Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

ИКЕА – третий крупнейший потребитель дерева в мире; компания ежегодно продает 2 миллиарда шведских фрикаделек.

Еще   [X]

 0 

Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник (Онищенко Владимир)

В один прекрасный день вы понимаете, что ваше жилище требует ремонта. Конечно, проще всего было бы нанять бригаду мастеров, чтобы они быстро привели ваш дом в порядок. Однако все это упирается в большие деньги, а по нынешнему времени – в очень большие деньги. Мало того, что стройматериалы дороги, так еще и за работу надо будет выложить немаленькую сумму. К тому же и результат не всегда может порадовать… Чтобы до конца быть уверенным в том, что после ремонта ваше жилище будет именно таким, как вы хотите, сделайте этот ремонт сами. Главное – понять, с чего начать.

Год издания: 2009

Цена: 55 руб.



С книгой «Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник» также читают:

Предпросмотр книги «Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник»

Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник

   В один прекрасный день вы понимаете, что ваше жилище требует ремонта. Конечно, проще всего было бы нанять бригаду мастеров, чтобы они быстро привели ваш дом в порядок. Однако все это упирается в большие деньги, а по нынешнему времени – в очень большие деньги. Мало того, что стройматериалы дороги, так еще и за работу надо будет выложить немаленькую сумму. К тому же и результат не всегда может порадовать… Чтобы до конца быть уверенным в том, что после ремонта ваше жилище будет именно таким, как вы хотите, сделайте этот ремонт сами. Главное – понять, с чего начать.
   В этом неоценимую помощь вам окажет эта книга. В ней подробно описаны все этапы ремонта, рассказано о стройматериалах, раскрыты все секреты строительных работ (о которых вам вряд ли расскажут мастера). Словом, с этой книгой вы сможете сделать самый качественный ремонт своего дома или квартиры. Кроме того, здесь рассказывается о многих дизайнерских находках. Так что ваше жилище после ремонта преобразится, а вы с гордостью сможете сказать: «Это я сделал сам!»


Владимир Онищенко Правильный ремонт от пола до потолка: Справочник

Готовимся к ремонту

Планирование

   Вариант первый – пригласить дизайнера, который, как минимум, подготовит все планы, спецификации материалов, а как максимум, возьмет на себя подбор материалов и оборудования и контроль за выполнением работ. В этом случае степень вашего участия в процессе ремонта определяется только вашими желаниями и возможностями. Конечно, пускать все на самотек нельзя – нужно обязательно согласовывать все важные моменты и выделять в своем даже очень плотном графике время для того, чтобы проконтролировать, как идет ремонт. Ведь в конце концов жить или работать в этом помещении вам!
   Вариант второй – сделать все самому. Для начала надо определиться со своими желаниями и пожеланиями членов семьи: кто-то мечтает о белом диване, кто-то о личном столике для работы, кто-то об угловой ванне. Пусть каждый член семьи изложит свои предложения, даже если на первый взгляд они смешные или несовместимые друг с другом.
   Определите, кто будет вести весь ремонт – то есть станет таким себе семейным координатором проекта. Кто будет его выполнять? Какие работы вы поручите строителям (может все), а какие сможете сделать сами? Какой ремонт вы планируете: одной комнаты, или всей квартиры; косметический или евроремонт, потребуется ли перепланировка помещения…
   Затем определите, в каком архитектурном стиле будет ваше помещение, или отдельные его составляющие, именно это будет определять выбор материалов и видов работ.
   Следующая задача очень непростая – согласовать все пожелания и соотнести окончательный вариант с вашими возможностями. На этом этапе многое отсеивается, но часто мечта, кажущаяся сумасшедшей, оказывается вполне осуществимой. Далее следует начертить план помещения, соблюдая масштаб, указав на плане реальные размеры помещения. Это необходимо для планирования расстановки мебели, оборудования, в том числе электрического и сантехнического, а также для подсчета объема работ и расхода материалов. На втором чертеже (можно наложить кальку на первый) – обозначьте, как будет расставлена мебель, сантехника, холодильники, телевизоры. Не ленитесь сделать несколько вариантов. Потом отложите их на пару дней – пусть «отлежатся» у вас на столе и в голове. Так вы сможете найти оптимальное для вас решение.
   Далее необходимо в привязке к мебели и оборудованию, сделать чертеж разводки сантехнических труб – подвод воды и слив, а также чертеж с расположением электроточек – розеток, выключателей, выводов для светильников потолочных и настенных (а может и вмонтированных в пол); радио-, телевизионных, компьютерных и телефонных линий.
   Затем решаем, какие напольные покрытия будут использоваться. Для небольших квартир лучше брать максимально однородное напольное покрытие – хотя, конечно, в связи с разным функциональным назначением (ванная комната, кухня, спальня и т. д.) материал будет, скорее всего, разный – плитка, паркет, паркетная доска или ламинат. Но цветовое решение должно быть максимально гармоничным, чтобы не создавалось ощущение пестроты и большого количества маленьких помещений.
   Если речь не идет о квартирах в домах советской постройки, то можно позволить себе комбинировать не только фактуры, но и цвета, играть на контрастах. При этом, чем больше площадь, тем свободнее отпускаем свою фантазию, хотя слишком увлекаться все же не следует – всевозможное сочетание цветов и материалов должно быть в конечном итоге гармоничным, ведь для дома важно ощущение покоя и уюта.
   В случае с полами советуем вооружиться цветными карандашами или (при наличии навыков) акварельными красками. Раскрасьте свой план напольных покрытий в цвета, близкие к выбранным вами, и сразу поймете, где и что надо подкорректировать. Либо возьмите у производителей ламината, паркета, плитки рекламные буклеты, в которых есть материалы, которые вы собираетесь использовать, вырежьте нужные картинки – так, чтобы размеры кусочков приблизительно были пропорциональны участкам пола, на которых они будут лежать, и объедините их на белом листе бумаги.
   Сделайте рисунки или эскизы будущего интерьера, чтобы проверить, как сочетаются цвета стен, пола, мебели – это сбережет ваше время, нервы и, вероятно, поможет вам избежать лишних трат на материалы, которые могут и не пригодиться.
   Подобную технику коллажа удобно использовать при подборе материалов для стен, пола, мебели, оформления окон, освещения в комнате.
   Теперь нужно определить, какие будут стены в каждой комнате – окрашенные или покрытые декоративной штукатуркой, обоями, тканью, соломкой, пробкой. Вариантов множество. Ваша задача – обозначить материалы (с указанием цвета и/или артикула покрытия) для каждого помещения. Если планируете комбинировать покрытия стен, а особенно если предусматриваете фигурные вставки – сделайте рисунок стены в масштабе. Таким образом недопонимание со стороны строителей минимизируется, а у вас будет четкое свидетельство того, что «эту финтифлюшку» вы придумали не только что, а оговаривали все до начала работ.
   Нелишним будет высчитать площади пола, стен, потолка, которые будут отделываться разными материалами. Так вы получите исходные цифры для подсчета необходимого количества материалов и объема работ. Имейте в виду, что, к сожалению, многие строительные бригады поначалу заявляют немного заниженные цены, чтобы получить заказ, но потом «добирают свое», а иногда производят и недобросовестный подсчет выполненных работ, то есть завышают их стоимость.
   Стоимость будущего ремонта – один из основных факторов при его планировании. Она складывается из стоимости материалов, их доставки и работ. Первое, что необходимо прояснить при оценке стоимости ремонта – это уровень предстоящих ремонтных работ. Совершенно ясно, что стоимость ремонта «по последнему слову» будет гораздо выше стоимости ремонта «дедовским способом». Если вы решили не просто обновить стены, заменить линолеум и сменить побелку на потолке обоями, а хотите сделать ваш дом образцом идеального вкуса, сочетания красоты и удобства, комфорта и практичности, пунктов оценки стоимости ремонта прибавится.
   Стоимость работ, то есть те деньги, которые вы отдадите строительной компании, которая будет воплощать в жизнь ваши дизайнерские идеи, возрастает при использовании в отделке помещения эксклюзивных авторских работ (колонны, пилястры, арки, сложные конструкции, выполненные по индивидуальным чертежам, панно и т. д.).
   Все необходимые для ремонта материалы можно разделить на две группы: это расходные материалы (черновые материалы) и отделочные материалы (чистовые материалы).
   К расходным материалам относятся: клеи, шпаклевки, грунтовки, сухие смеси, гвозди, шурупы, трубы, краны, провода, другое необходимое электрооборудование и т. д. Это, наверное, один из самых сложных для подсчета стоимости ремонта пунктов, так как сюда входит очень много мелких вещей, точно сосчитать необходимое количество которых просто невозможно. Так что будьте готовы к тому, что расходные материалы в ходе ремонта докупать придется неоднократно. Стоимость расходных материалов зависит от типа и возраста ремонтируемого помещения.
   Отделочные материалы — это то, что будет украшать родные сердцу стены, пол и потолок. На них приходится основная доля стоимости ремонта. Это краска, натяжные или подвесные потолки, декоративные панели, декоративные покрытия, обои, паркет, линолеум, плитка, ламинат, ковролин и т. д. К этой же группе относятся ванна, унитаз, биде, умывальник, смесители, двери, электророзетки, выключатели, светильники, люстры и многое другое.
   Можно сказать, что стоимость ремонта полностью зависит от ваших желаний, фантазий дизайнера и вашей готовности тратить деньги.
   Что такое дизайн-проект? Это набор документов, с помощью которого любая строительная фирма или технически грамотная бригада строителей может воплотить дизайнерские решения в жизнь. Например в состав дизайн-проекта квартиры входят:
   1. Обмерочный чертеж (подробный план помещения до начала проведения работ).
   2. Планировочные решения и определение функциональных зон, то есть будущая планировка и разбивка помещения на зоны (обеденная, проходная, зона отдыха и т. п.); сюда же относится расположение мебели и других предметов интерьера. Таким образом, прежде чем приступать к работам, необходимо правильно разбить на комнаты и зоны имеющееся в вашем распоряжении помещение. При этом надо учесть кучу нюансов, например, возраст, предпочтение и образ жизни каждого из членов семьи.
   Допустим, хозяева квартиры – семейная пара с маленьким ребенком. Глава семьи много работает и в основном за компьютером. Однако он не забывает и об отдыхе, и в выходные семья любит принимать у себя гостей. В этом случае, если позволяет метраж, можно предложить разбить квартиру на четыре комнаты: спальня родителей, комната ребенка, гостиная, объединенная с кухней, и кабинет. Таким образом, совместная кухня и гостиная поможет легко и быстро организовывать большой праздничный стол, а наличие кабинета позволит главе семьи работать, не отвлекаясь на посторонние вещи вроде телевизора, и если он засидится допоздна, то это не помешает отдыху жены и ребенка.
   Комнате малыша в нашем примере тоже необходимо уделить большое внимание. Поскольку дети в раннем возрасте любят возиться на полу, материал, из которого он будет сделан, должен быть экологически чистым, теплым и легко мыться. Также для развития ребенка в комнате необходим спортивный уголок, который можно будет легко демонтировать, когда ребенок вырастет. А если он уже ходит в школу, необходимо позаботиться о его рабочем месте – оно должно быть удобным и хорошо освещено.
   3. Решение по организации световой среды. В этом разделе дизайн-проекта определяется расположение светильников, их тип (галоген, лампы накаливания, лампы дневного света, неон и т. п.) и количество. А также расположение и схема работы выключателей.
   Один и тот же интерьер может выглядеть совершенно по-иному при разном освещении. Света не должно быть слишком много или слишком мало, его необходимо рассчитывать исходя из специфики помещения и пожеланий хозяев. Например, в спальне освещение должно быть приглушенным, интимным, свет не должен бить в глаза. Однако нельзя забывать и про свет у изголовья кровати, чтобы можно было перед сном почитать любимую книгу. Немаловажными дизайнерскими приемами являются такие вещи, как подсветка и световой акцент. Управление всей этой световой среды осуществляется через различные выключатели и переключатели, расположение и схема работы которых должны быть интуитивно понятны не только хозяевам, но и их гостям. Высокие технологии и дизайнерские приемы, применяемые в последнее время в области света, позволяют найти подходящие решения для разных стилей и финансовых возможностей.
   4. Предложение по размещению розеток. Сейчас практически в каждом доме или квартире используется огромное количество различной техники и электроники. Поэтому количество розеток и их расположение играют немаловажную роль в современном жилище. Квартира не только не будет выглядеть стильно, если повсюду будут лежать провода удлинителей, а из розеток торчать тройники и переходники, но это еще и небезопасно. Одна из задач дизайнера – так расположить силовые, телефонные, компьютерные и телевизионные розетки, чтобы, с одной стороны, они не торчали из всех стен подряд, а с другой – находились в удобном и доступном месте.
   5. Предложение по организации санузлов. Одной из нелегких задач для дизайнера является планирование пространства санузлов. Даже в элитных домах площадь санузлов не всегда удовлетворяет потребностям хозяев. Каждому человеку хочется иметь в новой квартире большую ванну, а еще уместить рядом с ней хорошую стиральную машину, умывальник, а может даже душевую кабину, а также унитаз и биде. При этом нельзя забывать про шкафчики и полочки для разного рода парфюмерных и ванных принадлежностей. Совместить пожелания клиента с реальными габаритами санузла и предложить максимально эффективное использование полезного пространства, чтобы при этом там было где развернуться, – вот что является главной целью дизайнера на данном этапе проектирования квартиры.
   6. Предложение по отделочным материалам. Огромную роль в том, как в конечном итоге будет выглядеть ваша квартира, играют отделочные материалы. Сейчас количество и разнообразие этих материалов так велико, что человеку далекому от строительства разобраться в них достаточно сложно, ведь все они различаются по цене, качеству, сроку службы и экологичности. В этом разделе дизайн-проекта дизайнер предложит вам оптимальное решение по отделке помещения, исходя из общего стиля квартиры, ваших финансовых пожеланий и эстетических предпочтений.
   Срок исполнения такого дизайн-проекта в среднем составляет около месяца. При необходимости, начать ремонт помещения можно уже на стадии утверждения планировочного решения и определения функциональных зон.
   Состав дизайн-проекта других помещений, например загородных домов, офисов, магазинов и т. п., несколько отличается от состава дизайн-проекта квартиры, представленного выше, но суть работы дизайнера, а именно создание красивого и функционального помещения, отвечающего потребностям и финансовым возможностям заказчика, остается той же.
   Параллельно созданию собственного дизайн-проекта, необходимо найти строительную фирму или проверенную бригаду строителей, а также строительные и мебельные магазины, подобрать нужные для ремонта материалы, выписать их марки, артикулы и цены. Потребуется также уточнить сроки поставки материалов, мебели и оборудования, сделать необходимые заказы и проплаты (добавьте минимум недельку-другую к обещанным датам – поставщики не всегда отличаются пунктуальностью), чтобы избежать задержек на этапе выполнения работ. И только проделав такой огромный объем работ, вы готовы заключить договор со строительной бригадой и начинать ремонт.

Выбор архитектурного стиля квартиры

   В разговоре архитектора или дизайнера с заказчиком «стиль», «стилизация» – наиболее часто используемые слова. Определение дизайнерского стиля квартиры должно, прежде всего, опираться на индивидуальность заказчика – его пожелания и вкус, – а уже на этой базе стать концептуальным воплощением идей дизайнера или архитектора. При этом нельзя отрываться от так называемого «архитектурного контекста», в котором проводится работа – необходимо учитывать конструкцию здания и окружающую архитектуру.
   Мы подходим к стилю как к языку для выражения основной идеи проекта. Формируясь в ходе проектной работы, идея может принимать те или иные стилистические формы. Именно это стремление к эстетическому единству объекта часто приводит к довольно условному понятию «стиль».
   Собравшись кардинально что-либо менять в интерьере квартиры, мы должны решить довольно трудную задачу выбора стиля, а сделать это, очевидно, легче на основе некоторой осведомленности. Поэтому рассмотрим развитие стилей (архитектурных и интерьерных) в историческом аспекте.

