев.
   Крюмон F1. Розетка листьев полуприподнятая. Листья среднего размера, пластинка листа с серым оттенком, с очень сильным восковым налетом. Черешки длиной 6 см, наружная кочерыга – 18–23 см. Кочаны округлые, массой 2,4 кг. Они очень плотные, устойчивы к растрескиванию, предназначены для длительного хранения.

   Жизнь не стоит на месте. Ежегодно Госкомиссия испытанию и охране селекционных достижений при МСХ Российской Федерации рассматривает итоги государственного испытания и рекомендует для возделывания в той или иной зоне новые селекционные сорта и гибриды. Сорта, уступающие по хозяйственным и другим ценным признакам «старым», то есть уже существующим, из числа рекомендуемых к внедрению исключаются.
   В последние годы Государственной комиссией допущен к использованию ряд урожайных гибридов капусты:
   – голландской селекции: раннеспелые – Атлета F1 и Гермес F1; среднеспелые – Краутман F1 и Родольфа F1 среднепоздние – Крауткайзер F1, Мегатон F, и Эрдено F1 позднеспелые – Бартоло F1 и Леннокс F1.
   – отечественной селекции: среднепоздний – Пегас F1 (ТСХА); позднеспелые – Альбатрос F1 (ВНИИССОК) и Колобок F1.

Выращивание рассады ранней капусты

   Семена ранней белокочанной, савойской, кольраби, цветной, брокколи высеивают в средней зоне в начале марта. Рассаду высаживают на постоянное место в конце апреля – начале мая. Если требуется большое количество рассады, то в эти сроки ее можно вырастить в теплых парниках или обогреваемых пленочных теплицах. При малых же объемах: вначале – на подоконниках, а потом на лоджиях, балконах, в холодных парниках. Для посева отбирают более крупные семена. Против болезни сосудистого бактериоза перед посевом семена рекомендуют прогреть в воде при температуре 48–50 °C в течение 20 минут с последующим погружением в холодную воду на 243 минуты. Хорошие результаты дает обработка семян макро– и микроудобрениями в течение 6 – 10 час. После этого семена слегка подсушивают и высевают в посевные ящики с легкой питательной смесью. Рецепты смесей под посев и набивки горшочков могут быть разные.
   Вариант 1: 7 частей торфа, 2 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,5 части речного песка.
   Вариант 2: 3 части низинного торфа, 1 часть опилок, 0,3 части песка, 1 часть коровяка (разведение с водой – 1:1).
   Вариант 3: 1 часть перегноя, 2 части дерновой земли.
   Вариант 4: 4 части перегноя, 1 часть дерновой земли и 0,3 части коровяка.
   Насколько эти смеси обеспечены питательными веществами, какова их реакция среды, – без химического анализа сказать невозможно, поэтому на ведро смеси для гарантии надо добавить по 2–3 спичечных коробка азотных, фосфорных и калийных удобрений и стакан древесной золы. Если есть комбинированные удобрения, которые кроме основных элементов питания содержат микроэлементы, то лучше использовать их. Смесь насыпается в посевные ящики слоем 5–6 см, слегка утрамбовывается и увлажняется. Семена высеваются рядками, расстояние между которыми 4–5 см. Глубина заделки семян 0,5 см. После посева почва поливается теплой водой через мелкое ситечко. Ящики покрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура должна быть 18–20 °C, до появления всходов свет не нужен. Как только появятся всходы, ящики переставляют на 4–7 дней в светлое, но прохладное место, где температура должна быть днем 6 – 10 °C, ночью – 5–6 °C. При появлении всходов пленку снимают. При дальнейшем выращивании рассады температура для кочанной, брюссельской капусты и кольраби должна быть в солнечные дни 14–16 °C, в пасмурные дни – 12–16 °C, ночью – 6 – 10 °C. Для цветной и брокколи, соответственно, – 16–18 °C, 12–16 °C, 8 – 10 °C
   Нельзя допускать высокой влажности приземного слоя воздуха, в результате чего сеянцы часто поражаются черной ножкой. Для предохранения сеянцев от этой напасти рекомендуется полить их слабым раствором марганцовки (1 г на литр) или медного купороса (0,5 г на литр). И нельзя забывать о систематическом вентилировании, особенно после полива и подкормки.
   Через 12–15 дней после посева, когда семядоли займут горизонтальное положение и начнет появляться первый настоящий лист, можно приступать к пикировке сеянцев.
   Рассаду можно выращивать и без пикировки. Но практики все же предпочитают выращивать рассаду с пикировкой. Этот метод имеет ряд преимуществ по сравнению с беспикировочным: развивается более разветвленная и более мощная корневая система, экономятся семена, на первом этапе выращивания рассады требуется меньше места и легче ухаживать за молодыми растениями.
   Для получения ранней продукции рассаду лучше выращивать в горшочках. После высадки в открытый грунт такая рассада не болеет, хорошо приживается, растения лучше растут и развиваются.
   При выращивании безгоршечной рассады сеянцы пикируют в посевные ящики, набитые питательной смесью слоем 7–8 см, или в грунт парника, или на грядки теплицы на расстоянии 5×5 или 6×6 см. Пикируют таким образом, чтобы корешок был прижат, а семядоли не доходили бы до поверхности на 0,5 см.
   Под рассаду можно использовать горшочки как одноразового использования, стенки которых сделаны из верхового торфа, так и многоразового пользования – полиэтиленовые, не менее 6 см в диаметре. Многие огородники используют банки из-под майонеза. Для капусты их объем вполне достаточен. Рассаду цветной капусты и брокколи следует лучше выращивать в горшочках, так как она без них хуже приживается, в отличие от других видов капусты.
   Распикированную рассаду поливают теплой водой и на 2–3 дня притеняют для лучшей приживаемости. Поливают рассаду редко, но обильно. Первую подкормку проводят через 10 дней после пикировки, вторую и третью с интервалами в 7 – 10 дней. Необходимость в подкормках можно точно определить только по результатам агрохиманализа, что зачастую для огородников-любителей недоступно. Косвенно об этом также можно судить по внешнему виду растений. Ориентировочно можно рекомендовать при первой подкормке в 10 л воды развести аммиачной селитры – 20 г, суперфосфата – 40 г, хлористого калия – 10 г. Первую подкормку можно дать органическую – коровяком, разведенным в 4–5 раз с добавлением 30–40 г суперфосфата, или птичьим пометом, разбавленным в 15–20 раз. При второй и третьей подкормках дозы удобрений увеличиваются в 2 раза, а при третьей – азот исключается.
   Не позднее, чем за 2 недели до высадки, если позволяет погода, приступают к закалке рассады. С подоконников ее выносят на открытый воздух, в парниках открывают рамы, в теплицах снимают боковые ограждения. Делают это постепенно. Продолжительность закалки в первые дни должна быть не более 2–3 часов. В дальнейшем этот промежуток времени увеличивается, а если позволяет погода, то рассаду надо держать на открытом воздухе не только днем, но и ночью. Во время закалки дают третью подкормку без азота и сокращают поливы. В результате увеличивается концентрация клеточного сока, морозостойкость повышается. Готовая к высадке рассада должна иметь сильную корневую систему. У горшечной рассады должно быть 5–8 хорошо развитых листьев, а у безгоршечной рассады – 4–5. Толщина стебля в нижней части должна быть, соответственно, 5–6 мм и 4–5 мм.

Выращивание ранней капусты в открытом грунте

   Под раннюю капусту следует выбирать участки, рано освобождающиеся от снега, хорошо прогреваемые. Лучшие почвы по механическому составу – легкие, богатые органикой. Нельзя возвращать капусту на прежнее место раньше чем через 3–4 года во избежание поражения ее болезнями. Лучшие предшественники для ранней капусты раноубираемые культуры – огурцы, томаты, лук, бобовые. Под раннюю капусту нельзя вносить свежий навоз, так как при его разложении выделяется много свободного азота, а это задерживает созревание. Кроме того, выделение при минерализации свежего навоза питательных веществ, приходится в основном на вторую половину лета, и ранняя капуста не успевает их усвоить. Поэтому свежий навоз вносят под предшествующую культуру, например, под огурец. Если в почве много органики, то под раннюю капусту вносят перегной или компост (5 – 10 кг на 1 м2), а на бедных гумусом почвах – вносят в 2–3 раза больше.
   Подготовку почвы начинают с осени. После уборки предшествующей культуры почву неглубоко рыхлят ручным культиватором. Если участок сравнительно чистый от корневищных сорняков, то рыхлят на глубину 5–8 см, на засоренных участках – на 10–14 см. Это называется лущением. Через 2–3 недели, когда сорняки прорастут, почву перекапывают или пашут. Перед этим разбрасывают органические и фосфорно-калийные удобрения. Дозы минеральных удобрений зависят от химического состава почвы. В нашей зоне на дерново-подзолистых почвах можно рекомендовать внести на 1 м2 примерно по 2 спичечных коробка суперфосфата и хлористого калия. Азотные удобрения вносятся весной и в подкормках. Кислые почвы известкуют. В зависимости от кислотности вносят на 1 м2 от 200 до 500 г извести или доломитовой муки.
   Весенние работы начинают, как только позволяет состояние почвы. Они начинаются с ранневесеннего боронования. Почву рыхлят граблями или бороной с целью закрытия влаги. Если почвы легкие, их достаточно лишь прокультивировать. Сильно уплотнившиеся почвы следует глубоко прорыхлить садовыми вилами без оборота пласта. Перед обработкой почвы разбрасывают азотные удобрения. Аммиачной селитры вносится по 20–30 г на 1 м2. Рассаду высаживают, когда показания термометра не будут опускаться ниже 2–3 °C. Если рассада закаленная, то она заморозков не боится. Для удобства по уходу за растениями капусту высаживают широкорядно (с междурядьями 70 см) или ленточным способом (двухстрочно с междурядьями 70 и 50 см). Расстояние в ряду зависит от вида капусты, сорта и плодородия почвы. В рядке кочанные сорта капусты на почвах среднего плодородия высаживают на расстоянии 30–35 см, а на высокоплодородных почвах расстояние уменьшается до 25 см. Некоторые огородники в лунку кладут горсть перегноя и немного золы, перемешав их с почвой. Лунки проливаются водой до грязи, в которую высаживается рассада до первого настоящего листа. После посадки лунку вокруг растений мульчируют. Через 5–7 дней после посадки проводят подсадку выпавших растений.
   После поливов, подкормок и дождей почву рыхлят как вокруг растений, так и в междурядьях. Поливают по мере необходимости и в зависимости от погоды. Поливы должны быть обильными, чтобы влага проникла на глубину залегания корней.
   Через 15–20 дней после посадки, когда отрастают новые листья, проводят первую подкормку и окучивание. Эффективнее действует подкормка в растворенном виде. В 10 л воды растворяется по 1 спичечной коробке аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия. Можно подкормить коровяком в разведении 1 к 5, добавив 30–40 г суперфосфата на 10 л раствора.
   Вторую подкормку надо проводить, когда начнут формироваться кочаны. Можно приготовить раствор мочевины и хлористого калия по 30–40 г на 10 л воды. В продаже имеются комплексные удобрения, которые также можно использовать в подкормках. Если растения подкармливаются сухими минеральными удобрениями, то они заделываются в почву мотыгой, после чего проводится полив.
   Первые кочаны поспевают в конце июня – начале июля. Убирают их выборочно до середины августа. После уборки кочанов из пазух листьев формируются новые кочанчики. Оставив на растении по два самых сильных кочанчика, в сентябре можно получить хорошо развитые кочаны.
   Головки цветной капусты бывают готовы уже в середине июня. Убирают их по мере созревания до середины июля. У брокколи головки срезают на протяжении всего лета до глубокой осени. Кольраби для раннего потребления убирают в молодом возрасте, когда стеблеплод достигает 10 см в диаметре.

Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты

   У этих сортов капусты более длинный вегетационный период, чем у среднеспелых сортов, поэтому рассада поздних сортов начинает выращиваться и высаживаться в грунт раньше. Позднеспелые сорта высевают, начиная с 25 марта, высаживают 15–20 мая, среднепоздние – на 2 недели позднее. В эти сроки рассаду можно вырастить только в защищенном грунте. При выращивании большого количества рассады для этих целей используют пленочные теплицы. Небольшое количество можно вырастить на подоконнике. Обогреваемые пленочные теплицы готовятся с осени. Технология подготовки грунта такая же, как и при выращивании рассады ранних сортов.
   В крупных хозяйствах рассада выращивается без пикировки. На грядах маркером помечаются бороздки через 7–8 см, в которые высевают семена таким образом, чтобы они ложились через 1–2 см. Чтобы это было заметно, семена перед посевом опудривают мелом. Подготовка семян такая же, как для ранних сортов. На 1 м2 расходуется 2 г семян.
   После появления всходов проводят прореживание. Между растениями оставляют 4–5 см. Выдернутые растения используют для подсадки и пикировки. Уход за растениями такой же, как за ранней капустой.
   Рассаду среднепоздних и поздних сортов капусты можно выращивать и несколько иначе, если нет обогреваемых пленочных теплиц или парников. Вначале выращивают в посевных ящиках сеянцы (см. Выращивание рассады ранней капусты).
   Пикируют сеянцы на грядки в необогреваемых пленочных теплицах или под временные пленочные укрытия на расстоянии 6×6 или 7×7 см. Дальнейший уход такой же, как за рассадой ранней капусты.

Выращивание рассады среднеспелой капусты

   Почва участка должна быть окультуренной, хорошо структурированной и богата гумусом. Ежегодно при основной обработке надо вносить большие дозы органических удобрений – перегной или компост по 4–8 кг на 1 м2, а также минеральные удобрения в дозах, в соответствии с химическим анализом почвы. Если данных такого анализа нет, то можно рекомендовать примерные дозы – по 20–30 г на 1 м2 аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия.
   Участок не должен быть заражен килой, возврат капусты на прежнее место культивирования допускается в среднем лишь через 5 лет. Для профилактики участок перед посадкой (с осени) следует произвестковать.
   Желательно подготовку почвы на выбранном участке начать с осени. Под зябь вносят фосфорные и калийные удобрения, а азотные – весной, под культивацию. Кислые почвы известкуют. На сильно увлажненных почвах делают гряды, а на сухих участках посев производят по ровной поверхности. После того как поверхность гряды будет выровнена граблями, ее слегка прикатывают. На небольшой площади это можно сделать гладким нетяжелым бревном или цилиндрическим ведром.
   Техника посева такая же, что и у позднеспелой капусты (см. Выращивание рассады поздней и среднепоздней капусты). Посев проводят в конце апреля – начале мая. В местах, где всходы могут попасть под весенние заморозки, необходимо предусмотреть укрытие гряд матами, рогожами и другими материалами. Уход точно такой же, как и за рассадой поздней капусты. Появление всходов совпадает с вылетом капустных блошек. Против них необходимо принять соответствующие меры.

Выращивание средней, среднепоздней и поздней капусты в открытом грунте

   Технология выращивания этих сортов белокочанной капусты практически одинакова. Разница лишь в сроках высадки. Убираются они все в одни и те же сроки, до середины октября. Если на участке есть овощной севооборот, то для капусты предшественником может быть практически любая культура, за исключением овощей того же семейства. Во избежание поражения капусты болезнями, особенно килой, на прежнее место капусту нельзя возвращать ранее, чем через 3–4 года, а лучше – через 5 лет. Допускается возделывание капусты по капусте, но в этом случае на второй год должны выращиваться относительно килоустойчивые сорта (к примеру, Лосиноостровская, Зимняя грибовская, Московская поздняя и др.). Хорошими предшественниками для капусты являются многолетние травы, морковь, картофель. Сама капуста является хорошим предшественником для большинства овощных культур, за исключением растений того же семейства, и кроме рано высеваемых или рано высаживаемых культур, почва для которых должна готовиться с осени.
   Если есть участки на заливных поймах, то это лучшие для возделывания средней и поздней капусты, так называемые «капустники». Пойменные почвы перекапывать или пахать с осени нельзя из-за опасности смыва верхнего слоя почвы паводками весной. Основная подготовка почвы в этом случае переносится на весну следующего года.
   Осенью же после уборки предшествующей культуры проводится лущение. Когда сорняки прорастут, разбрасывают удобрения на 1 м2: 8 – 10 кг навоза, по 50 г фосфорных и калийных удобрений, а на кислых почвах – 200–500 г извести. Весной зябь боронуют, культивируют 2–3 раза. Под последнюю культивацию вносят азотные удобрения в расчете по 30–40 г на 1 м2.
   На пониженных местах рельефа капусту выращивают на грядах и гребнях, а на повышенных – на ровной поверхности. Удобнее осуществлять широкорядную посадку с междурядьями 70 см. Расстояние в самих рядках зависит от габитуса сорта. Так, для среднеспелых, среднепоздних сортов и для сорта Амагер надо дать по 40–50 см, а для сорта Московская поздняя – не менее 60–70 см. Позднеспелые сорта высаживаются в середине мая, среднепоздние сорта – в конце мая, а среднеспелые сорта – в первой половине июня. Техника высадки рассады, мероприятия по уходу такие же, что и для ранней капусты. При посадке безгоршечной рассады корни перед посадкой тщательно осматривают и обмакивают в глиняную болтушку с коровяком с добавлением пестицидов. Больные растения тщательно отбраковываются.
   Рыхлят по мере необходимости, не допуская образования корки и стараясь уничтожить сорняки в фазе «ниточки». Окучивают 2–3 раза, а дно борозды, образующейся при окучивании, глубоко рыхлят, прокалывая садовыми вилами. Поливают капусту по мере необходимости, в засушливое лето не менее 4–6 раз, а по возможности, и больше. Удобнее поливать по бороздам. Если полив шланговый, то шланг кладут в борозду, и когда вода заполнит ее до верха, его перекладывают в соседнюю борозду. После такого полива требуется хорошее рыхление. Капусту, предназначенную для зимнего хранения, за месяц до уборки поливать не следует.
   За период выращивания капусту подкармливают 2–3 раза. Если минеральные подкормки вносят в сухом виде, то их надо заделать в почву, а затем грядку следует полить. Но лучше действуют растворенные удобрения. Первую подкормку проводят через 10–15 дней после посадки, вторую – в начале формирования кочана, третью – в период его роста. При первой подкормке в 10 л воды надо растворить не более 100 г (1 %-ый раствор) полного минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Если есть микроэлементы в таблетках, то следует добавить и их. При второй и третьей подкормках дозы удобрений надо увеличить в 1,5–2 раза (1,5–2 %-ый раствор). Если капуста предназначена на зимнее хранение, то азот из подкормки следует исключить. Многие огородники используют для подкормок капусты коровяк или навозную жижу, разведенные в 5–6 раз. В этих удобрениях мало фосфора, поэтому на ведро раствора следует добавить 30–40 г суперфосфата.
   В последние годы в продаже появились комбинированные удобрения (содержащие основные питательные элементы – азот, фосфор, калий, магний с микроэлементами в разных соотношениях), такие как кристаллин и кристаллон. Для подкормок овощей в разные фазы их роста и развития можно подобрать те или иные их марки.
   Кочаны некоторых сортов (к примеру, у Славы и Московской поздней) еще задолго до уборки начинают растрескиваться. Это происходит потому, что наружные листья прекращают расти, а внутренние продолжают рост, в результате чего наружные листья разрываются. Как только наметится такая тенденция, кочаны следует чуть повернуть вокруг оси, тем самым оборвав часть корней, или подрубить их частично лопатой с одной стороны.
   Убирается средняя и поздняя капуста одновременно – до наступления морозов, обычно до середины октября. Кочаны срубаются острой лопатой или топором, и зачищаются с оставлением двух-трех кроющих листьев.

Цветная капуста

Сорта
   МОВИР 74. Раннеспелый. Головки округло-плоские или круглые, массой 390 – 1300 г белой или бело-желтой окраски.
   Отечественная. Среднеспелый. Головки округло-плоские массой 730–960 г белого цвета.
   Ранняя грибовская 1355. Раннеспелый, головки округло-плоские, массой 168–910 г.
   Солокроп F 1. Позднеспелый сорт. Головки округло-плоские, белые, массой 298–637 г.
   По результатам госсортоиспытания хорошо зарекомендовали себя сорта: Снежок (ЗАО «Семко Юниор»); Сноуболл 123 (Франция). Кроме того, в продаже в последние годы появились как ранние, так и поздние немецкие, голландские, польские, французские сорта и гибриды: Бердегрусс (Германия); Латеман, Флорабланка, Хормейд F 1, Блу Дай-Монд (Франция); Пионер, Робэр (Польша) и др.
Выращивание цветной капусты
   В нечерноземной зоне цветная капуста может выращиваться в 3–4 срока с интервалами в 15–20 дней. При посеве в начале марта, апреля, мая головки будут поспевать, соответственно, в середине июня, июля, августа.
   Технология выращивания цветной капусты аналогична той, что применяют при возделывании ранней белокочанной капусты.
   Рассада выращивается так же, как и рассада ранней капусты, но обязательно в горшочках, так как она хуже белокочанной переносит пересадку. Продолжительность выращивания рассады 40–50 дней. Ее нельзя передерживать. Из переросшей рассады вырастают растения, образующие дефектные головки.
   В зависимости от сорта рассада высаживается широкорядным способом (с междурядьями 60–70 см), при этом растения в ряду располагаются на расстоянии 30–35 см.
   В начале формирования листьев цветная капуста нуждается в азотных подкормках, а перед формированием головок – в фосфорно-калийных. Очень сильно реагирует цветная капуста на дефицит бора и молибдена. При недостатке молибдена листья становятся узкими, морщинистыми, на головке появляются коричневые пятна.
   Через 2 недели после высадки рассады проводят первую подкормку раствором коровяка (с разведением 1:6) с добавлением на 10 л раствора 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 10 г хлористого калия.
   Когда начнут завязываться головки, дают подкормку раствором минеральных удобрений. В 10 л воды растворяют 30 г аммиачной селитры, 60 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. В каждую подкормку есть смысл добавить микроэлементы.
   В дальнейшем уход ведут такой же, как за ранней белокочанной капустой: регулярные поливы, рыхления, окучивания.
   Особенность технологии выращивания – притенение головки. На свету головка цветной капусты рассыпается, превращаясь в «растрепку». Во избежание этого в тот момент, когда головка только-только начнет завязываться (3–4 см в диаметре), ее притеняют, надламывая по главной жилке 2–3 средних листа или прикрывая ее листьями с уже убранной капусты. Можно также связать шпагатом несколько листьев над головкой, и таким образом притенить ее.

Брокколи

Сорта
   Тонус. Раннеспелый сорт отечественной селекции. Головки крупные, плотные, темно-зеленые, при холодной и жаркой погоде буровато-коричневые.
Выращивание брокколи
   По агротехнике брокколи близка к цветной капусте. Растения ее более крупные, поэтому в рядке между растениями должно быть расстояние 30–40 см.
   Убирают головки брокколи, когда они плотно сомкнуты. В первую уборку срезают верхнюю головку с частью стебля. Через 5–8 дней появляются головки второго порядка, которые убирают по мере их готовности.

Особенности выращивания других видов капусты

Сорта краснокочанной капусты
   Михневская. Среднеспелый. Кочаны круглые, масса кочана – 1,4–2,9 кг. Сорт холодостойкий и жаровыносливый. Хорошо хранится.
   Гако 741. Среднепоздний. Кочаны круглые или короткоовальные, массой 1,2–3,6 кг, плотные, сине-фиолетовой окраски с сильным восковым налетом. Хранится до марта.
   Каменная головка 447. Сорт среднеспелый. Кочаны округлые, массой 1,2–2,5 кг, плотные, красновато-фиолетовые со слабым или средним восковым налетом. Хранится хуже.
   Ауторо F 1? Родима F 15 Ворокс F 1 и др. (Голландия).
   Краснокочанная капуста выращивается так же, как и среднеспелая белокочанная капуста, с площадью питания 70›‹ 50 см.
Сорта савойской капусты
   Вертю 1340. Сорт среднепоздний. Кочаны плоские, массой 1,2–2,7 кг, средней плотности, склонны к растрескиванию.
   Юбилейная 2170. Раннеспелый. Кочаны округлые или короткоовальные, массой 0,9–2,2 кг, средней плотности. Кроющие кочан листья растрескиваются.
   Оваса F 1, Талер F 1 (Голландия).
   Золотая ранняя и Сфера F 1 (Чехия).
   Выращивается савойская капуста как ранняя или средняя белокочанная. При междурядье 70 см в рядке в зависимости от сорта расстояние между растениями составляет 35–50 см.
Сорта кольраби
   Венская белая 1350. Отечественный сорт (ВНИИССОК). Раннеспелый. Стеблеплоды округло-плоские, бледно-зеленого цвета, в диаметре при потребительской спелости – 7 – 10 см.
   Гигант. Отечественный сорт («Мир садоводства»), по своим хозяйственным характеристикам не уступает Венской белой 1350.
   Колпак F 1 и Корнет F 1 (голландские гибриды).
   Фирмы, занимающиеся продажей семян, предлагают разнообразные сорта и гибриды, как отечественные сорта и гибриды, так и зарубежные, как ранние, так и поздние, как светлоокрашенные, так и с фиолетовой окраской.
   Выращивается кольраби по технологии как у ранней белокочанной капусты, если цель – получение ранней продукции. Стеблеплод убирается, когда он будет в диаметре не меньше 7–8 см.
   Для зимнего хранения выращиваются средние и поздние сорта. Технология возделывания кольраби такая же, как и для среднеспелой белокочанной капусты, но площадь питания будет меньше. В зависимости от размеров растений при ширине междурядья 70 см расстояние в рядке будет в среднем 20–25 см.
Сорта брюссельской капусты
   Геркулес 1342. Среднепоздний. На одном растении 20–35 кочанчиков массой 8 – 14 г. Они рыхлые или среднеплотные.
   Розелла (немецкий сорт).
   Завитка и Касио (чешские сорта).
   Боксер F 1 и Долмик F 1 (голландские гибриды).
   Брюссельская капуста выращивается как поздняя белокочанная. В зависимости от сорта при междурядьях 70 см в ряду расстояние между растениями – 50–60 см. За 3–4 недели до уборки верхушку растения прищипывают, что ускоряет созревание кочанчиков.

Новое – хорошо забытое старое

Метод доращивания
   Огородникам, имеющим углубленные русские парники, можно значительно продлить период потребления свежих овощей, таких как цветная капуста, капуста брокколи, брюссельская капуста, в частности путем так называемого доращивания. Он разработан старыми русскими огородниками и теперь почти забыт. Смысл доращивания заключается в том, что за счет питательных веществ, накопленных листьями, после уборки происходит увеличение массы продуктовых органов.
   В основном применяется доращивание цветной капусты. Вот как описывают технологию старого русского огородничества в Горьковском сельхозинституте (ныне Нижегородская сельскохозяйственная академия) профессора М.А. Новиков-Головатый и В.М. Марков.
   С целью доращивания цветную капусту высевают в конце июня – начале июля. Рассаду высаживают на постоянное место в середине августа. К моменту массовой уборки капусты в октябре у цветной капусты формируются небольшие головки. Более крупные головки срезают на потребление, а растения, у которых головки 3–5 см в диаметре, выкапывают с корнем и прикапывают в парник. Существенное значение при доращивании имеет правильность определения времени уборки. Из всех видов капусты цветная капуста наименее устойчива к низким температурам. Уже при температуре минус 2 °C головки цветной капусты портятся. При уборке же в теплую погоду растения расходуют много углеводов на дыхание и воды на испарение, из-за чего преждевременно теряют листья. Убирать ее надо тогда, когда температура понизится до + 1–3 °C.
   Растения, отобранные для доращивания, должны быть с хорошо развитыми листьями, здоровые, неповрежденные. В парнике делают бороздки на расстоянии около 20 см друг от друга, проливают их водой. Затем в грязь прикапывают капусту, заглубляя стебель до первого листа. После прикопки парники покрывают рамами, поверх них матами. С наступлением морозов дополнительно утепляют соломистым навозом. Некоторое время после прикопки растения испаряют много воды. Влажный воздух удаляют вентиляцией. Влажность воздуха должна быть в пределах 85–90 %. Увеличение массы головки зависит от температуры. При более высокой температуре доращивание идет быстрее. При температурах 13 °C, 8 °C и 2 °C головка растет соответственно 20,50,100 дней. Даже при 1 °C головка продолжает расти, хотя и очень медленно. Готовой к уборке считается головка размером 7–8 см в диаметре, но она может быть и 13–15 см, массой 500–600 г. Парники просматриваются через каждые 10–12 дней, одновременно их проветривают и наблюдают за температурой. Головки, достигшие товарного размера, срезают. Таким образом, продукцию можно получить в ноябре, декабре и даже в январе.
   Потребление цветной капусты можно продлить еще на 2–3 месяца, сохраняя головки в холодильнике при 0–1 °C. Небольшое количество растений можно прикопать в подвале, погребе, овощехранилище или подвешивать их вверх корнями. Но результат в этом случае будет несколько хуже. Брюссельская капуста и брокколи доращиваются также как и цветная капуста. Но брюссельская капуста более холодостойка, поэтому ее убирают по морозу. За 3–4 недели до уборки рекомендуется верхушку брюссельской капусты прищипнуть, что ускоряет доращивание.
Два урожая с одной площади
   О своем многолетнем опыте совместного выращивания цветной, ранней и поздней капусты рассказывает ученый агроном Д.А. Новоторова.
   Для этого метода пригодны лишь сверхранние и ранние сорта, а из поздних сортов – любой позднеспелый сорт в зависимости от его хозяйственного назначения – для квашения или зимнего хранения.
   Почва под посадку готовится с осени. После уборки предшествующей культуры на каждый квадратный метр разбрасывается по 30 г суперфосфата, хлористого калия и 6–8 кг перегноя. Под позднюю капусту следовало бы внести свежий навоз, а вот под раннюю и цветную – нельзя. Поэтому приходится ограничиться перегноем (можно внести компост). Удобрения заделываются под перекопку, комья при этом не разбиваются.
   Рассада цветной и ранней капусты начинает выращиваться в начале марта, поздней – в начале апреля.
   Весной, когда сойдет снег и можно работать, поверхность почвы разрыхляется граблями, тем самым сохраняется влага. Через несколько дней по поверхности разбрасывается аммиачная селитра по 20–30 г на 1 м2, после чего удобрение сразу же заделывается в почву садовым культиватором. Бывает, что почва за зиму сильно уплотняется, тогда она рыхлится садовыми вилами без оборота пласта. Когда участок будет готов к посадке, то намечаются рядки. Для удобства последующего ухода расстояние между ними должно быть 70 см.
   В первых числах мая, а если позволяет погода, то и в конце апреля, высаживается рассада ранней и цветной капусты. Расстояние между растениями в рядке дается большее, чем положено – 80 см. 15–20 мая между растениями ранней и цветной капусты высаживается рассада поздней капусты. Уход за капустой обычный: рыхление, окучивание, подкормки, поливы.
   Особенность технологии заключается также в том, что нельзя применять химические средства борьбы с вредителями болезнями до уборки ранней и цветной капусты. Уже в конце июня – начале июля поспевают цветная и ранняя капуста. Головки цветной и кочаны ранней капусты не срезаются, а растения целиком выдергиваются с корнем. Соседние растения поздней капусты сразу же подкармливаются и подокучиваются.
   К моменту окончательной уборки ранней и цветной капусты растения поздней капусты еще только начинают расти интенсивно. Освободившись от соседа-уплотнителя, поздняя капуста растет свободно, нежась как «барыня». В августе у нее начинают наливаться кочаны, а к моменту уборки в октябре у Московской поздней кочаны достигают массы 16–20 кг. И это на садовом участке, где условия для капусты менее благоприятны, чем в поле. Недостаток данного сорта – это склонность кочанов к растрескиванию и ограниченность срока хранения (максимум до января). Чтобы избежать растрескивания, при появлении первых его признаков с одной стороны подрезаются лопатой корни. Преимуществами же этого сорта являются высокая урожайность и непревзойденное качество квашеной капусты.

Хранение капусты

   Для длительного хранения пригодны лишь те сорта белокочанной капусты, у которых плотный или очень плотный кочан. Листья их грубоваты и малосочные. Чем больше в них сухого вещества, тем выше лежкость. На хранение закладываются только неповрежденные кочаны и без признаков болезней с 3–4 кроющими зелеными листьями. Большие партии капусты хранятся в погребах или хранилищах штабелями высотой не выше 1 м, а небольшие – на стеллажах кочерыгами вверх. Маленькое количество кочанов можно хранить в подвешенном виде за кочерыги к проволочным шпалерам. Если заготавливается совсем немного кочанов, то каждый из них желательно завернуть в газетную бумагу.
   Во время хранения необходимо поддерживать оптимальные уровни по температуре и влажности. Температура должна быть в пределах 0–1 °C, влажность воздуха – 90–95 %. Такой режим, особенно в первый период зимнего хранения, выдерживать трудно. Температура обычно бывает выше, что создает оптимальные условия для развития различных гнилей. Погреб надо чаще вентилировать. Не реже одного раза в неделю заложенные на хранение кочаны надо осматривать и удалять с них листья, начинающие загнивать.

Квашение капусты

   Консервирующими веществами при квашении являются соль и молочная кислота, образующаяся под действием молочнокислых бактерий из сахара, содержащегося в капусте. Качество квашеной капусты во многом зависит от сорта. Кочаны должны иметь сочные в меру нежные листья, содержащие много сахара. Лучшим для этих целей является сорт Московская поздняя. Также одним из лучших для квашения является сорт Слава. Хорошего качества квашеная капуста получается из следующих сортов: Лосиноостровской, Белорусской, Харьковской зимней, Подарка, Русиновки.
   О своем опыте квашения капусты рассказывает ученый агроном Д.А. Новоторова. Для этой цели она выращивает на своем участке сорт Московская поздняя 15. Рубленную или нашинкованную капусту она слегка перетирает с солью (200 г на 10 кг), добавляет натертую на крупной терке морковь (250 г на 10 кг). Некоторые хозяйки кладут в капусту антоновские яблоки, клюкву, бруснику, тмин, лавровый лист. Нельзя использовать соль йодированную и с высоким содержанием кальция и магния. От этого капуста становится мягкой. Подготовленная масса плотно укладывается в эмалированные бачки или ведра, сверху покрывается капустными листьями, салфеткой, кладется подгнетный круг и гнет. Вскоре поверх подгнетного круга выступает рассол. Посуда с капустой должна оставаться в комнате при температуре + 20–24 °C. Процесс молочнокислого брожения проходит вначале активно, о чем свидетельствует пена, появляющаяся на поверхности. При брожении выделяются газы, некоторые из них ухудшают качество продукта. Для удаления их заквашиваемую массу надо ежедневно прокалывать гладкой заостренной палкой. Салфетку, подгнетный круг и гнет следует периодически промывать горячим содовым раствором.
   Через 6–7 дней заквашенная капуста раскладывается в трехлитровые простерилизованные банки. Масса должна быть плотно утрамбована. Сверху она затыкается шпунтиком из капустных листьев, доливается рассолом и закрывается полиэтиленовой крышкой. Оставшийся рассол процеживается и ставится в холодильник. Банки с капустой выносятся в погреб, где они стоят при более низкой температуре (5 – 12 °C), и где процесс брожения продолжается, но уже медленно. Через 2,5–3 недели, когда объем содержимого в банках уменьшится, берется рассол из холодильника, им доливают банки до верха, и снова банки закрываются теми же крышками. Подготовленная таким образом капуста может храниться в погребе более года, не теряя качества. Для длительного хранения нужен погреб, так как при хранении в тепле, выше + 12 °C, любые соления портятся. Если капуста заквашивается в бочках или бачках, то можно заложить в капустную массу половинки или четвертинки плотных кочанов, предварительно натерев их солью. Получается очень вкусная «пластовая» капуста.
   Существуют и другие способы квашения капусты: со свеклой, с огурцами, с маринованными грибами, с сахаром, с уксусом. За квашеной капустой, хранящейся в погребах в больших емкостях, должен быть надлежащий уход.

Блюда из капусты

   При температуре 0–5 °C «провансаль» хранится 10 суток.
   На 5 кг капусты: 270 г растительного масла, 170 г сахара, 350 г моченых яблок, 350 г брусники или клюквы, 300 г маринадной заливки, 0,5 ч. ложки горчицы (для любителей).

   Капуста закусочная. Кочан капусты (3 кг) нашинковать, перемешать с натертой на крупной терке морковью и заложить в эмалированную кастрюлю. Подготовить маринадную заливку: на 1,5 стакана воды по 0,5 стакана сахара и растительного масла, 2 ст. ложки соли. Все это вскипятить, добавить 0,5 стакана столового уксуса и сразу же горячим залить. Когда остынет, можно подавать к столу, но лучше выдержать сутки. Долго не хранится.

   Капуста маринованная. Капусту белокочанную или краснокочанную (предварительно нашинковав или нарезав), кочанчики брюссельской капусты целиком бланшируют в кипящей воде 1 минуту, а головки цветной капусты и брокколи – 2–3 минуты, с последующим охлаждением в холодной воде. Остывшую капусту раскладывают в банки, заливают маринадом и пастеризуют при 85 °C – литровые банки 25 минут, трехлитровые – 35 минут.
   Для приготовления маринада на 1 кг капусты берут: 1 стакан столового уксуса, 3 стакан воды, 1 ст. ложку соли, 2–3 ст. ложки сахара, немного перца, 3 лавровых листика.

   Щи из свежей капусты. В мясной бульон положить порезанную капусту, предварительно пожаренные коренья и лук, и варить 30–40 минут. В конце варки положить кусочки мяса, посолить по вкусу. Если есть свежие помидоры, то нарезать их дольками и положить туда же вместе с приправами (перец, лавровый лист). Некоторые хозяйки кладут в щи несколько картофелин.
   На 500 г мяса: 500 г свежей капусты, 200 г моркови, петрушки и лука, 2 столовые ложки масла, 200 г помидоров (можно заменить томатной пастой).

   Щи из квашеной капусты с грибами (постные). Сушеные грибы замочить на 1–2 часа. В этой же воде варить до готовности (не менее 2-х часов). Если капуста перекисла, то ее один раз надо промыть и отжать. Добавить 1,5 стакана воды, немного масла и тушить на медленном огне не менее часа. Отдельно пожарить морковь, петрушку, лук, нарезанные мелко грибы и потушить с томатом. Все это вместе с тушеной капустой переложить в кастрюлю, залить кипятком и варить еще 20–30 минут до готовности. Перед окончанием варки посолить, положить перец, лавровый лист, поджаренную муку и прокипятить.
   На 500 г квашеной капусты: 50 г сухих грибов, по 1 штуке моркови, петрушки и лука, по 2 ст. ложки растительного масла типа «Олеина» и томат-пюре, 1 ст. ложку муки.

   Щи из квашеной капусты с рыбными консервами (постные). Для этой цели лучше подойдут рыбные консервы в собственном соку или с добавлением масла, такие как: «Сайра», «Скумбрия» и т. п. Квашеную капусту потушить как в предыдущем случае. Поджаренные с томатом коренья и лук соединить с подготовленной капустой, залить кипятком и варить 20–30 минут. Отдельно сварить нарезанный кубиками картофель. Когда он будет готов, соединить его с овощами. Жидкую часть из консервов слить в щи, посолить, положить лавровый лист и перец, дать вскипеть. При подаче на стол в каждую тарелку положить кусочки рыбы, а сверху посыпать зеленью петрушки или укропа.
   На 500 г консервов: 500 г квашеной капусты, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковицу, 200 г картофеля, 2 ст. ложки масла, 2 ст. ложки томата-пюре.

   Капуста тушеная (постная). Кочан капусты очистить, нашинковать, положить в кастрюлю, добавить столовую ложку масла, 0,5 стакана воды, накрыть крышкой и тушить 40 минут. Отдельно поджарить лук, морковь, потушить их с томатом-пюре и положить в капусту вместе с солью, сахаром, уксусом, лавровым листом и перцем. Тушить еще 10 минут. Когда капуста будет готова, положить туда поджаренную с маслом муку, размешать и прокипятить.
   На 1 кг капусты: 2 головки лука, 2 моркови, 2 ст. ложки томат-пюре, 1 ст. ложка уксуса, 1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка муки и 4 ст. ложки растительного масла.
   Таким же способом можно потушить квашеную капусту, но в этом случае уксус не добавлять.

   Кольраби тушеная. Стеблеплод кольраби очистить, нарезать небольшими ломтиками, обвалять в муке и слегка обжарить в масле, после чего положить в кастрюлю, добавить немного перца, корицы (на любителя) и влить сметану, смешанную с томатом-пюре. Тушить на слабом огне 40 минут.
   На 500 г кольраби: 1 ст. ложка муки, 1 стакан сметаны, по 2 ст. ложки томата-пюре и масла.
   Дня постящихся сметану можно исключить, а поджаривать ломтики кольраби на растительном масле.

   Цветная капуста отварная. Головку цветной капусты очистить и положить на 30 минут в холодную подсоленную воду. За это время насекомые и личинки, прятавшиеся между цветоносами, всплывают и легко удаляются. Головку варить в подсоленной воде 20–30 минут. Если нож свободно входит в кочерыгу, капуста готова. Ее вынимают, дают стечь воде и кладут на блюдо. Украшают веточками петрушки. Отдельно подают растопленное сливочное масло или яично-масляный соус.
   Таким же образом можно приготовить и капусту брокколи.

   Капуста цветная, жаренная с сухарями. Подготовить головку цветной капусты как в предыдущем случае. Затем вареную головку разбирают на отдельные дольки и обжаривают на сковородке с маслом. Перед подачей на стол обсыпать капусту поджаренными сухарями и выложить на блюдо.
   Таким же образом готовится и капуста брокколи. Будет еще вкуснее, если залить капусту яйцом.

   Брюссельская капуста жареная. Кочанчики брюссельской капусты промыть и варить в подсоленной воде 10 минут. Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, положить на сковороду с маслом, посолить, поперчить и поджарить. Жареную капусту можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир. Перед подачей на стол посыпать зеленью укропа петрушки и полить растопленным маслом.
   На 500 г кочанчиков брюссельской капусты: 3 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка сухарей.

   Голубцы овощные. Для голубцов пригодны сорта с крупным рыхлым кочаном или среднеплотным – Брауншвейгская, Слава, Лосиноостровская. Более нежные голубцы получаются из савойской капусты. У кочана вырезается кочерыга, затем кочан опускается в воду и проваривается в течение 10–20 минут, после чего вынимается и охлаждается. Кочан разбирается на отдельные листья. Если главная жилка толстая и грубая, то ее срезают. На каждый лист кладут овощной фарш, завертывают его в лист, придавая голубцу продолговатую форму. Голубцы надо сначала обжарить на сковороде, затем сложить в кастрюлю или гусятницу, залить сметаной и томат пюре, посолить и тушить под крышкой на слабом огне или в духовке 30–40 минут. В овощной фарш некоторые хозяйки добавляют рис. Овощной фарш можно заменить мясным.
   На 1 кг капусты: 3–4 шт. моркови, 2–3 луковицы, по 1 штуке петрушки и сельдерея, 2 плода томата, по 2 ст. ложки томата-пюре и масла.

   Котлеты капустные. Положить в кастрюлю, мелко нашинкованную капусту, влить туда горячее молоко и тушить 30–40 минут. В готовую капусту всыпать медленно манную крупу при помешивании и проварить 5-10 минут. Снять с огня, посолить, охладить и добавить яичные желтки, хорошо перемешать. Из охлажденной массы сделать котлеты, смочить их в яичном белке, обвалять их в сухарях и поджарить в масле. Подавать с молочным или сметанным соусом.
   На 1 кг капусты: 0,5 стакана манной крупы, 0,5 стакана молока, 3 яйца, 0,5 стакана панировочных сухарей и 3–4 ст. ложки масла.

   Капустная начинка для пирогов. Какой же русский дом, да и без пирогов? И первое место занимают на столе пироги с капустой. Для начинки лучше всего использовать сорта белокочанной капусты с нежными сочными листьями, содержащими много сахара. Эти же сорта лучшие для квашения. Но самая нежная, ароматная и вкусная начинка будет из капусты савойской. Известны несколько способов приготовления начинок. Приведем некоторые из них.
   Начинка из свежей капусты. Первый вариант. Капусту мелко рубят, обваривают кипятком, откидывают на дуршлаг и обдают холодной водой. Затем отжимают, складывают в сковороду с высокими стенками, добавляют масло и тушат до мягкости. Готовую массу солят и смешивают с рубленными крутыми яйцами. Можно немного подсластить.
   На 2 кг капусты: 3–4 яйца, 2–3 ст. ложки топленого сливочного или растительного масла, соль и сахар – по вкусу.
   Второй вариант. Нарубленную капусту помещают в высокостенную сковороду, добавляют молоко с маслом и тушат до готовности, пока не исчезнет молоко. Кладут соль, сахар и рубленые яйца, и все перемешивают.
   На 2 кг капусты: 0,5 стакана молока, 3–4 ст. ложки масла, 5 яиц, соль и сахар – по вкусу.
   Начинка из квашеной капусты (постная). Квашеную капусту промывают, отжимают, кладут на сковороду, добавляют масло, соль, сахар, перец и тушат до готовности. Отдельно жарят лук и добавляют в капусту. Можно также добавить отварные сушеные грибы.
   На 1 кг квашеной капусты: 2 луковицы, 4 ст. ложки постного масла, соль, сахар и перец – по вкусу.

Морковь

   Морковь столовая – двулетнее растение из семейства сельдерейные. Родина каротинных сортов моркови – побережье Средиземного моря. Морковь возделывается повсеместно с глубокой древности. В России широкое распространение она получила в XIV–XV веках. По посевным площадям в нашей стране морковь занимает пятое место после капусты, томата, огурца и лука.
   В корнеплодах содержится до 8 % сахара, 1,5 % белка, есть крахмал, клетчатка, эфирные масла, соли калия, натрия, кальция, железа фосфора и витамины В1,В2, до 31 мг каротина (провитамина А). По содержанию каротина морковь стоит на первом месте среди всех овощных культур. Морковь является ценным питательным и диетическим продуктом, имеет она и лечебное значение, особенно в детском питании. Морковь широко применяется в домашней кулинарии. Из нее приготавливают разнообразные салаты, ее широко используют для приготовления различных блюд – винегретов, супов, пирогов, плова. Сырая натертая морковь и ее сок широко используются в диетическом питании детей. Среднегодовая норма потребления моркови составляет 8 кг на человека.
   В первый год растения моркови формируют розетку листьев и мясистый корнеплод, на второй год – цветочные стебли с соцветиями в виде зонтика, плоды формируются в виде двусемянки. Листья сложные перисто-рассеченные на длинном черешке.
   Корневая система у растений моркови – стержневая. Корнеплод бывает различной формы – эллиптической, конической или цилиндрической. Окраска мякоти – оранжевая, оранжево-красная, реже – желтая. Сердцевина корнеплода бывает округлой, округло-угловатой, звездчатой. Признаками хорошего качества корнеплода являются: окраска (интенсивно-оранжевая) и небольшая округлая сердцевина (по окраске не отличающаяся от коровой части).
   Морковь является холодостойкой культурой. Семена начинают прорастать при температуре + 3–4 °C, всходы переносят заморозки до – 3–4 °C. Оптимальная температура для роста растений + 20–22 °C.
   К влажности почвы морковь умеренно требовательна, так как имеет хорошо развитую корневую систему, проникающую на глубину до двух метров, но в начальные периоды роста она нуждается в высокой влажности верхнего горизонта. Резкие колебания влажности почвы зачастую являются причиной растрескивания корнеплодов. Наиболее благоприятны для выращивания моркови богатые перегноем супесчаные, легкосуглинистые и торфяные почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах корнеплоды формируются неправильной формы.

Сорта моркови

   Витаминная 6. Среднеспелый сорт, отличается более высоким содержанием каротина. Корнеплоды цилиндрической формы с тупым основанием, длина 13–16 см, диаметр 3–5 см, масса 80 – 150 г. Окраска мякоти и сердцевины оранжевая, оранжево-красная, сердцевина небольшая. Лежкость корнеплодов достаточно хорошая.
   Лосиноостровская 13. Среднеспелый сорт. Корнеплод цилиндрической формы, часто со слабым сбегом вверх и вниз, кончик тупой, иногда заостренный. Длина 15 см, диаметр 4,5 см, масса 80 – 150 г. Окраска мякоти и сердцевины оранжевая, сердцевина округлая или угловатая. Вкусовые качества хорошие. Лежкость хорошая.
   Перечень сортов моркови, рекомендованных для возделывания в средней полосе, значительно изменился.
   В него в частности вошли следующие сорта: Королева осени (ЗАО НПФ «Российские семена»); Рогнеда (ГНУ Воронежская овощная опытная станция); Шанс (ГНУ Западносибирская овощная опытная станция). Голландские сорта: Канада, Самсон.

Агротехника

   Почва под морковь должна быть хорошо удобрена, тщательно обработана. Органические удобрения вносят под предшествующую культуру. Лучшими предшественниками являются ранняя капуста, картофель, огурец. При использовании бедных почв непосредственно под морковь с осени под осеннюю перекопку дают по 4–5 кг/м2 перепревшего навоза или компоста. Минеральные удобрения вносят в два срока. Под осеннюю обработку вносят суперфосфат (30 г/м2) и хлористый калий (20 г/м2). Последнее удобрение можно заменить печной золой – 50–70 г/м2. Весной под предпосевное рыхление вносят мочевину (15 г/м2). Если осенью удобрения не вносились, весной лучше использовать комплексные удобрения, например, азофоску – по 30 г/м2.
   Весной при подсыхании поверхности почвы проводят боронование граблями, а перед посевом делают неглубокую перекопку и тщательно выравнивают поверхность участка. На ровной поверхности морковь высевают ленточным способом – между лентами расстояние оставляют 45–50 см, а между рядками в ленте 20 см, число рядков в ленте 2–3. При посеве на грядах рядки размещают через 25 см, направление их может быть как вдоль, так и поперек (при поперечном размещении, однако, несколько облегчается дальнейший уход за посевами).
   Морковь прорастает очень медленно. При посеве сухими семенами полные всходы появляются через 15–20 дней. Для ускорения появления всходов семена замачивают в течение суток, периодически меняя воду. После этого замоченные семена покрывают влажной тканью и выдерживают 3–4 суток при комнатной температуре до единичного прорастания. Далее семена подсушивают для придания им сыпучести. Замоченные семена высевают обязательно во влажную почву, обычно в первой декаде мая. Глубина заделки семян на супесчаных почвах 2–2,5 см, на суглинистых – 1,5–2,0 см, норма высева – 0,8–1,0 г/м2. Для обеспечения одинаковой глубины заделки семян дно бороздок необходимо тщательно выровнять. Чтобы предупредить высыхание верхнего горизонта почвы, образование корки и ускорить появление всходов, рядки посева надо замульчировать торфом или перегноем слоем в 2–3 см.
   Для получения ранней продукции на небольшой площади можно использовать подзимний посев. Такой посев проводят поздней осенью, когда прорастание семян будет уже невозможно. Ввиду того что дату этого посева точно определить невозможно, многие огородники семена высевают после замерзания почвы в заранее сделанные бороздки. Норма высева при подзимнем посеве увеличивают на 25 %. Бороздки заделываются заранее приготовленной почвой или смесью перегноя с торфяной крошкой. Для лучшей перезимовки семян участок подзимнего сева покрывают слоем торфа или перегноя в 5–8 см. Это укрытие весной после его оттаивания убирается.
   Уход за посевом моркови заключается в поддержании почвы в рыхлом состоянии, в прополке, в прореживании всходов, в подкормке и поливе. Если посев не замульчирован, то на поверхности почвы после дождя образуется корка, которая иссушает почву и затрудняет появление всходов. Корку разрушают железными граблями, пока она еще мягкая и легко крошится. К рыхлению междурядий приступают при появлении всходов, когда обозначатся рядки. Первое рыхление проводят на глубину 4–5 см, последующие немного глубже. Около растений оставляют защитную зону в 4–5 см.
   Если всходы получились густыми, то их необходимо проредить. Первое прореживание проводят в фазе 1–2 настоящих листьев, оставляя лучшие растения на расстоянии 1,5–2 см друг от друга. Второй раз прореживают при образовании корнеплодов диаметром до 1,5 см. По сортам Нантская, Витаминная окончательное расстояние между растениями дают в 3–4 см, а по сорту Шантенэ, формирующему более крупные корнеплоды, – 5–6 см. На участках с повышенным плодородием всходы можно прореживать на меньшие расстояния. Одновременно с прореживанием проводится и прополка гряд от сорняков.
   Первый раз растения подкармливают в фазе 2–3 настоящих листьев, второй – через 20–25 дней после первой, когда начинают формироваться корнеплоды. В первую подкормку дают 3–5 г мочевины, 10 г суперфосфата и 5 г хлористого калия или 10 г азофоски на 1 м2. Во вторую подкормку, при хорошем развитии листового аппарата, можно использовать лишь калийные удобрения – 10 г/м2.
   В поливе морковь больше нуждается на легких супесчаных почвах, плохо удерживающих влагу, поэтому здесь лучше поливать чаще, но небольшими дозами. На суглинистых почвах поливают реже, но обильнее. При регулировании водного режима надо учитывать, что полив пересохшей почвы приводит к растрескиванию корнеплодов, поэтому нельзя допускать резких колебаний во влажности почвы, для чего следует поливы проводить своевременно.
   Убирают морковь в конце сентября, до наступления сильных заморозков в сухую погоду. Ботву обрезают ножом около самой головки. Если ее обрывать руками, то нередко при этом повреждается головка корнеплода, что снижает его лежкость при хранении.
   Во время обрезки листьев корнеплоды сортируют на товарную и нетоварную партии. К последней относят мелкие, уродливые, механически поврежденные. Их используют для переработки, так как к хранению они не пригодны. Убранную морковь нельзя подсушивать, так как подвядшие корнеплоды хранятся значительно хуже. Поэтому морковь сразу надо заложить на хранение или временно укрыть.

Хранение моркови

   При хранении в погребе, подполье или подвалах морковь укладывают в ящики в переслойку с чистым влажным речным песком или в небольших (до 50 см) буртах, в которых каждый ряд моркови пересыпают песком. Корнеплоды раскладывают так, чтобы они не касались друг друга. Оптимальная температура при хранении + 1–2 °C, влажность воздуха – 70–80 %.
   Для того чтобы сохранить морковь до мая – июня, ее помещают в ямы глубиной 70–90 см, и там укладывают впереслойку с песком. Такое хранение возможно не на всех участках, а лишь там, где грунтовая вода располагается на глубине более 1 м.

Блюда из моркови

   На 1–2 корнеплода моркови (150–200 г ): 2 – 3 дольки чеснока, по 50 г сметаны и майонеза, соль по вкусу.

   Котлеты из моркови. Очищенную морковь сварить, мелко порубить или пропустить через мясорубку и прогреть с маслом, затем добавить манную крупу, проварить еще 8 – 10 минут. В охлажденную массу положить сырое яйцо, соль, сахар, все хорошо перемешать, разделать на котлеты, обвалять их в сухарях и обжарить на горячей сковородке. При подаче на стол котлеты полить растопленным сливочным маслом.
   На 1 кг моркови (3 порции): полстакана молока, 60 г сливочного масла, 1 яйцо, 75 г манной крупы, 45 г сухарей, 1 ч. ложку сахара, соль по вкусу.

   Запеканка из моркови. Морковь порезать, положить в кастрюлю, добавить немного воды, и под крышкой потушить в масле до готовности. Охладить и протереть. Сухари поломать, залить горячим молоком, дать остыть. Растопленное масло растереть с яйцом и мукой. Добавить сухари с молоком, сахарный песок, протертую морковь. Посолить и перемешать. Выложить в блюдо, смазанное маслом, сбрызнуть маслом, посыпать сухарными крошками и тертым сыром. Запечь в духовке.
   На 300 г моркови: 100 г сухарей, 1,5 стакана молока, 2 ст. ложки масла, 1 яйцо, 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка тертого сыра, 3 ч. ложки муки.

   Начинка для пирога из моркови. Морковь сварить, очистить от кожицы, нарезать мелкими кубиками, вареные яйца измельчить, соединить с морковью, посолить, добавить сахар по вкусу, растопленное сливочное масло, сырое яйцо, все перемешать. По рецепту эстонской кухни, измельченную морковь тушат с жиром, а затем заправляют луком, поджаренным на жире.
   На 800 г вареной моркови: 3–4 вареных яйца, 1 сырое яйцо, 40–50 г масла, сахар и соль по вкусу, 2–3 ст. ложки жира, 1–2 луковицы.

   Морковь маринованная. Молодые корнеплоды вымыть, очистить, опустить в кипящую подсоленную воду на 2–5 минут. Охладить в холодной воде, нарезать кусочками одинаковой формы, уложить в банки по плечики, предварительно положив на дно банок пряности. Залить горячим маринадом и стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки – 12–15 минут, литровые – 20–25 минут.
   Состав заливки: на 1 л воды берутся 3 ст. ложки соли, 4–6 ст. ложек сахара, 1 ст. ложка уксусной эссенции.
   На 1 литровую банку: 8 – 10 зерен душистого и черного перца, 6–7 бутонов гвоздики, 1–2 лавровых листа, кусочек корицы.

Петрушка

   Петрушка – пряное двулетнее растение из семейства сельдерейных. Родина ее – побережье Средиземного моря. Листья и корнеплоды богаты жирными и эфирными маслами, витаминами, особенно аскорбиновой кислотой (до 35 – 290 мг%) и каротином (до 20 мг%), содержат сахара и азотистые вещества. Корнеплоды и листья в свежем, сушеном и соленом виде широко используются в кулинарии как ароматическая приправа к различным блюдам, применяют их и при консервировании овощей. В народной медицине ее используют для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения, при лечении урологических болезней.
   У петрушки имеется две разновидности – листовая и корневая. У корневой петрушки корнеплод крупный и мясистый. У листовой формы корнеплод сильно разветвленный и очень грубый, поэтому у нее в пищу используются только листья. Листовая петрушка по форме листовой пластинки делится на листовую обыкновенную и листовую кудрявую, у которой доли листовых пластинок гофрированные.
   Наибольшее распространение в средней зоне имеют следующие сорта петрушки: у корневой формы – скороспелый сорт Сахарная, и среднеспелые сорта Урожайный и Бордовикская; у листовой формы – среднеспелый сорт Обыкновенная листовая.
   По биологическим особенностям петрушка очень близка к моркови – отличается лишь повышенной холодостойкостью и морозоустойчивостью. При хорошем снеговом покрове корнеплоды ее легко перезимовывают и рано весной отрастают, давая первую раннюю зелень.
   Для формирования крупных корнеплодов правильной формы, петрушке требуются плодородные, легкие по механическому составу почвы. На тяжелых суглинистых и глинистых почвах корнеплоды сильно ветвятся, вкусовые качества их ухудшаются.
   Агротехника возделывания петрушки такая же, как и у моркови. Небольшое отличие лишь в том, что семена ее мельче и заделывать их надо на меньшую глубину, норма высева будет также меньше – 0,3–0,5 г на 1 м2. Убирают петрушку в конце сентября – начале октября. Выкопанные растения тщательно моются и высушиваются. Высушенные листья и корнеплоды хорошо сохраняются в комнатных условиях, не теряя своих питательных и вкусовых качеств. Корнеплоды можно, как и у моркови сохранять в полиэтиленовых пакетах при темпера +1–3 °C на утепленных лоджиях, в погребах и подвалах.

Сельдерей

   Сельдерей – пряное двулетнее растение, относящееся к семейству сельдерейных. Родина его является побережье Средиземного моря. Существуют три разновидности этой культуры: корневая, листовая и черешковая. У корневого сельдерея в пищу используются корнеплоды и листья, листовой и черешковый сельдерей корнеплодов не образуют, и в пищу у них идут только листья и черешки. Наибольшую ценность и распространение имеет корневой сельдерей.
   Листья и корнеплоды богаты витаминами С, А, В2, РР и минеральными солями калия, кальция и фосфора. Наибольшее количество витаминов содержится в листьях. Во всех частях растения в большом количестве содержатся эфирные масла, придающие ему приятный запах и вкус, и которые способствуют усилению пищеварения, поэтому сельдерей используют при лечении ожирения. Он улучшает сон, повышает аппетит, хорошо влияет на нервную систему, препятствует отложению солей.
   Сельдерей употребляют в качестве приправы к гарнирам, супам, соусам, в салатах, при консервировании овощей и при приготовлении мясных блюд и консервов. Из корнеплодов сельдерея можно также приготавливать и самостоятельные блюда.
   Сельдерей требователен к плодородию и влажности почвы. Его выращивают после культур, под которые вносились высокие дозы органических удобрений.
   Сельдерей является холодостойкой культурой: семена могут прорастать при + 3–4 °C, осенью растения легко переносят заморозки до 4–5 °C.
   Наиболее распространенными сортами корневого сельдерея являются: Яблочный – раннеспелый сорт с вегетационным периодом 156–165 дней и среднеранние сорта – Деликатес и Корневой грибовский с вегетационным периодом 160–170 дней. Эти сорта при редкой посадке образуют корнеплоды округлой или плоской формы массой до 400–500 г, а при загущенной посадке – небольшие корнеплоды, но с мощной листовой массой.
   Сельдерей имеет очень длинный вегетационный период, поэтому в средней полосе его выращивают через рассаду. Посев проводят замоченными семенами примерно в середине марта. С появлением 1–2 настоящих листьев всходы пикируют по схеме 4x4 см. В открытый грунт рассада высаживается в середине мая, когда разовьются 4–5 листьев. Листовой аппарат сельдерея к осени достигает высоты в 50–60 см, поэтому при посадке рассады расстояние между рядами дают в 45–50 см, в ряду – 20–25 см. Высаженную рассаду поливают несколько раз, чтобы обеспечить ее полную приживаемость. Характер роста и развития растений сельдерея аналогичен росту и развитию моркови и петрушки, поэтому уход этой культурой такой же, как и у них. Убирают сельдерей позднее других корнеплодных культур, так как он легко переносит заморозки до 4–5 °C.
   Листья сельдерея легко заготовить впрок. Их режут на кусочки и сушат на открытом воздухе или в духовке. При засоле листьев сельдерея берут 100 г соли на 400 г листьев.

Свекла

   Свекла столовая – двулетнее растение семейства лебедовых (по стар, маревых). Родина ее – побережье Средиземного моря. В первый год свекла образует розетку листьев и мясистый корнеплод, на второй год развивается цветоносный побег.
   Корнеплоды столовой свеклы имеют различную форму – плоскую, округло-плоскую, округлую, цилиндрическую, конусовидную. Окраска корнеплода и мякоти темно-красная, иногда с фиолетовым оттенком. Корнеплоды содержат 17,5 % сухого вещества, 10,6 % Сахаров, 1,7 % белка, 0,7 % клетчатки, 1,2 % пектиновых веществ, 1 % золы. В корнеплодах и листьях имеются витамины С, В1; В2, РР, пектин, яблочная, винная, молочная органические кислоты. Содержащийся в свекле бетаин и образующийся из него холин, имеют лечебные свойства – уменьшают содержание холестерина в крови.
   Свекла столовая широко используется в кулинарии при приготовлении многих блюд: салаты, винегреты, свекольники, борщи, супы, оладьи, напитки и пр. Блюда из свеклы улучшают работу кишечника и сердца, они полезны при склерозе сосудов.
   Листья у свеклы гладкие и волнистые, сердцевидной и треугольной формы, пластинка листа темно-зеленого цвета, в различной степени пигментирована, черешки и жилки листа красно-фиолетовые.
   Цветоносный стебель прямостоячий, цветы очень мелкие, зеленые, расположены группами по 2–5, впоследствии образующие соплодия (клубочки). Опыление происходит при помощи ветра.
   Корневая система стержневая, очень мощная, проникает в почву на глубину до трех метров.
   Свекла более требовательна к теплу, чем другие корнеплодные культуры. Ее высевают тогда, когда температура почвы на глубине 4–5 см достигнет уровня + 8 °C. Под влиянием низких температур она легко образует цветоносные побеги, поэтому подзимний срок посева по ней не применяется. Исключение составляют лишь сорта Подзимняя А-474 и Холодостойкая 19. Взрослые растения могут переносить кратковременные заморозки до минус 2–3 °C, всходы же при такой температуре обычно погибают. Оптимальная температура роста и формирования корнеплодов – 15–25 °C.
   Наиболее высокие требования к влажности почвы у свеклы отмечаются в период прорастания семян и первые периоды роста, когда корневая система еще слабо развита. В дальнейшем по мере роста вынос влаги свеклой из почвы увеличивается за счет проникновения корней в глубокие горизонты.
   По сравнению с морковью свекла более требовательна к плодородию почвы, нормы внесения удобрения под нее несколько выше. Лучшими для свеклы являются богатые органическим веществом легкосуглинистые почвы с нейтральной реакцией почвенного раствора. Она не переносит переувлажненных, холодных и кислых почв с низким содержанием калия и азота.

Сорта свеклы

   Пабло. Голландский гибрид, среднеспелый, очень хорошо себя зарекомендовал на наших огородах, обладает прекрасными вкусовыми качествами.
   Из сравнительно новых сортов рекомендуются для возделывания следующие отечественные сорта: Одноростковая (оригинатор ВНИИССОК), Мулатка (ООО «Агрофирма «Поиск»), Ханская (ГНУ Воронежская овощная опытная станция), Цилиндра (ООО «Агрофирма «Маринда»).

Агротехника

   Посев проводят в середине мая, схемы посева – как для моркови.
   На ровной поверхности свеклу высевают ленточным способом: между лентами расстояние оставляют 45–50 см, а между рядками в ленте – 20 см, число рядков в ленте 2–3. При посеве на грядах рядки размещают через 25 см, направление их может быть как вдоль, так и поперек гряды. Глубина заделки семян 3–4 см, в рядке семена размещаются через каждые 3–4 см (примерная норма высева составляет 1,5 г/ м2). Семена перед посевом рекомендуется замочить в 0,02 % растворе борной кислоты в течение 12 часов. После посева рядки мульчируют торфом или перегноем слоем в 2–3 см.
   Посевной материал у свеклы – «клубочек», соплодие, состоящее из 2–5 сросшихся плодиков, поэтому всходы появляются гнездами.
   Первое прореживание проводят в фазе 1–2 настоящих листьев, рекомендуется оставлять всходы, у которых семядольные листья направлены в междурядья. В этом случае корневая система, имеющая две пряди корней, будет так же направлена в междурядья, благодаря чему растение лучше будет использовать предоставленную ему площадь питания. Расстояние между растениями в ряду дают 3–4 см. Задерживаться с прореживанием никак нельзя, так как это приводит к вытягиванию растений и, как следствие, к снижению урожая. Удаленные растения можно использовать для посадки на пустых местах, для уплотнения посевов огурца и рано убираемых зеленных культур.
   Второе прореживание проводится в период, когда корнеплоды начинают утолщаться. Между растениями в ряду должно быть расстояние в пределах 8 – 10 см, так как при больших расстояниях корнеплоды получаются крупнее, но по качеству они будут значительно хуже – на поперечном разрезе будут видны белые кольца, что является признаком грубости корнеплода. Растения, удаленные при втором прореживании, можно использовать в пищу. Остальные приемы ухода такие же, как и для моркови.
   Скороспелые сорта свеклы образуют достаточно крупные корнеплоды уже к середине июля. В это время их уже можно выборочно убирать на раннюю продукцию.
   Для длительного зимнего хранения свеклу убирают в конце сентября до наступления сильных заморозков. Листья обрезают ножом на уровне головки. Лучшими по качеству считаются корнеплоды диаметром 6 – 10 см.
   Для получения ранней продукции можно использовать подзимний посев холодостойких и нецветушных сортов – Подзимняя и Холодостойкая. Посев проводят на грядах перед устойчивым похолоданием, чтобы семена не проросли. Участок подбирают возвышенный с легкой почвой, который рано весной освобождается от снега. Для более быстрого таяния снега гряду в конце зимы или начале весны посыпают золой.
   Хранят корнеплоды при температуре + 1–3 °C насыпью или в полиэтиленовых мешках в подвалах, в погребах, на утепленных остекленных балконах и лоджиях. Для ранневесеннего и летнего потребления свеклу, как и морковь, можно сохранить в ямах глубиной 80–90 см на участке, где грунтовые воды располагаются глубоко.

Блюда из свеклы

   На 500 г свеклы: 1 луковица, 3 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка уксуса, пучок зелени петрушки, черный перец и соль по вкусу.

   Свекла с орехами, черносливом и изюмом. Печеную или вареную свеклу натереть на крупной терке, положить в салатник, добавить тщательно измельченные орехи, чернослив и изюм. Заправить майонезом или сметаной.
   На 500 г свеклы: 1 стакан грецких орехов, по 0,5 стакана чернослива и изюма, 100 г майонеза или сметаны.

   Свекла с клюквой. Очищенную свеклу натереть, добавить протертую клюкву и сметану, соль и сахар по вкусу.
   На 400 г вареной свеклы: 0,5 стакана клюквы, 100 г сметаны, соль, сахар.

   Свекла, жаренная с луком. Свеклу отваривают, натирают на крупной терке. Нарезанный лук обжаривают на сковороде до золотистого цвета, туда же добавляют натертую свеклу. Обжаривают все на растительном масле в течение 20–30 минут. Соль по вкусу. Используется как холодная закуска.
   На 3 корнеплода свеклы: 3 луковицы, растительное масло.

   Борщ холодный. Свеклу тщательно промыть в трех-четырех водах (щеткой), залить водой, добавить уксус и варить до готовности. Целую очищенную морковь опустить в кипящую подсоленную воду и отварить. Затем морковь и свеклу, а также свежие очищенные огурцы, нашинковать соломкой. Зеленый лук и укроп мелко нарезать, белок сваренного вкрутую яйца мелко порубить. Все это уложить в кастрюлю, залить отстоявшимся процеженным свекольным и морковным отваром и выставить на холод. Желток яйца растереть с солью и сахаром и развести свекольным отваром. Сметану так же разводят отваром. То и другое влить в борщ, перемешать его, заправить по вкусу солью, сахаром, уксусом и подавать на стол.
   В холодный борщ можно добавлять мелко нарезанное отварное мясо или рыбу, или зеленый горошек.
   На 1 л свекольного и морковного отвара (3 порции): 1,5 л воды, 375 г свеклы, 75 г моркови, 100 г зеленого лука, 200 г свежих огурцов, 20 г укропа, 3 яйца, 150 г сметаны, соль, сахар и уксус по вкусу.

   Свекла маринованная. Свеклу тщательно вымыть и варить до мягкости. Еще теплые корнеплоды очистить от кожицы, нарезать кубиками, смешать с измельченным корнем хрена и семенами укропа, уложить в банки. В горячей воде растворить сахар и соль, довести до кипения, добавить уксус, кипятить еще несколько минут и залить свеклу в банках. Пастеризовать при 90 °C поллитровые банки – 15 минут, литровые и двухлитровые – по 20 минут.
   На 1,2 кг свеклы: 10 г корня хрена, 1–3 г семян укропа.
   Состав заливки: 0,3 л воды, 100 г соли, 200 г сахара, 0,6–0,9 л уксуса 9 %-ого.

Редис

   Редис – однолетнее растение из семейства капустные. По происхождению различают европейскую, китайскую и японскую группы сортов. В нашей стране наибольшее распространение получили сорта европейской группы. Они имеют сильно рассеченные листья с 3–5 парами долей. Корнеплоды редиса очень разнообразны как по форме (от округлой до цилиндрической), так и по окраске (от белой до темно-красной, однородной или двухцветной). Корневая система слабая, находится в основном в верхнем 10 см слое почвы.
   Редис – самая скороспелая сельскохозяйственная культура. Раннеспелые сорта образуют корнеплоды уже через 20–30 дней после посева. В пищу употребляются корнеплоды в свежем виде. Редис имеет определенное диетическое значение как источник легко усваиваемых витаминов, минеральных солей и аминокислот в ранне-весенние сроки, когда на прилавках очень мало свежих овощей. В корнеплодах содержится 4,7–9 % сухого вещества, 1–4 % Сахаров, 0,8–1,3 % сырого белка, 0,5–1 % клетчатки. Из витаминов наибольшее количество приходится на аскорбиновую кислоту. В корнеплодах содержится калий, кальций, железо, магний, фосфор, сера.
   Своеобразный вкус и запах редиса обуславливается эфирными маслами, обладающими бактерицидными свойствами.
   Редис – культура холодостойкая, легко переносит небольшие весенние и осенние заморозки, оптимальная температура для него – 13–18 °C.
   Редис относится к растениям длинного дня. Корнеплоды нормально образуются при ранневесеннем посеве, когда световой период еще не слишком длинный. Посеянный в более поздние сроки (июнь – июль), он переходит к формированию цветоносных побегов, корнеплоды при этом не образуются. Хорошие результаты получаются при посеве в середине августа. Здесь формирование урожая происходит на непрерывно уменьшающемся световом дне и при более низких температурах. В этих условиях к концу сентября формируются крупные сочные корнеплоды.
   При несоответствии условий выращивания потребностям культуры (низкое плодородие, сухость почвы, высокая температура, большая длина светового дня, загущенность посева) наблюдается раннее стрелкование и цветушность. Корнеплоды при этом образуются мелкие и грубые.

Сорта редиса

   Заря. Сорт скороспелый, период вегетации 18–24 дня. Корнеплод округлый, красно-малиновый, диаметр 3,0–4,5 см, масса 10–23 г. Мякоть белая, плотная, острого вкуса.
   Вировский белый. Сорт среднеспелый, период вегетации 26–33 дня. Корнеплод округлый, белый, диаметр 3–4 см, масса 20–29 г. Мякоть белая, слабо острого вкуса. Корнеплоды долго сохраняют товарные качества.
   Красный великан. Сорт среднеспелый. Корнеплод длинно-цилиндрический, длина 12–13 см, диаметр 2,5–3,5 см, масса 45–80 г. Мякоть белая, сочная, слабо острого вкуса, корнеплоды долго сохраняют товарные качества. Вкусовые качества высокие. Хорошие урожаи сорт дает на плодородных участках с глубоким пахотным горизонтом.
   Розово-красный с белым кончиком. Сорт среднеранний, период вегетации до технической спелости 23–30 дней. Корнеплод розово-красный с белым кончиком, эллиптический. Мякоть белая и бело-розовая. Масса товарного корнеплода 14–25 г.
   Рубин. Сорт раннеспелый, период от полных всходов до технической спелости 26–28 дней. Корнеплод красно-малиновый, диаметр 3–3,5 см. Масса товарного корнеплода 11–28 г. Мякоть белая или бело-розовая, слабо острого вкуса, вкусовые качества высокие.
   Вюрцбургский. Сорт среднеспелый, период вегетации 33–39 дней. Корнеплод красно-малиновый, округлый, диаметр 3–4 см. Мякоть белая и бело-розовая, сочная, сладкая, относительно долго не дряблеет. Работа с этим сортом была начата в начале прошлого века под руководством известного селекционера профессора В.В. Ордынского.
   Заслуживают внимания сравнительно новые сорта редиса: Софит, 18 дней.

Агротехника

   Высокие требования редис предъявляет к плодородию почвы. Хорошие урожаи его можно получить только на высокоплодородных почвах, богатых органическим веществом. Поэтому посевы размещают после культур, под которые вносились высокие нормы органических удобрений (но не после капусты из-за наличия общего заболевания – килы крестоцветных). Если размещать редис после культур, под которые вносились органические удобрения, то под него следует применять только минеральные удобрения. С осени под глубокую перекопку вносят по 20 г/м2суперфосфата и хлористого калия. Весной перед посевом вносят по 10–15 г мочевины в расчете на 1 м2. Если с осени удобрения не вносились, то весной применяют полные комплексные удобрения, например, азофоску в расчете по 30 г/м2.
   Для получения свежих корнеплодов в течение длительного времени редис высевают в несколько сроков с интервалом 10–15 дней. Первый посев проводят, как только почву можно будет обработать (середина-конец апреля) и последний посев проводят 20–25 мая. Позже сеять не рекомендуется, так как при летних сроках посева на растениях быстро формируются цветоносные стебли, а корнеплоды практически вообще не образуются.
   Редис обычно выращивают на невысоких грядках, при этом рядки посева для удобства последующего ухода лучше размещать поперек гряды. Между рядками дают расстояние 15 см, в ряду семена раскладывают через 2 см, глубина заделки семян 2–3 см. Посев мульчируют торфом или перегноем. Самый ранний срок посева желательно укрыть пленкой (не по земле, а по дугам). Под укрытием после появления всходов надо поддерживать температуру при солнечной погоде 16–18 °C, а в пасмурные дни – 12–14 °C. После поливов укрытие хорошо проветривают. При наступлении теплой погоды пленки убирают.
   Всходы редиса могут сильно повреждаться крестоцветными блошками. Против них всходы опудривают смесью золы с табачной пылью.
   После появления первого настоящего листа всходы прореживают, оставляя растения скороспелых сортов на расстоянии 4–5 см, а среднеспелых сортов – 5–6 см. Это помогает избежать преждевременного стрелкования и потерь урожая.
   Высокие требования редис предъявляет и к влажности почвы, особенно с момента, когда начинает утолщаться корнеплод, так как при недостатке влаги в это время корнеплоды становятся дряблыми, часто с пустотами внутри. Поэтому в течение всего периода выращивания почва должна содержаться во влажном состоянии, и после начала формирования корнеплода поливают чаще.
   Убирают редис выборочно по мере достижения корнеплодами товарных размеров.

Блюда с редисом

   На 2–3 пучка редиса: 1 яйцо, 0,5 стакана сметаны.

   Салат из редиса с огурцами и зеленым луком. Редис, огурцы и лук вымыть, нарезать, посыпать зеленью укропа, заправить сметаной и солью.
   На 2–3 пучка редиса: 250 г огурцов, 5 – 10 г зелени укропа, 50 г лука.

Редька

   Редька – однолетнее или двулетнее растения из семейства капустные. Она широко возделывалась еще более 5 тысяч лет назад в Древнем Египте, Вавилоне, Древней Греции и Риме. К началу нашей эры повсеместно культивировалась в Центральной Европе. У редьки имеются три группы сортов, различающихся по происхождению: европейские, китайские – лобу и японские – дайкон, с крупными корнеплодами (100–900 г), по окраске и форме похожими на редис. В нашей стране наиболее распространены сорта европейские, а на Дальнем Востоке кроме них еще выращивают китайские и японские сорта. В пищу используются свежие корнеплоды. В них содержится 10–13 % сухих веществ, 2–6 % Сахаров, 1,6–2,5 % белка, 0,8–1,7 % клетчатки, до 70 мг% аскорбиновой кислоты. Редька является богатым источником минеральных элементов: калия, кальция, серы, магния. В корнеплодах содержится много эфирных масел, есть бактерицидные вещества. Редька улучшает аппетит, способствует пищеварению. Тертую редьку в народной медицине применяют при лечении радикулита, прикладывают ее к больному месту как горчичники. Редечный сок используют для лечения заболеваний дыхательных путей.
   Европейские летние редьки – однолетние растения, зимние редьки – двулетние. Строение растений у редьки аналогично строению редиса (обе культуры из одного ботанического вида), но стебли, листва, корнеплоды у редьки более мощные. Корнеплоды имеют разнообразную форму: круглую, овальную, цилиндрическую, коническую. Окраска корнеплодов белая и черная. Редька – перекрестноопыляющееся растение. Цветение начинается через 35–40 дней после высадки корнеплодов и продолжается 30–35 дней. Цветки разнообразны по окраске, собраны в соцветие – кисть. Плод – нераскрывающийся стручок.
   Редька – холодостойкое растение длинного дня. Семена начинают прорастать при + 2–3 °C, но оптимальная температура для них + 20 °C. Всходы переносят заморозки до минус 3 °C, а взрослые растения – до минус 5–6 °C. Наиболее благоприятная температура для роста 18–20 °C. При длительном похолодании, особенно в сочетании с длинным днем растения могут формировать цветоносы, не образуя при этом корнеплодов.
   Редька предъявляет высокие требования к плодородию и влажности почвы, что объясняется слабым развитием корневой системы. На малоплодородных почвах при недостатке влаги формируются мелкие грубые корнеплоды.

Сорта редьки

   Зимняя круглая черная (зимкручерн). Сорт среднеспелый. Период вегетации 70–93 дня. Корнеплод округлой формы с черной кожурой и белой мякотью, массой 250–550 г. Вкус средне острый. Хранится хорошо.
   Зимняя круглая белая (зимкрубел). Среднеспелый сорт. Корнеплод округлый, массой 200–400 г. Кожура белая, мякоть белая, сочная, средне сладкого вкуса. Хранится хорошо.
   Ночка. (ООО Агрофирма «Поиск»). Рекомендован к возделыванию в нашей зоне с 2006 г.
   Грайворонская. Сорт среднепоздний, период вегетации 93 – 108 дней. Корнеплод белый, конический, длиной 20 см, массой 500–670 г. Мякоть белая, плотная, несочная, очень острого вкуса. Хранится хорошо.
   Японская редька (дайкон). Отличается от европейской редьки высокими вкусовыми достоинствами корнеплодов. Они более сочные, нежные, практически лишены острого редечного вкуса. Дайкон способствует, как и наша редька, очищению печени и почек, а также – растворяет в них камни. Все сорта дайкона обладают очень высокой скороспелостью. При летних посевах они образуют технически спелый корнеплод через 45–70 дней после всходов.
   Корнеплоды различны по форме – от круглых до удлиненных. Окраска мякоти – белая. Не смотря на короткий период вегетации, дайкон успевает сформировать корнеплоды весом несколько килограммов (в Японии некоторые сорта дают корнеплоды до 20–30 кг). В отличие от европейской редьки у дайкона, при образовании цветоносного стебля, корнеплоды остаются сочными и сохраняют хороший вкус. При кажущейся нежности корнеплода, хранятся дайконы сравнительно хорошо – до трех месяцев. Лучше их хранить в полиэтиленовых мешках или запескованными в ящиках при температуре от 0 до + 5 °C. Сорта дайкона – Саша, Дракон, Дубинушка.

Агротехника

   Приемы обработки почвы под посев редьки такие же, как и для других корнеплодных культур. На участках с высоким плодородием вносят лишь минеральные удобрения (в расчете на 1 м2): 20 г мочевины, 20–25 г гранулированного суперфосфата, 25–30 г хлористого калия. Половину нормы фосфорных и калийных удобрений вносят под зяблевую обработку, остальные – под предпосевную обработку (30 %) и в подкормках (20 %). Азотные удобрения вносят под весеннюю обработку (80 %) и в подкормках (20 %).
   Для летнего потребления редьку высеивают в ранние сроки – одновременно с другими корнеплодами, а для осенне-зимнего использования – 15–20 июня (зимние сорта) или в конце июня – начале июля (сорта японской редьки дайкон). При более ранних сроках посева зимние сорта и дайкон формируют цветоносы, особенно в холодные и сухие годы. Также цветушность образуется и при чрезмерном загущении растений в ряду.
   На огородах редьку обычно выращивают на невысоких грядах шириной 90 – 100 см. Рядки для удобства ухода лучше располагать поперек гряды, расстояние между рядками делают не менее 25 см. Семена раскладывают в бороздки через 3–4 см, глубина заделки семян – 2–2,5 см.
   Дайконы имеют более крупные размеры растений, поэтому при посеве между рядами дают 45–50 см, в ряду семена высевают гнездами по 2–3 семени через 20–25 см. Если при посеве в летние сроки почва сухая, то обязательно применяют полив. Рядки посева необходимо мульчировать.
   Всходы у редьки прореживают в два срока: первый раз в фазе 1–2 настоящих листьев на расстояние 5–6 см; вторично прореживают в начале формирования корнеплода – на расстояние 13–15 см. При вторичном прореживании получают небольшие корнеплоды, вполне пригодные в пищу. Дайконы прореживают один раз в фазе 1–2 настоящих листьев, в гнезде оставляют наиболее развитое растение.
   В период роста проводят рыхление междурядий, а при необходимости также и полив, подкармливают растения 2–3 раза. При первой подкормке дают по 5 г мочевины на 1 м2, при 2-й и 3-й – по 5 г мочевины и хлористого калия на 1 м2. После подкормок обязательно дают полив.
   При летних сроках посева всходы редьки могут сильно повреждаться крестоцветными блошками, против них в самом начале появления всходов надо принимать соответствующие меры защиты (чаще всего прибегают к опыливанию всходов смесью золы и табачной пыли в соотношении – 1:1).
   Убирают корнеплоды для летнего потребления выборочно по мере созревания, а для зимнего использования – в один прием в конце сентября до наступления заморозков. Ботву срезают ножом на уровне головки. На тяжелых почвах дайконы необходимо подкапывать лопатой, чтобы не поломать длинные сочные корнеплоды. Хранить редьку лучше в полиэтиленовых мешках при температуре не ниже 1 °C.

Блюда с редькой

   На 1 корнеплод (150–200 г ): 2 ст. ложки растительного масла, зелень петрушки или укропа, соль и уксус по вкусу.

   Редька со сметаной. Нашинкованную редьку заправить солью, сахаром, уксусом, сметаной, посыпать зеленью петрушки или укропа.

   Салат «Здоровье». Нашинковать редьку, морковь, белокочанную капусту, яблоки (все компоненты по 100 г). Все перемешать, посолить по вкусу, заправить майонезом (100 г).

Репа

   Это древняя овощная культура, история которой насчитывает больше 4 тысяч лет. Родиной ее является побережье Средиземного моря. На Руси репа выращивается с древних времен. До появления картофеля на Руси (конец XVIII века) репа являлась одним из основных продуктов питания. В древних летописях указывалось, сколько стоил воз «репицы». В настоящее время репа выращивается только овощеводами-любителями. Свое былое производственное значение она потеряла.
   Репа – это двулетнее растение из семейства капустных. В первый год жизни растения образуют розетку листьев и корнеплод, а на второй год – стебли, цветки и семена. Листья обычно рассеченные, волосистые. Корнеплод бывает различной формы: плоский, округло-плоский, округлый. Цвет мякоти и кожуры – желтый или белый, кожура по направлению к головке бывает белой, зеленой, красно-фиолетовой. Цветки желтые, соцветие – щиток, плод – стручок.
   В корнеплодах содержится сухого вещества – 8,5 – 12,6 %, сахара – 3,5–7 %, белковых соединений – 0,8–2 %, минеральных солей – 0,6–0,8 % (калий, кальций, фосфор, сера, железо), аскорбиновой кислоты – 20–63 мг%, есть также витамины В1; В2, РР и каротин (у желтомясых сортов). Сок из свежей репы оказывает мочегонное действие, его употребляют при кашле, хроническом бронхите, бронхиальной астме, а также как средство, возбуждающее сердечную деятельность. Она стимулирует секрецию желудочного сока, усиливает перистальтику кишечника, улучшает усвоение пищи.

Сорта репы

   Петровская 1. Старинный русский сорт среднераннего срока созревания. От всходов до формирования корнеплодов, годных в пищу, проходит 60–80 дней. Корнеплод плоский или плоскоокруглый с вогнутым донцем, от центра которого отходит стержневой корень. Кора – золотисто-желтая, мякоть – твердая, желтая, сочная, сладкая. Масса товарного корнеплода 60 – 150 г, реже – 200 г. Вкусовые качества хорошие. Лежкость при длительном хранении – удовлетворительная.
   Миланская белая красноголовая. Сорт скороспелый: период вегетации 50–55 дней. Корнеплод плоский или плоскоокруглый, фиолетово-красный сверху и белый внизу, массой 100–200 г. Мякоть белая, сочная. Сорт предназначен только для летнего потребления, поэтому для длительного хранения он непригоден.
   Гейша. Пока еще малоизвестный, но весьма перспективный сорт (оригинатор – ВНИИССОК).

Агротехника

   Репу выращивают на второй-третий год после внесения органических удобрений, непосредственно под нее применяют лишь минеральные удобрения. Если есть возможность, то хорошо бы внести под основную обработку почвы древесную золу по 50 – 100 г в расчете на 1 м2. Весной перед посевом необходимо внести по 10 г/ м2 мочевины. Приемы обработки почвы такие же, как и под другие корнеплодные культуры.
   Репа – растение длинного дня, холодостойкое. Прорастание семян начинается при температуре + 1–5 °C, взрослые растения выдерживают заморозки до минус 6 °C. Всходы при благоприятных условиях появляются через 4–5 дней после посева. Оптимальная температура для роста растений 18–20 °C.
   Для летнего потребления репу высевают в начале мая, а для длительного хранения – в первой декаде июля. Схема посева такая же, как для моркови или свеклы. Семена у репы очень мелкие, поэтому глубина заделки их должна быть небольшая (1–1,5 см). Для равномерного высева семена лучше смешать с речным песком. Рядки посева надо обязательно мульчировать, так как всходы у репы очень слабые и не могут пробить даже тонкую почвенную корку.
   Уход за посевом репы состоит в рыхлении междурядий, прополках, прореживании всходов, при необходимости – в поливах. Всходы очень часто бывают загущенными, поэтому их обязательно прореживают в фазе 1–2 настоящих листьев. Между растениями в рядке оставляют по 6 – 10 см.
   При летних сроках посева большую опасность (как и для редьки) представляют крестоцветные блошки, которые могут погубить всходы. Для их отпугивания применяют опыливание всходов смесью золы и табачной пыли (1:1).
   Репа требовательна к влагообеспечению, так как корневая система у нее развита относительно слабо, поэтому ее надо постоянно поливать, особенно в период формирования корнеплодов.
   Для летнего потребления корнеплоды убирают выборочно по мере достижения ими диаметра 5–8 см, для зимнего хранения – в конце сентября (до заморозков). Хранят корнеплоды репы в полиэтиленовых мешках при температуре от 0° до + 1 °C в подвалах, погребах, на остекленных утепленных лоджиях.

Блюда из репы

   На 100 г репы: 1/3 яйца, 30 г сметаны или 10 г растительного масла, зелень.

   Репа тушеная. Репу очистить, нарезать соломкой или ломтиками, слегка обжарить с маслом, добавить мясной бульон, белый молочный соус и тушить при слабом кипении. Готовую тушенку заправить солью, сахаром. Подают к столу как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясным блюдам.
   На 200 г репы: 15 г сливочного масла, 30 г мясного сока, 100 г соуса, 10 г сахара, соль по вкусу.

   Суп из репы. Репу ошпарить, очистить, нашинковать, залить соленым кипятком (5–6 стаканов). Добавить манную крупу, посолить, поставить варить. Когда все сварится, то следует добавить лук и морковь, порезанные и обжаренные в масле, столовую ложку растительного масла, после чего прокипятить суп. Перед подачей на стол посыпать рубленым укропом, петрушкой.
   На 500 г репы: 3 ч. ложки манной крупы, 1 морковь, 1 луковица, 1 ст. ложка масла, укроп, петрушка.

   Котлеты из репы. Репу порезать, обдать кипятком, обжарить в масле, после чего тушить до готовности, подливая кипяток. Готовую репу протереть. Сухари поломать, залить горячим молоком, дать остыть, соединить с репой. Размешивая, добавить одну столовую ложку растопленного масла, яйца, обжаренный в масле нашинкованный лук, посыпать крошками от сухарей, сформовать котлеты, обвалять в муке, обжарить в масле.
   На 300 г репы: 100 г сухарей, 2 яйца, 1 стакан молока, 1 луковица, 2 ст. ложки масла.

Лук репчатый

   Лук репчатый относится к семейству лилейных. По биологическим особенностям лук репчатый – многолетнее растение, но в большинстве районов нашей зоны он возделывается как двухлетняя культура, реже – как трехлетняя культура, и очень редко – как многолетняя.
   Дикие родичи репчатого лука встречаются в Иране, Афганистане, Туркмении, горах Алтая. Это дает основание полагать, что родина лука – Средняя Азия. Культура лука насчитывает более 6000 лет. Его возделывали древние греки и древние римляне. Из литературных источников известно, что в X веке его выращивали в Поволжье, а широкое распространение в России лук репчатый получил в XII–XIII веках.
   Почвенные и климатические условия в ряде регионов нашей страны способствуют получению хороших урожаев репчатого лука. В этих районах возникло товарное производство лука. В так называемых «лукосеющих районах» занимались не только возделыванием лука на продажу, но и улучшением его полезных хозяйственных признаков. В результате народной селекции было создано много местных сортов лука – Бессоновский (Пензенская область), Спасский и Скопинский (Рязанская область), Арзамасский и Вишенский (Нижегородская область), Ростовский репчатый, Ростовский кубастый и Даниловский (Ярославская область), Погарский (Брянская область), Мячковский (Московская область) и другие.
   В настоящее время на рынки городов нечерноземной зоны в больших количествах поступает репчатый лук из Волгоградской и Ростовской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, а также из республик Средней Азии.
   На садовых и приусадебных участках лук-репка выращивается в основном для личного потребления и реже на продажу.
   Лук репчатый – ценный продукт питания. Он используется в домашней кулинарии при приготовлении первых и вторых блюд. По калорийности он превосходит многие овощи. В нем есть даже жиры, хотя их доля очень мала – 0,5 %. В луковице содержится 10–20 % сухого вещества, 6 – 12 % Сахаров, небольшое количество белков и клетчатки.
   Особенно ценен лук как поставщик витаминов для нашего организма – аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов В1; В2, PP. В зеленых листьях лука содержится меньше сухого вещества (9 – 12 %) и Сахаров (1,5 %), но они богаты аскорбиновой кислотой и каротином. Луковицы и зеленое перо особенно полезны в свежем виде. Острый вкус и запах луку придают содержащиеся в нем эфирные масла, в состав которых входит сера. Они обладают бактерицидным действием, убивая болезнетворных микробов. Лечебные свойства лука известны людям с давних времен. Он усиливает аппетит, способствует усвоению пищи, применяется при авитаминозах, при лечении различных заболеваний. Недаром в народе говорят: «Лук от всех недуг», «Лук да баня все исправят», «Кто ест лук, тот избавлен от множества мук».
   В средней зоне товарный репчатый лук (лук-репку) получают на второй год после посева. В первый год из семян лука (чернушки) путем загущенного посева получают мелкий лук-севок. На второй год его высаживают и получают товарный лук-репку. По некоторым сортам в этой зоне, применяя изреженный посев и высаживая лук через рассаду, можно получить в первый же год крупные луковицы. Это так называемая однолетняя культура.
   В северных районах, где семена почти не вызревают, лук возделывают в течение трех лет: в первый год выращивают севок, на второй год выращивают из севка лук-выборок (репка диаметром 3–4 см), а на третий год – из лука-выборка получают товарный лук-репку. Там, где вообще невозможно получить семена, лук-репку выращивают только через выборок. Это вегетативный способ размножения, который желательно время от времени пропускать через семенной путь.
   Стрелка – безлистный цветочный стебель, который лук выбрасывает на второй или третий год жизни. Стрелка несет соцветие в виде шаровидного зонтика. Поскольку лук хороший медонос, то он опыляется насекомыми – пчелами, мухами. После оплодотворения образуется плодик – пленчатая трехгнездная коробочка. В созревшем зонтике содержится от 300 до 500 плодиков. В каждом гнезде находится по 2 семени. Семена угловатые, морщинистые, угольно-черного цвета (отсюда название у них – чернушка). Они покрыты плотной кожистой оболочкой, пропитанной эфирными маслами, и поэтому они долго не всходят. Всхожесть семян сохраняется 3–4 года. В 1 г семян их содержится 250–300 штук.
   Через 10–14 дней после посева семена прорастают. Первым появляется корешок, который закрепляется в почве. Он вытягивает почечку и основание семядоли. Верхний конец семядоли зажимается в семени, а основание семядоли растет, образуя петельку. На поверхности почвы всходы появляются в виде петельки. Петелька натягивается как тетива у лука (отсюда, по-видимому, и произошло название этой культуры), семядоля разгибается и выпрямляется.
   В первый период лук растет очень медленно. Через 8 – 12 дней после всходов появляется первый настоящий лист, который выходит из семядоли через пору. Через 20–25 дней после всходов семядоля засыхает, и появляется второй настоящий лист. С интервалами в 5–7 дней каждый следующий лист выходит из предыдущего через специальную пору. Поскольку листья трубчатые (так называемое перо), то они сидят на стебле в виде колец – один внутри другого.
   Стебель у лука сильно укороченный, и название у него – донце. Новые листья, выходя наружу, распирают влагалища ранее сформировавшихся листьев, образуя ложный стебель – шейку.
   В первый год жизни у лука выходит наружу только 4–5 зеленых листа, остальные же находятся внутри луковицы в виде сочных чешуи. Луковицы начинают формироваться, когда растение достигает 30–40 дневного возраста. При этом происходит усиленный отток питательных веществ из листьев в луковицу. Нижняя часть листьев утолщается, превращаясь в сочные мясистые чешуи. При созревании лука перо желтеет, полегает, шейка становится мягкой, наружные чешуи подсыхают и приобретают характерную для сорта окраску. Это признаки готовности лука к уборке.
   Таким образом, луковица – это видоизмененный побег. На стебле (донце) в пазухах листьев сидят почки. Некоторые из них сильно развиты. Они хорошо заметны на поперечном разрезе. Это родоначальники будущих дочерних луковиц, так называемые зачатки.
   На следующий год из зачатков формируются новые дочерние луковицы. Они повторяют развитие материнской луковицы, которая израстается и от нее остается лишь старое донце – пятка. Не каждый зачаток превращается в луковицу. Но обычно количество зачатков, так называемая зачатковость, соответствует гнездности, то есть количеству будущих луковиц, образовавшихся из одной материнской луковицы и сидящих на общем материнском донце (пятке). Гнездность – это сортовой признак. Она зависит также от размера посадочного материала: чем он крупнее, тем выше у лука гнездность.
   Корневая система лука мочковатая, состоящая в первый год жизни из 35–60 корней. Они короткие, струнообразные, почти без разветвлений и всасывающих волосков, роль которых выполняет микориза. На второй год отрастает 60–80 корней длиной 50–70 см. Поэтому высокая требовательность лука к почве, почвенному питанию и влагообеспеченности в первую половину жизни объясняется слабостью корневой системы.
   Лук – холодостойкое растение. Минимальная температура для прорастания семян лука + 1–2 °C, оптимальная + 18–20 °C. Появившиеся на поверхности почвы всходы выдерживают заморозки до минус 1–2 °C, окрепшие всходы – до минус 3–5 °C. Оптимальная температура для взрослых растений + 19–26 °C.
   Во время хранения луковиц при температуре + 2 – 10 °C внутри зачатков формируются стрелки. Поэтому при хранении лука-севка или лука-выборка всегда следует избегать этих температур. При хранении их в пределах +18–20 °C и выше или около 0 °C стрелкование лука резко снижается.
   Лук-выборок одинакового размера с крупным севком стрелкуется значительно больше, чем лук-севок.
   Все огородники знают, что чем крупнее севок, тем он больше стрелкуется. Мелкий севок массой менее 1 г или, так называемая, овсюжка, не стрелкуется совсем. Поэтому его можно высаживать под зиму.
   Лук, предназначенный для высадки на семена, так называемый лук-матка, надо хранить при температуре + 2–6 °C, так как при этом уровне наиболее интенсивно происходит образование зачаточных стрел внутри луковиц.
   Лук очень реагирует на недостаток света. При затенении луковицы бывают мелкие и долго не вызревают. Сорта северного происхождения формируют луковицы на длинном дне, а южные сорта – на коротком дне.
   Поскольку корневая система лука, находящаяся в пахотном слое почвы, слабо развита, постольку лук нуждается в хорошей обеспеченности влагой, но только в первую половину вегетации. Оптимальная влажность в этот период должна быть на уровне 80–85 % НПВ (наибольшая полевая влагоемкость).
   Во время созревания луковицы почва, наоборот, должна быть относительно сухой. Избыток влаги в этот период задерживает созревание луковицы, замедляет переход ее в состояние покоя, вызывает образование вторичных корней, способствует распространению болезней.
   Лук хорошо удается на почвах легких, плодородных, хорошо обеспеченных влагой. Поэтому не случайно товарное производство лука было сосредоточено на пойменных землях рек и озер. Например, Арзамасский лук возделывался в пойме реки Теши, Ростовский репчатый и Ростовский кубастый культивировались в пойме озера Неро.
   Предъявляя высокие требования к почве и почвенному питанию, лук усиленно потребляет питательные вещества в период роста листьев. Этот процесс ослабевает, когда лук начинает вызревать.
   Лук не выносит высоких концентраций солей в почве. Поэтому в подкормках надо использовать слабо концентрированные растворы удобрений (не более 1 %). Чтобы уменьшить чувствительность лука к высокой концентрации почвенного раствора, необходимо повысить буферные свойства почвы, что достигается путем внесения больших доз перегноя или компоста.
   Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной (рН 6–7). На кислых почвах лук хороших урожаев никогда не дает.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →