Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Американская психиатрическая ассоциация до 1973 года классифицировала гомосексуальность как умственное расстройство.

Еще   [X]

 0 

Зимний сад в квартире, доме, офисе (Захарченко Виктория)

Из книги вы узнаете, как грамотно выбрать материалы для зимнего сада, правильно разместить его в структуре здания. Получите множество необходимой информации об остеклении, вентиляции, освещении, создании оптимального микроклимата и уходе даже за самыми прихотливыми «зелеными питомцами» сада. Сможете подобрать подходящие растения, создавать из них композиции. Сделаете оформление своего сада поистине оригинальным. И он круглый год будет приносить вам радость и удовольствие.

Год издания: 2010

Цена: 99.9 руб.



С книгой «Зимний сад в квартире, доме, офисе» также читают:

    Предпросмотр книги «Зимний сад в квартире, доме, офисе»

    Зимний сад в квартире, доме, офисе

       Из книги вы узнаете, как грамотно выбрать материалы для зимнего сада, правильно разместить его в структуре здания. Получите множество необходимой информации об остеклении, вентиляции, освещении, создании оптимального микроклимата и уходе даже за самыми прихотливыми «зелеными питомцами» сада. Сможете подобрать подходящие растения, создавать из них композиции. Сделаете оформление своего сада поистине оригинальным. И он круглый год будет приносить вам радость и удовольствие.


    Виктория Захарченко Зимний сад в квартире, доме, офисе

    Введение

       Лето, пора теплых дней, яркого солнца, пора отпусков и безмятежного отдыха. Такое долгожданное лето пролетает так быстро. На смену приходит золотая осень, за ней снежная, пушистая зима. Без сомнений, у каждого времени года свое очарование. Но все же мы тоскуем по ярким, теплым, солнечным дням. Возможно ли продлить лето на весь год? Да! И такую возможность вам предоставит зимний сад. Он сохранит лето с вами на весь год. В его прозрачных, но надежных стенах вы будете наслаждаться покоем среди тропических растений, тихого журчания ручейка, в то время как за окном будет петь свою грустную песню вьюга и белые хлопья снега укроют землю.
       Зимний сад несет много функциональных значений. Это может быть и комната отдыха, и столовая, и комната для принятия гостей. Зимний сад может превратиться в уютный кабинет, где ничто не будет отвлекать хозяина от работы. Неоценима и эстетическая роль зимнего сада.
       До середины XIX века словосочетание «зимний сад» во многих европейских языках имело характер метафоры, обозначая место бегства от трудностей реальной жизни. Нечто подобное немецкой сказочной стране Шларафенланд, где порхают маленькие птички, повсюду растут цветы и совсем не нужно заботиться о нуждах мирских. Сама идея зимних садов стала воплощением мечты человека о райском саде на земле.

    История развития

       В 1910 году архитектор Вальтер Гропиус строит виллу Армина в Помперне. К традиционному для того времени дому в стиле необарокко он пристраивает зимний сад. В это же время в Америке архитектор Франк Ллойд Райт со своим Домом Роби дает старт концепции перетекающих пространств, согласно которой объемы здания и окружающая его природа должны взаимно проникать друг в друга.
       В России зимние сады впервые появились в начале XVII века в Кремле при царе Михаиле Романове. Они располагались на крышах складских помещений и по местоположению назывались верховыми и набережными. Определенный микроклимат, созданный в этих комнатах, позволял культивировать не только экзотические растения и диковинные овощи, но и фруктовые деревья.
       Видимо, крыш сады не имели, зато были украшены фонтанами и водоемами. В XVIII веке во многих богатых усадьбах стало модным устраивать крытые оранжереи. Они служили не только для выращивания обильного урожая, но и были местом отдыха. В таких залах обитали экзотические птицы, стояла изящная мебель, били фонтаны. Как правило, крытые сады представляли собой отдельные павильоны, но иногда их пристраивали к жилым помещениям.
       Зимние сады создавали иллюзию отсутствия обычной планировки и как бы расширяли рамки пространства. Свое второе рождение они обрели в 80-х годах XX века. Быстро завоевав популярность на Западе, оранжереи стали для одних частью быта, для других – предметом вожделения, для третьих – хорошим бизнесом. Поэтому и сегодня идея домашнего сада притягательна, особенно в условиях больших городов. Приятно покинуть свой кабинет, оказаться на зеленой лужайке в окружении тропических деревьев и расслабиться под мирное журчание воды в фонтане.
       Зимний сад является частым дополнением интерьеров общественных и публичных учреждений (театров, библиотек, ресторанов, вокзалов). Атмосфера зимнего сада благотворно воздействует на человека, позволяет расслабиться, отвлечься от грустных мыслей. Для этих целей зимние сады устраиваются в санаториях. В школах зимние сады выполняют еще и обучающую функцию. Дети учатся бережному отношению к природе и получают эстетическое воспитание.

    Особенности зимнего сада

       В отличие от теплицы в оранжерее расположена зона отдыха, где можно отдохнуть и полюбоваться растениями, а также используются приемы декора. Но все же оранжерея создается для удобства растений, а не человека. Зимний сад представляет собой часть дома, он может быть его жилой комнатой. Зимний сад рассчитан для удобства и отдыха человека, растения служат лишь уютным фоном. Поэтому зимний сад еще называют полудомом-полусадом. Это наиболее совершенная и самая сложная в архитектурном, инженерном и художественном отношении форма озеленения интерьера.
       Минимальный размер пристраиваемого зимнего сада – 12–15 квадратных метров. Такое ограничение вызвано тем, что, с одной стороны, у садов меньшего объема слишком высока стоимость одного квадратного метра площади, а с другой – затруднено решение интерьера зеленой комнаты (гармоничное сочетание растений, мебели, свободного пространства). Чем меньше пространство, тем сложнее выдержать оптимальные условия в помещении.
       В небольшой стеклянной постройке скачки температуры происходят быстро, и регулирование климата становится затруднительным. Высота помещения для растений в его средней части должна составлять минимум три метра. Идеальны с точки зрения строительной физики и красоты интерьера двухэтажные зимние сады.

    Назначение зимнего сада

       Перед тем как приступить к проектной стадии, необходимо ответить на ряд вопросов. В первую очередь следует обозначить функциональное назначение вашего будущего зимнего сада. Стеклянная пристройка расширяет пространство дома и может стать дополнительной комнатой. Здесь может разместиться уютная столовая, рабочий кабинет, комната отдыха, бассейн, студия. Но зимний сад помимо архитектурной привлекательности является также идеальным помещением для выращивания растений. Здесь тоже есть свои нюансы. Желаете ли вы выращивать растения в основном для придания комфорта и дизайна помещения, или же являетесь коллекционером определенной группы или нескольких групп растений? Ответы на эти вопросы подскажут вам, какой облик и техническое оснащение должен иметь зимний сад. В первом случае удобно и с меньшими затратами можно обойтись устройством цветочниц и использовать для выращивания растений горшки и контейнеры. В случае большой коллекции или же создания настоящего сада обустраиваются специальные грядки. Также это отразится и на выборе систем полива, отопления, вентиляции и освещения.
       По температурному режиму зимние сады можно разделить на тропический, субтропический и холодный.

    Холодный зимний сад

    Зимний сад с умеренной температурой, или же субтропический

    Тропический зимний сад


       В принятии решения, каким будет ваш зимний сад по температурному режиму, вам следует исходить из того, какие средства вы готовы потратить на содержание, как вы хотите использовать помещение и что за требования будут выдвигаться к температуре содержания растений, которые будут расти в вашем саду.
       Также необходимо внимательно отнестись к планировке помещения зимнего сада, выделяя основные функциональные зоны:
              ♠  Зона отдыха.
              ♠  Место общения.
              ♠  Сад.
       Моменты, которые следует учитывать на этапе проектирования:
              ♠  Определение образа будущего сада.
              ♠  Создание композиционной и конструктивной схемы пространства зимнего сада.
              ♠  Выбор систем отопления и вентиляции.
              ♠  Расчет естественного и создание искусственного освещения.
              ♠  Определение степени влажности, исходя из потребностей растений, которые вы будете выращивать.
              ♠  Определение оптимального состава грунтовых смесей.
              ♠  Планирование ухода за зимним садом – ежедневного и сезонного.

    Форма зимнего сада

       Во втором случае стеклянные площади максимальны. Застекленная конструкция независимо от ее роли должна образовывать единое целое с домом. Это не значит, что зимний сад нужно выдержать в одном стиле с основной постройкой. Подчас стилевой контраст создает особую прелесть. Размеры и формы стеклянных панелей в идеале продолжают ритмическую линию фасада.
       Существуют несколько объемно-пространственных структур зимнего сада. Самая простая из них – трехлучевая беседка – легко пристраивается к любому помещению и прекрасно дополняет его. Более округлая пятилучевая композиция оказывает благоприятное воздействие на психику человека. Традиционный стиль русского зодчества – двускатная пристройка – хорошо сочетается с нашими крышами. Четырехскатная беседка присоединяется своим скатом к основной стене здания с помощью специального желоба.
       Наилучшим решением для зимнего сада крупных размеров стала беседка Р-образной формы. Ее универсальный дизайн дает возможность создать оптимальную светоконструкцию для современного здания практически любой архитектурной модификации. Сад Т-образного вида строго симметричен. Поток света из центральной части попадает в боковые, равномерно заполняя объемы помещения. Средиземноморская беседка (солярий), имеющая односкатную крышу, служит прекрасным украшением для невысоких построек. В качестве экономичного варианта следует рассматривать угловые планировки, хорошо дополняющие здания одноименной формы. В данном случае бывают задействованы одновременно две стены основного здания.

    Выбираем сторону света

       Выбирая ориентацию по сторонам света, исходят из предназначения зимнего сада. Будут его использовать для отдыха, или же он будет выполнять функцию рабочего кабинета. В какое время суток зимний сад будет наиболее посещаем. Если зимний сад не был изначально внесен в проект и пристраивается со временем, то первоначальное значение приобретает архитектура дома и характеристика участка.

    Зимний сад с северной стороны

       Северный зимний сад может иметь различные назначения, например, в качестве продолжения кухни и столовой или небольшого зеленого оазиса в жилом помещении. Если предусмотреть отопление, то зимний сад с севера, пожалуй, подойдет как светлое рабочее помещение или бюро, или как оригинальная студия. В этом случае, разумеется, придется позаботиться о мощной системе обогрева и тщательно продумать систему теплоизоляции конструкции зимнего сада.

    Зимний сад с восточной стороны

       Особую привлекательность зимний сад с восточной стороны дома приобретает ранним утром, с первыми лучами утреннего солнца. Если в первой половине дня климат внутри зимнего сада будет приятным, то во второй половине дня здесь вряд ли будет так же уютно. Растения, напротив, могут расти довольно хорошо. Они будут чувствовать себя комфортно и без использования дополнительной вентиляционной техники. Еще одно преимущество – в зимнем саду, ориентированном на восток, нет явной опасности перегрева помещения.

    Зимний сад с западной стороны

    Зимний сад с южной стороны

       Южное расположение может обеспечить хозяевам довольно внушительную сумму экономии на коммунальных платежах. Большинство энергопассивных домов ориентированы именно на юг, для того чтобы максимально использовать энергию солнца. Экономить на грамотной ориентации конструкции зимнего сада можно всю холодную часть года. Недостаток у него один – опасность перегревания помещения.

    Статическая прочность

       Для того чтобы конструкция прослужила долгие годы, она должна отвечать всем требованиям по устойчивости. Расчет прочности каждого элемента проводится в соответствии со СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Эти расчеты производят строительные фирмы, или же они могут предложить вам уже готовые системы, прочность которых давно рассчитана и проверена временем. Будет ваш зимний сад построен по индивидуальному проекту, или же это будет типовое строение, конструкторы опираются на одни и те же статические принципы. Отметим наиболее важные моменты.
       На опорные элементы конструкции действуют три вида нагрузок: снеговая, ветровая и собственный вес. Силовой расчет зимнего сада начинается с выявления самых нагруженных стоек и ригелей. Особое внимание уделяется элементам кровли, именно здесь сказываются основные ветровые и снеговые нагрузки. При наклоне крыши меньше 20 градусов берут максимальный вес снега – 140 кг на 1 м2. Здесь рассчитывается увеличивающаяся нагрузка на балку стеклопакета, утяжеленного снежной массой.
       В пристенных зонах или иных местах, где могут образовываться снеговые карманы, к этой величине прибавляют поправочный коэффициент (турбулентность, пульсации и пр.). В случае уклона крыши более 60 градусов снеговая нагрузка не учитывается. У зимних садов большой площади выявляются угловые зоны, ветровая нагрузка на которые увеличивается в 1,5–2 раза.
       У крыши, выполненной в виде шатра, аэродинамический коэффициент меньше. При расчете ветровой нагрузки частей сооружения, вроде как не обдуваемых ветром, следует учитывать, что воздушный поток движется не прямо, а с завихрением, в результате создается недостаток воздушного давления, компенсируемый давлением внутри здания.
       После определения всех нагрузок, действующих на конкретную стойку или ригель, они суммируются. Далее рассчитывается прогиб несущего элемента. Он не должен превышать 1/300 длины стойки или ригеля. Важно учитывать расширение и сжатие материалов и конструкции в целом под воздействием температур. Большинство зимних садов пристраиваются и имеют собственный фундамент, к тому же зимний сад легче, чем остальная часть здания, поэтому при колебании почвы дом и сад «усаживаются» неравномерно. Стыки между домом и профилем делают герметичными, но в то же время гибкими, для предотвращения их разрушения.

    Материалы, идущие на строительство

       Скелетом и опорой вашего стеклянного дворца является его несущая конструкция. Материалы, идущие на строительство конструкции, должны быть прочными, легкими и долговечными. Также не менее важной характеристикой является теплопроводность материалов, используемых в строительстве. В наше время предлагается большой выбор материалов и профильных систем, которые могут удовлетворить любые пожелания застройщика.

    Сталь

       Недостатком является высокая теплопроводность, что вызывает появление конденсата. Этого можно избежать, используя термически разделенные профили. Также необходимо будет позаботиться об антикоррозийном покрытии. В строительстве зимних садов в последнее время сталь применяется редко. Больше стальные каркасы подходят для строительства пленочных теплиц, где по достоинству можно оценить прочность и экономичность этого материала.

    Алюминий

       При взаимодействии с кислородом окружающей среды на поверхности металла образуется оксидная пленка, защищающая его от разрушения. Алюминий анодируют или покрывают лаком.
       С учетом дизайна можно использовать цветные лаки. Недостатком является высокая теплопроводность, что требует использования теплоизолирующих материалов. Широко применяются алюминиевые профили с термическим барьером. Морозо– и влагостойкие полиуретановые, полиамидные или EPDM-вставки разделяют профиль на две части. Одна находится в холоде, другая – в тепле.
       Резиновые уплотнители, устанавливаемые по всем стыкам, не пропускают холод внутрь зимнего сада и не выпускают тепло из него. И все же, какими бы плотными ни были вставки, полностью предотвратить встречу теплого воздуха с холодными частями профиля невозможно. Поэтому внутри алюминиевого профиля обязательно предусматриваются дренажные каналы, по которым капли конденсата могут стекать вниз, попадать в водоотлив. Проблема отвода конденсата особенно актуальна для зимних садов с повышенной влажностью, например тех, где располагается бассейн.

    Пластмасса (ПВХ)

       По примеру изготовления из пластика оконных рам пластмассовые профили получили свое применение и в строительстве зимних садов. Материалы из ПВХ обладают низкой теплопроводностью и не требуют термического разделения. Пластмасса устойчива к воздействию влаги и ультрафиолетовому излучению. Поэтому одним из плюсов использования пластмассовых профилей является минимальный уход за ними. Однако при перепадах температуры и нагрузки профили из ПВХ могут деформироваться, в связи с чем их следует усилить стальными стержнями. Стальной стержень снижает теплоизоляционные свойства, а риск деформации допускает окраску только белым цветом. Профили из пластмассы подходят для небольших площадей остекления.

    Дерево

       Экологически чистый материал. Широко используется в дизайне. Хорошо гармонирует с растениями. Древесина обладает наилучшими теплоизоляционными качествами. На ней не образуется конденсата. Но, как натуральный материал, дерево подвержено множественным воздействиям окружающей среды. Дерево страдает от повышенной влажности воздуха. Сырая древесина легко заражается плесневыми грибами и становится мишенью для насекомых, разрушающих дерево.
       Если все же дерево как строительный материал вам больше всего нравится, придется уделить много внимания защитным мероприятиям. Для защиты от ультрафиолетовых лучей снаружи каркас из дерева необходимо красить. Сроки обновления защитного покрытия зависят от характеристик лакокрасочных средств, которые вы будете использовать.
       Профили, расположенные на внешней стороне крыши, требуют дополнительной защиты из металла. Идеальной является комбинация древесины и алюминия. Если же все деревянные профили защитить алюминием, то уход за строением намного упрощается. В строительстве зимних садов применяется массивная древесина или клееные брусья. Большее предпочтение отдается клееным брусьям.

    Остекление

       Зимний сад – это по большей части стеклянное сооружение, площадь остекления приближается к 100% его поверхности. Материал, используемый для остекления, должен отвечать следующим требованиям: пропускать как можно больше света, обладать низкой теплопроводностью, быть безопасным, прочным и герметичным. Решающим фактором для выбора остекления является предполагаемое функциональное использование зимнего сада. В соответствии со строительными нормами и предписаниями по теплоизоляции необходимо точно определить, будет ли использоваться зимний сад частично, то есть сезонно, либо он будет использоваться круглогодично. Исходя из этого закладываются определенные значения коэффициентов сопротивления теплопередаче остекления. Основным фактором при выборе материала остекления кровли зимнего сада является его безопасность для здоровья людей, находящихся внутри.
       Стекла, помимо обеспечения естественного освещения, должны также защищать помещения от внешних воздействий. Можно выделить пять основных функций стекол: теплоизоляция зимой, теплоизоляция летом, звукоизоляция, защитные функции и эстетические свойства. Для обеспечения этих функций разработаны различные типы стекол: энергосберегающие, солнцезащитные, ламинированные, армированные, закаленные в массе, окрашенные в массе и др.
       Дополнительную прочность стеклу можно придать, покрыв его специальной пленкой. Такие стекла способны выдержать не только градовую атаку природы или любую массу снега, но и остановят непрошеных гостей. Пленкой можно придать стеклу одностороннюю видимость или любой цвет – темный, светлый, золотистый, металлик, отсечь или выборочно пропустить определенные виды излучения, в том числе теплового. В качестве светопрозрачных материалов для крыш, кроме стекол или стеклопакетов, применяются также и различные полимерные материалы. Они отличаются меньшим весом, гибкостью, не раскалываются, не образуют осколков при сильных ударах. Недостаток у них один: они не задерживают ультрафиолетовое излучение.
       В каждом конкретном случае необходимо делать выбор, основываясь на целесообразности применения того или иного материала.

       Некоторые физические характеристики стекла оконного полированного, изготовленного флоат-способом

       Для повышения эффекта тепло– и звукоизоляции нашли свое применение стеклопакеты.
       Потеря тепла из помещения происходит следующим образом. Сначала нагревается внутреннее стекло, далее благодаря теплопроводности преодолевает его и за счет проводимости, конвекции и лучеиспускания проходит через внутренний слой, передаваясь на внешнее стекло.
       В стеклопакетах новых образцов пространство между стеклами стали заполнять инертным газом с низкой теплопроводностью. Экономичным и более часто применяемым является аргон. Он используется в двухслойных стеклопакетах. Теплопроводность криптона и ксенона еще ниже, что позволяет уменьшать пространство между стеклами. Они нашли свое применение в производстве трехслойного стекла.
       Если вам досаждает уличный шум или ваши соседи устраивают шумные вечеринки, решить эту проблему помогут звукоизоляционные стеклопакеты. Теплоизоляционные стеклопакеты снижают уровень шума на 30–34 децибела. Еще сильнее снизить уровень шума позволят мультифункциональные стеклопакеты, обладающие большей звукоизоляцией за счет соответствующей модификации.
       Толщина стекла зависит от величины пролета. Чем больше пролет, тем толще должно быть стекло. Для вертикальных панелей рекомендуемая толщина стекла должна составлять не менее 4–5 мм, при расстоянии между стеклами 14–16 мм. При застеклении крыши следует учитывать большую нагрузку на стекло. Здесь потребуется небьющееся, многослойное стекло шириной минимум 8 мм. Расстояние между стеклами с учетом интенсивного солнечного воздействия желательно уменьшить до 12 мм, что придаст дополнительную прочность потолочному стеклу.
       Боковое остекление наклонной кровли должно быть не бьющимся на осколки. Наклонное расположение стекла передает нагрузку на расположенное внизу уплотнение, которое не должно быть пластичным, дабы оно с течением времени не скатывалось и не расшатывало прочное крепление стекла. По этой причине применяют профили уплотнений из материалов на основе каучука или силикона, которые не сминаются и обеспечивают постоянное широкое пятно контакта. Постоянный прижим стеклопакета обеспечивается защелкивающимися штапиками.
       К наружному уплотнению стеклопакета, ввиду его постоянного контакта с водой, предъявляются повышенные требования по герметичности. Если для соединения кромок стеклопакета применяются неустойчивые к ультрафиолету материалы, в таком случае соединения необходимо дополнительно защитить. В случае применения материалов устойчивых к воздействию ультрафиолета дополнительная защита не требуется. Дополнительно нужно обеспечить водоотвод через фальц вниз к свесу крыши (водосточному желобу). Свес кровли фронтальной части зимнего сада должен быть выполнен так, чтобы обеспечить отвод дождевой воды.

    Остекление для крыши

       Если планируется крышу зимнего сада делать прозрачной, то следует учитывать дополнительные требования, предъявляемые к ее остеклению. Через прозрачную крышу внутрь проникает больше теплового излучения, поскольку угол наклона здесь больше, следовательно, выше угол падения солнечных лучей. Поэтому стеклопакеты, из которых выполняется кровля, должны иметь очень хорошие теплотехнические характеристики. От прочности стеклопакетов зависит безопасность обитателей. Поэтому в таких стеклопакетах верхнее стекло, как правило, выполняется закаленным, а нижнее обязательно должно быть ламинированным или триплексованным.
       Закаленное стекло проходит обработку высокой температурой с резким охлаждением, благодаря чему его прочность увеличивается в 4–5 раз.
       Ламинированное – стекло, покрытое специальной пленкой.
       Триплексованное – несколько стекол, соединенных вместе пленкой. Если такое стекло и разобьется, то осколки не разлетятся, а останутся приклеенными к пленке. При установке стеклопакета необходимо учитывать большую нагрузку на профили. Уменьшить нагрузку можно, используя многокамерный поликарбонат. Этот полимерный материал, как правило, дешевле стеклопакетов, имеет малый вес (от 1,5 до 3,5 кг на 1 м2), очень прочен и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Главным недостатком является неспособность отражать солнечное излучение. Для отражения ультрафиолета поликарбонат покрывают пленками с металлизированной поверхностью.

    Климат

       В отличие от кирпича или дерева, обычно идущих на строительство дома, стекло хорошо пропускает свет. И вот эта хорошая светопропускающая способность, которая нам необходима для содержания растений в зимнем саду, имеет и отрицательную сторону. Именно стеклянные сооружения хорошо демонстрируют тепловой эффект. Каждый автомобилист обязательно с ним сталкивается летом, припарковывая машину на солнечной стороне. Буквально по прошествии часа салон машины прогревается настолько, что вождение становится практически невозможным. Так что же все-таки происходит, почему возникает парниковый эффект? Парниковый эффект базируется на разности длины волн излучения. Проходя сквозь прозрачное стекло, коротковолновые солнечные лучи проникают в помещение. Пол, стены, предметы мебели и все, что находится в комнате, поглощают солнечную энергию и отдают ее в форме длинноволнового теплового излучения. Но это тепло не может пройти через стекло, а отражается обратно. Пока температура снаружи будет выше, чем в помещении, тепло будет отражаться внутрь комнаты. Так постепенно происходит нагревание комнаты, тепло может распространяться только на прилегающие помещения.
       В данном случае ваш зимний сад выступает как коллектор солнечного тепла. Поэтому летом температура в стеклянной постройке может подниматься до 70ºC, что губительно сказывается и на растениях и на людях. Для термической защиты летом нужно, с одной стороны, уменьшить, при помощи затенения, попадание прямых солнечных лучей, а с другой – обеспечить воздухообмен.
       Насколько требуется затенение, судят по месторасположению постройки, степени остекления, эффективности вентиляции. Но в любом случае отказываться от затенения нельзя. Даже в постройке, расположенной на северной стороне, и при достаточной вентиляции температура может достигать 35°С. Также при любом расположении зимнего сада в течение дня наступает время прямого попадания солнечного света, что не совсем комфортно для находящихся там людей. При облачной погоде угроза парникового эффекта не исчезает, потому что остается инфракрасное излучение. Затенение может потребоваться и вечером, если вы захотите уединиться от посторонних взглядов.
       Существует два варианта затенения: естественное и техническое.
       Высокие деревья и густой кустарник способны обеспечить вам естественное затенение. Для этой цели подходят только лиственные породы, так как в зимний период, когда солнце расположено низко и естественного света становится недостаточно, лиственные растения, в отличие от хвойных, не будут затенять помещение. Но каким бы привлекательным ни казалось естественное затенение, оно не может дать надежной защиты на все времена года. В марте – апреле солнце светит уже достаточно ярко, а деревья только начинают покрываться молодыми листочками и не обладают достаточной лиственной массой. К тому же саженцы деревьев растут достаточно долго для того, чтобы вырастить зеленую кулису приемлемой высоты, потребуется 10–20 лет. В помощь естественному затенению применяют техническое.
       Техническое затенение может быть внешним и внутренним. Теория и практика показали, что использование внешних технических приспособлений эффективней внутренних. Внешнее затенение останавливает поток солнечных лучей еще снаружи, пропуская внутрь только до 40% солнечной энергии. Притом что внутреннее затенение способно пропускать до 60–90% потока солнечного света, способного преобразоваться в тепло. В летний период, когда солнце стоит высоко, его лучи падают на остекленную поверхность крыши почти вертикально; не будучи отраженными, они бы беспрепятственно проникали в помещение. Поэтому внешняя система светоотражения здесь является наиболее эффективной. Зимой, при более низком положении солнца, менее эффективное внутреннее затенение вполне справится с незначительным потоком солнечной энергии. Эти два способа имеют свои преимущества и недостатки.
       Внешнее затенение имеет высокий КПД (60–90%), может использоваться для архитектурного оформления фасада. Однако из-за атмосферного воздействия материалы быстрее изнашиваются, могут пострадать от сильных порывов ветра.
       Внутреннее затенение имеет низкий КПД (3–40%), пространство между шторой и стеклом нагревается, что может привести к порче стекла, в этом случае требуется дополнительная вентиляция. Но, в свою очередь, внутреннее затенение не зависит от погоды, не оказывает влияния на внешний вид постройки и придает комнате уют.
       При внешнем затенении применяются жалюзи и маркизы. Современный рынок предлагает большой выбор материалов и систем. В некоторых случаях возможно применение одних маркиз для затенения фасада и крыши. Но лучше использовать раздельные системы, позволяющие затенять время от времени разные участки.
       Освещенность комнаты будет зависеть от фактуры и цвета материала, использующегося для затенения. Удобнее пользоваться затенением, имеющим автоматическое управление, контролирующим ветровую и солнечную обстановку. Всеми представленными на рынке солнцезащитными средствами можно управлять вручную.
       Для внутреннего затенения также нашли свое применение жалюзи. С одинаковой эффективностью используются горизонтальные и вертикальные жалюзи. Внутри помещения становится возможным использовать материалы не только из алюминия и пленки, но и из ткани. Также систему внутреннего затенения можно снабдить автоматическим управлением.

    Вентиляция

       В жаркую солнечную погоду температура в зимнем саду быстро увеличивается вследствие парникового эффекта. Помимо системы затенения большое значение имеет правильная вентиляция. Вентиляция необходима и для удаления отработанного воздуха, содержащего бактерии, вирусы и споры грибов. Чем больше растений находится в помещении, тем больше вероятность возникновения очагов инфекции.
       У пола находится холодный воздух, горячий вследствие конвекции поднимается вверх. Вентиляция способствует перемешиванию слоев воздуха и не допускает скопление горячего воздуха под потолком, что может отрицательно сказаться на растениях, подвешенных в кашпо, или поднимающихся к потолку лианах. Существует два типа вентиляции: естественная и принудительная.

    Естественная вентиляция

       При расчете вентиляционных проемов можно использовать следующую эмпирическую формулу: должно быть открыто примерно 10–20% общего остекления. Из них две трети на крыше (для вытяжки воздуха) и одна треть – на вертикальном остеклении, для обеспечения притока воздуха. Однако термическая вентиляция находит в остекленных сооружениях все меньшее применение, поскольку к современным системам предъявляются дополнительные требования: защищенность от несанкционированного проникновения, независимость от погоды, отсутствие помех при затенении, независимость oт давления ветра и т. д.
       Очень важна защита от несанкционированного проникновения, ведь чего стоит естественная вентиляция, если во время отсутствия хозяев ее закрывают из страха перед взломщиками.
       Вентиляцию также можно снабдить автоматическим управлением.

    Принудительная вентиляция

       Как и естественная, состоит из приточного и вытяжного узлов. Приточный узел представляет собой не просто отверстие, а техническое устройство. Как правило, вентиляторы устанавливаются только на вытяжке. Такие вентиляционные системы изготовляются индивидуально, подгоняются по форме и цвету остекленного сооружения и могут быть точно рассчитаны на желаемую максимальную температуру в помещении.
       К современной системе вентиляции предъявляются многочисленные требования. Сегодня для принудительной вентиляции технически решены проблемы теплоизоляции, низкого уровня шумов и т. п.
       Вентиляцию (термическую и принудительную) можно условно разделить на две подгруппы.

    Поперечная вентиляция

       Расстояние между отверстиями притока и вытяжки не должно превышать шести метров, так как в противном случае воздух будет оставаться слишком горячим, а в районе вытяжки будет достигать критической температуры. По этой причине потребуется установка второго вентиляционного прибора.

    Вентиляция в направлении естественного потока воздуха

       При подсчете расходов на термическую и принудительную вентиляцию последняя отличается тем, что она обходится дешевле. Все это, естественно, справедливо только в том случае, если обе системы точно рассчитаны.

    Освещение

       Свет играет в жизни растений главную роль. На свету в зеленых частях растений происходит важнейший для них процесс – фотосинтез. Свет управляет темпом роста растений. Продолжительность и интенсивность освещения влияют на цветение, созревание плодов и период покоя. Растения нуждаются в определенном количестве и интенсивности света. Условно их можно разделить на растения длинного и короткого дня, а также на светолюбивые и тенелюбивые. Их цветением можно управлять с помощью притенения или дополнительного освещения.
       Растения короткого дня цветут только тогда, когда они освещены не более двенадцати часов в сутки. Наиболее известный пример – пуансетия. Как только длина дня сокращается до двенадцати часов, она расцветает. Растения длинного дня, наоборот, нуждаются в свете более двенадцати часов. С помощью дополнительного освещения можно заставить эти растения цвести зимой, например узумбарскую фиалку. Дополнительное освещение может усилить рост молодых растений. Семена некоторых растений при дополнительном освещении быстрее прорастают.
       Каким должно быть дополнительное освещение, следует решать, исходя из потребностей растений, которые вы собираетесь содержать. Если вы решили создать тропические джунгли, то вам понадобится дополнительное освещение в зимний период. Но если вы содержите растения с разной потребностью в световом дне, можно установить дополнительное освещение только в одной, отведенной для этой цели части зимнего сада. Учитывая повышенную влажность воздуха, есть риск попадания капельной воды на осветительные приборы. При поливе к вопросу безопасности следует подходить очень серьезно. Зимний сад – это не обычное помещение, поэтому проводка, установка выключателей, розеток должны соответствовать правилам безопасности.
       Растения поглощают не все цвета спектра, а только красный и синий. В связи с этим можно использовать специальные фотосинтетические (ультрафиолетовые) лампы. Их свет не только способствует хорошему росту и развитию растений, но и убивает бактерии. При использовании таких ламп следует соблюдать осторожность, так как большие дозы ультрафиолета негативно сказываются на здоровье человека. Использование обычных ламп накаливания в зимнем саду нежелательно. Они излучают большое количество тепла, и размещать их вблизи растений нельзя, велик риск ожогов. К тому же лампы накаливания потребляют много электроэнергии. В основном применяются экономичные энергосберегающие люминесцентные лампы. При низкой потребляемой мощности они дают более яркую освещенность и не излучают тепло.

    Основные понятия и определения, применяемые в светотехнике

       Световой поток – это мощность излучения источника света, оцениваемая по световому ощущению глаза человека. Единица измерения – люмен (лм).
       Сила света – это интенсивность излучаемого в определенном направлении света. Единица измерения – кандела (кд).
       Освещенность – это световой поток, приходящийся на единицу освещаемой поверхности. Единица измерения – люкс (лк).
       Яркость (плотность света) – величина, характеризующая свечение источника света в данном направлении. Яркость элемента светящейся поверхности в каком-либо направлении является главным фактором для уровня светового ощущения глаза человека. Единица измерения – кандела на квадратный метр (кд/м2).
       Световая отдача показывает, с какой экономичностью потребляемая электрическая мощность преобразуется в свет. Единица измерения – люмен на Ватт (лм/Вт).
       Цветовая температура источника света (CCT (Correlated Color Temperature) – это условная температура нагретого тела, которое по спектральному составу излучения близко к серому телу. Цветовая температура источника света определяется путем сравнения с так называемым «черным телом» и отображается «линией черного тела». Если температура «черного тела» повышается, то синяя составляющая в спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Единица измерения – Кельвин (К). Лампа накаливания с тепло-белым светом имеет, например, цветовую температуру 2700 К, а люминесцентная лампа с цветностью дневного – 6000 К.
       Цветность света хорошо описывается цветовой температурой. Существуют следующие три главные цветности света:
       тепло-белая < 3300 К,
       нейтрально-белая 3300–5000 К,
       белая дневного света > 5000 К.
       Лампы с одинаковой цветностью света могут иметь весьма различные характеристики цветопередачи, что объясняется спектральным составом излучаемого ими света.
       Цветопередача (CRI). Характеристики цветопередачи источника света выражаются с помощью различных степеней «общего коэффициента цветопередачи» Rа. Коэффициент цветопередачи отражает уровень соответствия естественного цвета тела с видимым цветом этого тела при освещении его эталонным источником света. Для определения значения Ra фиксируется сдвиг цвета с помощью 8 стандартных эталонных цветов, который наблюдается при направлении света тестируемого или эталонного источника света на эти эталонные цвета. Чем меньше отклонение цвета, излучаемого тестируемой лампой, от эталонных цветов, тем лучше характеристики цветопередачи этой лампы. Источник света с показателем цветопередачи Ra = 100 излучает свет, оптимально отражающий все цвета, как свет эталонного источника света. Чем ниже значение Ra , тем хуже передаются цвета освещаемого объекта.

       К освещенности применимы и несколько практических законов.
       Правило косинусов – освещенность площадки, наклоненной на определенный угол между перпендикуляром к поверхности и направлением параллельного потока, равна освещенности площадки, находящейся под углом 90° к направлению потока, умноженному на косинус этого угла. Например, если повернуть площадку так, что она будет параллельна лучам света, то освещенность на ней будет равна нулю.
       Правило обратных квадратов – освещенность площадки обратно пропорциональная квадрату расстояния между источником и площадкой. Это верно только для точечных источников света, например, при удалении настольной лампы от стола на вдвое дальнее расстояние освещенность на столе уменьшится в 4 раза.
       Об этих правилах надо помнить, когда вы создаете систему освещения для растений.

    Типы ламп

    Лампа накаливания (incandescent lamp)

       Срок службы, по сравнению с остальными лампами, невысок, световая отдача со временем падает. Лампы накаливания с повышенным сроком службы представляют собой обычные лампы, рассчитанные на повышенное напряжение. Из-за низкой цветовой температуры освещаемое пространство кажется желтоватым.

    Галогенная лампа (tungsten-halogen lamp)

       Выпускаются в двух исполнениях – компактные и протяженные. Галогенные лампы накаливания по структуре и принципу действия сравнимы с лампами накаливания, но они содержат в газе-наполнителе незначительные добавки галогенов (бром, хлор, фтор, йод) или их соединения. С помощью этих добавок возможно в определенном температурном интервале практически полностью устранить потемнение колбы (вызванное испарением атомов вольфрама) и обусловленное этим уменьшение светового потока. Поэтому размер колбы в галогенных лампах накаливания может быть сильно уменьшен, вследствие чего, с одной стороны, можно повысить давление в газе-наполнителе и, с другой стороны, становится возможным применение дорогих инертных газов криптон и ксенон в качестве газов-наполнителей.
       Присутствие галогенов тормозит испарение вольфрама, что увеличивает срок службы до 2000 часов. Кроме того, увеличивается светоотдача (около 25 лм/Вт), а цветовую температуру можно поднять до 3400 К (в номинальном режиме 3200 К). Питание ламп осуществляется переменным или постоянным током. Номинальные напряжения 12, 24, 36 или 220 В. По форме лампы бывают прожекторного типа с телом накала в виде компактной спирали и трубчатые с телом накала в виде длинной спирали.

    Криптоновая, неодимовая

       Чтобы уменьшить скорость испарения вольфрама с нити накаливания, лампы накаливания наполняются газом. В дешевых лампах – смесью азота и аргона, в более дорогих вместо аргона используется криптон, который имеет более низкую теплопроводность, или ксенон, который имеет еще более низкую теплопроводность. Если лампа галогенная, то йодиды составляют примерно 1%, все остальное – инертные газы. Использование криптона позволяет увеличить яркость спирали примерно на 10%.
       Ксенон обычно используется в лампочках для карманных фонариков, яркость которых может быть почти в два раза больше яркости обычной лампы (на упаковке обозначается крупными буквами Xenon FlashBulb). Эти лампочки работают на более высоком токе, чем обычные. Поскольку теплопроводность криптона и ксенона меньше, то лампочку можно сделать меньшего размера, что позволяет использовать ее в более тесном пространстве.
       Во всем остальном эти лампы – все те же лампы накаливания.
       Прогресс коснулся и стекла, из которого делаются колбы ламп. Многие фирмы производят подобные лампы, используя неодимовые стекла, указывая, что это лампы для растений (Osram Flora, Chromalux Neodym, Eurostar Neodymium и т. д.).
       Неодим и другие редкоземельные элементы добавляются к стеклу (в том числе и в активном теле лазера), чтобы поглотить желто-зеленую часть спектра. При этом улучшается видимая окраска растений, глазу кажется, что освещение ярче. Однако эта лампа не дает больше света, чем обычная лампа накаливания. Весь ее эффект – чисто визуальный. С таким же успехом можно использовать тонкопленочное покрытие на колбе, которое вырезает желто-зеленую часть спектра. Никакого излучения в ультрафиолетовой области (так же как и обычная лампа накаливания) эта лампа не производит.

    Люминесцентные лампы

       ЛЛ – это газоразрядные лампы низкого давления, внутри которых находятся пары ртути при низком давлении и инертный газ (обычно аргон), для облегчения зажигания. На внутреннюю поверхность лампы нанесен слой люминофора, который преобразует ультрафиолетовые линии ртути в видимое излучение. Меняя состав люминофоров, можно получить лампы с различными спектрами излучения.
       Светоотдача (то есть количество излучаемых люменов на единицу потребляемой мощности) зависит от типа лампы и составляет 70–100 лм/Вт. Срок службы доходит до 15 000–20 000 часов.
       Несмотря на более высокую эффективность люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания, все равно только небольшая часть подводимой энергии преобразуется в видимое излучение. Большая часть энергии превращается в инфракрасное излучение (37%) и рассеянное тепло (42%).

    Типы люминесцентных ламп

       По диаметру колбы лампы делятся на несколько видов (диаметр измеряется в 8-х дюйма), буква T обозначает tubular – форму колбы.
       T5 – пока не являются широко используемыми, поэтому дорогие. У этих ламп светоотдача доходит до 100–110 лм/Вт. Компактные лампы (power compact) также имеют трубки T5.
       T8 – постепенно вытесняют стандартные лампы T12, имея практически такой же световой поток. Пока данные лампы более дорогие. Помните, что их нельзя ставить в схему питания для лампы T12 (эти лампы рассчитаны на ток 0,260A, большинство T12–0,430A).
       T12 – включает в себя большинство стандартных ламп.
       Лампы с колбой в виде буквы U имеют в своем обозначении букву U.
       По мощности лампы делятся на несколько видов:
       Стандартные (T12 – ток 430A).
       High Output (HO) – с током 0,8A. У них мощность больше, соответственно больше и световой поток. Хотя светоотдача при этом меньше, чем у стандартной лампы.
       Very High Output (VHO) – с током 1,5A.
       Экономичные лампы с пониженной мощностью (Philips – Econ-o-Watt, Osram/Sylvania – SuperSaver) – например, лампа стандартного размера 48" (1,2 м) и обозначенная F40/ SS или F40/EW потребляет 34 ватт вместо 40. Света такая лампа дает около 2800 лм вместо 3200 лм.
       По длине лампы также бывают любые. Обозначаются лампы обычно несколькими символами, например: F15 T12 / Color / EW; здесь:
       15 – номинальная мощность в ваттах. Реальная может быть другой (обращайте внимание на экономичные лампы). К тому же световой поток от лампы зависит от используемого балласта;
       T12 – диаметр трубки;
       Color – цвет (например, CW, WW, 850 и т. д.). Таблица с цветами приведена ниже;
       EW (или SS) – для экономичных ламп,
       HO – для high output ламп,
       HF – для ламп, которые используются совместно с высокочастотным электронным балластом,
       RS добавляется в обозначении для ламп, которые могут быть включены в схему без стартера (rapid start).
       Цвет лампы в обозначении обычно стоит после знака /. Например, F18/43. Цвета обозначаются либо буквенной комбинацией (/CW и т. д.), либо цифрами. Цвет задается значением цветовой температуры (CCT). Для стандартных ламп с невысоким коэффициентом светопередачи (CRI) цвет обозначается двумя цифрами:


       В лампах c улучшенным CRI обозначение ставится в виде трех цифр, где первая обозначает коэффициент светопередачи (CRI):
       7 – CRI = 70 +
       8 – CRI = 80 +
       9 – CRI = 90 +
       Последние две соответствуют цветовой температуре (CCT). Например, /840 означает: CRI = 80 и CCT = 4000 K.

       Лампы российского производства

    Компактные люминесцентные лампы (power compact)

       Компактная лампа представляет собой сложенную в два раза трубку (в зависимости от типа встречаются лампы с двумя или тремя такими изогнутыми трубками). Каждая трубка диаметром T4 или T5. Электроды – их два или четыре (в обозначении иногда ставится 2P – 2 pins или 4P – 4 pins) – находятся с одной стороны. Для них нужен специальный патрон (кроме ламп со встроенным балластом), который ставится в обозначении лампы – например, 2G11 (для ламп серии L), GX24d-1 и т. д.
       Такие лампы, как и остальные лампы T5, имеют высокую эффективность (светоотдача составляет 80–100 лм/Вт), хороший коэффициент цветопередачи (CRI) и долгий срок службы.
       Несмотря на то что компактные лампы пока еще дорогие, они вполне могут рассматриваться как альтернатива обычным или металло-галоидным лампам.
       Основными их достоинствами являются:
              ♠ Компактность. Например, аналогичная по мощности лампа T12–55 Вт (4500 лм) имеет длину 72" (1,8 м). А небольшой диаметр позволяет эффективно использовать рефлектор, поскольку лампы имеют более высокую яркость.
              ♠ Высокая светоотдача.
              ♠ Долгий срок службы, в течение которого световой поток падает незначительно, в отличие от ламп высокой мощности, которые по светоотдаче не перекрывают компактные (они имеют просто большую мощность), а световой поток падает достаточно быстро.
              ♠ Возможность использовать с электронными балластами, которые допускают регулирование света (dimming).
       Для освещения растений наибольшее применение находят лампы серии L. Не имеет смысла использовать лампы маленьких мощностей, поскольку они неэффективны. Лампы с тремя или четырьмя трубками неэффективны при использовании рефлектора – большая часть отраженного света попадает обратно на трубки.
       Все время выпускаются новые, более совершенные типы ламп. Например, существуют лампы (L серии) с высокими цветовыми температурами (CCT) – 5400 K, 6700 K, 10 000 K, повышенных мощностей – 96 Вт и т. д.

    Ртутные лампы (Mercury Vapor Lamps)

       УФ излучение опасно для глаз (вызывает повреждения сетчатки и катаракту) и кожи, поэтому никогда нельзя использовать лампу без внешней колбы. К тому же эффективность ее будет ниже, за счет неправильного температурного режима внутренней колбы. Многие современные лампы имеют предохранитель, который отключает лампу в случае, когда внешняя колба сломана (safety lifeguard mercury lamps). Лучше всего иметь дополнительную защиту против УФ излучения – защитное стекло и т. д.
       Цоколь у этих ламп обычно вкручивающийся (mogul base), но он сделан так, что в обычный патрон для лампочки он не вкручивается (или вкручивается, но не достает до центрального контакта).
       Ртутные лампы – не очень эффективный источник света, в сравнении с металло-галоидными лампами. Лампы с небольшой мощностью имеют светоотдачу около 25–28 лм/ Вт (18–23 лм/Вт для лампы со сроком службы 40% от предельного). Ртутные лампы имеют очень большой срок службы (24 000 часов и более). Обычно светоотдача падает к концу срока службы настолько, что уже не имеет смысла эксплуатировать лампу (в отличие от люминесцентных ламп, где срок службы указывается как время, по истечении которого примерно половина ламп выйдет из строя). Светоотдача зависит от ориентации лампы и, как обычно, параметров используемого балласта.
       В спектре ртутной лампы отсутствуют красные цвета (поэтому все освещаемое ею кажется блекло-синим), коэффициент светопередачи CRI = 20. При этом цветовая температура CCT = 6800–700 K. Путем добавления люминофоров на внутренней стороне наружной колбы можно получить немного красного цвета, CRI = 40–45, но световая температура снижается до 3700 K.
       Лампы обозначаются обычно (согласно ANSI, хотя многие производители не следуют этим обозначениям): H 33 GL-400/DX, где:
       H – обозначает ртутную лампу;
       33 – обозначает электрические характеристики. Лампы, имеющие одинаковый номер, используют одинаковый балласт и взаимозаменяемы. Соответственно балласт надо подбирать по этому номеру;
       GL – обозначает форму и размер лампы (но не цвет), они бывают разных типов;
       400 – мощность. Бывают лампы 50, 75, 100, 175, 250, 400 и более ватт;
       DX – цвет (DX – deluxe white).
       Российские лампы обозначаются: ДРЛ 125 (10), где:
       125 – мощность;
       10 – число в скобках (если указано) – «красное отношение» в процентах.
       Люминофоры ламп ДРЛ бывают нескольких типов – Л43, Л50. Поскольку в спектре ртути отсутствуют длины волн, соответствующие красным цветам, то в люминофор добавляются редкоземельные элементы, преобразующие УФ излучение в красные цвета, увеличивая «красное отношение». Иногда в ртутных лампах (self-ballasted mercury lamp) имеется встроенный балласт в виде спирали лампы накаливания. Поэтому они не нуждаются в дополнительном балласте.
       Из-за наличия спирали эти лампы имеют низкую светоотдачу (17–20 лм/Вт). Цветовая температура этих ламп CCT = 3300–4000 K, и коэффициент светопередачи CRI = 40–50. Из-за наличия спирали внутри лампы она дает чуть больше света в красной области спектра, чем обычная ртутная лампа.
       Обозначается эта лампа аналогично обычной ртутной лампе, только первой буквой стоит S, лампы российского производства обозначаются ДРВ.

    Металло-галоидные (-галогенные) лампы (Metal Halide Lamps)

       Металло-галогенные лампы являются газоразрядными, поскольку свечение происходит от дугового разряда, происходящего в колбе с парами ртути. Линейчатый спектр ртути сглаживается добавками галогенидов металлов. Цветовая температура составляет 5500–6500 К. Лампы включаются в сеть переменного тока через пускорегулирующий аппарат, имеют односторонний цоколь. Световой поток можно менять в пределах 50–100% без изменения цветовой температуры (с помощью диммера). Выпускаются в двух исполнениях – компактные и протяженные.
       Эти лампы не надо путать с галогенными лампами, которые аналогичны лампам накаливания и не являются газоразрядными.

       Лампы российского производства (лампы с мощностью большей 400 Вт не приведены):
       1 Лампы имеют прозрачную эллипсоидную колбу, рабочее положение – любое.
       2 Лампы имеют прозрачную цилиндрическую колбу, рабочее положение – горизонтальное, с отклонением не более ±60 градусов.
       3 Лампы имеют прозрачную цилиндрическую колбу, рабочее положение – любое.

       Обычно лампы бывают двух типов: с добавками йодидов натрия, таллия и индия и с добавками йодидов натрия и скандия. В специальные лампы могут быть добавлены и другие металлы, например редкоземельные – дейспрозий и т. д. Такие добавки позволяют получать лампы с высокой светоотдачей и другими улучшенными характеристиками, но подобные лампы очень дорогие и обычно имеют небольшой срок службы, около тысячи часов.
       Лампы ДРИ российского производства бывают нескольких видов.
       Лампы первого типа (с добавками таллия) имеют цветовую температуру около 5000 K, причем она может варьировать в широком диапазоне из-за трудностей с точной дозировкой химических компонентов.
       Лампы второго типа имеют более низкую температуру – около 4000 K (причем она более стабильна, чем у ламп с добавками таллия). Эти лампы имеют цифру 5 или 6 в обозначении.

    Натриевые лампы (Sodium Lamps, HPS, LPS)

       В этих лампах разряд происходит в парах натрия и ртути. Данные лампы бывают высокого (ДНаТ ла мпы, High-Pressure Sodium – HPS) и низкого (Low-Pressure Sodium – LPS) давления. LPS дают практически желтый монохроматический цвет (хотя и с очень высокой эффективностью до 180–200 лм/Вт), поэтому они применяются только для специального освещения, например – автомобильных парковок. В спектре практически отсутствуют компоненты синего цвета, поэтому излучение такой лампы окрашено в желтый цвет и цветовая температура низкая – 2100–2200 K, коэффициент цветопередачи (CRI) около 20. Срок службы у этих ламп доходит до 20–24 тысяч часов. Световая отдача у них доходит до 80–100 лм/Вт.
       Новые HPS лампы имеют более высокую цветовую температуру – 2700 K (Philips – White SOH HPS Lamps) и CRI 85. Данные лампы используются как замена лампам накаливания и могут использоваться в комбинации с люминесцентными лампами. У этих ламп срок службы около 10 000 часов, световая отдача – около 50 лм/Вт.
       Натриевые лампы широко используются при выращивании растений и агротехнике, поскольку дают много света в красной области спектра. Растения обычно имеют несколько светочувствительных пигментов, расположенных в синей и красной областях спектра: например, пигменты, пик чувствительности которых в красной области спектра, отвечают за рост корневой системы, созревание плодов, цветение растений. Поэтому в теплицах, где конечная цель – получить тюльпаны к 8 Марта – не раньше и не позже, – используют натриевые лампы.
       Пигменты с пиком в синей области, отвечают за развитие листьев, рост растения. Поэтому растения, выросшие с недостаточным количеством синего света, более высокие – они тянутся вверх, стараясь получить больше синего света (если вы выращиваете розы в теплице на продажу, то вам нужны растения с длинными стеблями). Пигмент, который отвечает за «поворот» растения к свету, также чувствителен к синим лучам.
       В отличие от металло-галоидных ламп ориентация натриевой лампы не влияет на ее характеристики.

       Лампы российского производства

    Ртутные лампы сверхвысокого давления

       Не следует забывать и о использовании света в дизайне. Небольшие светильники, размещенные на полу среди пышной зелени, придадут саду уют и таинственность. Безусловно, в вашем саду будет обозначена зона отдыха, где найдется место для небольшого столика, за которым вы сможете отдохнуть с чашечкой кофе или чая, почитать книгу или свежую прессу, а может, вы предпочитаете именно в расслабляющей обстановке зимнего сада разбирать деловые бумаги. В любом случае небольшой настольный светильник окажется необходимой деталью. К такого рода осветительным приборам не предъявляются требования по мощности и излучаемому спектру, за исключением источников света при чтении, он должен отвечать санитарным нормам. Но эти осветительные приборы также должны отвечать требованиям безопасности, учитывая специфику данного помещения.
       Различное расположение источника света по отношению к растению приводит к различным визуальным эффектам:
       – Свет от лампы или нескольких ламп, расположенных над растением или групповой композицией, называется направленным. Он служит для того, чтобы, с одной стороны, создать впечатление целостности композиции, а с другой стороны, подчеркнуть ее отдельные элементы.
       – Свет от лампы или нескольких ламп, установленных на уровне пола снизу растения, называется подсвечивающим. Такое размещение источника света подчеркнет отдельные детали и создаст тень на стене позади растения.
       – Свет от лампы, расположенной на уровне пола позади растения, называется контровым. Он акцентирует внимание на силуэте растения и создает мистическую и таинственную атмосферу. Обычно применяется для освещения крупных солитерных растений. Для декоративной подсветки комнатных растений лучше использовать лампы с точечным источником света или софиты. Оптимальное расстояние от лампы до растения можно определить опытным путем. Для этого необходимо установить лампу на некотором удалении от растения и включить ее, после чего поднести ладонь к ближайшему от источника света листу. Если вы почувствуете тепло, значит, лампа находится слишком близко по отношению к растению.

    Отопление

    Центральное отопление

       Зимний сад, являющийся частью жилого дома, обычно подключают к центральной отопительной системе. Оптимальной является трубчатая водяная система. Она может работать на электричестве, газе или мазуте, и теплая вода по трубам равномерно распределяется по всему помещению. Водяное отопление лучше всех других выполняет главное требование, чтобы во всем помещении было одинаково тепло. Постепенному распределению тепла способствует большой диаметр труб.

    Обогрев с помощью электроприборов

       Сегодня рынок предлагает большой выбор кондиционеров и сплит-систем отечественного и импортного производства, обладающих разными техническими характеристиками и возможностями.
       Здесь приведен список основных функций, выполняемых кондиционером по команде с пульта:
              ♠ режим охлаждения с минимальной температурой 15°С;
              ♠ режим нагрева с максимальной температурой 30°С;
              ♠ режим осушения (температура в помещении не изменяется);
              ♠ режим авто (аналог климат-контроля);
              ♠ режим вентиляции;
              ♠ три скорости вращения вентилятора;
              ♠ управление направлением воздушного потока;
              ♠ таймер;
              ♠ режим «сон» задает условия работы аппарата во время ночного сна в течение 8 часов;
              ♠ тестирование ошибок и неисправностей.
       К сожалению, использовать такие системы как самостоятельный обогрев в средней полосе России нельзя, но в сочетании с дополнительным обогревом они будут отлично контролировать температуру в помещении и зимой.

    Обогрев теплым полом

       При использовании традиционного варианта устройства отопления, когда нагревательные приборы расположены вдоль стен, создаются конвекционные потоки, в которых нагретый воздух поднимается вверх, постепенно отдавая тепло, и холодным опускается к полу. Для того чтобы человек чувствовал себя уютно, температура пола должна быть близкой к комфортной температуре воздуха в помещении. Это возможно при применении напольных покрытий с низкой теплопроводностью (паркет, ковровые покрытия, деревянные полы).
       Однако, учитывая повышенную влажность зимнего сада, применение деревянного пола и ковровых покрытий нежелательно. Наилучшим вариантом облицовки пола в зимнем саду является керамическая плитка или мрамор. В этом случае температура пола будет на несколько градусов ниже температуры в помещении.
       Многие растения хорошо отзываются на нижний подогрев, особенно это касается периода укоренения черенков. Но не стоит располагать растения непосредственно над обогревательными ТЕНами. При обогреве пола изменяются конвекционные потоки, а следовательно, и микроклимат. Теплый пол является системой нагревательной, в которой преобладающее количество тепла отдается путем излучения. Поток тепла проходит через металлопластиковые трубы, проложенные в слое бетона, который вместе с покрытием пола становится греющей плитой и отдает тепло в окружающую среду. Систему теплого пола разбивают на несколько параллельных отдельных контуров с температурой теплоносителя одинаковой в каждом контуре.
       Могут применяться также комбинированные системы, как теплого пола, так и конвективного отопления с применением традиционных нагревательных приборов. Конструктивное решение сводится к следующему. На бетонное основание перекрытия раскладывается пенопласт с подклеенной фольгой и напечатанной сеткой, облегчающей проведение монтажа спиралей труб с определенным шагом. Трубы раскладываются непосредственно на пенопласт и крепятся при помощи клипс, вбитых в пенопласт. Греющий контур заливается бетоном. Требуемая толщина бетонной отливки над трубами составляет 5 см, что сводится к толщине совокупного слоя бетона около 6,5 см, отсчитываемого от поверхности пенопласта.
       Установка системы теплого пола имеет множество достоинств и является на сегодня комфортной и эффективной системой отопления. Система «теплый пол» может быть:
              ♠ основной системой отопления, предназначенной для компенсации всех теплопотерь в помещении;
              ♠ дополнительной системой отопления – комфортным подогревом пола в помещении.
       Помимо электрического кабеля, возможно использовать для обогрева пола системы разводки горячей воды по гибким металлопластиковым трубам в бетонной стяжке пола.
       Эти системы в обязательном порядке должны иметь теплообменник, для того чтобы во втором (отопительном) контуре циркулировала незамерзающая жидкость, для чего необходим электрический достаточно мощный и надежный насос. Использование промежуточного теплоносителя (воды), теплообменника и насоса снижает КПД установки примерно на 25–30%.
       В системах отопления нагревательными кабелями электроэнергия преобразуется в тепловую непосредственно с КПД близким к 100%. Частично включить электрокотел практически невозможно, минимальная мощность фиксирована и, как правило, не менее 25% от общей мощности. Кабельная система может наращивать и поддерживать тепловую мощность от 0 до 100% в любое желаемое время в любом помещении здания. Электрокотел, теплообменник и система механических (или электромеханических) клапанов системы водяного отопления требует постоянного круглосуточного и квалифицированного технического обслуживания.
       Система кабельного отопления не требует технического обслуживания – достаточно периодического контроля. Более того, эта система не имеет никаких движущихся частей, трущихся пар и тому подобных деталей, в принципе невозможны протечки и неисправности, а следовательно, ее надежность и долговечность несравненно выше системы с электрокотлом. Достаточно сказать, что срок службы нагревательного кабеля более 50 лет.

    Полив

       Вода – основной фактор жизни растений. Неорганические вещества из почвы растения получают в растворенном виде. Вода участвует в дыхательном обмене, в процессе фотосинтеза (фотолиз воды). Испарение воды в процессе транспирации защищает растения от перегрева. Потребности в воде у разных растений не одинаковы. Одним требуется обильный полив, другие могут погибнуть от чрезмерной влажности.
       Потребность в воде изменяется в разные периоды жизни растения. На период прорастания семени наблюдается пик потребления воды. В периоды покоя растения потребляют воду в минимальных количествах, так как все процессы протекают медленно. Потребность растения в воде зависит от его биологических особенностей, величины и количества лиственной массы, развития корневой системы, периода роста.
       Недостаток воды отрицательно сказывается на растениях. У них замедляется рост, перегреваются и увядают листья. Однако избыток влаги также оказывает негативное влияние. При повышенной влажности почвы развиваются слабые корни, цветение и плодоношение задерживается. Корневая система при неправильном, излишнем поливе страдает и от нехватки кислорода.
       Нормы полива рассчитывают, исходя из состава и свойств почвы и потребности в воде растений. Для легких грунтов требуются более частые поливы небольшими объемами. Для тяжелых и влагоемких почв требуются более редкие и большие нормы. Сроки полива определяют, исходя из жизненного цикла растения.
       Ранней весной при выходе растения из периода покоя полив постепенно увеличивают, и к лету он достигает своего максимума. Осенью полив уменьшают и зимой сокращают до минимума. При поливе большое значение имеет температура воды. Она не должна быть ниже 23–25°С. Полив холодной водой может спровоцировать появление корневой гнили. При высокой температуре полив холодной водой может вызвать шок у растений.
       Признаками нехватки воды растению может служить окраска листьев. Они имеют более темный цвет, по краям появляется белая окантовка. Часто лист сворачивается в виде зонтика, при этом уменьшается транспирация. В воде, использующейся для полива, должны отсутствовать природные органические кислоты, соединения фенола и различные примеси. При использовании воды с высоким содержанием железа наблюдаются ожоги и побурение растений. Также необходимо знать рН вашей воды.

    Способы и системы полива

    Полив из лейки

    Система капиллярного полива

       Также при выращивании растений в горшках (кашпо здесь не подходит), особенно в большом количестве, хорошо себя зарекомендовала система капиллярного полива. Этот способ облегчает уход за горшечными растениями, и полив требует меньшего внимания. Основан он на действии капиллярных сил. Горшки с растениями устанавливают на поддон, заполненный промытым песком. Высота песка составляет 5–8 см. Горшки вращательными движениями вкручивают на глубину 3 см, так чтобы песок забился в дренажное отверстие и соприкасался с почвой.
       Поверхность песка всегда поддерживают во влажном, но не переувлажненном состоянии. Вода под действием капиллярных сил через узкие пространства между частицами песка и через дренажное отверстие поступает в горшок. Увлажняют песок с помощью лейки, но можно эту систему и автоматизировать. Особенно это актуально на период отпуска.
       Простейшее устройство представляет собой перевернутую бутылку с насадкой, закрепленную в держателе, из которой вода поступает непосредственно в песок или соединительный водосток. При автоматизированной системе напорный резервуар с насадкой подсоединяют к системе центрального водоснабжения, и песок увлажняется через пропускной клапан.

    Трубчатая система полива

       При автоматическом поливе все растения получают одинаковое количество воды. Использовать такие системы надо очень осторожно, внимательно следя за состоянием почвы и растений. Если скорость подачи воды установлена небольшая, от недостатка влаги будут страдать в первую очередь крупные растения, именно им и следует уделять особое внимание.

    Оснащение

       Для ухода за растениями в зимнем саду вам потребуется специально отведенное место, где бы вы могли хранить инвентарь, пересаживать растения, лечить их, размножать вегетативно или выращивать из семян. Поэтому, подходя к планированию зимнего сада, следует заранее определить, где у вас будет располагаться «хозяйственная» зона. Желательно расположить ее подальше от места отдыха и в незаметном месте. В этой зоне вы разместите рабочий стол, полочки или шкаф для хранения инвентаря, удобрений, горшочков для рассады.
       Если ваше рабочее место расположено в темном углу, установите для себя дополнительное освещение: настольную лампу или светильник у потолка, в зависимости от размера рабочей площади. Удобрения и ядохимикаты для борьбы с вредителями следует хранить с большой осторожность, особенно если в доме есть маленькие дети. Препараты для борьбы с вредителями в доме лучше не хранить, а приобретать по мере необходимости.
       Обрабатывать растения лучше всего на улице, чтобы яд не попадал на пол, мебель, стены, другие растения, не нуждающиеся в обработке. Фитогормоны, стимуляторы роста и препараты для укоренения также лучше хранить в специально отведенном месте. Будет удобно и безопасно, если все химические и биохимические препараты, будь то полироль для листьев, удобрение или фитогормоны, вы будете хранить в темном, прохладном и недоступном для детей месте. Здесь же лучше разместить и посуду, в которой вы будете разводить препараты. В случае если препаратом опрыскивают растения, следует выделить для этих целей отдельный пульверизатор и не пользоваться им в других целях.
       При поливе обычно пользуются водопроводной водой, но желательно не сразу из-под крана. Вода из крана холодная и содержит мало кислорода. Корни так же, как и другие части растений, дышат и нуждаются в кислороде. При поливе корни растений получают кислород, растворенный в воде. В связи с этим нельзя пользоваться для полива кипяченой водой, так как при кипячении из воды удаляются все газы. С одной стороны, это хорошо, из воды удаляется хлор, но также вместе с ним удаляется и кислород. В таком случае кипяченую воду необходимо искусственно обогатить кислородом с помощью компрессора.
       Исходя из этих положений, воду необходимо немного отстоять. Достаточно дать воде постоять в течение нескольких дней для удаления хлора, обогащения ее кислородом и нагрева до комнатной температуры. Для отстаивания воды вам нужно будет обзавестись емкостью необходимого вам объема. Лучше, если резервуар для воды будет пластиковым или из стекла, во избежание взаимодействия с водой (как в случае с деревом или металлом).
       Не стоит расстраиваться, если вам кажется, что резервуар с водой будет портить декоративный вид сада. Его можно спрятать в рабочей зоне или превратить в небольшой пруд с фонтаном. Наличие фонтана ускорит созревание воды, так как насос перемешивает воду и способствует обогащению ее кислородом. Стеклянную емкость необходимо будет затенить, дабы предотвратить цветение воды.
       При работе с растениями, независимо от их количества, вам потребуется следующий инвентарь:
              ♠ Лейка для полива. Лейки бывают разного объема и с разной длиной носика. Лейкой с длинным носиком пользуются для полива ампельных растений, подвешенных в кашпо. Современный рынок предлагает большой выбор по цвету и дизайну.
              ♠ Опрыскиватель. Используется для удаления пыли с листьев и увлажнения воздуха. Наиболее удобны помповые опрыскиватели. В продаже имеются и специальные насадки, накручивающиеся на пластиковые бутылки. Пользуясь такой насадкой, можно регулировать объем воды, используя бутылки с разным объемом.
              ♠ Совок для работы с почвенными смесями. При пересадке или посадке комнатных растений небольшие совочки наиболее удобны.
              ♠ Рыхлитель. После полива на поверхности почвы образуется корка, которую необходимо разбить, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Для этой цели удобно пользоваться рыхлителями. Но можно воспользоваться и обыкновенной столовой вилкой.
              ♠ Секатор. Потребуется для обрезки лишних или за сохших побегов.
              ♠ Палочки для пикирования рассады.
              ♠ Таблички для написания названия растения при выращивании из семян.
              ♠ Нож. Ножом удобно пользоваться при делении корневища, извлечении корневого кома из горшка, нарезки черенков.
              ♠ Также вам пригодится набор небольших пластиковых контейнеров, в которых удобно выращивать укорененные черенки и пикированную рассаду, пластиковые поддоны для размещения горшочков с рассадой, небольшие парнички для выращивании капризных растений. При выращивании рассады растений открытого грунта удобно пользоваться торфяными горшочками, растение высаживают в грунт вместе с контейнером, что позволяет избежать травмирования корневой системы и способствует лучшей приживаемости. Но это уже не обязательный набор инвентаря. Он пригодится вам только в том случае, если вы по-настоящему увлечены выращиванием растений и планируете заниматься их разведением.

    Горшки

    Глина или пластик?

       Глиняные горшки тяжелее пластиковых, но в случае выращивания высоких растений это становится преимуществом, риск опрокидывания заметно снижается. Из глиняных горшков вымываются вредные соли. Эстетическим недостатком является выступание соли на поверхности внешних стенок горшков. Необходимо время от времени обтирать стенки для удаления белого налета. Крашеные глиняные горшки или покрытые глазурью по свойствам становятся похожими на пластиковые.
       Использование передовых технологий позволило улучшить показатели изделий из глины. Добавка шамотной (огнеупорной) глины полностью изменила физические свойства материала. Преимущества шамота многогранны. Корни растений, благодаря микропористой структуре самого материала, позволяющего пропускать кислород из окружающей среды, дышат, в отличие от емкостей, покрытых глазурью. Утолщенные стенки создают дополнительную теплоизоляцию в жаркий период, предотвращают перегрев корневой системы. На поверхности не остается практически никаких следов вечного спутника изделий из красной неглазурованной глины – белого щелочного налета.
       Изделия позволяют на более высоком профессиональном уровне выращивать плодовые тропические и субтропические растения в домашних условиях, в том числе цитрусовые культуры, упрощая достаточно сложную агротехнику.
       Со временем недоверие к пластиковым горшкам пропало. Многолетний опыт показал, что в пластиковых горшках растения растут и развиваются ничуть не хуже. Отсутствие пористой структуры позволяет реже поливать растения, но в то же время риск залить растение здесь выше, лишняя влага не впитывается стенками горшка. Пластик является более прочным и долговечным материалом, в отличие от глины. Гладкие, не имеющие пор стенки пластиковых горшков намного легче мыть. Достаточно просто вымыть их с раствором детергента, в то время как глиняные горшки необходимо замачивать, чистить щеткой и стерилизовать.
       Независимо от того, из какого материала сделан горшок, у него обязательно должно быть дренажное отверстие. При хорошем дренаже можно использовать систему капиллярного полива. У пластиковых горшков желательно наличие ободка на дне. За счет ободка горшок приподнят над поверхностью, что позволяет воде беспрепятственно из него вытекать.

    Размеры и форма

       Форма может быть разной: круглой, овальной, цилиндрической, квадратной и т. д. Обычно диаметр горшка совпадает с его высотой, но возможны варианты, когда высота составляет половину диаметра. Такие горшки подходят для растений, имеющих неглубокую мочковатую корневую систему.

    Кашпо

       Их отличие от горшка состоит в том, что они не имеют дренажного отверстия. Кашпо чаще всего более разнообразны по форме, цвету и дизайну. Выбор достаточно широкий, но необходимо, чтобы кашпо гармонировало с другими вещами в помещении. Цилиндрические металлические кашпо хороши в крупных помещениях общественного назначения (магазинах, банках, холлах), плетеные корзинки подойдут в качестве кашпо в небольшой комнате дома.
       Кашпо должно оттенять красоту растения, а не отвлекать внимание на себя. Выбирая кашпо, сразу определитесь, какое растение поставите в него. Убедитесь, что растение будет хорошо сочетаться с кашпо по цвету, форме и фактуре. Если кашпо очень красиво и декоративно, яркого цвета, хорошо сочетается с интерьером и очень вам нравится, посадите в него растение с простой, однотонной и неяркой листвой, например папоротник, плющ, фикус, хосту, ховею, хлорофитум. Цветущие растения прекрасно смотрятся в небольших однотонных кашпо, того же тона, что и цветы, или сочетающегося тона. Желтая кальцеолярия хорошо выглядит в кашпо зеленого цвета, красная гусмания прекрасно сочетается с красными в тон кашпо, синее кашпо замечательно оттеняет белые фиалки. Если растения располагаются в помещении группой, то кашпо у них должны быть в один тон или одинаковые. Группа одинаково окрашенных кашпо производит единое впечатление, тогда как разнобой в декоре кашпо разрушает целостность восприятия и создает впечатление раздражающей пестроты. Это же правило должно соблюдаться и при декорировании небольших помещений. Хотя если интерьер вашего дома выполнен в стиле модерн, то такой интерьер только выиграет, если подобрать кашпо двух цветов – одного контрастного, второго нейтрального или чуть другого тона, чем основной цвет декора помещения. Например, к интерьеру, выполненному в сине-белом цвете, подойдут однотонные кашпо желтого и голубого цвета или кремовые, синие немного другого оттенка, а также металлические кашпо белого металла.
       Кашпо должно быть как минимум на 2 см шире горшка и настолько же его выше, горшок легко должен входить и выниматься из кашпо. Кашпо должно быть достаточно широким, растение может быть шире кашпо не более чем в 2–5 раз. Если растение любит сухой воздух, например суккуленты, промежуток между стенками горшка и кашпо оставляют пустым. Если растение крупное и есть опасность опрокидывания кашпо, между горшком и стенкой кашпо кладут камни. Для других растений пространство между горшком и кашпо можно заполнять влажным торфом или резаным мхом-сфагнумом. Влажный наполнитель повышает влажность воздуха вокруг растения.
       Подвесные кашпо чаще всего выполнены из пластика и имеют двойное дно для сбора воды при поливе. Для уменьшения веса заполнять такие кашпо лучше всего земляной смесью на основе торфа.

    Контейнер

       Контейнер представляет собой водонепроницаемую емкость без дренажного отверстия. Они могут быть весьма значительных размеров, в зависимости от назначения. Растения можно непосредственно высаживать в контейнер или же располагать в нем несколько горшков. Пустоты заполняются керамзитом или торфом. Пространство, образующееся между горшками, можно также заполнить почвенной смесью и высадить там растения, чаще всего высаживают почво-покровные растения.
       При устройстве «грядок» используются контейнеры, выполненные из бетона. Размеры таких контейнеров могут быть весьма значительными. Форма и архитектура «грядки» должны соответствовать интерьеру. Как правило, в таких сооружениях высаживают целые массивы растений.
       Одним из важнейших факторов успешного содержания растений в контейнерах является обеспечение беспрепятственного стока излишков воды из земляного кома. Чем крупнее растение и ком, тем внимательнее стоит подойти к устройству дренажа. В крупных контейнерах слои крупного и мелкого дренирующего материала целесообразно разделить геотекстильной мембраной. При посадке в «грядки» нужно обеспечить вывод дренажной системы за пределы сооружения.

    Расположение растений в интерьере

    Понятие фитодизайна и краткая история

       Термин фитодизайн появился в прошлом веке, но украшением своего жилища цветами и растениями люди занимаются с незапамятных времен. Еще в глубокой древности люди знали, что растения помогают создавать определенную атмосферу в доме. Жители Древнего Египта украшали свои дворцы циперусами, римляне для этих целей предпочитали лавровые деревца, а китайцы использовали азалию. В те далекие времена комнатные растения были привилегией исключительно богачей.
       Существует несколько способов размещения растений в интерьере.

    Одиночное расположение – солитер

              ♠ большой размер;
              ♠ необычная форма;
              ♠ интересная окраска листьев;
              ♠ наличие декоративных цветков.
       Особые требования предъявляются к внешнему виду горшка или кашпо. Солитерные растения больших размеров нередко используют еще и для того, чтобы отделить одну часть комнаты от другой, например в одной комнате «гостиную» от «столовой», или чтобы заполнить образовавшуюся в комнате пустоту. В качестве солитера можно использовать фикус, пальмы, ложные пальмы, лианы (филодендрон, виноград, тунбергию, хойю, монстеру, пассифлору), ампельные растения (зигокактус, колумнею, хлорофитум), пестролистые растения (бегонию, каладиум, кодиеум, кордилину), а также некоторые декоративноцветущие растения (гортензию, пеларгонию, цикламен).

    Групповое расположение

    Горшечная группа

       Горшечная группа – это совокупность растений, высаженных в отдельные горшки, но расположенных близко друг от друга. При этом она отнюдь не является стихийным скоплением цветочных горшков. В основе горшечной группы лежат основные принципы группировки, позволяющие создать гармоничную композицию. По сравнению с одиночным размещением горшечная группа имеет целый ряд преимуществ. Это интересный внешний вид, этакий зеленый оазис среди пустыни застывшей мебели.
       Растения занимают меньшую площадь и скрывают недостатки друг друга. Облегчается уход за растениями, главным образом в отношении полива. В горшечной группе создается среда с высокой влажностью воздуха, что позволяет выращивать нежные тропические растения. Для создания стандартной односторонней горшечной группы выбирают 4–12 цветочных горшков с растениями, имеющими сходные требования к условиям содержания (свету, температуре, влажности воздуха и поливу). Основную массу группы образуют декоративнолистные растения, которые группируют таким образом, чтобы получить определенный декоративный эффект.
       На переднем плане или среди массива зеленой листвы ставят 1–2 горшка с декоративноцветущими растениями. На заднем плане обычно размещают наиболее высокие экземпляры с более темными или более крупными листьями. За неимением таковых растения заднего плана рекомендуется поставить на подставки, увеличивающие их высоту. В горшечных группах можно использовать и ампельные растения, которые обычно помещают в средней части группы и позволяют гибким свисающим стеблям красиво обрамлять свой и стоящие рядом горшки.
       Групповая композиция не обязательно должна быть горизонтальной. В некоторых случаях более уместно вертикальное расположение растений, которое возможно благодаря специальным подставкам. Для создания вертикальной группы обязательно используйте хотя бы одно ампельное растение или лиану. Вертикальные композиции обычно применяют для оформления углов помещения или для деления комнаты на две части.

    Создание небольшого сада

       В комнатном садике растения могут быть непосредственно высажены в один общий контейнер либо в цветочных горшках, помещенных в контейнер. Пространство между горшками можно заполнить торфом или инертным материалом, например дешевым и доступным керамзитом. Как правило, в комнатном садике растения чувствуют себя более комфортно, чем в горшечных группах. Но с другой стороны, данная композиция имеет и свои недостатки. К ним относятся теснота, плохая вентиляция, опасность заболевания или поражения вредителями большого количества растений одновременно.
       Положение растений в комнатном садике можно улучшить своевременным прореживанием, чтобы растения не мешали друг другу расти. Во избежание появления вредителей и болезней садик необходимо регулярно осматривать. Загнившие побеги и цветы своевременно удаляют. Все растения комнатного садика должны быть разнообразны по высоте, форме и окраске листьев. При этом нужно учитывать соответствие размеров растений габаритам контейнера. Общую высоту композиции определяет высота самого большого растения. При этом следует избегать слишком высоких экземпляров.
       Основную массу садика составляют декоративнолистные растения, на фоне которых высаживают красивые цветочные экземпляры. В центр контейнера помещают горшок с теневыносливым растением, так как на его долю придется света меньше, чем на долю растений, высаженных по краям. Чтобы смягчить угловатые контуры контейнера, в садике рекомендуется посадить ампельное растение или лиану (плющ, традесканцию, карликовый фикус).
       В качестве контейнера для комнатного садика можно использовать любой водонепроницаемый сосуд достаточного размера. Это могут быть обыкновенный пластмассовый ящик, цветочница особой конфигурации, медный таз, небольшая плошка (для садика из суккулентов или кактусов), деревянный ящик и др. Внутренние поверхности деревянного контейнера перед использованием необходимо обработать водонепроницаемым, безопасным составом (ни в коем случае не креозотом!).
       Лучше в контейнер высаживать растения в отдельных горшках. Это облегчит уход за садиком в целом и позволит в случае необходимости быстро удалить заболевшее или погибшее растение. Либо же просто поменять растения, составляющие композицию. Не менее опасными являются корневые вредители, с которыми будет сложно бороться при непосредственной высадке растений в общий контейнер. В особо тяжелых случаях производят обработку почвы ударными дозами фосфороорганики. При этом помещение придется закрыть для доступа людей на несколько дней. Наиболее рациональна следующая схема. Горшки устанавливают поверх дренажного слоя из песка, гальки или мелкого гравия. Промежутки между горшками заполняют торфом или керамзитом таким образом, чтобы наполнитель доходил до самого верха горшков.
       Интересным решением представляется висячий садик, для создания которого используют подвесную корзину достаточного размера. При этом горшки с растениями высаживают в водонепроницаемый контейнер, который затем помещают в корзину. Чтобы облегчить уход за висячим садиком, подвесную корзину размещают на уровне глаз. Не следует забывать также и о том, что у потолка в случае отсутствия хорошей вентиляции скапливается сухой, горячий воздух. Во избежание лишнего веса рекомендуется использовать почвенную смесь на основе торфа, а не земли.
       Особым видом комнатного садика является ландшафтная композиция, представляющая собой реальный ландшафт в миниатюре. Пейзаж может быть водным, горным или пустынным. Здесь можно найти не только крошечные растения, в том числе бонсаи, но и дорожки, водоемы, различные шпалеры, плетни и даже небольшие скульптуры.

    Вертикальное озеленение

       Самый простой вариант вертикального озеленения – это размещение на уровне пола отдельных или помещенных в общую цветочницу горшков с вьющимися растениями. На стене крепится декоративная шпалера или сетка, за которую будут цепляться побеги. Если вы выбрали зеленые лиственные растения, на шпалере можно укрепить несколько кашпо с вьющимися цветущими растениями.
       Другим вариантом может служить размещение настенных кашпо на разной высоте в различном порядке. Соберите в них цветы по своему вкусу, учитывая освещенность положения и их теневыносливость. Если позволяет место, завершить композицию озеленения сверху вниз можно размещением под кашпо узкого (шириной в один горшок) контейнера с пышной зеленью, например несколькими хлорофитумами.
       Для зонирования помещений устанавливают решетки из различных материалов, которые могут быть как стационарными, так и передвижными. На решетке на разных уровнях укрепляют различные полочки, держатели и т. п. Если решетки расположены в слабо освещенных местах, рядом располагают дополнительные лампы.
       Ассортимент ампельных растений многообразен. При выборе необходимо учитывать требования растений к свету и теплу, особенно в зимний период. Большинство лиан любят светлые помещения с постоянной температурой около 20 градусов. Для озеленения помещений широко применяются пассифлора (красивоцветущая вечнозеленая лиана) и тетрастигма (роскошная лиана для больших помещений, требует много света, места и воздуха). К теневыносливым растениям относятся плющи, сеткреазия зеленая, традесканции, вьющиеся фикусы, филодендрон цепляющийся, циссус (декоративная лиана с пышной листвой).

    Создание композиции

       Декоративность композиции зависит не от количества и разнообразия используемых растений, а от правильного выбора растений и удачного размещения, подчеркивающего красоту их форм и цветовых сочетаний. Растения для создания композиций подбираются в соответствии со стилем и дизайном комнаты. В нарядной, обставленной эксклюзивной мебелью гостиной, украшенной экзотическими аксессуарами, уместны растения с большими листьями простой формы. Если дизайн интерьера неяркий, с минимальным количеством элементов, ярких красок добавят растения с пестрой листвой.
       Каждое растение может быть представлено в интерьере как отдельно стоящее, то есть выступать в роли солитера. В таком случае это должны быть хорошо сформированные экземпляры. Размещают их так, чтобы они были доступны для обозрения со всех сторон.
       Эффектный и наиболее распространенный способ аранжировки – это групповые посадки растений в общую емкость – либо размещение в ней горшков с цветами. Свободные места засыпаются керамзитом, почвой или торфом. Число вариантов композиции безгранично, но при их составлении всегда должны соблюдаться общие принципы и приемы, с помощью которых достигается декоративный эффект. Поэтому, прежде чем приступать к созданию своего шедевра, необходимо познакомиться хотя бы с элементарными правилами композиции.

    Пропорции

       Композиции можно составлять из растений одинаковой высоты или сочетать виды, образующие несколько ярусов. В многоярусную композицию входят, как правило, высокорослые, средневысокие и низкорослые растения. Выбрать гармоничное соотношение высоты растений, входящих в композицию, можно с помощью классического закона золотого сечения, используемого в архитектуре и изобразительном искусстве. Суть его заключается в том, что отношение между двумя частями одного отрезка должно быть таким же, как между всем отрезком и его большей частью (3 : 5 = 5 : 8, а : b = b: (а + b). Применяя этот принцип, легко определить правильные пропорции между высокими, средневысокими и низкими элементами создаваемой группы. По этому же принципу определяется и расстояние между экземплярами.
       Высокорослые растения можно располагать как в центре (при создании симметричных композиций), так и на заднем плане или смещать к краю, создавая, таким образом, асимметричные композиции. Широко применяются и одноярусные посадки. Для них, как правило, пригодны невысокие травянистые растения одного вида, которые используются для создания одноцветных бордюров или живописных композиций из растений с разной окраской листьев (бальзамины, колеусы, бегонии).

    Цвет

       Важную роль в создании фитокомпозиции играет сочетание цветов и оттенков, которое может подбираться по гармоническому или контрастному принципу. При составлении гармонической (нюансной) композиции используют различные оттенки какого-либо одного цвета. Цветовая гамма окраски листьев растений очень многообразна: от серебристо-зеленого до темно-коричневого. Поэтому обычно не составляет труда подобрать несколько видов или сортов растений с листьями различных оттенков одного цвета или близких цветов.
       Возможности контрастных композиций значительно шире. При их составлении можно широко применять пестролистные растения (бегония королевская, диффенбахия, колеус, маранта и др.), используя их для создания цветовых пятен на фоне растений с однородной окраской листьев. Если пестролистные растения составляют основу композиции, подбор контрастных растений требует особого внимания. На беспокойном фоне пестролистных растений отлично выделяются растения с крупными темно-зелеными листьями, но в то же время могут совершенно «потеряться» виды с мелкими листьями.
       Выразительные композиции можно составить, вводя в них цветущие растения, которые будут контрастировать со сдержанным нейтральным фоном декоративно-лиственных растений. Эффект контрастности можно усилить, сочетая в композиции растения с разной фактурой листьев и стеблей. Разнообразие фактуры листьев и стеблей растений создает неограниченные возможности для достижения художественного эффекта. Так, листья могут быть гладкими глянцевыми (фикус, монстера, аспидистра), бархатисто-опушенными (глоксинии, сенполии), складчато-гофрированными (куркулиго).

    Форма

       Общий облик растения – еще одно выразительное средство. При составлении композиции обычно подбирают виды с разным характером роста: прямостоячие, с полегающими или свисающими побегами, и почвопокровные. Многочисленность форм комнатных растений позволяет варьировать их сочетания, добиваясь нового декоративного эффекта. Эти возможности частично ограничиваются тем, что в композиции нельзя сочетать растения, резко различающиеся требованиями к условиям содержания.
       Формы растений можно компоновать по контрастному и гармоническому принципу.
       Контрастны по облику, например, раскидистые кусты бегонии борщевиколистной с крупными опушенными листьями на длинных толстых черешках и острые, вертикально стоящие, мечевидные листья сансевьеры, или темное кружево куста иглицы в сочетании с широкими мягкими листьями эухариса.
       По гармоническому принципу обычно создают композиции из разных видов и разновидностей одного рода (бегонии, колеусы, традесканции и сеткреазии и т. д.). При составлении любой композиции необходимо учитывать периоды роста, покоя и цветения растений, своевременно удалять потерявшие декоративность экземпляры, вводить новые виды и соответственно менять характер всей композиции.

    Фон

       Для ярких контрастных композиций необходим спокойный нейтральный фон, а растения с крупными темно-зелеными листьями отчетливо выделяются даже на достаточно пестрых стенах. Хорошим фоном являются поверхности из природного камня, особенно когда они сочетаются с бассейном или аквариумом. Значительно усиливает декоративный эффект применение светильников и в особенности скрытых напольных прожекторов.

    Стили

       При большом выборе не стоит, однако, забывать о концепции зимнего сада – он должен быть выполнен в строго определенном стиле. Зимний сад, в отличие от оранжереи, является продолжением дома, жилой комнатой. В связи с этим и его дизайн не должен резко отличаться и входить в конфликт с дизайном других помещений. Наиболее универсальным является сад – джунгли. Но обилие растений потребует от вас большего ухода и внимания, а также такой сад подойдет действительно увлекающимся растениями людям, желающим выращивать и коллекционировать большое количество видов.
       Естественно, аксессуары и мебель следует подбирать в зависимости от интерьера вашего дома. Но помимо джунглей существует еще много других, заманчивых вариантов дизайна и стиля зимнего сада. Это может быть пустыня, прибрежный или скальный ландшафт. Цветущий сад или же водный – сад кувшинок, сад-флорариум, сад-водопад. В этой книге будут описаны некоторые, наиболее интересные варианты дизайна зимнего сада и приведен перечень подходящих растений.

    Стиль минимализм

       В настоящее время приобретает популярность стиль минимализм. Зимний сад, выполненный в этом стиле, не наполнен растениями, здесь мало композиций и цветочниц или же они небольшие. Чаще всего в таком саду располагают одиночные, эффектные растения. Следует учитывать дизайн, цвет горшков и кашпо, так как они находятся на виду, не закрыты растениями нижнего яруса и по цвету должны гармонировать с интерьером. Такой стиль подходит, если ваш зимний сад выполняет функцию гостиной. Растения здесь не доминируют. С помощью правильно подобранных композиций расставляются акценты, сглаживаются углы, создается легкая, расслабляющая атмосфера.

    Растения, подходящие для одиночного расположения

    Гептаплеурум древесный (Heptapleurum arboricola)

       Дерево, достигающее в высоту 2 м. Темп роста быстрый. Внешне похоже на шефлеру, на длинном черешке располагаются до десяти удлиненных листочков зеленого цвета с желтыми разводами у формы variegate. Содержать его надо в тепле, не допуская падения температуры ниже 17°С. Располагать следует на ярко освещенном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. Полив обильный, зимой сокращают. Листья необходимо время от времени мыть. В домашних условиях можно размножать стеблевыми черенками.

    комментариев нет  

    Отпишись
    Ваш лимит — 2000 букв

    Включите отображение картинок в браузере  →