   Мы знаем достаточно много о культуре и искусстве трех цивилизаций, положивших основу современной европейской культуры. В точности воссоздать внутреннее убранство древнеегипетского, древнегреческого или древнеримского жилого дома достаточно трудно, да, видимо, это и не нужно в наших современных жилищах. Но мы можем привнести в наш интерьер определенную стилистическую картину.
   Об уникальной богатейшей культуре древних египтян нам известно, в основном, благодаря их заупокойному культу. Большая часть дошедших до нас зданий – знаменитые пирамиды, которые считаются погребальными сооружениями. В них сохранились предметы обихода и обстановки, но поскольку возводились они для фараонов и верхушки знати, то и говорить мы можем, в первую очередь, о «дворцовом» интерьере.
   Древний Египет — первое в мире государство, где были созданы древнейшие в истории памятники архитектуры, возникло искусство декора, а быт стал предметом внимания и украшения.
   Египтяне первыми научились возводить кирпичный свод, изобрели водопровод и даже создали систему обогрева полов в виде керамических труб, в которые подавался теплый воздух от горящего во дворе дома костра.
   Дома египетских вельмож, часто возводимые из камня, представляли собой сложный комплекс из множества помещений, объединенных внутренним двором. Стены таких дворов украшались барельефами и художественной росписью, отличавшимися плоскостностью: фигуры не столько смотрелись, сколько читались. Предметы изображались так, как будто на них одновременно смотрели и прямо, и сбоку. Этим обычно объясняют типичное для древнеегипетского искусства построение человеческого изображения: туловище – в профиль, голова – анфас.
   С усовершенствованием ткацкого станка, что позволило делать полотно тоньше и значительно шире, в убранстве жилищ появились драпировки. А с появлением бронзы интерьер стали украшать коваными изделиями.
   В античной Греции весь уклад жизни носил преимущественно общественный характер: большую часть своего досуга городские жители проводили не в узком семейном кругу, а на площади народных собраний, в храме, в театре. Поэтому большое внимание здесь уделялось архитектуре и художественному оформлению храмов и общественных зданий. Существовало два основных архитектурных стиля: дорический и ионический. Дорический, по мнению греков, воплощал идею мужественности, силы и торжественной строгости. Он отличается простотой, мощностью и даже тяжеловатостью форм и их строгой соразмеренностью. Ионический, наоборот, был легок, строен и наряден, в нем колонны или пилястры заменялись кариатидами – статуями, изображавшими чаще всего изящных и нарядных женщин. И дорические и ионические здания строились из известняка, и в их отделке широко применялась яркая раскраска, в основном красного и синего цвета.
   Мебель в Греции делали из дерева, бронзы (курительницы и канделябры) и мрамора. Подлинных образцов деревянной мебели не сохранилось. Наиболее употребительным и важнейшим типом домашней мебели был ларь – особого вида ящик для хранения вещей. Стенки таких ларей покрывались росписью цветов.
   Кроме ларей, в обиходе древних греков были распространены столы на трех опорах в виде ног крупных животных. О мебели для сидения дают представление живописные изображения табуретов и стульев на вазах. Такая мебель имела жесткую прямоугольную конструкцию.
   Древнегреческая архитектура, возникшая на островах Эгейского моря, была настолько гармоничной и целостной, что впоследствии воспринималась более поздними стилями (ренессанс, классицизм, неоклассицизм) как первоисточник, как некий эталон для подражания.
   В Древнем Риме архитектура была ведущим искусством. В отличие от Греции, где главным архитектурным сооружением был храм, в римской архитектуре основное место занимали сооружения, воплощавшие идеи могущества римского государства, а впоследствии и императора: форумы, триумфальные арки, амфитеатры. Стремительно развивались строительная техника, инженерное искусство. Быт древних римлян был абсолютно современным – водопроводные системы на десятки километров, дороги, мосты, сточные канавы – прообраз современной канализации. Римский театр, в отличие от греческого, – это отдельное здание, впервые в нем строится сцена. Одной из вершин римской архитектуры является Колизей – амфитеатр, вмещавший 50 000 зрителей, который предназначался для увеселительных зрелищ, таких как гладиаторские бои.
   Римляне усовершенствовали архитектуру жилых домов. Италийский тип дома имел внутренний дворик, окруженный колоннадой, украшенный фонтаном, статуями, цветниками. Появились виллы, вокруг которых разбивали сады с фонтанами, беседками, гротами и большими водоемами. Виллы отличались роскошным убранством, с использованием мрамора и ценных пород дерева. Стены украшались сложной живописью, имитирующей колонны. В отделке стен использовались яркие фрески, барельефы. Очень важной декоративной частью римского дома были мозаичные полы – от простых, с использованием белой гальки, до тончайших мозаик со сложными живописными композициями. Римляне также экспериментировали с такой потрясающе красивой архитектурной конструкцией, как купол.
   В искусстве Византии неразрывно сплетены утонченная декоративность, стремление к пышной зрелищности, условность художественного языка, резко отличающая его от античности, и глубокая религиозность. Византийцы создали художественную систему, в которой господствуют строгие нормы и каноны, а красота материального мира рассматривается лишь как отблеск неземной, божественной красоты. Эти особенности ярко проявились как в архитектуре, так и в изобразительном искусстве.
   Снаружи здания, дворцовые и культовые, получали всегда очень простую обработку: фасады, как правило, не штукатурились, а оформлялись кирпичом, чередовавшимся со слоями розового цементного раствора, а иногда (в поздние периоды) и с темноватым камнем-известняком. Используемая узорная кирпичная кладка придавала зданиям особую фактуру. Кирпич, иногда в сочетании с камнем, был основным строительным материалом, определявшим внешний облик многих византийских сооружений.
   Характерным архитектурным элементом были суженные арочные окна, которые часто сводились в группы по два-три окна, нередко разделявшихся колонками и объединенных наружной аркой над ними. Популярная тема византийской архитектуры – аркады на высоких колоннах с корзинообразными капителями. Такие аркады часто охватывали фасад на всем его протяжении.
   Романский стиль. Слово произошло от латинского romanus – римский. Англичане называют этот стиль «норманнским». Для романских построек характерно сочетание ясного архитектурного силуэта и лаконичность наружной отделки. Романская архитектура развивалась в Западной Европе X–XII веков.
   Романская архитектура сложилась в результате совмещения исконных местных и византийских форм. Она являлась самым ранним этапом развития западноевропейской архитектуры. Определились новые типы сооружений – феодальный замок, городские укрепления, большие городские церкви, соборы. Возник и новый тип городского жилого дома.
   Романский стиль совершенно отверг пропорциональные каноны и формы античной архитектуры, свойственный ей арсенал орнаментально-декоративных средств. То немногое, что сохранилось от архитектурных деталей античного происхождения, было чрезвычайно сильно преобразовано.
   Основным строительным материалом романского зодчества был камень. Сложнейшим процессом была выработка рациональной и соответствующей ритмике плановых решений массивной каменной конструкции культовых сооружений. Эволюционировала также система сводов и поддерживающих их каменных опор, хотя этот процесс протекал неодинаково в различных архитектурных школах Франции, Германии, Италии и других стран.
   Как правило, здание всегда тщательно вписывалось в окружающую природу и поэтому выглядело особенно прочным и основательным. Этому способствовали и массивные гладкие стены с узкими проемами окон и ступенчато-углубленными порталами.
   Главным элементом композиции монастыря или замка становится башня, вокруг которой располагались остальные постройки, составленные из простых геометрических форм – кубов, призм, цилиндров. Ее характерными признаками также являются толстые стены, прорезанные маленькими окнами, призванные воспринимать распор от купола, если таковой имеется, преобладание горизонтальных членений над вертикальными и, в основном, циркульные и полуциркульные арки.
   Готика. Каждый раз, глядя на готические соборы, поражаешься тому, как человеческие руки смогли показать грандиозность и красоту камня. Кажется, что башни, подобно стрелам, вонзились в небо и конца им не видно, витражи настолько реалистичны, что появляется ощущение, словно оказываешься в XV веке, в ожидании коронации Карла VII. Декоративные статуи, ужасные химеры, окна и порталы, стрельчатые арки…
   Во второй половине XII века на северо-востоке Франции, в провинции Иль-де-Франс возник архитектурный стиль, который назван готическим. Название стиля происходит от итальянских слов «маниера готика» – «готская манера» (от итал. gotico – непривычный, варварский; Goten – варвары; к историческим готам этот архитектурный стиль отношения не имеет, но сначала это слово использовалось в качестве бранного). Впервые это понятие в современном смысле применил Джорджио Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от Средневековья.
   Позднюю, или северную, готику отождествляют с периодом Реформации. Наиболее сильно этот стиль проявился в архитектуре, где визитной карточкой готики являются удлиненные пропорции и острые конические крыши, а также в скульптуре, живописи и народно-прикладном искусстве.
   Средневековые зодчие отказались при постройке новых церквей от массивных стен и применили стрельчатую арку. Она давала несравнимо меньшую нагрузку на стены, которые в готическом соборе не играли большой роли. Опорой здания стал каркас из арок и мощных наружных столбов. На них покоился стрельчатый свод. Эта основа несла на себе детали, украшавшие здания – башенки, скульптуры на карнизах и крыше.
   Попробуйте представить себе, что вы вошли в древний готический собор. Внутреннее пространство поразит вас не меньше, чем его высота. Где-то очень высоко над головой теряются в полумраке крестовые своды. Стены прорезают громадные узкие окна. Особенное освещение в готическом храме создавали витражи – композиции из цветных стекол. Они пропускали в собор пучки синего, красного, желтого света. Над главным входом сияет неземными, фантастическими красками роза – огромное круглое окно со сложным переплетом. Особенно славились витражи Реймсского и Шартрского соборов во Франции.
   Для готики характерны арки с заостренным верхом, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями (вымперги, тимпаны, архивольты) и многоцветные витражные стрельчатые окна. Все элементы стиля подчеркивают вертикаль.
   Почти вся архитектура готических соборов обусловлена одним главным изобретением того времени – новой каркасной конструкцией, что и делает эти соборы легко узнаваемыми.
   Решающим для развития готики явилось открытие нового способа распределения нагрузки – предположение о том, что вес и давление каменной кладки могут концентрироваться в определенных точках, а значит другим элементам конструкции не обязательно быть несущими. Основной принцип готической конструкции таков: свод более не опирается на стены (как в романских постройках), теперь давление крестового свода передают арки и нервюры (выступающие ребра, на которых держалась кладка потолка) на колонны (столбы), а боковой распор воспринимается аркбутанами (наружная каменная упорная арка) и контрфорсами (мощный столб, способствующий устойчивости стены). Кроме того, готика последовательно применяла стрельчатую форму в сводах, что также уменьшало их боковой распор, позволяя направлять значительную часть давления свода на опору. Стрельчатые арки, которые по мере развития готической архитектуры становятся все более вытянутыми, заостренными, выражали главную идею готической архитектуры – идею устремленности ввысь.
   Часто на месте опоры аркбутана на контрфорс ставился пинакль. Пинакли – это завершенные остроконечными шпилями башенки, имеющие часто конструктивное значение, хотя они могли быть и просто декоративными элементами.
   Почти всегда сооружались два яруса аркбутанов. Второй, верхний ярус предназначался для поддержки крыш, становившихся со временем более крутыми, и, следовательно, более тяжелыми. Второй ярус аркбутанов также противодействовал давящему на крышу ветру.
   Это нововведение позволило значительно облегчить конструкцию за счет перераспределения нагрузок, а стены превратились в простую легкую «оболочку», их толщина более не влияла на общую несущую способность здания, что позволило проделать много окон, а стенная роспись, за неимением стен, уступила витражному искусству и скульптуре.
   Скульптура поздней готики испытала большое влияние итальянского искусства. Примерно в 1400 году Клаус Слутер создал ряд значительных скульптурных работ для Филиппа Бургундского – это Мадонна фасада церкви погребения Филиппа около Дижона и фигуры фонтана Мозе (1395–1404). В Германии хорошо известны работы Тильмана Рименшнайдера, Вайта Штоса и Адама Крафта.
   Одним из основных направлений готической живописи стал витраж, который постепенно вытеснил фресковую живопись. Техника витража осталась такой же, как и в предыдущую эпоху, но цветовая палитра стала гораздо богаче и красочней, а сюжеты сложнее – наряду с религиозными появились бытовые темы. Кроме того, в витражах стали использовать не только цветное, но и бесцветное стекло.
   Неоготика {англ. Gothic Revival architecture – возрождение готики) – художественный стиль XVIII и XIX веков, заимствующий формы и традиции готики. Неоготика зародилась в Великобритании, но получила распространение также и в континентальной Европе, и даже в Америке.
   Иногда элементы неоготики самым причудливым образом переплетались с новейшими для того времени технологиями, например устои Бруклинского моста в Нью-Йорке имели арки в форме готических окон. Самый выдающийся образец неоготики – здание Британского парламента в Лондоне. В США следует отметить неоготический собор Св. Патрика в Нью-Йорке.
   В 1980-е годы термин «готика» впервые начали использовать для обозначения целого музыкального направления «готическая музыка», а также субкультуры «готическая субкультура» и сцены «готик-сцена».
   Философия готики (средневековая философия) проникнута осознанием существования иного мира, из которого постоянно приходят ангелы, демоны, вампиры, мертвецы или привидения. Эпоха готики совпадает с эпохой крестовых походов, возвышенной любви и рыцарских романов.
   Ренессанс (фр. Renaissance – возрождение) – эпоха интеллектуального и художественного расцвета, который начался в Италии в XIV веке, достигнув пика в XVI веке и оказав значительное влияние на европейскую культуру. Термин «возрождение», означавший возврат к ценностям античного мира (хотя интерес к римской классике возник еще в XII веке), появился в XIII веке и получил теоретическое обоснование в XVI веке в трудах Джорджио Вазари, посвященных творчеству знаменитых художников, скульпторов и зодчих. В это время сложилось представление о царящей в природе гармонии и о человеке как венце ее творения. Среди наиболее выдающихся представителей этой эпохи – Леон Баттиста Альберти и Леонардо да Винчи.
   Архитектор Брунеллески, новаторски используя эллинистические традиции, создал несколько зданий, не уступавших по красоте лучшим античным образцам. Очень интересны работы Браманте, которого современники считали самым талантливым архитектором Высокого Возрождения, и Палладио, создавших крупные архитектурные ансамбли, отличавшиеся цельностью художественного замысла и разнообразием композиционных решений.
   Крупнейшими представителями Северного Ренессанса (во всей Европе за пределами Италии) были Дюрер, Кранах Лукас Старший, Хольбейн. Северные художники в основном подражали лучшим итальянским образцам, и только немногие, например Ян ван Скорел, сумели создать свой стиль, который отличался особой элегантностью и грацией, – маньеризм.
   В Средние века феодалы предпочитали селиться вдали от городов в фортификационных сооружениях – замках, а в связи с оживлением жизни в городах они стали строить городские «резиденции» – палаццо. Палаццо (лат. palatium – дворец) представляет собой тип городского дворца-особняка и является одним из первых типов зданий универсального назначения.
   Классический тип палаццо – трехэтажное здание с величественным фасадом и уютным двором. Как правило, первый этаж отводился под служебные помещения, на втором располагались парадные залы, а на третьем спальные комнаты.
   Для зданий эпохи Возрождения характерны прямоугольные формы, симметрия и пропорция. Фасады церковных зданий, как правило, размерены пилястрами (вертикальными выступами стены), арками и увенчаны фронтоном.
   Жилые здания часто имеют карниз, а главная дверь отмечена некоторой чертой – балконом или окружена рустом (лат. rusticus – простой, грубый, неотесанный; облицовка внешних стен здания четырехугольными, плотно подогнанными камнями, передняя сторона которых оставлена неотесанной или отесана очень грубо).
   Таким образом, в этот период появляется этаж – все, что было до Ренессанса, принято называть ярусами.
   Окончательное оформление этажа, как горизонтального пространственного слоя, предназначенного для жизни и деятельности человека, является основным достижением ренессансного дворца. Стена впервые истолковывается в современном смысле слова, то есть как геометрически правильная перегородка между внутренним архитектурным пространством и пространством вне здания. Окна трактуются как глаза здания, фасад – как лицо здания; то есть снаружи выражается внутреннее архитектурное пространство.
   Ренессанс стоит ближе к античной архитектуре по органической полновесности форм и гармонической завершенности, основанных на золотом сечении пропорций, «очеловечении» пропорций зданий.
   Барокко (итал. barocco – странный, причудливый) – стиль европейского искусства и архитектуры XVII–XVIII веков. В разное время в термин «барокко» вкладывалось разное содержание. Поначалу он носил оскорбительный оттенок, подразумевая нелепицу, абсурд (возможно, он восходит к португальскому слову, означающему уродливую жемчужину). В настоящее время этот термин употребителен в искусствоведческих трудах для определения стиля, господствовавшего в европейском искусстве между маньеризмом и рококо, то есть приблизительно с 1600 года до начала XVIII века. От маньеризма искусство барокко унаследовало динамичность и глубокую эмоциональность, а от ренессанса – основательность и пышность: черты обоих стилей гармонично слились в единое целое.
   Наиболее характерные черты барокко – броская цветистость и динамичность, что соответствовало самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви. За пределами Италии стиль барокко пустил самые глубокие корни в католических странах, а в Британии, например, его влияние было незначительным. У истоков традиции барокко в живописи стоят два великих итальянских художника – Караваджо и Аннибале Карраччи, создавшие самые значительные работы в последнее десятилетие XVI века – первое десятилетие XVII века. Для итальянской живописи конца XVI века характерны неестественность и стилевая неопределенность. Караваджо и Карраччи своим искусством вернули ей цельность и выразительность. В итальянской архитектуре самым видным представителем искусства барокко был Карло Мадерна (1556–1629), который порвал с маньеризмом и создал свой собственный стиль. Его главное творение – фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603). Основной фигурой в развитие барочной скульптуры был Лоренцо Бернини, чьи первые исполненные в новом стиле шедевры относятся приблизительно к 1620 году. Квинтэссенцией барокко, впечатляющим слиянием живописи, скульптуры и архитектуры считается капелла Коранаро в церкви Санта-Мария-делла-Виттория (1645–1652) в Риме.
   В каждой стране искусство барокко сливалось с местными традициями. В одних странах оно становилось более экстравагантным, как, например, в Испании и Латинской Америке, где развился стиль архитектурного украшательства, названный чурригереско; в других приглушалось в угоду более консервативным вкусам.
   Барокко способствовало созданию театральных эффектов, достигавшихся освещением, ложной перспективой и эффектными сценическими декорациями. Однако оно мало отвечало сдержанному британскому вкусу. В английской архитектуре влияние барокко было заметно лишь в начале XVIII века в своеобразном творчестве Ванбру и Хоксмора. Во всех видах искусств барокко слилось с более легковесным стилем рококо. Это слияние было весьма плодотворным в Центральной Европе, особенно в Дрездене, Вене и Праге.
   Стиль барокко насыщен множеством таких декоративных элементов, как барельефы, скульптурные группы, вазы, картуши и т. п. В интерьере появляется капризная усложненность – скругленные углы, обилие зеркал, позолоченная лепнина, росписи потолков с использованием эффекта «перетекания» пространства в «заоблачную высь» – все это придает ему подчеркнутую театральность.
   Стены богатых дворцов затягивали дорогими тканями, украшали лепниной или резным деревом. В личных покоях любили вешать на стены шикарные гобелены. Потолки расписывали искусные живописцы. Самым популярным барочным цветом интерьера был белый в сочетании с золотым. Популярными были цветочные орнаменты. На смену спокойным классическим формам кругов и овалов приходят извилистые спирали. Поверхность мебели и предметов интерьера теряет свою гладкость и становится шершавой, выпукло-вогнутой, покрывается лаком.
   В качестве декора применяли бронзовые позолоченные накладки. По мере развития нового стиля осваивались такие отделочные материалы как слоновая кость, черепаший панцирь, фарфор, перламутр, зеркало, каменная мозаика. Теперь стиль барокко ассоциируется с музейным стилем.
   Рококо. Название стиля, развивавшегося в основном во Франции XVIII века, взято из немецкого языка. Французское название происходит от слова rocaille – раковина, поскольку наиболее заметным внешним проявлением данного стиля были декоративные мотивы в виде раковины. Рококо отличается грациозностью, легкостью, интимно-кокетливым характером. Придя на смену тяжеловесному барокко, рококо явился одновременно и логическим результатом его развития, и его художественным антиподом.
   С барочным стилем рококо объединяет стремление к завершенности форм, однако если барокко тяготеет к монументальной торжественности, то рококо предпочитает изящество и легкость. Более темные цвета и пышная, тяжелая позолота барочного декора сменяются светлыми тонами – розовыми, голубыми, зелеными, с большим количеством белых деталей. Рококо имеет в основном орнаментальную направленность; само название происходит от сочетания двух слов: «барокко» и «рокайль» (мотив орнамента, затейливая декоративная отделка камешками и ракушками гротов и фонтанов).
   В архитектуре этот стиль нашел наиболее яркое выражение в декоративном украшении интерьеров. Сложнейшие асимметричные резные и лепные узоры, затейливые завитки внутреннего убранства контрастировали с относительно строгим внешним видом зданий, например Малый Трианон, выстроенный в Версале зодчим Габриелем (1763–1769). Родившийся во Франции, стиль рококо быстро распространялся в других странах благодаря французским художникам, работавшим за границей, а также публикациям проектов французских архитекторов. За пределами Франции рококо наибольшего расцвета достиг в Германии и Австрии, где впитал в себя традиционные элементы барокко. В архитектуре церквей, таких, как церковь в Фирценхайлигене (1743–1772) архитектора Неймана, пространственные конструкции, торжественность барокко превосходно сочетаются со свойственным рококо изысканным скульптурным и живописным внутренним убранством, создавая впечатление легкости и сказочного изобилия.
   Что касается Англии, то здесь рококо оказал влияние в основном на прикладные искусства, например на инкрустацию мебели и производство серебряных изделий, и частично на творчество таких мастеров, как Хогарт или Гейнсборо, у которых утонченность образов и артистическая манера письма полностью соответствует духу рококо. Стиль рококо был весьма популярен в Центральной Европе вплоть до конца XVIII века, тогда как во Франции и других западноевропейских странах интерес к нему ослабел уже в 1860-х годах. К этому времени он воспринимался как символ легковесности и был вытеснен неоклассицизмом.
   Классицизм. Стиль в европейском искусстве XVII – начала XIX века, обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. Название стиля происходит от латинского classicus – образцовый.
   Обычно разделяют два периода в развитии классицизма. Сложился он в XVII веке во Франции, а XVIII век считают новым этапом в его развитии, поскольку в это время он отражал иные гражданские идеалы, основанные на идеях философского рационализма Просвещения. Объединяет же оба периода представление о разумной закономерности мира, о прекрасной, облагороженной природе, стремление к выражению большого общественного содержания, возвышенных героических и нравственных идеалов.
   Архитектуре классицизма свойственна строгость формы, ясность пространственного решения, геометризм интерьеров, мягкость цветов и лаконизм внешней и внутренней отделки сооружений. В отличие от построек барокко, мастера классицизма никогда не воздавали пространственных иллюзий, искажавших пропорции здания. И в парковой архитектуре складывается так называемый регулярный стиль, где все газоны и клумбы имеют правильную форму, а зеленые насаждения размещены строго по прямой и тщательно подстрижены. (Садово-парковый ансамбль Версаля.)
   Неоклассицизм – художественный стиль и эстетическое направление, господствовавшее в европейском искусстве в конце XVII – начала XIX века, для которого было характерно обращение к античности, отличавшееся от классицизма. Во Франции в рамках неоклассицизма возникли стиль Людовика XVI, регентства, Директории и ампир; в Англии – стиль Адама, Хепплуайта и Шератона в мебельном деле.
   В декоративном искусстве с утверждением неоклассицизма было покончено с орнаменталистикой рококо; возобладали строгая осевая симметрия и преимущественно классические мотивы, характерные для памятников античности. Композиция рисунка текстильных изделий, посуда и внутренний мебельный декор также испытали влияние неоклассических тенденций.
   Опора на классику, ордерную систему, соблюдение классических пропорций. Стремление к уюту, гармонии. Характерными для этого стиля являются такие украшения, как листья, раковины, архитектурные фронтоны, античные фигуры. Для мебели свойственны легкие, изящные, прямые линии.
   Романтизм (фр. romantisme) – явление европейской культуры в XVIII–XX веках. Он сменяет эпоху Просвещения и утверждает культ природы, чувств и естественного в человеке. В этом стиле прослеживается апелляция, скорее, к фольклорным и природным формам декора – дикий камень, ковка, готические формы проемов, зеленые уголки и т. п. Считается характерным для поэтических натур.
   Модерн (фр. moderne – современный) – художественное направление в искусстве во второй половине XIX – начале XX века. Отличительными особенностями являются отказ от прямых линий и углов в пользу более плавных изогнутых «природных» линий, а также эстетическое осмысление материалов: стекла, металла, дерева. В стремлении к органичности и цельности художники модерна, создавая свои орнаменты, обращались к природным, растительным формам.
   Архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно и эстетически красивых, и функциональных зданий.
   Постмодернизм — направление в архитектуре и искусстве 70-х – начала 80-х годов XX века. Единого определения постмодернизма нет. Наиболее приемлемо определение постмодернизма как направления, противопоставившего себя модернизму и претендующего на его замену, что отличает постмодернизм от существующего одновременно с ним неоавангардизма или позднего модернизма, последовательно развивающего модернистские концепции. Характерной особенностью постмодернизма стало объединение в рамках одного произведения стилей, образных мотивов и приемов, заимствованных из арсенала различных эпох, регионов, субкультур.
   Наиболее ярко постмодернизм выразил себя в архитектуре. С конца 1970-х годов были построены общественные центры, окруженные ярко раскрашенными аркадами и колоннами, напоминающими древне-римские форумы и римские барочные здания, в которых прежние архитектурные формы обновлены и гротескно переосмыслены, введены новые, нетрадиционные материалы: анодированный алюминий, нержавеющая сталь, неоновые трубки и т. д.
   Строятся деревянные и каменные особняки с развитыми скатными крышами и свисающими карнизами, слуховыми окнами и дымовыми трубами. Интерьеры этих зданий обставляются громоздкой старомодной мебелью, а фасады украшаются произведениями гиперреалистов, суперграфикой. Постмодернизм – время поиска и эксперимента, чем-то напоминающее 20-е годы XX века.
   Ампир. Термин «ампир» происходит от французского empire, что означает «империя». Этот архитектурный стиль сложился в начале XIX века во Франции в недрах классицизма, в котором поиски изящной простоты форм и декора постепенно сменяются стремлением к их предельной монументальной выразительности.
   Ориентируясь на образцы античного искусства, ампир включил в их круг художественное наследие имперского Рима – монументальные формы массивных портиков, военную эмблематику в архитектурных деталях и декоре (лавровые венки, орлы, воинские доспехи и т. п.) – в сочетании с отдельными древнеегипетскими архитектурными и пластическими мотивами – большие плоскости стен и пилонов, массивные геометрические объемы, стилизованные сфинксы, а также египетский орнамент и др.
   Расцвет ампира наблюдался во Франции после буржуазной революции. Архитекторы Шарль Персье и Пьер Фонтен выполняли в этом стиле дворцы и усадьбы Наполеона I (Мальмезон, Фонтенбло, Версаль, Лувр и Тюильри). Этим пафосным, роскошным стилем Наполеон пытался показать не только величие Римской империи, но и провести таким образом параллель со своим правлением во французских владениях.
   Французский ампир несколько отличался от классицизма. Особенно сильно это было заметно в цветовой гамме. В классицизме преобладают сложные гармоничные сочетания цветов, в ампире – яркие цвета наполеоновского флага: красный, синий и белый. Попадая в разные страны и города, этот стиль преобразовывался, подстраивался под местные правила и нравы. Ампир, который дошел до нашего времени, тоже сильно изменился, скорее даже упростился, получив иное название – бидермеер (его называют ампиром в духе интимности и домашнего уюта). Цвета стали более гармоничными, величие, которое давали золотые элементы интерьера, ушло на второй план. В наше время их сменили детали из бронзы и накладки, сделанные под золото. Не изменились формы и используемые породы дерева. Элементами мебели и интерьера до сих пор служат колонны, музыкальные инструменты (например, арфы), вьющиеся растения.
   Освоение пространств квартиры носит характер прямого следования канонам стиля. Поверхности стен, потолков, ниш, пола и предметов корпусной мебели снова начинают обрабатываться колонками, пилястрами, карнизами. В оформлении стен и потолков появляются декоративные мотивы: кариатиды, античные элементы, росписи.
   В интерьерах ампира царят покой, упорядоченность, полная уравновешенность частей и строгая симметрия. Полы настилаются паркетом, составленным из цветных пород дерева. Потолки окрашиваются в белый цвет и либо отделываются по углам простым декором, либо расписываются. Стены иногда затягиваются тканями, драпированными на манер античных одежд, либо оклеиваются обоями со строгим рисунком. Экономно введенные в колорит интерьеров светлые тона и пятна позолоченной бронзы несколько смягчают строгость линий и суровость белого цвета.
   Мебель в стиле ампир отличалась функциональностью, удобством и изяществом. Часто использовалась раскладная мебель, например, обеденный столик, рассчитанный на четверых, через минуту превращался в огромный обеденный стол для приема гостей. Конструкции табуретов были настолько замысловаты, что из них можно было сделать мольберт. Стулья и диваны повторяли форму человеческого тела, поражая своим удобством и изысканностью. Выпуклость спинки плавно переходила в ножку. Ножки часто делали в виде лап животных или птиц. Проектируя и создавая обстановку богатых домов, дворцов и усадеб, архитекторы стремились достичь единства стиля. Рисунок обивки мебели, стены, элементы интерьера, паркет и отделка потолка – все сочеталось и гармонировало между собой. Попав в Россию, этот стиль стал похож в большей степени на римский классицизм, нежели на «наполеоновский» ампир.
   Английский стиль. Английский интерьер – это воплощение комфорта, надежности и строгости. Основные черты этого стиля – это симметричность, выдержанные пропорции, атмосфера спокойствия, уюта.
   Основные черты английского стиля формировались в эпоху династии Георгов (XVIII – начало XIX века) и королевы Виктории (первая половина XIX – начало XX века). Несмотря на приверженность английского стиля к классике, он, под влиянием модных увлечений, менялся – цвет стен варьировался от спокойных бежевых и золотистых оттенков до ярких, насыщенных зеленых, терракотовых и красных, хотя все это – обязательно в яркой цветовой гамме и, как правило, использовались только три колера, сочетающихся с цветовой гаммой мебели.
   Монотонная гладкость стен постепенно сменилась тяжелыми фактурными обоями насыщенных оттенков, с классическими полосками, цветами, геральдической символикой или деревянной обшивкой. Сюда стали добавлять плинтуса, панели и бордюры, появились карнизы, молдинги и фризы под лепнину.
   И конечно же, английский стиль – это кабинеты, отделанные темными дубовыми или ореховыми панелями, зеленым сукном. Такой кабинет обязательно включает в себя солидный рабочий стол и обширную библиотеку. Излюбленный декор – вертикальная полоска, которая используется в обивке мебели, оформлении стен и др.
   В наше время английский стиль выражается как в прямом копировании его исторических разновидностей, так и эклектическом решении, которое органично включает в себя дух и черты различных эпох. Мебель в английском стиле собирается из массива, который подвергается минимальной поверхностной обработке: натирается воском либо лакируется, либо позволяет показать текстуру древесины во всей красе.
   Викторианский стиль интерьера. Расцвет викторианского стиля приходится на конец XIX века в Англии, однако он становится популярным во всем мире и на протяжении огромного времени пользуется стабильным спросом у людей с изысканным вкусом. Викторианский стиль предпочитают ценители старых традиций, стабильности и качества.
   В последнее время популярными становятся различные минималистические направления в дизайне интерьера с его жесткими сиденьями, мебель с угловатой холодной формой, стекло и бетон. Однако любители комфорта стремятся к привычному теплому, добротному дивану с шерстяными подушками. Дизайнеры, работающие в этом направлении, ставят перед собой цель добиться комфорта и уюта, соответствующего возрасту, статусу и интересам заказчика, при этом не нарушая архитектурный стиль.
   Говоря о викторианском стиле, мы сразу представляем обширное помещение с темными дубовыми панелями, строгую лепнину на потолке, полосатые обои на стенах, в углу камин с горящими углями, массивный дубовый стол с часами.
   Дизайн интерьера в викторианском стиле подходит для больших квартир, кабинетов или загородных домов, так как этот архитектурный стиль требует большего пространства.
   Дом начинается с прихожей. Здесь мы видим массивную входную дверь, на стенах огромные зеркала, покрытые позолотой, по углам дубовые балки, создающие иллюзию прочности и надежности, своим монолитом поддерживающие потолок, пол из мореного дуба (или его имитация).
   Далее жилые комнаты, выдержанные в одном стилевом решении. Здесь царит свет и тепло. Обивка стен – благородная зелено-золотистая вертикальная полоса, возле добротного дивана и кресла с шерстяной обивкой, парные светильники с тяжелым мраморным основанием и абажурами из ткани.
   Английский дом-крепость – это не только стены, но и основательные вещи. Материалы тяжелые, но после отличной обработки смотрятся изящно. Потолок – с массивными темными балками.
   Стены могут быть и окрашены, или отделаны деревянными панелями, или оклеены обоями. Особенно популярны обои английского производства, имитирующие ткань. Стены, обтянутые тканью, – самый дорогой и престижный вариант. Пол деревянный (дубовые доски или паркет), на полу ковровое покрытие.
   Приверженцы викторианского стиля – это ценители истории и искусства, поэтому тут в изобилии индийские и китайские шкатулки, вазы, разнообразные восточные вещички, в общем, здесь везде ощущается налет колониальное™.
   На протяжении столетий в богатых домах, как в музеях, собирались предметы разных стилей. Таким образом создавался интерьер, в котором легко сочеталась мебель самых разнообразных периодов.
   Для викторианского стиля характерны цветочные узоры, их чаще используют в спальнях, детских, ванных. Огромное значение придается шторам, покрывалам, балдахинам – они выполнены из лучших портьерных тканей. Сочетание тканей кажется немного хаотичным, но при этом строгая клетка прекрасно гармонирует с романтичными тонами, создавая ощущение простоты и свежести.
   Гармония английской комнаты в том, что в ней все уравновешенно, симметрично, сделано с чувством меры, но одновременно насыщенно. Например, у дивана может быть очень традиционная простая форма, но богатая обивка. В комнате может стоять мебель строгих правильных конфигураций, а рядом – причудливое китайское кашпо. Во всем баланс: картина – в простом багете, зеркало – в богатой раме, верхние светильники – только для декоративного эффекта, а основное освещение создается за счет парных настольных ламп. Вещей много, но они обязательно перекликаются по ткани, фактуре, форме, цвету. Когда подбирают аксессуары, то непременно учитывают конфигурацию мебели, материалы.
   Главная тенденция современного викторианского стиля – насыщенность деталями. С широкими креслами, диванами и шкафами, занимающими чуть ли не все пространство комнаты, всегда соседствуют декоративные элементы: тумбочки, табуреты, подставки, подвесные полочки. Но на самом деле, несмотря на визуальную тяжеловесность, мебель мобильна. Благодаря небольшой массе предметы интерьера можно легко передвинуть, меняя обстановку.
   На родине стиля, в Англии, чуть ли не весь год стоит пасмурная погода. За окном – тусклые улицы, дождь, снег, холод. В противовес невзгодам природы художники нашли простое решение: использование в декоре насыщенных цветов. Темно-зеленый, бордовый, ярко-желтый, оранжевый, красный, коричневый возвращают в лето. А кресла и диваны, в которых можно «утонуть», и исходящее от камина тепло позволяют хозяину забыть о прошедшем рабочем дне и погрузиться в атмосферу спокойствия и отдыха.
   Окна в таком доме высокие, по форме напоминающие перевернутый готический щит, как на соборе Парижской Богоматери. Они рассечены деревянными рамами на шесть-восемь равных частей и закрыты экранами из цветного стекла с орнаментальным рисунком в тон обоям и драпированными бархатными или парчовыми гардинами темно-зеленого или бордового цвета с золотыми кистями и бахромой. На стенах помещения – гобелены или обои со сложным орнаментальным рисунком, часто объемным, напоминающим барельеф. Мотивы – геометрические и растительные. Популярно изображение листьев – кленовых, дубовых и березовых, папоротников, а также лесных цветов и ягод – ландышей, клевера, земляники.
   Поверх обоев размером в треть или половину высоты стены крепят панели из драгоценных пород дерева. Резьбы нет, но присутствует орнамент в классическом стиле: широкие прямоугольники, пилястры и «лопатки», как и на дверях. Лаком панели не покрывают. Глянцевый блеск – не для викторианского стиля.
   Картины в доме викторианского стиля должны соответствовать атмосфере помещения – портреты, пейзажи, сюжетные зарисовки, но только не абстракции. Желательно, чтобы они не терялись на общем фоне. Тона произведений – предпочтительно контрастные. Картины подвешивают на специальную рейку, сделанную из той же породы дерева, что и панели. На фоне обоев она практически не заметна. Рамки – объемные, тяжеловесные – выполнены в стиле рококо. Но их никогда не золотят и не серебрят. Мотивы резьбы – ракушечно-цветочные.
   Обязательным атрибутом викторианского стиля являются настенные часы. Их делают из нескольких пород дерева, отличающихся по цвету и соединяющихся в сложный рисунок. Допускается обрамление контура в золото или медь. Цифры циферблата – римские, из того же металла, что и обрамление. Обязателен маятник.
   Зеркала – в полный рост, с такими же рамками, как и у картин, – ставят напротив камина, окон или дверей. Рядом с зеркалами – декоративные деревянные крючки, на которые раньше джентльмены вешали свои шляпы, а сейчас их используют исключительно в эстетических целях.
   Камины выполняют из гранита, черного или красного, и обязательно в классическом стиле. Камин, как и окна, прикрывают экраном, а сам камин отгораживают металлическим заборчиком высотой 40–50 см с готическими шпилями, выкрашенным в черный цвет.
   В викторианском стиле практикуют два варианта оформления потолка. Первый – нанесение побелки. Второй – использование подвесных панелей из дерева, на два-три тона светлее оконных рам и дверей. Люстра – малозаметная, из ткани (предпочтительно хлопковой или льняной), совпадающей по цвету с гардинами. Ее форма – овальная, пирамидальная или цилиндрическая, по стилю напоминает модерн, ставший популярным после викторианского.
   Паркет выполняют из разных пород дерева, позволяющих создать сложный геометрический орнамент. Ковер – круглый или квадратный, – красного, зеленого или коричневого цвета – занимает половину пространства пола, чтобы в поле зрения оставался паркет. Рисунок на ковре – травянисто-цветочный.
   На полу обычно ставят деревянные подставки для ног и для тапочек, напоминающие небольшой стол на ножках высотой пять-семь сантиметров. Сверху кладут стеганые бархатные или парчовые пуфики. Однотонные, как и гардины, с коричневой, желтой, оранжевой или золотой бахромой, гармонирующей с цветом ковра. К углам пуфиков нередко прикрепляют кисти.
   Без комнатных растений не обходится ни один интерьер викторианского стиля. Их ставят на пол (не на подоконник и не на стол), группируя в одном углу. Горшки – преимущественно глиняные, однотонные.
   Непременный атрибут интерьера – урна с крышкой для прочитанных газет и журналов, для ненужных бумаг: писем, документов. Урну не следует выделять на фоне других аксессуаров. Наоборот, главное требование к ней – незаметность.
   Настольные лампы по фактуре напоминают торшеры, а вазы – вазоны. Разница лишь в величине. А вот часы кардинально отличаются от напольных или настенных. Делают их из металла (золота, серебра, меди, стали, хрома) с вкраплением драгоценных и полудрагоценных камней. Формы – трапеция со срезанными углами, усеченный конус, полуовал. Циферблат – белый. Цифры – из того же металла, что и корпус.
   Пепельницы – из глины, гранита, золота, серебра, стекла. Единственное требование: они должны гармонировать с предметами интерьера (экранами, ширмами, камином и пр.).
   Шкатулки – деревянные и металлические. По фактуре они должны совпадать либо с настенными, либо напольными, либо настольными часами.
   Подставки для ручек и карандашей – деревянные или гранитные, не отличающиеся изысканностью форм. Стиль, как и у камина, панелей и дверей, – классический. Подставки не должны выделяться. Но хорошо, если оттуда видны ручки (перьевые, шариковые) из драгоценных материалов в тон вазам и часам.
   Стол накрывается скатертью – парчовой, с бахромой и с орнаментом, повторяющим рисунок обоев, она меньше площади стола. Цвета преимущественно темные.
   Мягкая мебель: на нее кладут покрывала и думки в тон скатерти, обязательно с бахромой и с кистями. Или надевают чехлы на мебель, которые снимают только когда приходят гости.
   Кантри, деревенский стиль. Время от времени людей, осчастливленных благами цивилизации и техническим прогрессом, вдруг начинает отчаянно тянуть к истокам – от современных технологий и композитных материалов к теплу дерева и банальности «веселенького ситца», от шкафов-купе к бабушкиному сундуку, от флуоресцентных ламп к веселому мерцанию камина. И тогда на сцену вновь выходит кантри – деревенский стиль.
   Вообще говоря, в изначальном понимании, кантри – стиль, пришедший из Северной Америки и предполагает атрибутику ранчо и ковбоев. Однако в мире дизайна понятие «кантри» давно уже стало общим для нескольких направлений и обозначает любой более менее деревенский, аутентичный стиль – точнее, его имитацию, оставляющую за кадром бытовой дискомфорт. Таким образом, кантри в нынешнем понимании профессионалов-дизайнеров – это сочетание понятий «условия, продиктованные географией и климатом» + «натуральность и естественность». Более того, сейчас уже принято говорить о смешении кантри и этники – еще одного стремящегося к натуральности и традиционности стиля.
   Главная идея кантри – жизнь вне большого города. Понятие «деревни» у каждой страны свое, и обусловлено как традициями, так и определившими их когда-то природными (климат и имеющиеся под рукой материалы) и социальными условиями. Однако противопоставление жизни в современном городе и в архаичной деревне подразумевает одну и ту же идею – близость к природе и ее дарам, которые она позволяет обрабатывать, получая пригодное для жилья, но далекое от современности в ее прикладном понимании пространство.
   Дом вне города означал и означает комфорт для его обитателей, позволяющий при этом жить в гармонии с окружающим его миром. Так что кантри в любом его проявлении – это натуральные материалы и достаточно простые формы, очевидная, хотя и не подчеркиваемая, функциональность, отсутствие вычурности (не означающее отсутствие элегантности), мягкость, некоторая наивность и лиричность общего стилистического решения. Пространство в стиле кантри может быть более мужским – грубоватым и простым, или более женским – утонченным, лиричным и цветочным, – но оно всегда естественно и уютно.
   Внешний вид деревенских домов предопределен сложностью климатических условий и необходимостью адаптации к ним; внутреннее решение хотя и более многогранно, но зависимо от внешнего вида и климатических условий. Более того, некоторые теоретики интерьера любят сравнивать планировку дома в стиле кантри с лесом, с его тропинками и полянками – из-за ее кажущейся хаотичности и многообразности. Это сравнение, вероятно, слишком сильное, однако то, что идеи планировки, как, впрочем, и некоторые идеи декора так или иначе заимствуются у природы – очевидно. Таковы вкратце идеи кантри. А теперь о деталях.
   Кантри по-американски. Хотя, как мы уже сказали, под кантри сейчас подразумевают любой стиль, пропагандирующий «деревенский образ жизни», все-таки нельзя забывать, что родом он из Америки. До недавнего времени, точнее, до тех пор, пока весь мир очередной раз не захлестнула тяга к стилю а-ля рустик, под кантри понимали исключительно стиль американского ранчо. С него и начнем.
   Что такое ранчо? По сути своей, это – ферма, то есть пространство сугубо функциональное. Ранчо, конечно, можно считать пристанищем для романтиков, но все же романтиков, которым нужно было выжить обособленно и которые много работали. Отсюда, а также из характерных для изначальных мест строительства ранчо погодных условий вытекают его характерные черты – просторные (не бывает сильных холодов, поэтому нет необходимости всерьез протапливать дом) строения в один этаж, призванные выдерживать натиск ураганного ветра (но в то же время отсутствие снега), с большими навесами от палящего солнца. Размеры и конфигурация дома, а также образ жизни и интересы владельцев определяют его наполнение – функциональное и прочное; с обилием дерева без традиционной для Европы резьбы. И, конечно же, стиль ранчо, ковбоев – это типично мужской интерьер без мелких безделушек, однако не лишенный стильности и законченности.
   За пределами Америки, там, где ранчо имитируются именно с точки зрения стиля, а не функциональных задач, в стиль дома, разумеется, вносятся изменения. При этом зачастую характерные особенности ранчо подчеркиваются самым энергичным образом – так, как это не делается даже в оригинале. Американским ковбоям нет необходимости акцентировать внимание на том, что их дом относится именно к такому стилю, а тем, кто воссоздает образ жизни ковбоев, это важно, поэтому в интерьере подчеркивается ковбойская атрибутика.
   Это, например, седла и сапоги со шпорами, на стенах – шляпы, хлысты, шкуры, колеса от повозок (они могут как являться элементами декора, так и функционально «вклиниваться» в интерьер, выступая в качестве опорных конструкций) и, дабы подчеркнуть американскую тему, стилистика дополняется мотивами индейцев и кладоискателей – перьями, томагавками, сундуками и т. д. Довершают игру в Дикий Запад медная утварь, кактусы и ткани в клетку.
   Кантри по-французски — это несколько направлений. Франция может похвастаться редким разнообразием природных и географических условий, которые и предопределили кардинальную разницу в стилистике домов на юге и на севере страны. Два самых ярких представителя французского деревенского стиля – провансальский и шале. О шале мы поговорим позже, ибо этот стиль можно с равным успехом считать как французским, так и швейцарским, а сейчас остановимся на том, что привнес в мировую копилку кантри французский юг.
   Яркое южное солнце и сильные ветры, а также изобилие камня в качестве строительного материала предопределили провансальский стиль – один из самых ярких в мире деревенских стилей, откуда черпали вдохновение многие великие художники. В этой яркости провансальского стиля – особая опасность для тех, кто, покоренный им, попытается перенести его черты на свою территорию. Ибо провансальский стиль почти безнадежно привязан к родной земле. Без ослепительного солнца юга Франции, без сиреневых полей лаванды и желтых подсолнухов за окном, без немыслимо синего неба и южного воздуха очень сложно воссоздать этот колорит.
   Итак, что же так отличает типичный французский южный дом? Во-первых, дома здесь традиционно каменные (камень медленно нагревается и не пропускает в дом жару), обвитые растениями, с небольшими окнами – из-за них дом напоминает скорее крепость, с непременными ставнями, с южной стороны, как правило, располагается внутренний двор – тенистый, но пропускающий лучи ласкового солнца.
   Во-вторых, во внутренней отделке помещений камня также много. Прежде всего, используется известняк, например моласса – светлый известняковый песчаник и др. Хотя дерево в общем интерьере также присутствует – чаще в виде традиционных подпотолочных балок темно-коричневого цвета.
   В-третьих, провансальскому интерьеру обязательно свойственна потертость – та самая потертость, которая с гордостью демонстрирует возраст здания, и которую при создании провансальского интерьера качественно воспроизвести по силам лишь отдельным мастерам. При некачественной имитации возникает ощущение неопрятного дома с давно не деланным ремонтом. Эту потертость демонстрируют как бы нарочито небрежно оштукатуренные стены, старая или состаренная мебель и даже ткани, словно выцветшие на солнце и слегка застиранные. Но еще раз подчеркнем: только южный колорит и особое преломление цветов под южным солнцем придают этой состаренности ощущение уюта. Известны попытки воссоздать провансальский интерьер в нашей, средней полосе, но, увы, ничего романтического в нем уже не было.
   В-четвертых, провансальскому стилю свойственно буйство красок. И это не удивительно, ибо традиционные цвета провансальского стиля – охра и терракотовый – также предопределены природными возможностями региона.
   Охру, являющуюся натуральной минеральной краской, добывают и готовят здесь же. Терракота из местной глины – излюбленный материал не только для керамических изделий, используемых в быту, но и почти обязательное напольное покрытие. Из терракоты делают напольную плитку – тометы – которую выкладывают непременно в форме сот и которая добавляет своеобразие стилю (такая плитка помогает сохранять прохладу в доме).
   Типичные цвета декора – сиреневый, лавандовый, синий, желтый подсолнуховый и т. д. Не обходится и без белого, который контрастно подчеркивает эти цвета. В то же время интерьеру в целом свойственна светлая цветовая гамма, поскольку стены помещения беленые либо светло-желтые.
   В мебели преобладает, конечно же, дерево, однако провансальская мебель более разнообразна – помимо грубоватого массива здесь прекрасно прижилась и плетеная мебель, а также почти обязательна ковка – как простая, так и достаточно ажурная. Деревянную мебель раскрашивают в яркие цвета или покрывают воском.
   Среди традиционных элементов декора стоит отметить яркий цветной фаянс, разнообразные кованые изделия, к примеру, подсвечники, различные картинки, гравюры и постеры на цветочную или фруктовую тему, букеты из полевых цветов, льняные чехлы на мебель, и трогательные бытовые мелочи – утварь, весы, подставка под бутылку вина и т. д.
   Кантри по-английски. А вот в Англии, где климат более суровый по сравнению с югом Франции, деревенский (точнее загородный) дом – это оплот тепла и уюта в сочетании с добротностью и массивностью. Пожалуй, английский стиль почти столь же стереотипен, как и американский – у него есть непременные атрибуты, прочно укоренившиеся в массовом сознании. Среди таких – обязательный камин (который, к слову, характерен для любого кантри) с креслом и пледом, текстиль с цветочными мотивами, фарфор в традиционном стиле, с пасторальными картинками, кожаная мебель, разнообразие мелких аксессуаров, относящихся к самым разным стилям и эпохам.
   Английский дом, опять-таки в массовом сознании, в отличие от ранчо, не ассоциируется с трудом в деревне – мир выбрал из загородных английских стилей типаж поместья с богатой историей и достаточно дорогим интерьером. Конечно, в чистом виде этот стиль деревенским назвать нельзя, однако сейчас его, как стиль близкий к природе, относят к этой категории.
   Что же такое английский дом, и насколько легко можно воспроизвести этот интерьер? Пожалуй, он значительно меньше провансальского дома – видимо, это зависит от традиций, истории, а также окружающей природы и ее красок – но больше, чем какой-либо другой из стилей кантри. Стиль английского загородного дома – это органичное объединение множества деталей, собираемых годами, сплав старого и нового, какофония стилей, превращающаяся в слаженный хор только лишь из-за того, что у каждой вещи есть своя история, свой путь в этот дом. Для того, чтобы сделать интерьер в английском стиле, надо уметь сочетать несочетаемое, при этом не создавая фьюжн, а оставаясь в рамках традиций, пожалуй, самой консервативной страны в мире. Конечно же, это не простая задача, однако, при условии соблюдения ряда правил, вполне реализуемая.
   Итак, английский интерьер загородного дома – это также дерево, теплое и местами мрачное. Это массивная кожаная мебель, деревянные панели, камин, классический английский потолок из натурального дуба, деревянные полы, застланные толстыми шерстяными коврами. Мебель, будучи тяжелой, при этом предельно элегантна. Текстиль разнообразен, но превалирует все же знаменитый английский стиль – в цветочек (который безболезненно сочетается с полоской и клеточкой, с шерстью и кружевами).
   Ряд аксессуаров составляют самые разнообразные фарфоровые вазы (любовь англичан к восточным мотивам), лампы с абажурами, фаянсовая посуда. Почти обязательный атрибут гостиной – хрустальные бокалы и графин с шерри. Графин ставят обычно так, чтобы отблеск огня из камина переливался в изломах хрусталя – это делает гостиную еще более уютной и располагающей к отдыху.
   Кантри по-швейцарски — это стиль, который сейчас принято называть коротко – шале. Как было уже отмечено, стиль этот с определенными отличиями существует также во Франции, Италии, Австрии и других странах. Особенности этого стиля обусловлены природными условиями – климатом и ландшафтом. Ставший сейчас символом роскошного отдыха в горах, прежде шале был для человека убежищем, защищавшим от непогоды. Поэтому шале – это очень надежная конструкция, построенная из массивного бруса хвойных деревьев, с высоким цокольным каменным этажом, с низкой двускатной крышей, нависающей над домом и закрывающей его от ветров и снега непременной мансардой.
   Разумеется, и конструкция, и функциональное назначение дома диктовали его внутреннюю планировку и отчасти интерьер. Если со сменой функционального назначения планировка слегка изменилась (так, прежде в шале не было гостиной как таковой, была лишь столовая, совмещенная с кухней), то стилистическая направленность интерьера изменений практически не претерпела. Это побеленные, отштукатуренные или обшитые натуральным деревом стены, а также обилие дерева в интерьере, который имеет как функциональное (балки на потолке, несущие колонны), так и декоративное назначение.
   Особая гордость шале – деревянная, с элегантной резьбой лестница, которая зачастую располагается в центре гостиной, оказываясь таким образом доминирующей составляющей декора помещения. Еще одна важная деталь – камин. Камины в шале особой формы, поскольку изначально это сооружение предназначалось для вяления мяса, запасаемого на зиму, поэтому он массивной формы, с большим очагом.
   Доминирующие цвета интерьера – коричневый, охристый, оттенки бордового и все цвета светлого дерева. В любом случае, цвета шале – теплые и насыщенные. Яркими вкраплениями разбавляют засилье дерева пестрый текстиль и раскрашенная керамика. Керамические предметы используются не только по прямому назначению, но и для декорирования интерьера. Так, керамические тарелки развешиваются на стенах, под кружки и миски делаются специальные декоративные полки. Дерево может разбавляться и элементами ковки, сухоцветами, различными бытовыми предметами, носящими уже чисто декоративный характер, картинами и постерами с пейзажами, горными сюжетами и т. д.
   Кантри по-скандинавски. Скандинавский загородный дом – это стопроцентное выражение нордического характера, помноженное на суровость природы. Главная черта этого стиля – абсолютная лаконичность, предельно сдержанная, но не лишенная элегантности атмосфера. Все аккуратно и строго – и выбеленные полы, и деревянная мебель. Еще одну важную особенность этого интерьера можно сформулировать как «обилие света в цвете». Скандинавским народам очень не хватает солнца и поэтому их жилища максимально светлые (отсюда же, кстати, пошла и городская традиция не завешивать плотными шторами окна – чтобы побольше света лилось на темные большее время суток улицы).
   Краски к полу и мебели если и применяются, то тоже светлых натуральных тонов: сероватые, бежевые, голубоватые, зеленоватые. Декорирование здесь почти отсутствует, но при этом в самобытности этому стилю не откажешь. Ткани используются льняные и хлопковые, в их узоре чаще всего встречаются клетка или полоска, опять же светлых тонов: синее с белым, нежно-зеленое с бежевым. Мебель обычно в чехлах, преимущественно льняных.
   Другие вариации стиля кантри. Очевидно, что вариантов деревенского стиля множество, ведь в каждой стране в интерьере деревенского дома есть свои особенности, к тому же на многие страны, благодаря разнообразию их климата, приходится больше одной стилистической разновидности кантри, и перечислить их все просто не представляется возможным. Ведь не менее интересны, чем вышеназванные, – веселые испанский и итальянский стиль, практичный немецкий, экзотические восточные, самобытные славянские и т. д. При желании и соблюдении ряда условий любой из этих стилей можно воспроизвести близко к оригиналу.
   Элементы интерьера. Те или иные основные элементы внутреннего убранства помещения во многом определяются видом здания, точнее, зависят от его конструктивных особенностей, основного строительного материала, функционального назначения помещения и т. д. При создании интерьера и выборе материалов необходимо, конечно же, учитывать климатические условия местности. Полы из терракотовой плитки – это здорово, для юга это удачное решение, а вот в доме, расположенном в средних широтах – холодно. В большинстве же случаев пол в домах стиля кантри – деревянный, массивный и грубоватый, обычно закрытый коврами, добавляющими помещению тепло и уют.
   Потолки в большинстве случаев отмечены деревянными балками, которые, как правило, несут функциональную нагрузку, но могут быть и декоративными.
   Что же касается стен, то их можно белить, штукатурить, оставлять фрагменты голой кирпичной или каменной кладки (или имитировать ее), красить в светлые и темные цвета, отделывать светлым деревом. Кантри вполне признает и обои (особенно это характерно для английского стиля), однако здесь стоит быть особенно осторожными при выборе расцветок, дабы не выйти за рамки стиля. Наиболее распространенными вариантами являются различные цветочные мотивы, с наивным, нежным рисунком, скорее мелким, нежели крупным. Разумеется, выбор отделки стен зависит от общей концепции дизайна помещения.
   Несмотря на очевидные различия в стилистике деревенской мебели разных стран, можно все-таки выделить некоторые характерные черты, свойственные меблировке интерьеров в стиле кантри. В большинстве случаев пространство заполняется деревянной, часто неокрашенной (хотя возможно тонирование или покрытие матовым лаком – в зависимости от типа выбранного стиля), тяжелой мебелью.
   Такая мебель несколько грубовата, но, как правило, правильной формы – хотя общая идея основательности, весомости мебели не исключает, скажем, резных спинок у стульев и кроватей, однако, это резьба не вычурная, а такая, какую могли создать для собственного дома старые сельские мастера. Еще раз повторим: деревенский стиль не означает отказ от элегантности, в нем есть некий протест против вычурности и неестественности. В некоторых стилях кантри используются также плетеная (южные страны) и кожаная (Англия) мебель.
   Как правило, текстиля в интерьере кантри должно быть много. При этом, в отличие от достаточно сдержанной, зачастую грубоватой мебели, здесь можно себе позволить жизнерадостность, легкость, пестрость. Разумеется, предпочтение опять-таки отдается натуральным материалам, таким как лен, ситец, хлопок, шерсть. Пестрота тканей обычно предполагает отсутствие сложной драпировки – складки не приветствуются, хоть от рюшечек в некоторых вариантах интерьера можно и не отказываться.
   Если мягкая мебель обивается, то для обивки выбирают, как правило, нейтральные однотонные ткани либо шотландку. Впрочем, для некоторых интерьеров логично использовать и цветочную обивку.
   Для кантри характерно также наличие множества разнообразных покрывал, чехлов, подушек и подушечек, вышитых полотенец и салфеток, пледов, ковриков и т. д., ведь текстиль помогает воссоздать атмосферу тепла и обжитости помещения.
   Что касается освещения, то в интерьере в стиле кантри светильник не играет ведущей роли. Тем не менее, он должен гармонично вписываться в интерьер, а также выполнять свое функциональное назначение – создание комфортного, уютного освещения. По стилю светильники, как правило, повторяют созданный интерьер. Если это интерьер в стиле кантри по-американски, то светильники – это сочетание темного дерева и черного металла, которые по форме могут повторять колесо телеги или другие элементы предметов жизнедеятельности ковбоев. Также к такому интерьеру вполне подойдут стилизации под керосиновые лампы начала XX века.
   В качестве источников освещения здесь используются только лампы накаливания, дающие уютный, теплый свет. Как правило, патроны светильников выполняют в виде восковых свечей.
   В интерьере кантри по-английски прекрасно смотрятся люстры в классическом стиле. Бронза, состаренное золото, допускается использование хрустальных элементов. Ну и, конечно, интерьер английского деревенского дома не обойдется без тяжелых настольных ламп и торшеров с темными тканевыми или кожаными абажурами.
   Светильники для шале (кантри по-швейцарски) стилистически подобны тем, что используются для стиля ранчо – те же деревянные балки или колеса, ковка, свечи. В принципе, интерьер даже можно разбавить готическими нотками: больше необработанного металла, брутальные формы средневековой Европы, светильники, стилизованные под факелы.
   Скандинавский стиль – сама простота. Светильники – светлое дерево, нержавеющая матовая сталь, простые формы (чаще всего это круг).
   В эти интерьеры прекрасно также впишутся настольные лампы или торшеры с льняными или хлопковыми абажурами. Главное ощущение от такого освещения – белизна, уют, ощущение простора. При кажущейся хаотичности, кантри не позволяет себе безвкусицы в сочетаниях, поэтому нужно следить за тем, чтобы не переборщить с пестротой и разнообразием деталей.
   Поскольку кантри не привязан ни к каким конкретным временам и эпохам, то его деталями могут стать предметы из разного времени и даже разного происхождения (так, английский стиль почти невозможен без колониальных мелочей). Но на первом месте все же предметы старого быта: лампы-керосинки, лампы с абажурами, керамические изделия, прялки, моталки, весы и другие предметы. Почти обязательный элемент антуража – цветы, как живые, так и засушенные. В кантри, адаптированном к более элегантному образу жизни, к месту придутся фарфоровые статуэтки, элементы декора с растительным орнаментом, картины и постеры с изображением цветов, овощей и фруктов, пасторальными сюжетами. При использовании картин стоит обратить внимание на рамы – они не должны быть вычурными или помпезными, лучше всего подойдут обыкновенные деревянные.
   Бытовую технику в таком интерьере обычно стараются прятать. Исключить ее совсем невозможно, все-таки кантри – это лишь имитация деревенского быта, а не его реконструкция. Поэтому отказываться от телевизоров, телефонов, кондиционеров никто не предлагает. Однако признаки современности не бросаются в глаза, поэтому кондиционеры (если их вообще используют) красят под цвет дерева, телевизоры и другую крупногабаритную технику прячут в ниши и шкафы.
   Для деревенского стиля не принципиально, из сосны или дуба сделана мебель, две или три подушки лежат на диване, однотонный или цветочный ситец на окне… Важно, чтобы в том, что получилось, была атмосфера покоя. Чтобы просыпаясь, вы окунались в атмосферу неспешной деревенской жизни, ведь кантри, несмотря на его сугубо функциональное происхождение – самый уютный и домашний, самый спокойный и теплый стиль.
   Функционализм. Этот стиль был заложен в 1920–1930 годах немецкой школой дизайна Баухаус. Его философия – «форма определяется функцией», поэтому дом здесь – это машина для жилья, а значит интерьер строится по принципу функциональности, без излишней декоративности.
   Мебель может иметь прямоугольные лаконичные формы или смягченные пропорции, например, когда кресло в точности повторяет линии спины и рук сидящего. В любом случае эта мебель всегда узнаваема, ее отличают ясные и законченные формы. Обивочные материалы (кожа или текстиль) идеально облегают наполнитель, балансируя на грани мягкости и упругости.
   Эклектика. Это соединение разностилевых элементов. Эклектика прочно заняла свое место в современной жизни. Здесь возможно соединение деталей, почерпнутых из различных источников, они обыгрывают и подчеркивают друг друга, помогая создать неповторимый интерьер. Секрет эклектики заключается в ограничении двумя-тремя стилями и объединении их за счет фактуры, цвета и т. д.
   Японский стиль (сеин). Японское зодчество, «варившееся в своем соку» продолжительное время, только 150 лет назад после революции Мэйдзи 1868 года начало широко использовать европейские принципы градостроения. Однако и сегодня японские мастера часто применяют традиционные методы строительства, а высокая сейсмичность островов накладывает отпечаток на их деятельность.
   Следы древнейших поселений на японском архипелаге датируются каменным веком (эпоха неолита), хотя ученые полагают, что эта территория была заселена еще раньше.
   Сегодня на территории Японии найдено большое количество могильников, здесь их называют «кофун» (самые крупные из них относятся к V веку н. э.). Интересно то, что усыпальницы японских правителей, например Нин-току и Одзина, по площади больше любой из египетских пирамид.
   В VII веке н. э. было построено синтоистское святилище Исэ, которое стало прототипом многих храмовых сооружений в Японии. Исэ состоит из двух комплексов, причем архитектурно эти строения одинаковые. И сделано это специально, поскольку каждые 20 лет проводится церемония перемещения божества из одного комплекса в другой.
   Именно на японских островах находится одно из самых больших в мире деревянных сооружений – храм Тодайдзи в городе Нара, построенный в XVII веке. По данным специалистов, первоначально этот храм был намного крупнее, но со временем некоторые его постройки были утрачены.
   Исследователи истории японского зодчества утверждают, что ведущими архитекторами эпохи феодализма были мастера из семейства Инабэ. По мнению специалистов, развитие японской архитектуры было тесно связано с технологиями обработки дерева. Одна из особенностей возведения строений в Японии 200–300 лет назад – это то, что практически все японские постройки представляют собой комбинацию прямоугольных элементов, за исключением павильона Юмэдоно в храме Хорюдзи в городе Нара и трехъярусной пагоды храма Анракудзи (префектура Нагано), где в конструкции использованы восьмиугольные элементы. Все здания представляют собой комбинации опорно-балочных структур с осевой симметрией.
   Покончив с феодализмом, Япония сделала шаг к внешней открытости в 1868 году, что способствовало приобщению к западным нормам жизни и западному стилю в городском строительстве. В Японию для оказания помощи в проектировании общественных зданий и фабрик были приглашены архитекторы из США и Европы. В 1871 году для подготовки специалистов была открыта высшая школа Кобу Дайгаку – предтеча архитектурного отделения Токийского университета. Не случайно, многие здания в Йокагаме, Кобэ и Нагасаки в конце XIX века были построены в западном стиле. Со временем выпускники Кобу Дайгаку начали проектировать строения в западном стиле. Именно благодаря их усилиям появились такие сооружения, как Банк Японии, Токийский вокзал архитектора Кинго Тацуно, Императорский дворец Акасака зодчего Токума Катаямы. Однако из-за повышенной сейсмичности на японских островах потребовалось, во-первых, увеличивать толщину колонн и стен, что привело к чрезмерной громоздкости зданий, во-вторых, ограничивать высоту зданий – до 31 м. В XX веке японцы разработали точный вариант измерительных систем «кивари» и «татами-вари» и развили специальную геометрию, известную в мире как «кикудзюцу».
   В настоящее время в Японии действуют более десяти крупнейших японских компаний с конструкторскими отделами, активно работающих также за границей.
   Руководствуясь общими принципами, известные японские зодчие Тэцуо Есида, Кунио Маэкава, Кендзо Тангэ, Киенори Кикатукэ и другие разработали пригодную для японской реальности архитектурную модель. Одним из удачных результатов этой работы является здание управления префектуры Кагава, поразительно сочетающее традиционную форму и современное зодчество.
   Значительный прогресс японской архитектуры подтвердился во время летней Олимпиады 1964 года в Токио. К этому времени был построен комплекс спортивных сооружений, спроектированный Тангэ. Здание олимпийского гимнастического зала имеет изогнутую крышу, воскрешающую японские архитектурные традиции. Но Тангэ с успехом сумел переплавить японский традиционализм в универсальную форму.
   Кроме Тангэ, мир узнал о новой плеяде зодчих, творивших свои архитектурные шедевры не только в Японии, но и за границей – Кикутакэ, Фумихико Маки (лауреат Прицкеровской премии 1992 года), Арата Исодзаки (он проектировал олимпийские объекты для каталонской Барселоны 1992 года), Кисе Курокава, Тадао Андо и многих других архитекторов. Благодаря им в Японии сформировалась энергичная и творческая архитектурная школа.
   Однако японские архитекторы не ограничивают свое творчество рамками традиций, а развивают новые формы свободного самовыражения, хотя в их творчестве все же проявляются так называемые «японизмы». Например, метод стеновых блоков архитектора Андо на первый взгляд не имеет ничего общего с традиционно японской опорно-балочной конструкцией. Но вспомним, что в начале своей деятельности архитектор Андо занимался модернизацией торговых домов в городе Осака, возводившихся по принципу «татами-вари», – в виде добавленных друг к другу отдельных пространственных ячеек. Специалисты в области архитектуры считают, что стоит обратить внимание на некоторые принципы (главное – гибкость, заложенная в традиционные сооружения) проектирования и строительства небоскребов. Как известно, невысокие пагоды, надводные башни, построенные в сейсмических зонах Японии, не были подвержены падению и остаются на своих местах в течение нескольких веков.
   Слово «сеин» переводится как окно. Формула этого стиля – «будь чистым». Окна и межкомнатные перегородки затягиваются белой бумагой. В современном интерьере бумагу заменило матовое стекло. Характерная для этого стиля клетка из деревянного каркаса прослеживается во всем: в оконных рамах, дверях, перегородках.
   Интерьеры в японском стиле лаконичны, их особенность – свободное перетекание внутреннего пространства. Стиль сеин пользуется популярностью во всем мире, из мебели в европейском жилище используются в основном ширмы, поскольку формы и пропорции японской мебели не соответствуют стандартам европейского человека.
   Хай-тек (от англ. high technology – высокие технологии) – эстетическое течение в архитектуре и дизайне, сложившееся во второй половине XX века, – представляет собой современную модификацию техницизма, исповедующего радикальное обновление языка архитектуры под влиянием технического прогресса. Хай-тек – это символическое отражение века «высоких технологий», ракетно-космических объектов в архитектуре крупных общественных зданий. В известной мере хай-тек является последним в XX веке этапом эстетического освоения новых технических форм, начатого конструктивистами 1920-х годов и продолженного структуралистами в 1960-х.
   От предшествующих этапов хай-тек отличает только ему присущий демонстративный супертехницизм, при котором функциональное применение строительных конструкций, инженерных систем и оборудования перерастает в декоративно-театрализованное с элементами преувеличения, а иногда и иронии.
   В отличие от конструктивизма и структурализма, основными средствами выражения у которых служили конструкции на основе железобетона и стекла, хай-тек ориентирован на эстетическое освоение металлических конструкций в сочетании со стеклом. Кроме того, хай-тек активно включает в архитектурную композицию зданий элементы их инженерного оборудования – воздуховоды, вентиляционные шахты, трубопроводы. Опираясь на сугубо технологическую практику промышленных предприятий маркировать различными цветами трубопроводы разных инженерных систем, хай-тек стал использовать этот прием в общественных зданиях уже в качестве композиционного средства.
   Хай-тек в настоящее время популярен как никогда, поэтому приобрести различные предметы интерьера в этом стиле не составляет труда – многие дизайнеры пропагандируют хай-тек, привнося его элементы в обстановку и декор.
   Для интерьера в стиле хай-тек идеальной является мягкая мебель, отличающаяся простотой геометрических форм. Забудьте о пестрых расцветках: здесь уместна только однотонная обивка.
   Стекло и металл, немного пластика. Строгость и простота конструкций. Прямизна линий. Никакого дерева, сложной отделки и обоев в цветочек. Таков рецепт настоящего интерьера от хай-тек. Столы со строго прямоугольными или круглыми стеклянными столешницами, стулья с металлическими ножками и спинками, журнальные столики на колесиках, незамысловатые стеллажи со стеклянными полками.
   Стиль хай-тек подходит в основном для больших помещений, разделенных на функциональные зоны с помощью перегородок и дверей из небьющегося стекла. Прозрачные двери-купе в алюминиевой раме – не только дань последней моде, они очень удобны и функциональны, так как позволяют экономить пространство.
   Вы что-нибудь слышали о дверях с запахом? В наше продвинутое время возможно и такое. Между стеклянными слоями двери помещается флакон с эфирным маслом, и при открывании двери вы можете уловить приятный аромат. Вдоволь насладившись одним благовонием, вы легко можете заменить его другим. Для этого нужно всего-навсего заполнить флакон новой жидкостью.
   Освещение в стиле хай-тек. Правильно подобранное освещение является одним из самых важных моментов в создании интерьера. Для стиля хай-тек это важно вдвойне. Забудьте о классических люстрах, хрустальных подвесках, цветочных мотивах, разнообразных фонариках и бронзе «из дворца». Многочисленные встроенные светильники в сочетании с каскадом небольших подвесных галогенных ламп – вот что вам нужно. Причем подвесить их можно как на одном, так и на разных уровнях. Главное условие здесь – простота и легкость.
   Струнные светильники и различные натяжные системы будут удобны для тех, кто отводит свету существенную роль в интерьере. Натяжные системы позволяют моделировать пространство, привлекая внимание к одним предметам и скрывая в тени другие. Используя струнные светильники, можно визуально разделить помещение на функциональные зоны, создав границу между кухней и столовой или гостиной и спальней, добившись при этом невероятной легкости и пластичности перехода.
   Софиты всевозможных конфигураций также весьма удобны, практичны и, что немаловажно, достаточно дешевы. Они одинаково уместны как в гостиной над диваном, так и в кухне над столом. К сожалению, в списке их достоинств не числится изящество. Применяя подобную систему в квартире, вы всегда немного рискуете. Главное здесь – не перестараться, чтобы жилая комната не стала похожей на офис. Торшеры с очаровательной россыпью галогенных лампочек выглядят безупречно. Вряд ли при их свете можно читать, но их назначение в другом – придать интерьеру некий шарм, сделать его по-домашнему уютным.
   Окна и стены в стиле хай-тек. Лучшее обрамление окон в стиле хай-тек – вертикальные или горизонтальные жалюзи. Но если вы не хотите, чтобы ваше жилье напоминало офис, прибавьте к ним шторы – непременно однотонные, неяркие, не очень тонкие и не слишком плотные. Конечно, можно ограничиться только ими, но при условии, если все вышеперечисленные требования соблюдены. Тюлевые занавески в сочетании с непрозрачными гардинами здесь будут неуместны.
   Гладкие светлые однотонные стены – обязательный признак легкого хайтековского интерьера. Наиболее подходящие цвета – белый, светло-серый, бежевый и песочный. Профессионалы советуют отказаться от обоев и отдать предпочтение краске.
   Идея минимализма диктует свои правила: украшать стены ни к чему. Если все-таки голые стены вам кажутся неприемлемыми, оживите их: развесьте большие современные авторские фотографии в легких металлических рамах (черно-белый вариант предпочтительнее) или картины с абстрактным изображением.

   Если оглянуться в прошлое, можно заметить некоторую закономерность в смене языковых конструкций, названных стилями, где тон до поры до времени задавала архитектура. Можно сказать, что каждый следующий крупный этап окажется вдвое короче предшествовавшего, например, стиль барокко уместился в половине срока ренессанса, классицизм – в половине срока барокко и т. д.
   Мы с вами живем в эпоху эклектики (историзма) – эпоху внестилевого развития архитектуры. Эклектика наступает, когда очередной господствующий стиль уже «выработал себя», а новый еще не создан. Тогда зодчие обращаются ко всему архитектурному наследию, заново обучаясь и переосмысливая накопленный опыт. Во всяком случае, именно так эклектику трактует современная история архитектуры.

Функциональные зоны помещения

   Поэтому при проектировании жилья рассматривается правильное зонирование, где тихие помещения (спальня, ванная) и функционально близкие им располагаются дальше от помещений шумных (прихожей, кухни, столовой, гостиной).
   Чтобы прихожая была удобна и отвечала своему функциональному назначению, в ней должны быть расположены стенные шкафы для верхней одежды и обуви. Недалеко от входа должна располагаться кухня – так, чтобы не идти с продуктами через всю квартиру и чтобы была наиболее тесная связь со столовой, так как эти помещения находятся в прямой функциональной зависимости. Столовая должна находиться не только рядом с кухней, но и с гостиной и прихожей – все эти помещения связаны между собой и относятся к шумной зоне. К тому же, возле этих помещений должен располагаться санузел. А при спальне (спальнях) должен быть блок помещений из ванной комнаты и туалета или совмещенного санузла.
   Помимо зонирования внутри квартиры есть еще внешние факторы, влияющие на планировку квартиры. Например, одной стороной дом выходит на шумную магистраль, а другой – на тихую (во двор). Второй внешний фактор – расположение по сторонам света, то есть ориентация здания. С учетом этого спальни, детские и кухни желательно ориентировать на восток, не забывая о том, что кухня – неотъемлемая часть столовой.
   Кроме этого, в многоэтажных домах необходимо учитывать расположение помещений на этаже ниже перепланируемого: «мокрые» помещения (кухня, ванная, санузлы) не должны располагаться над жилыми.
   Если у вас маленькая квартира или одна комната, то это пространство тоже может быть разбито на зоны, которые находятся в правильной взаимосвязи между собой. Что касается мебели и вещей ежедневного пользования, все они должны быть оптимальны по габаритам и удобно расположены. Расстановка мебели имеет очень большое значение. Даже в правильно функционально распределенных зонах помещения будет неудобно, если помещения заставлены ненужной мебелью.
   Специальные требования к планировочному решению квартиры и оборудованию мебелью могут быть у работников искусства – музыкантов, художников, коллекционеров. В таких квартирах необходимо предусматривать места для хранения музыкальных инструментов, коллекций, необходимы большие кабинеты или мастерские для творческой деятельности. Книжные шкафы в таких кабинетах должны быть сделаны определенным образом для удобного размещения книг различного формата.
   Для коллекционеров стенные шкафы часто выполняются в виде витрин со специальными отделениями внутри. Для людей престарелого возраста необходимо предусмотреть не только удобную мебель, но и ее расстановку таким образом, чтобы им не приходилось делать лишние движения. Кроме того, специальные требования могут быть к дизайну квартиры, где проживает инвалид, передвигающийся в инвалидной коляске, то есть должны быть предусмотрены удобные проходы, обеспечивающие доступ ко всему необходимому для такого человека.
   Если обитатель квартиры в свободное от работы время любит заняться ручным трудом (резьба по дереву, моделирование, изготовление каких-либо приспособлений для дома и семьи), то необходимо предусмотреть какое-то место в доме, где можно было бы выполнять такую работу и хранить инструменты.

Перепланировка квартиры

   Большинство граждан живет в тесных и неудобно спланированных квартирах советского периода. Вполне объяснимо, что у них возникает желание перекроить их по своему вкусу. И если в новостройке это просто – достаточно визы архитектора на плане для того, чтобы сделать перегородки – то с «бэушным» жильем сложнее. Надо получить кучу согласований и разрешение райисполкома, чтобы, например, объединить туалет с ванной или кухню с комнатой. Многие это делают самовольно, не утруждая себя хождением по инстанциям. Собственно, наказание за самовольную перепланировку символическое – это штраф. Но при этом нарушитель обязан за свой счет вернуть все в первоначальное состояние – выходит, он впустую потратил силы и средства.
   К тому же, с «нелегально» перестроенным жильем в дальнейшем могут возникнуть проблемы – его нельзя будет продать, заложить в обеспечение кредита, передать по наследству или подарить.
   Законный путь прохождения всех инстанций может занять несколько месяцев. Ведомственные сборы не разорят, а вот подготовка проекта влетит в копеечку.
   Разрешение на перепланировку квартиры с балконом потребует наличия нескольких документов:
   1. Заявление на имя председателя райисполкома, заверенное ЖЭО, соседями и депутатом райсовета.
   2. Справка ЖЭУ о составе семьи.
   3. Копия правоустанавливающих документов на квартиру.
   4. Копия технического паспорта на квартиру.
   5. Техническое заключение о возможности перепланировки.
   6. Рабочий проект, согласованный с:
   6.1. ОГПО (пожарной инспекцией);
   6.2. СЭС;
   6.3. архитектором;
   6.4. ЖЭУ.
   7. Копия договора об авторском надзоре.
   8. Договор с ЖЭУ о вывозе мусора.
   9. Справка ЖЭУ о неначатых работах.
   Массовые нелегальные перепланировки – скорее беда, чем вина граждан. Очень непросто пройти все инстанции для получения согласований по проекту, а затем получить заключение – надо брать полугодичный отпуск для обивания порогов. Существует и альтернатива – обратиться к услугам «юридической» фирмы, специализирующейся на разрешениях и узаконивании.
   Следует иметь в виду, что ваши планы по «усовершенствованию» жилья могут войти в противоречие с Жилищным кодексом вашего государства, строительными и санитарными нормами и правилами. Чтобы не стать «преступником», надо знать, что можно делать с жильем, а что – увы, нельзя. Ибо, если потом возникнет надобность проводить с этой квартирой какие-либо юридические действия, вы не сможете получить необходимые разрешительные документы.

Нормы по перепланировке квартиры

   «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» разрешаются следующие виды переустройства квартир и нежилых помещений:
   – перепланировка подсобных помещений;
   – установка дополнительных перегородок с целью выделения отдельных комнат или их изоляции от смежных комнат (устройство тамбура);
   – перестановка перегородок с целью получения более удобной планировки комнат;
   – устройство новых дверных проемов и заделка имеющихся, а также изменение направления открывания дверей;
   – расширение оконных проемов и пробивка новых, а также заделка имеющихся;
   – перестановка отопительных и санитарно-технических приборов.
   Запрещено выполнять следующие работы:
   – устраивать дверные и оконные проемы в несущих стенах панельных и крупноблочных зданий, а также в стенах из облегченных кладок:
   – устраивать проемы в капитальных стенах, разделяющих здание на изолированные участки, или в перегородках, служащих противопожарными преградами;
   – проводить работы, вызывающие повреждения балок и прогонов, ослабление несущей способности отдельных опор, нарушение конструкций стропил и совмещенных покрытий, а также монолитности перекрытий и целостности гидроизоляции;
   – выполнять работы, ведущие к нарушению тяги или закрывающие каналы, проходящие в стенах;
   – устанавливать перегородки, примыкающие к середине оконного проема;
   – размещать трубопроводы и приборы в толще перекрытий и над жилыми помещениями;
   – лишать часть жителей дома или квартиры возможности пользоваться кухней, ванной, туалетом и выходом на лестничную клетку;
   – располагать входы в жилье комнаты непосредственно с улицы или лестничной клетки.
   Кроме перечисленных требований и условий, при любом переоборудовании жилых домов и других зданий необходимо соблюдать все положения Строительных норм и правил (СНиП) и других нормативных документов по строительству.

Перепланировка за счет переустройства перегородок

   Наибольшее распространение в практике ремонта имеет перепланировка с помощью переноса, замены и устройства перегородок. Этот вариант не требует значительных и трудоемких подготовительных работ и прост в исполнении.
   Конструктивные решения и технология устройства перегородок, выполняемых при ремонте и реконструкции зданий, аналогичны, за редкими исключениями, методам и способам, принятым при новом строительстве.
   Отличительными особенностями могут быть те или иные конструктивные решения, в зависимости от несущей способности уже существующих зданий, а также условий эксплуатации помещений.
   Наиболее распространенными типами перегородок являются конструкции из следующих материалов:
   – кирпичные;
   – из стеклоблоков;
   – деревянные и пластиковые;
   – из каменных материалов (пустотелый кирпич и блоки, керамзито-, шлако– и газосиликатные блоки, гипсовые и др.);
   – гипсокартонные;
   – различные пластиковые и деревянные перегородки, а также сдвигаемые перегородки типа «купе». Они отличаются простотой сборки, позволяющей устраивать их с помощью инструкций из комплектуемых изделий.
   Перегородки из гипсокартонных плит. Наиболее широкое применение гипса в строительстве и ремонте жилых зданий вызвано уникальными свойствами стройматериалов на его основе. Гипс может «дышать», то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающий воздух при ее недостатке. Это негорючий и огнестойкий материал, удовлетворяющий самым строгим требованиям пожарной безопасности. В сочетании с изоляционными материалами гипс обеспечивает отличную звуко– и теплоизоляцию. В нем нет токсичных веществ и компонентов, он не пахнет и электрически нейтрален. Благодаря всем его качествам, изделия из гипса получили широчайшее применение во всем мире.
   Одним из популярных конструктивных и отделочных материалов являются гипсокартонные панели. Панели состоят из слоя гипса, оклеенного с двух сторон специальным картоном для большей прочности и более гладкой поверхности. Гипсокартонные панели – высокотехнологичны, очень легко крепятся при помощи шурупов, гипсового клея и являются основой для строительства «сухим способом» при устройстве перегородок, подвесных потолков и отделки стен (о двух последних случаях более подробно в разд. 2 и 3).
   Преимуществом перегородок из гипсокартонных элементов по сравнению с другими материалами и конструкциями являются:
   – экономичность из-за небольшого расхода материала и невысокой стоимости производства работ, а также самих материалов;
   – хорошая устойчивость и стабильность при динамических воздействиях, вибрациях;
   – высокая огнестойкость и звукоизоляция;
   – наличие свободного места внутри конструкции стены идеально подходит для размещения электропроводки, труб, теплоизоляции и звукоизоляции;
   – высокая скорость установки и отсутствие «мокрых» процессов при работе с ними;
   – наличие гладких, сухих, бесшовных поверхностей стен, готовых к оклейке обоями, покраске или кладке плитки сразу после завершения монтажа перегородки.
   В зависимости от места установки и условий применения панелей в жилых, общественных и других зданиях выпускают различные типы панелей, которые отличаются свойствами и ценой.
   Элементы крепления перегородок. Способы монтажа гипсокартонных панелей стали типовыми из-за широкого разнообразия выпускаемых в комплекте поддерживающих каркасов, крепежных элементов в виде кронштейнов, муфт и других деталей. В качестве поддерживающих несущих элементов каркаса для крепления гипсокартона используют профили. Профили изготавливают из оцинкованной гальваническим способом, формованной холодным прокатом стали. Крепежные элементы кронштейнов и муфт изготавливаются тем же способом и полностью совместимы с профилями.
   Крепежные шурупы для крепления гипсокартонных панелей бывают разных типов и размеров, в целях антикоррозийной защиты они имеют кадмиевое покрытие, намагничиваются и легко центрируются в голове шуруповерта или отвертки, что значительно облегчает процесс их механического ввинчивания.
   Конструкции перегородок. Межкомнатные перегородки с использованием гипсокартонных панелей состоят из:
   – металлических направляющих профилей UW, которые крепятся к несущим конструкциям здания с помощью шурупов и дюбелей;
   – металлических стоек CW, которые соединяются с направляющими профилями, образуя единый жесткий каркас;
   – гипсовых панелей, которые с помощью шурупов крепятся с двух сторон металлического каркаса;
   – укладываемых вовнутрь перегородки тепло– и звукоизоляционных материалов.
   Технология устройства гипсокартонных перегородок.
   Согласно конкретному проекту, на полу, стенах, потолке с помощью красящего шнура обозначается положение перегородок. Разметка проверяется при помощи отвеса и уровня. Для быстрой и безошибочной установки перегородок рекомендуется отмечать на полу положение опоры с помощью специальных трафаретов и пульверизатора с краской. После наклеивания на направляющий профиль звукоизоляционной (полиуретановой или пенорезиновой) ленты осуществляется крепление направляющего профиля. Расстояние между крепежными дюбелями должно быть не более 1 м. Оптимальное расстояние между крепежными элементами – 80 см. Каждый профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями.
   Затем производится установка стоечных и потолочных профилей. Для обеспечения оптимального сопряжения стоечные профили должны как минимум на 2 см заходить в потолочный. Заводка стоечных профилей осуществляется вначале внизу, а затем вверху. Расстояние между опорами может быть 30, 40 или 60 см, и определяется в зависимости от высоты помещения, толщины стали и типа стоечных профилей, а также категории помещения по посещаемости.
   Обшивка металлического каркаса гипсокартонными плитами производится с одной стороны возводимой меж-комнатной перегородки. Крепление плиты шурупами осуществляется через каждые 25 см; при двухслойной обшивке каркаса расстояние между местами крепления плит первого слоя может быть увеличено до 75 см.
   После обшивки плитами одной стороны каркаса и прокладки необходимых электрических и санитарно-технических коммуникаций в имеющееся в каркасе пространство укладывается изоляционный материал (обычно минеральная вата). Изоляционный материал должен полностью и по всей площади заполнять пространство и должен быть закреплен от возможного сползания вниз или смещения.
   Затем осуществляется обшивка второй стороны каркаса стены. Так стена получает окончательную стабильность, жесткость и завершенность. После завершения обшивки проводится шпаклевка швов, стыков и мест крепления шурупами. По стыкам панелей и в местах различных примыканий могут наклеиваться бумажные или полимерные сетки, которые вдавливаются в шпаклевочный слой.
   Устройство дверной коробки в перегородке. В гипсокартонных перегородках возможна установка деревянных, алюминиевых, пластмассовых или стальных дверных или оконных коробок. Стойки каркаса перегородки должны быть устойчивы и способны выдерживать вес двери или окна. Если стойка каркаса не может выдержать нагрузки, связанные с установкой и эксплуатацией этих конструкций, то их необходимо усиливать дополнительным UA-профилем. Практика показала, что для устройства дверной коробки возможно использование и обычных UW или CW стеновых профилей с толщиной металла 0,6 мм, если высота двери не более 280 см, ширина – до 90 см, вес – до 25 кг.

Ремонт и установка потолков

   Сохранившиеся до наших дней памятники архитектуры наглядно показывают, насколько важным элементом интерьера всегда считался потолок. Его украшали росписью и лепкой, живописью и тканями, устраивали кессоны, использовали как элементы отделки потолочные конструкции и т. д.
   В настоящее время архитекторы и дизайнеры также считают потолок одним из важнейших элементов интерьера, и этому есть вполне понятные причины. Во-первых, это появление современных материалов, которые позволяют имитировать под старину оформление потолков, но уже на промышленной основе. То, что вчера можно было создать только тяжелым ручным трудом высококвалифицированных мастеров, сегодня производится в современных автоматических цехах (например, лепнина – гипсовая или полиуретановая). Во-вторых, появление совершенно новых материалов и конструкций, которые вдохновляют проектировщиков и расширяют палитру возможностей (например, криволинейные подвесные потолки или натяжные потолки). И, наконец, третьей причиной, утилитарной, повышенного внимания к потолкам является необходимость декорировать, спрятать многочисленные инженерные коммуникации современного здания, а также решить акустические, гигиенические и другие функциональные задачи.
   Наряду с традиционной отделкой потолка, такой как окраска и побелка, оклейка потолочными обоями, широкое распространение получили следующие потолочные системы: подвесные, натяжные, подшивные и клеевые.
   Но прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей данных систем, применяемых для них материалов, остановимся на том, какие специальные задачи могут решать потолки в помещениях, каким техническим характеристикам при этом они должны удовлетворять. При этом необходимо понимать, что потолки нельзя рассматривать в отрыве от всего интерьера в целом. Для создания комфортной среды в помещении, выполнения акустических, противопожарных, гигиенических, противоударных и других требований пол, стены, потолок и коммуникации должны рассматриваться в тесной взаимосвязи.

Задачи, решаемые с помощью потолочных систем

   К эстетическим задачам относятся либо создание просто горизонтальной, однотонной плоскости потолка, которая является нейтральным элементом интерьера, либо устройство сложного криволинейного потолка, часто с декоративными подсветками, с применением цвета, фактур, нескольких уровней, и т. п. Во втором случае потолок становится инструментом мощного эмоционального воздействия на человека. Благодаря применению современных потолочных систем, которые позволяют использовать как встроенные, так и подвесные светильники, также значительно расширились возможности по решению освещения интерьера.
   К функциональным задачам, для решения которых могут применяться потолочные системы, относятся:
   – интегрирование инженерного оборудования в пространство между перекрытием и плоскостью потолка с возможностью обеспечения простого доступа к нему;
   – создание благоприятной акустической среды в помещении;
   – обеспечение необходимой долговечности потолка в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, санузлах и т. д.);
   – обеспечение соответствия специальным гигиеническим требованиям «чистых» помещений (например, больниц);
   – обеспечение необходимой огнестойкости потолочных конструкций;
   – устойчивость к значительным ударным нагрузкам (для спортзалов).
   В настоящее время разработаны потолочные системы, которые пригодны для решения не только какой-либо одной задачи, но и отвечающие целому комплексу требований, например, способные обеспечить требуемую акустику в помещениях с повышенной влажностью. При этом, естественно, данные системы обязаны решать также и художественные задачи по формированию интерьера. Необходимо только учитывать, что чем больше функциональных задач возлагается на потолочную систему, тем более сложной, и, следовательно, более дорогостоящей она будет.
   Для того чтобы понять, насколько данная потолочная система может удовлетворять конкретным функциональным требованиям, необходимо ознакомиться с ее техническими характеристиками. Далее мы рассмотрим наиболее распространенные варианты потолочных систем, их основные характеристики и возможности.

Штукатурка

   Если перепад высот невелик (до 0,5 см), можно просто воспользоваться выравнивающими шпаклевками, к примеру, такими, как «Бетонит», «Глимс», «Кнауф», «Фуген-фюллер». Сейчас существуют разные смеси и шпаклевки, которые можно накладывать толстым слоем. Шпаклевку размазывают по потолку и, дав ей высохнуть, шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.
   Если перепад высоты составляет 2–3 см, то одной шпаклевкой уже не обойтись: сначала придется положить армирующую сетку (строители еще говорят «наложить бандаж»), а на нее – штукатурку.
   Сетка бывает двух видов: металлическая и малярная. Малярная сетка внешне похожа на медицинский бинт или марлю (ее еще называют серпянкой). Так вот, серпянку в основном сажают на клей ПВА, хотя можно взять и другие клеящие составы. Главное, чтобы сетка держалась на потолке и чтобы к ней хорошо прилипала штукатурка.
   Кстати, в последнее время в продаже появилась самоклеящаяся серпянка.
   Металлическую сетку «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздиками» с широкими шляпками. Она нужна в том случае, когда необходим более толстый слой штукатурки (3–5 см). А вообще сетку рекомендуют класть на все стыки и швы.
   Когда штукатурка высохнет, наносится слой выравнивающей шпаклевки. А если вы хотите потолок потом покрасить, не забудьте, что под краску нужно положить слой грунтовки. В итоге получается «слоеный пирог». Кроме того, в качестве грунтовки можно использовать ту же краску, которой будет окрашен потолок. Но ее обязательно надо развести растворителем или разбавителем, примерно на 20 %. Причем берут именно тот разбавитель, который указан на банке (если используется краска на водной основе, значит, надо разбавлять водой).
   И еще один важный момент. Как советуют опытные строители, для качественного ремонта потолка лучше всего использовать шпаклевки, грунтовки и краски одной фирмы. В первую очередь это относится к грунтовке и краске. Только в этом случае можно гарантировать «совместимость» материалов (то есть они не будут отслаиваться, вспучиваться и т. д.).
   Расход шпаклевки и штукатурки зависит от толщины слоя, который необходимо сделать. Примерный расход обычно указан на упаковке. Но в среднем при толщине слоя 1–2 мм на 1 м2 потолка уходит от 0,5 до 1 кг материала.
   Преимущества штукатурки потолка. Практически не изменяется высота потолка, все материалы натуральные, потолок «дышит».
   Недостатки. Трудно устранить большие перепады высот. Трудоемкий и «грязный» процесс. В случае протечки придется ремонтировать потолок заново, иначе могут появиться подтеки, трещины и даже образоваться плесень.

Клеевые потолки

   Пенопластовые потолки представляют собой своего рода промежуточный вариант между традиционной окраской потолка (или оклейкой его обоями) и подвесным потолком. С одной стороны, плиты пенопластовых потолков наклеиваются непосредственно на существующую поверхность потолка и не могут скрыть значительных неровностей. С другой – данные потолки прекрасно маскируют различные шероховатости и трещины, не требуют предварительной подготовки поверхности трудоемкими «мокрыми» технологиями, предельно просты при монтаже и обладают хорошими эксплуатационными свойствами, скрывая даже мелкие трещины, проявляющиеся после монтажа вследствие усадки здания. Стоят такие потолки сравнительно дешево.
   Клеевые потолки рекомендуется использовать для потолков в жилых помещениях: кабинетах, спальнях и пр. Можно применять их в кухнях, но только плитки, ламинированные защитной пленкой. Эти потолочные плитки можно клеить практически на любую поверхность: бетон, кирпичную кладку, гипсовые и древесностружечные плиты. Они скрывают дефекты подложки и обеспечивают цветовую унификацию поверхности.
   Установка. Плитки просто приклеиваются на базовый потолок. Поверхность при этом необходимо предварительно очистить (в особенности от побелки) и желательно загрунтовать.
   Спектр применяемых клеев очень широк: от ПВА до универсальных. Но лучше всего использовать клей для полистирола или специальный клей для потолочных покрытий – в этом случае вы гарантированно не испортите плитку, а впоследствии ее легко можно отклеить (основа не повреждается – плитку можно наклеить в другом месте).
   Для монтажа потолочных плиток необходимо:
   – между противоположными углами по диагонали натянуть бечевки и обозначить центр в месте пересечения;
   – через обозначенный таким образом центр провести крест-накрест две прямые линии, параллельные стенам и делящие комнату на четыре равные части;
   – на приклеиваемую сторону плитки нанести тонкий слой клея (полностью или пунктирно);
   – первую плитку приклеить в центре потолка;
   – следующие плитки наклеивать параллельными рядами;
   – края между стеной и потолком заклеить карнизами;
   – остатки клея сразу же смыть губкой.
   Уход за клеевыми потолками заключается в следующем:
   – пыль нужно удалять мягкой щеткой или пылесосом с мягкой насадкой;
   – небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком;
   – если необходимо мытье, то можно использовать влажную губку, мягкое мыло и теплую воду, нельзя заливать планки водой.
   Необходимо помнить, что вспененный полистирол, несмотря на трудновоспламеняемость, довольно легко плавится. Поэтому не следует размещать настенные и потолочные светильники с открытой верхней частью на расстоянии менее 30 см от поверхности потолка, покрытого полистирольными плитками. Также отметим, что стояковые трубы водяного отопления, проходящие через потолок, не прогреваются до температуры плавления полистирола и можно безбоязненно наклеивать плитки вплотную к ним.

Подвесные потолки

   Под подвесным потолком понимают систему, состоящую из металлического каркаса, подвешенного к перекрытию, на который укладываются или к которому крепятся либо готовые модульные элементы (плиты, панели, рейки, кассеты, ячеистые модули), либо гипсокартонные листы, формирующие плоскость потолка. В результате такой конструктивной системы между перекрытием и плоскостью потолка образуется пустое пространство, которое может использоваться для прокладки необходимых инженерных коммуникаций и установки светильников.
   Преимущества подвесного потолка очевидны. Он декорирует трещины, пятна и другие дефекты старого потолка, позволяет скрыть инженерное оборудование, расположенное под перекрытием. При этом, в зависимости от выбранной конструктивной схемы, может быть обеспечен легкий доступ к этому оборудованию либо локально, либо по всей площади потолка. В модульных подвесных системах при ремонте унифицированные элементы могут быть легко заменены.
   Специальные акустические подвесные потолки создают благоприятную акустическую среду в помещении, они поглощают звук и снижают уровень шума в помещении. За счет хорошего светоотражения многие модели подвесных потолков значительно улучшают освещенность помещения без дополнительных энергозатрат. И, наконец, еще одним немаловажным преимуществом подвесных потолков является легкость, простота и скорость их монтажа.
   Помимо множества функциональных задач, которые могут решать подвесные потолки, они являются еще и прекрасным инструментом для формирования индивидуального дизайна интерьера. Все ведущие производители подвесных потолков выпускают специальные группы дизайнерских потолков. Они отличаются либо декоративной отделкой поверхности, либо наличием геометрических рисунков на поверхности, способствующих появлению «теневых» эффектов на потолке, либо возможностью создавать причудливые криволинейные, в том числе трехмерные формы (своды и купола).
   Криволинейные потолочные системы позволяют осуществлять переход между перепадами высот базового потолка, а также создать на основе одноуровневого перекрытия криволинейные поверхности, в том числе совершенно новые дизайны потолков. Например, изогнутые фризы, вставленные в потолок «острова», углубленные и выпуклые детали потолков.
   Криволинейные поверхности потолка могут быть легко созданы также и конструкциями с использованием гипсокартонных листов. Арки и своды, трехмерные мягкие формы – любые фантазии дизайнеров могут быть воплощены в жизнь с помощью этого материала.
   Интерьер помещения может быть также дополнен гибкими панелями из перфорированного или ^перфорированного металла, плетеными проволочными сетками, закрепленными на изогнутую подвеску, или применением только декоративных подвесных систем без заполнения модулями.
   Производители постоянно выводят на рынок новые модели дизайнерских потолков, придают эстетические свойства функциональным потолкам. Примером могут служить крыловидные звукопоглотители, монтируемые по периметру подвесных потолков. Они используются для свободно подвешиваемых потолков или при перепадах уровней базового потолка.
   Классификация подвесных потолков
   Существует несколько способов классификации подвесных потолков: по функциональным признакам, по конструкции, по материалам.
   Для решения определенных функциональных задач, как уже упоминалось, выпускаются специальные виды потолков: акустические, влагостойкие, пожаробезопасные, гигиенические, ударопрочные и др.
   По конструктивным признакам подвесные потолки делят на модульные и сплошные.
   Хорошо известны подвесные потолки, видимая плоскость которых состоит из готовых модульных элементов (панелей, реек, кассет и т. д.), изготовленных из различных материалов. При этом решетка каркаса может быть выделена или, наоборот, скрыта. Все элементы системы взаимосвязаны, что обеспечивает гибкость при проектировании, технологичность при монтаже и эксплуатации.
   Другим конструктивным решением является создание гладкой поверхности, внешне неотличимой от обычного потолка. В основном эти потолки монтируются из гипсокартонных листов. В данном случае сохраняются общие преимущества подвесного потолка – возможность легко и быстро декорировать неприглядный внешний вид базового потолка, спрятать инженерные коммуникации, монтировать встроенные светильники, а также создавать любые криволинейные формы потолочного пространства, усиливая их подсветкой. Особенностью данной конструктивной схемы является необходимость устройства специальных люков для обеспечения доступа к коммуникациям, расположенным в межпотолочном пространстве.
   Особняком стоят чисто декоративные потолки, состоящие из открытого подвешенного каркаса, к которому могут крепиться светильники на любой высоте. Данный тип подвесных потолков применяется исключительно для решения дизайнерских задач, они могут подвешиваться как под плоскостью базового потолка, так и в качестве «второго» подвесного потолка, расположенного ниже первого.
   Выбираем подвесной потолок. Что известно обычному покупателю о подвесных потолках? Как правило лишь то, что бывают они реечными (состоящими из алюминиевых реек, внешне похожих на вагонку) и плиточные, то есть состоящие из квадратов. Прежде чем принять решение о покупке того или иного потолка, необходимо узнать о наличии гигиенического сертификата.
   Теперь более подробно рассмотрим конструкции и технологию выполнения подшивных и подвесных потолков, при этом основное внимание уделим подвесным потолкам.
   Устройство потолка. В комплект подвесного потолка входят подвесная система (каркас) и плиты из твердого или мягкого минерального волокна толщиной, как правило, 1,5 см и размером 60x60 см или 61x61 см.
   Разница в один сантиметр не случайна: первый размер рассчитан на европейскую метрическую систему мер, а второй – на американскую (61 см – это 2 фута). В продаже можно найти и те, и другие плиты.
   Подвесная система – это набор металлических реек, имеющих в разрезе вид буквы «Т» и соединенных между собой в модульную решетку. Принцип их закрепления довольно прост: в потолке дрелью или перфоратором проделываются отверстия, в которые вставляют дюбеля.
   К дюбелям крепятся специальные крючки, на которые подвешивают модульную решетку. В получившийся металлический каркас вставляют плиты. Так же легко их в случае необходимости можно вынуть. По периметру комната отделывается потолочным плинтусом.
   На что обратить внимание. При приобретении подвесного потолка обратите пристальное внимание на «единение» плит и подвесной системы. Недобросовестные продавцы иногда норовят продать «неродную» подвесную систему. То есть плиты – одного производителя, а подвесная система – другого. На голову такой потолок, может быть, и не рухнет, но деформироваться может запросто. Трудности при ремонте и обслуживании в этом случае тоже практически гарантированы – разные системы плохо стыкуются друг с другом. Несмотря на кажущуюся простоту процесса закрепления потолка доверить эту операцию лучше профессионалу. Браться за дело самому стоит лишь в том случае, если вам нужно сделать потолок в небольшой комнате. Во всех остальных случаях лучше все-таки воспользоваться услугами фирмы-продавца, хотя монтаж потолка с привлечением профессионалов – удовольствие не из дешевых.

   Рис. 1. Схема обшивки потолка гипсокартоном: а — декоративная планка; б – пристенный кант; в — удлинитель направляющего профиля; г – подвес с тягой; д – направляющий профиль

   Что касается цвета, то чаще всего плиты подвесных потолков однотонно белые, классическая фактура – гладкая, но могут быть и с шероховатой поверхностью, «червячками», точками, зазубринами, рельефными геометрическими рисунками и т. д. При желании плиты можно покрасить водоэмульсионными или латексными красками.
   Подвесные потолки на основе деревянного каркаса. Основные составляющие элементы такого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка. Для соединения каркаса подвесного потолка с базовым применяются потолочные держатели. Это металлические элементы, изготовленные методом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть (она несколько шире) свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками.
   Оба элемента имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. В их полках выполнены ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней части (крепящейся к потолку) и в нижней (крепящейся к каркасу) немного не совпадают. Через отверстия наискось пропускается металлический штырь (например, гвоздь), и таким образом фиксируется необходимая длина потолочного держателя. Общая длина держателя может изменяться с точностью до миллиметра.
   Верхняя часть потолочного держателя крепится к потолку при помощи шурупов и дюбелей. В комплект держателей обычно входят оцинкованные гвозди для фиксации элементов. Один такой гвоздь, пропущенный через отверстия частей держателя, позволяет нести конструктивную нагрузку до 250 кг, два гвоздя – до 350 кг.
   Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняется либо одинарной (простой), либо двойной (контровой). Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей – 800 мм.
   В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, монтируются контрбрусья, что дает дополнительную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм с помощью шуруповерта или электродрели с соответствующей насадкой.
   Для того чтобы ускорить этот процесс, используется деревянный шаблон. Он имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями, и изготовляется из обрезка деревянного бруска. При облицовке подвесного потолка гипсокартонными листами стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же листы крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150–200 мм.
   Подвесные потолки на основе металлического каркаса. Эта система представляет собой каркас из металлических профилей, обшитый листами гипсокартона. Металлические профили изготавливаются из стальной ленты (толщина 0,55—0,8 мм) методом холодной прокатки и имеют швеллерообразное сечение. Поверхность таких элементов покрыта слоем цинка для предотвращения последствий негативного воздействия внешней среды.
   Для монтажа подвесного потолка применяются два вида профилей – потолочные и направляющие. Потолочные профили служат для формирования металлического каркаса подвесного потолка. Спинка профиля имеет ширину 60 мм, ширина полки – 27 мм. Для облегчения центровки крепежных шурупов и для придания элементу дополнительной жесткости спинка и полки профиля имеют по три канавки.
   К базовому потолку профиль крепится с помощью специальных подвесов. Основные виды подвесов – подвес прямой и подвес с зажимом. Края полок профиля загнуты внутрь и служат упором для подвесов с зажимом. Прямой подвес скрепляется с потолочным профилем с помощью шурупов-саморезов. Спинка профиля служит для крепления к ней гипсокартонных листов.
   Потолочный направляющий профиль ПН 28/27 – это направляющая основа для каркаса из потолочных профилей ПП 60/27. Он имеет спинку шириной 28 мм и две полки шириной по 27 мм. В процессе монтажа подвесного потолка направляющий профиль ПН закрепляется на стенах по периметру помещения. Для установки на несущее основание (в данном случае – стену) направляющий профиль имеет отверстия диаметром 8 мм, расположенные с шагом 250 мм. Крепление производится шурупами с дюбелями.
   Существует два типа каркасов для подвесных потолков на основе металлических профилей. В одном случае основные профили, которые крепятся к базовому потолку с помощью подвесов, и несущие профили, на которых располагаются листы обшивки, находятся на разных уровнях.
   При этом вес 1 м2 потолка составляет 13 кг. Максимальное расстояние между подвесами – 900 мм. Наибольший шаг между основными профилями – не более 1000 мм, расстояние между несущими профилями – не менее 500 мм, зазор между стеной и крайним основным профилем – 100 мм. Для скрепления основных и несущих профилей используют ПП-соединитель профилей двухуровневый.
   Другой вариант каркаса для подвесного потолка выглядит следующим образом. Основные и несущие профили находятся на одном уровне. В этом случае расстояние между местами крепления подвесов к основному потолку может достигать 1000 мм, а расстояние между основными профилями – 1200 мм. Остальные параметры такие же, как и для разноуровневого каркаса. Между собой основные и несущие профили скрепляются с помощью ПП-соединителей одноуровневых.
   Монтаж подвесных потолков следует начинать на той стадии работ, когда закончено применение жидких растворов, способных повысить влажность в помещении.
   Порядок монтажа подвесных потолков следующий. Прежде всего следует определить необходимое расстояние между основным и подвесным потолками. В соответствии с этим производится разметка и монтаж направляющих профилей. Далее намечаются места установки подвесов и основных профилей. С помощью анкеров подвесы крепятся к базовому потолку, и к ним саморезами привинчиваются основные профили. Регулируя длину подвесов, основные профили выравнивают в одной плоскости, после чего к ним крепятся несущие профили.
   Затем с использованием специальных подпорок листы гипсокартона устанавливаются в необходимое для монтажа положение и закрепляются на несущих профилях саморезами с шагом не более 170 мм. Листы гипсокартона располагают перпендикулярно к несущим профилям, причем их стыки должны находиться на несущих профилях. Швы в местах стыков заделываются специальной шпаклевкой и армирующей лентой.
   Обшивка гипсокартонными листами может производиться в два слоя. Шурупы необходимо вворачивать перпендикулярно листам и углублять в профиль не менее чем на 10 мм. Головки шурупов утапливаются в толщу гипсокартона на 1 мм. После проведения вышеописанных мероприятий поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей декоративной отделки.
   Кассетные и подвесные потолки. В этом разделе объединены различные по технологии виды отделки потолка. Это вызвано тем, что и кассетные, и подвесные потолки открывают перед нами новые, примерно одинаковые возможности:
   – отпадает необходимость в какой-либо подготовке поверхности потолка;
   – современные технологии позволяют скрыть инженерные коммуникации, находящиеся выше уровня потолка;
   – позволяют восстановить пропорции помещения;
   – дают возможность выровнять разновысокие потолки;
   – появляется возможность установки светильников непосредственно в потолок.
   Рассмотрим, как эти возможности достигаются при помощи технологии кассетных потолков. Кассета (универсальная панель) представляет собой древесностружечную или древесноволокнистую плиту толщиной 1 см, облицованную натуральным шпоном (тонким срезом древесины различных пород дерева) ценных пород дерева или другим декоративным материалом. Размеры таких панелей имеют значительный диапазон по ширине и длине, что позволяет подобрать их под любое помещение. В кромках кассет имеются пазы, предназначенные для их укладки и крепления. В пазы вставляются плоские или профилированные рейки.
   Так как кассеты достаточно тяжелые, их крепят на обрешетку. Разметка и укладка производится от центра так, чтобы крайние ряды были попарно симметричны относительно центра и осей потолка. Дополнительную сложность создает кривизна стен. Для измерения прямоугольное™ углов между стенами можно изготовить угольник из реек с соотношением сторон 3:4:5 (например, 120:160:200 см), между стенами и крайними кассетами оставляют деформационный шов шириной около 1–1,5 см. Крепятся кассеты к обрешетке при помощи степлера или на специальные крепежные скобы. После укладки плит деформационный шов закрывается нащельной планкой.
   Сделать переход между разновысокими потолками, спрятать инженерные коммуникации, встроить осветительные приборы или просто придать потолку более оригинальный вид помогут профильные планки.
   Понизить уровень потолка и одновременно улучшить вентиляцию можно при помощи двойной обрешетки. Эффективная вентиляция таких конструкций особенно важна для помещений с повышенной влажностью. Непосредственно приклеить плитки к несущему потолку не всегда возможно из-за его неровности. Разницу в плоскости перекрытия до 20 мм можно выровнять при помощи обрешетки из сухих деревянных брусков, а если необходимо скрыть инженерные коммуникации, прибегают к подвесу из металлического профиля и полос из гипсокартона размером 700х(50–70) мм.
   Подвесные потолки отличаются от рассмотренных выше тем, что облицовочные плиты крепятся на жестком каркасе, который, в свою очередь, прикреплен к несущему потолку на регулируемых подвесах.
   Для потолков из гипсокартонных плит в качестве каркаса обычно используются деревянные бруски размером 30x50 мм или двухуровневые и одноуровневые металлические профилированные каркасы. Профили изготавливаются длиной 2,5–6,0 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,5–0,7 мм и представляют собой длинномерные элементы с швеллерообразным сечением.
   Порядок монтажа подвесных потолков из гипсокартонных плит определяется следующими операциями:
   – разметка мест расположения основных профилей или брусков и мест крепления подвесов;
   – крепление подвесов к базовому потолку с помощью анкерных элементов;
   – закрепление на подвесах основных профилей или брусков и выравнивание основных профилей в одной плоскости (для подвесов с зажимом – регулировка);
   – выравнивание с помощью регулируемых подвесов основных профилей в одной плоскости;
   – крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков);
   – установка с помощью подпорок гипсокартонных листов в проектное положение и крепление их к каркасу шурупами с шагом не более 170 мм;
   – заделка швов между гипсокартонными листами и грунтование поверхности подвесного потолка.
   Основным недостатком потолка такого типа является невозможность замены отдельных листов после установки.
   Подвесные потолки из минераловатных плит в настоящее время наиболее распространены и очень близки по конструкции к гипсокартонным. Однако возможность заменять плиты на новые и легко получать доступ к инженерным сетям выгодно отличает их от потолков из гипсокартонных панелей. Основной и поперечный профили подвешивают на одном уровне. Поперечный профиль разрезают и размещают в промежутках между основным. Плиты располагают сверху.
   Монтаж производится в следующем порядке:
   – обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных осей;
   – перенос отметок чистого потолка на стены и колонны;
   – разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентиляционных решеток и других устройств;
   – крепление опорных обрамляющих уголков на стены и колонны при помощи дюбелей, устанавливаемых через 1 м;
   – крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;
   – установка основных Т-профилей и выравнивание их в одной плоскости;
   – установка поперечного Т-профиля в просечки основного профиля;
   – установка продольного Т-профиля в просечки поперечного профиля;
   – укладка плит в ячейки каркаса; плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезают по месту;
   – при необходимости, в процессе монтажа плит производят укладку тепло– или звукоизоляционного материала;
   – установка светильников, вентиляционных решеток и т. п. производится в процессе монтажа.
   Вес потолка из минераловатных плит составляет около 8 кг/м2.
   Устройство реечного подвесного потолка. Такой потолок состоит из реек, загнутых по бокам. Делают их из алюминиевой ленты, от которой можно отрезать рейку любой длины. В основном продают их длиной по 3 и 4 метра. Но на некоторых фирмах есть свои режущие станки, так что можно купить рейку и меньшей длины. Вариантов ширины реек не очень много – 20, 15, 10 и 9 см, самая популярная – 10 см.
   Очень важный параметр – толщина. Чем толще рейка, тем прочнее потолок. Оптимальная толщина реек – 0,5 мм. Этого вполне достаточно, чтобы потолок держал форму и не деформировался при монтаже. Если сделать рейку тоньше (0,47 или 0,43 мм), потолок может погнуться, и на нем появятся вмятины.
   Рейки бывают трех типов: открытые, закрытые и со вставками. Закрытые крепятся встык, заходя друг за друга и напоминая деревянную вагонку (особую шпунтованную доску). Между открытыми рейками остается небольшой зазор. Но его практически не видно – такие модели обычно вешают в холлах с высотой потолков больше 5 метров. Выпускаются также рейки со вставками. Такие модели похожи на открытые, только расстояние между рейками прикрывают узкие алюминиевые полоски. Потолок получается ровным, без выемок и впадин. Его очень удобно мыть, это идеальный вариант для кухни.
   Подвесной потолок в ванной. Характерной особенностью ванной комнаты, на которую в первую очередь стоит обратить внимание при отделке потолка, является то, что это помещение с повышенной влажностью. Поверхность потолка здесь может контактировать не только с влажным воздухом, но и с водой. Соответственно, при выборе материала нужно быть уверенным в его влагостойкости.
   Покрытия с неправильно подобранной влагостойкостью через некоторое время начинают либо расслаиваться, либо подвергаться коррозии, воздействию грибков и бактерий. Все остальные требования к потолкам в ванной (светоотражающая и звукопоглощающая способность, огнестойкость, экологическая чистота, простота в уходе) полностью соответствуют общим, предъявляемым к обычным потолочным конструкциям.
   Одним из вариантов решений является отделка потолка в ванной комнате с помощью подвесной конструкции. Это и красиво и функционально – под подвесной потолок можно спрятать электропроводку, вентиляционные короба и т. д. Для ванной отлично подходят реечные металлические потолки, плиточные, а также из влагостойкого гипсокартона.
   На сегодняшний день выпускается несколько типов плиточных подвесных потолков. Не все они пригодны для ванных комнат – все зависит от материала. Можно выбрать плиты из минерального волокна. Этот материал не боится влаги. Однако помимо минерального волокна в состав таких плит входят вторичная бумага, глина и органические добавки. Подойдут ли такие потолки для ванной комнаты, зависит от соотношения этих элементов. Если бумаги больше, потолочные плиты можно использовать только в сухих помещениях, а если больше глины – они подойдут для потолка ванной комнаты.
   Также в ванной возможно установить подвесные плиточные конструкции из стальных модулей. Такие потолки прочные, им не страшны протечки. Однако большим минусом является то, что такая система отнимет как минимум 12 см от общей высоты комнаты, что не страшно в домах с высокими потолками, но нежелательно, если потолки низкие.
   Лучше всего для отделки помещений с повышенной влажностью подходят подвесные реечные системы. Рейки сделаны из алюминия, который не ржавеет и не промокает. При этом они не подвержены деформации, жестко фиксируются в пазах крепления, поэтому не будут дребезжать и расшатываться. Еще один несомненный плюс реечных конструкций в том, что уровень потолка опустится всего лишь на 3 см, хотя при желании его можно сделать и более низким.
   За реечными подвесными потолками очень просто ухаживать. Следы конденсата и любые другие загрязнения легко удаляются любыми чистящими средствами, кроме абразивных.
   Цветовая гамма и богатство фактур позволяют с помощью соединителей скомбинировать разнообразные модули и создать уникальное дизайнерское решение. Кроме того, есть возможность подобрать рейки разной длины и ширины в зависимости от размеров ванной комнаты, что позволит сэкономить материал и обойтись без обрезков.
   Стоит обратить внимание на то, что существуют реечные модули двух типов: сплошные и перфорированные. Для ванной лучше выбирать перфорированные, тогда в комнате будет не так гулко и душно.
   Также не нужно забывать о следующем моменте: во влажных помещениях не допустима комплектация алюминиевых панелей стальными элементами – это может спровоцировать коррозию металлов, здесь можно использовать только алюминиевые шины и уголки.
   Итак, выбирая потолки для ванной комнаты, необходимо помнить, что главное – влагостойкость материала, из которого они будут сделаны. Среди подвесных конструкций предпочтение лучше отдать алюминиевым реечным потолкам, которые не только прочны, влагостойки и долговечны, но и очень просто монтируются, легко моются и минимально уменьшают общую высоту помещения.

Натяжные потолки

   В Армении с этой же целью с незапамятных времен использовали тонкую хлопковую ткань. Вначале ее пропитывали водной эмульсией мела и натягивали на каркас. Высыхая, ткань давала усадку, благодаря чему образовалась идеально ровная поверхность. Правда, мел с нее постепенно осыпался. Поэтому сейчас армянские умельцы, еще сохранившие секреты старинной технологии, используют для покрытия матерчатых потолков водорастворимую краску.
   Со временем появилось множество способов отделки потолка, и про натяжные технологии забыли. Не вспоминали про них вплоть до 60-х годов XX века.
   В 1967 году во Франции появилась идея реанимировать технологию натяжных потолков. В осуществлении идеи немалую роль сыграли новые материалы: тяжелая и быстро теряющая внешний вид ткань была заменена пластиковой пленкой из легкого поливинилхлорида (ПВХ).
   По некоторым данным, натяжные потолки были изобретены в Швеции, однако именно французы довели до совершенства технологию изготовления ПВХ-пленки, именно поэтому второе название натяжных ПВХ-потолков – «французские потолки», это словосочетание стало нарицательным и уже не говорит только о стране-производителе. На сегодняшний день на европейском рынке представлены более тридцати компаний, производящих натяжные потолки из ПВХ-пленки.
   Предложенный принцип устройства потолков из ПВХ-пленки надолго вошел в перечень строительных технологий, поскольку он позволяет решать те задачи в области отделки помещений, которые ранее считались неразрешимыми.
   Однако несмотря на то, что натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют более чем 40-летнюю историю, их производители так и не смогли решить ряд серьезных проблем, которые характерны для натяжных потолков из ПВХ-пленки. Остановимся на некоторых из них.
   По сути, натяжные потолки из ПВХ-пленки представляют собой полотна поливинилхлоридной пленки, спаянные между собой. Ширина полотен, как правило, не превышает 2 м. Другими словами, в любом помещении, ширина которого более 2 м, на натяжном потолке будет как минимум один шов. Следовательно, чем шире помещение, тем больше швов будет иметь натяжной потолок. Швы на натяжном потолке все меньше и меньше устраивают современного потребителя.
   Вторым, уже технологическим аспектом натяжных потолков из ПВХ-пленки является место спайки. Шов на натяжном ПВХ-потолке является самым слабым местом. Некоторые производители до сих пор используют «древнюю» технологию точечной спайки ПВХ-полотен, что значительно увеличивает вероятность разрыва натяжного потолка. Впрочем, и более современные технологии спайки полотен натяжного потолка не дают 100 %-ной гарантии от разрыва.
   Более серьезные проблемы с пленочными натяжными потолками могут возникнуть уже на стадии замера и изготовления натяжного потолка. Дело в том, что большинство пленочных натяжных потолков имеет гарпунную систему крепления в багет. Другими словами, для монтажа пленочного натяжного потолка используют два компонента крепления: крепежный багет, который закрепляют по периметру помещения, и гарпун, который приваривается непосредственно к краям пленки (при монтаже натяжного потолка гарпун крепится в багет).
   Приваривание гарпуна к пленке возможно лишь в условиях производства, поэтому для изготовления натяжного потолка необходимо очень точно произвести замер помещения. Перед изготовлением натяжного потолка из ПВХ-пленки на производстве замерщик обязан снять все линейные, угловые, диагональные размеры помещения, в котором будет монтироваться натяжной потолок. Необходимо учесть все выступы, колебания сторон, углы. Любая ошибка приводит к тому, что натяжной потолок, изготовления которого заказчик ждет как минимум 1–2 недели, при монтаже оказывается непригоден для данного помещения.
   Натяжные потолки из ПВХ-пленки имеют еще одну малоприятную особенность. Для того чтобы обеспечить достаточное натяжение пленки, натяжные потолки изготавливают на 10–20 % меньше изначальных размеров помещения. При монтаже такого «короткого» натяжного потолка необходимо тепловой пушкой разогреть помещение до 55–60 °C. Тогда натяжной потолок нагревается, растягивается и его можно монтировать. Однако резкий перепад температуры в помещении, где устанавливается натяжной потолок, означает, что все, что нельзя вынести из комнаты, наравне с натяжным потолком ощутит на себе сильный тепловой удар. Предугадать, что случится с паркетом, оконными рамами, мебелью после воздействия резкого перепада температуры невозможно.
   Отдельный аспект натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки – это экология. Если производитель натяжных потолков использует качественное сырье, то проблем, как правило, нет, а вот если такие потолки изготовлены из сырья сомнительного качества, то неприятный химический запах и вредные испарения надолго останутся в помещении, где установлен натяжной потолок.
   Все вышеперечисленные проблемы, характерные для натяжных потолков из пленки, натолкнули на мысль о необходимости заменить пленочные натяжные потолки принципиально новым материалом.
   В 1997 году швейцарская компания CLIPSO AG совершила настоящий прорыв в области технологии изготовления натяжных потолков. За основу натяжного потолка была предложена ткань. Изготавливаемое на широком ткацком станке цельное полотно синтетической ткани сложной трикотажной вязки пропитывается полиуретаном. Это полотно не имеет швов и превращает натяжные потолки в идеально ровную цельную поверхность.
   Преимущество такого бесшовного натяжного потолка перед пленочными натяжными и подвесными потолками стало неоспоримым. По сути, появились натяжные потолки нового поколения – материал XXI века. Сразу были решены практически все проблемы, присущие натяжным потолкам из ПВХ-пленки.
   Установка
   Конструкция натяжных потолков предусматривает не только установку любого типа освещения, сигнализации, противопожарной системы, но и проводку электрических и вентиляционных коммуникаций. Изготовленные из нейтральных материалов, натяжные потолки не выделяют вредных веществ, а при пожаре не воспламеняются. Монтаж такого потолка не займет много времени, потому что весь процесс установки давно уже отработан до совершенства.
   Выбрать натяжной или подвесной потолок помогут грамотные менеджеры фирмы-установщика. В их обязанности входит представить весь ассортиментный ряд, которым располагает компания на тот момент, когда вы к ним обратились. Как выясняется, труднее всего остановиться на одном из сотни предложенных вариантов натяжных потолков. Выбор затрудняется в связи с многообразием оттенков, рисунков, характеристик натяжных потолков.
   На основе полученных в результате обмера помещения данных, фирма, в которой был произведен заказ, приступает к изготовлению потолка. Залог качественного монтажа – это чрезвычайно точный замер потолка по всем необходимым параметрам (диагонали, периметр, сегменты).
   Натяжной потолок является одной из разновидностей подвесных потолков, хотя, строго говоря, его нельзя отнести к ним, поскольку крепление к базовому потолку используется только как один, и при этом достаточно редкий вариант. Обычно же полотно потолка закрепляется по периметру стен.
   Пленка, из которой изготавливается полотно натяжного потолка, представляет собой обычную ПВХ-пленку разных фактур (матовую, полуматовую (сатин), глянцевую (лак), металлик, замша, мрамор, кожа и т. д.) толщиной 0,17—0,22 мм, обладающую определенными физическими свойствами.
   Сам же потолок – это сшитое из отдельных полос ПВХ-пленки полотно, выкроенное точно по размерам помещения с учетом всех его особенностей. Чертеж для выкройки должен делать профессиональный технолог, так как в этом деле, как и во всех вопросах, связанных с натяжными потолками, очень много тонкостей, которые должны быть учтены на всех этапах подготовки и установки. После выкройки полотно обрабатывается по периметру гибкой пластиной (гарпоном), которая впоследствии используется при установке. На этом выкройка полотна заканчивается, оно тщательно моется специальными средствами, складывается с использованием межслойных прокладок и упаковывается в несколько слоев теплоизолирующей пленки. В таком виде (свертка) потолок и поставляется фирмой-изготовителем фирме-установщику.
   Основные этапы установки потолка
   Начинаются работы с того, что по периметру помещения, где предполагается монтаж натяжного потолка, закрепляются ПВХ-профили – так называемые багеты.
   Специальные стойки на базовом потолке крепятся в тех местах, где впоследствии будут стоять осветительные приборы. В дальнейшем закрепленные светильники выводятся в уровень устанавливаемого потолка.
   На этом этапе, как уже упоминалось, осуществляется нагревание воздуха до 50–60 °C при помощи так называемой «тепловой пушки». После поднятия температуры в установленные ранее профили вправляется ПВХ-пленка, которая при нагреве становится эластичной. По мере понижения температуры в комнате пленка растягивается, становясь жестче. Быстрый монтаж становится возможным благодаря точно вырезанному под размер комнаты целостному полотну из винила.
   Рассмотрим этот процесс для простейшего случая – установки натяжного потолка в прямом четырехугольном помещении, без уходящих в потолок труб, со светильником типа «люстра».
   1. Первым делом на стены по периметру помещения закрепляется багет, представляющий собой пластмассовый профиль из жесткого пластика или дюралюминия, за который впоследствии и зацепляется гарпоном полотно потолка. Формы профилей, как и способ крепления, у разных фирм-производителей разные, хотя и схожие друг с другом. Для выполнения этой операции прежде всего определяется самый низкий угол базового потолка помещения. Делается это с помощью гидроуровня (гибкой прозрачной трубкой длиной около 10 м, заполненной подкрашенной жидкостью).
   2. Далее от нижнего угла отмеряется вниз 1–2 см и делается отметка карандашом. Реально этот зазор нужен только в технологических целях, чтобы было удобнее подобраться инструментом при закреплении багета. Затем с помощью того же гидроуровня эта метка переносится на остальные углы помещения. Гидроуровень больше не понадобится, и его можно убрать. С помощью отбивочного шнура с красителем наносится линия для закрепления багета. Для этого один конец шнура устанавливается на отметку в одном из углов, а другой – на метку в соседнем углу; шнур при этом должен быть туго натянут. Свободной рукой шнур оттягивается перпендикулярно стене и отпускается. Смысл этой операции в том, чтобы натянутый шнур шлепнул по стене и оставил на ней красителем прямую линию от одной метки горизонта до другой. Повтором этой операции для всех стен помещения получают линию горизонта вдоль всего его периметра. Эта линия и будет базой для последующей установки багета.
   3. Следующая операция – точное измерение углов помещения. Делается это с помощью специального инструмента – ганиометра (раскладного транспортира) или способом подбора зарезок. Второй способ лучше. И сразу же нужно написать значения измеренных углов карандашом на базовом потолке. Реально необходимая точность – 0,5 угловых градуса; точнее сделать трудно, так как цена деления шкалы, используемой для запила углов маятниковой пилы, равна одному угловому градусу.
   4. Для крепления на стены багета необходимо сначала подготовить рейку багета. С помощью рулетки точно измеряется длина стены, на которой планируется крепить рейку. Обычно рейка имеет длину 3–4 м, поэтому здесь рулетка большей длины не имеет смысла. Если стена имеет длину, меньшую, чем длина рейки, то рейка строго в длину запиливается маятниковой пилой под углами, равными половине углов, прилегающих к измеренной стороне, после чего закрепляется на стене таким образом, чтобы верхний край багета совпадал с разметкой горизонта, сделанной ранее.
   Если же стены больше, чем длина рейки, последняя запиливается только в одном углу (второй при этом рекомендуется запилить под прямым углом, так как чаще всего багет нарезается в длину не строго под прямым углом), а после ее закрепления либо с помощью дюбелей и саморезов (рекомендуются усиленные дюбели отечественного производства диаметром 6 мм и длиной 30 мм), либо с помощью пневматического пистолета и специальных гвоздей или скрепок с частотой крепления, определяемой материалом стены. При этом следует помнить, что усилие натяжения потолка на отрыв багета примерно равно 60 кг/м.п. Недостающее наращивается куском необходимой длины с соответствующим запилом, который крепится к стене тем же или иным способом. Повторив эту операцию для каждой стены, получим помещение с установленными строго в уровень горизонта багетами. Выполняя эту операцию, важно помнить, что стыки кусков багета должны проклеиваться при их соединении с помощью клея цианоакрилатной группы.
   5. Затем наступает черед самой ответственной операции – разворачивания и установки полотна. Как уже было сказано выше, полотно потолка поступает фирме-установщику в сложенном виде. Качество упаковки может сыграть важную роль, поскольку даже малейшее механическое повреждение полотна приводит к браку в работе. Именно поэтому между слоями полотна укладываются специальные прокладки из вспененного полиэтилена или тонкой и мягкой бумаги. Распаковка полотна должна производиться в уже частично прогретом (до 40–50 °C) помещении. Обычно на несколько минут включается тепловая пушка, а затем полотно натяжного потолка следует осторожно распаковать и развернуть, давая равномерно прогреться (тепловую пушку нельзя подносить к полотну ближе, чем на 1,5 м). В полотно потолка всегда вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором должен быть обозначен базовый угол, а складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху и разворачивалось полотно начиная с него. Развесив по углам помещения на веревочных петлях так называемые «крокодилы» (пружинные струбцины в форме клещей) с обернутыми двумя-тремя слоями прокладочного материала губками, начинают разворачивать полотно.
   Первым открывается базовый угол, который после небольшого прогрева в тепловом потоке пушки цепляется «крокодилом» за гарпон. Далее по мере разворачивания полотна будут открываться его новые углы, которые цепляются «крокодилами» в соответствующих им углах помещения. Когда все полотно развернуто и зацеплено, и пока оно прогревается до состояния пригодности к установке, следует проверить, правильно ли оно сориентировано – хоть и нечасто, но бывали случаи ошибки с базовым углом.
   Уровень, до которого следует прогревать полотно, определяется только опытом монтажника – если не догреть полотно, его трудно будет натягивать и устанавливать, если перегреть – оно будет выскакивать из зацепления, а кроме того, лаковое полотно может потерять блеск. Нормально прогретое полотно должно достаточно легко растягиваться вместе с гарпоном и нормально держаться в замках багета. Только после достижения этого состояния следует начинать непосредственно установку полотна в багет. Начинать можно с любого угла.
   Выбранный угол снимается с «крокодила», который сразу убирается, чтобы не мешал, затем в паз гарпона вставляется угловая лопатка и с ее помощью гарпон полотна зацепляется за багет. При этом необходимо придавливать гарпон пальцами левой руки сверху в месте, где его уже удалось зацепить за багет, так, чтобы он не выскочил сразу из зацепления. Зацепив сам угол, надо сменить лопатку на плоскую и продолжить зацепление гарпона вправо и влево от угла до момента, пока гарпон не будет зацеплен хотя бы за два замка в каждую сторону. Далее аналогичным образом зацепляются противоположный и остальные углы. То, что каждый последующий угол зацепляется все труднее, следует считать нормальным.
   6. Когда все четыре угла установлены, можно приступать к зацеплению прямых участков натяжного потолка. Делается это уже с помощью прямых лопаток и приблизителей. Сначала на два-три замка зацепляются участки в месте окончания швов полотен, что уменьшает вероятность возникновения их искривлений. Затем незакрепленные участки делятся пополам и в центре закрепляются опять же на два-три замка. Так до тех пор, пока величина незакрепленных участков не будет такой, чтобы весь участок можно было закрепить без особых усилий (обычно это до 1 м).
   7. Далее производится окончательное зацепление по всему периметру помещения. Когда это сделано, необходимо проверить качество зацепления полотна по всему периметру, проверив плотность прилегания полотна потолка к багету. Если в каком-либо месте полотно неплотно прилегает к багету, следует поправить зацепление. Если же все правильно, то получается довольно туго натянутое на багет полотно, образующее идеально ровную поверхность.
   8. Последняя операция – устройство светильника внешнего монтажа (люстры). Первое, что нужно сделать, это подготовить усилительное кольцо. Оно обычно изготавливается из пластика толщиной 3–4 мм, который должен быть одновременно прочным и легким в обработке. Внешний диаметр кольца должен быть таким, чтобы чашка люстры его прикрывала, а внутренний – чтобы кольцо легко надевалось на закрепленный в базовом потолке крюк люстры. В любом случае ширина кольца не должна быть менее 5 мм. Обычно это условие легко выполнимо. На ощупь через полотно потолка находят крюк люстры, и в этом месте делается отметка фломастером. На усилительное кольцо наносится клей типа цианоакрилата сплошной полосой без разрывов. Это условие является обязательным, иначе впоследствии полотно натяжного потолка поползет, как дырявый чулок. После этого кольцо приклеивается на лицевую сторону полотна таким образом, чтобы сделанная фломастером отметка находилась точно в центре усилительного кольца. Клеи указанного типа сохнут обычно в течение нескольких секунд, поэтому, выдержав указанное время, острым ножом внутри кольца полотно вырезается, в полученное отверстие вытягивается провод, подключается к люстре, а затем люстра просто вешается на старый крюк, который, при необходимости, наращивается в длину.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →