Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

На Земле живет столько насекомых, что на каждого человека приходится примерно по 250 миллионов

Еще   [X]

 0 

Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум (Серикова Галина)

С тем, что к полам во все времена предъявлялись повышенные требования, не поспоришь. Наши дни не являются исключением. Но если в прошлом больше волновал вопрос, как настелить пол, то сейчас добавился и другой – какие брать материалы, поскольку рынок предлагает такой ассортимент, что можно растеряться. Наша книга призвана сориентировать вас в этом плане, так как цена ошибки в выборе напольного покрытия и технологии его укладки может быть достаточно высокой.

Год издания: 2011

Цена: 45 руб.



С книгой «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум» также читают:

Предпросмотр книги «Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум»

Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

   С тем, что к полам во все времена предъявлялись повышенные требования, не поспоришь. Наши дни не являются исключением. Но если в прошлом больше волновал вопрос, как настелить пол, то сейчас добавился и другой – какие брать материалы, поскольку рынок предлагает такой ассортимент, что можно растеряться. Наша книга призвана сориентировать вас в этом плане, так как цена ошибки в выборе напольного покрытия и технологии его укладки может быть достаточно высокой.


Галина Алексеевна Серикова Работы с полами. Паркет, плитка, ламинат, линолеум

Предисловие

   Полы необходимо рассматривать в качестве одной из важных составляющих интерьера дома или квартиры наряду со стенами, потолком и др. Чтобы все помещение производило благоприятное впечатление, они должны быть идеальными, поскольку даже безупречные стены, потолок и дорогая обстановка не смогут компенсировать дефекты на полу. Более того, полы можно назвать основой, фундаментом, потому что мы их активно эксплуатируем – постоянно ходим по ним, передвигаем мебель. В связи с этим напольное покрытие должно быть приятным глазу, долговечным и износоустойчивым.
   Качественное напольное покрытие способствует поддержанию в помещении соответствующего санитарно-гигиенического состояния и обеспечивает тепловой комфорт. Поэтому важно грамотно подойти не только к вопросу выбора материала, но и к устройству всей конструкции.
   Современная строительная индустрия предлагает настолько широкий ассортимент разнообразных материалов (в том числе и для пола), что, не обладая нужными знаниями и руководствуясь чисто эмоциональными критериями, можно не только не получить требуемого результата, но и неэффективно потратить деньги и время. Согласитесь, что это весомый аргумент, чтобы дочитать эту книгу до конца, поскольку мы ставим перед собой задачу не просто перечислить разновидности напольного покрытия (причем далеко не все), но и научить вас принимать правильные конструктивные решения.

Глава 1.
Основание пола – это начало

   Даже если вы приобретете высококачественный материал, подберете рисунок и уложите напольное покрытие, оно не прослужит долго, если вы нарушили технологию укладки. Основная причина недолговечности напольного покрытия – неправильно выполненное основание, хотя роль плохого ухода за покрытием тоже нельзя сбрасывать со счетов. Так же как и любое другое дело, процесс укладки напольного покрытия имеет свои правила, особенности и нюансы, без соблюдения которых можно забыть о таких понятиях, как долговечность, устойчивость к истиранию, декоративность и др. Поэтому, прежде чем характеризовать разновидности напольных покрытий, нужно рассмотреть ряд вопросов, связанных с тем, как устроены полы и с чего начинается процесс укладки паркета, линолеума, плитки или ламината.

Конструкции пола

   Мы привыкли называть полом ту поверхность, которую визуально воспринимаем. На самом деле это только лицевая отделка, которая представляет собой лишь часть (пусть даже и не менее важную) конструкции, которая обязательно должна быть заложена под напольное покрытие. Поскольку полы испытывают значительное воздействие от перемещения как людей, так и грузов, оборудования, то их следует рассматривать в качестве одного из важных элементов здания, к которому предъявляют целый ряд требований – конструктивных, эксплуатационных, гигиенических, эстетических и декоративных.
   Поскольку такой конструктивный элемент здания, как полы, очень важен ему посвящены различные нормативные документы, в частности СНиПы 2.03.13-88. «Полы», 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения», 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», ГОСТы 4.212-80 «СПКП. Строительство. Бетоны. Номенклатура показателей», 4.233-86 «СПКП. Строительство. Растворы строительные. Номенклатура показателей» и т. д. Например, в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» говорится следующее:
   «4. Устройство полов. Общие положения 4.1. До начала работ по устройству полов должны быть выполнены в соответствии с проектом мероприятия по стабилизации, предотвращению пучения и искусственному закреплению грунтов, понижению грунтовых вод, а также примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и т. д. Элементы окаймления покрытия необходимо выполнить до его устройства.
   4.2. Грунтовое основание под полы должно быть уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
   Растительный грунт, ил, торф, а также насыпные грунты с примесью строительного мусора под грунтовое основание не допускаются.
   4.3. Устройство полов допускается при температуре воздуха в помещении, измеряемой в холодное время года около дверных и оконных проемов на высоте 0,5 м от уровня пола, а уложенных элементов пола и укладываемых материалов – не ниже, °С:
   15 – при устройстве покрытий из полимерных материалов; такая температура должна поддерживаться в течение суток после окончания работ;
   10 – при устройстве элементов пола из ксилолита и из смесей, в состав которых входит жидкое стекло; такая температура должна поддерживаться до приобретения уложенным материалом прочности не менее 70% от проектной;
   5 – при устройстве элементов пола с применением битумных мастик и их смесей, в состав которых входит цемент; такая температура должна поддерживаться до приобретения материалом прочности не менее 50% от проектной;
   0 – при устройстве элементов пола из грунта, гравия, шлаков, щебня и из штучных материалов без приклейки к нижележащему слою или по песку.
   4.4. Перед устройством полов, в конструкции которых заложены изделия и материалы на основе древесины или ее отходов, синтетических смол и волокон, ксилолитовых покрытий, в помещении должны быть выполнены штукатурные и др. работы, связанные с возможностью увлажнения покрытий. При устройстве этих полов и в последующий период до сдачи объекта в эксплуатацию относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Сквозняки в помещении не допускаются.
   4.5. Полы, стойкие к агрессивным средам, должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85.
   4.6. Работы по устройству асфальтобетонных, шлаковых и щебеночных полов следует производить в соответствии со СНиП 3.06.03-85 (разд. 7).
   4.7. Требования к материалам и смесям для специальных видов полов (жаростойких, радиационностойких, безыскровых и др.) должны быть указаны в проекте.
   4.8. Подстилающие слои, стяжки, соединительные прослойки (для керамических, бетонных, мозаичных и др. плиток) и монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала.
   4.9. Нормативная эксплуатация полов ксилолитовых, из цементного или кислотостойкого бетона или раствора, а также из штучных материалов, уложенных на прослойках из цементно-песчаного или кислотостойкого (на жидком стекле) раствора, допускается после приобретения бетоном или раствором проектной прочности на сжатие. Пешеходное движение по этим полам может быть допущено не ранее приобретения бетоном монолитных покрытий прочности на сжатие, равной 5 МПа, а раствором прослойки под штучными материалами – 2,5 МПа».
   Полы должны быть:
   1) прочными, то есть эффективно сопротивляться истиранию, ударам и пр.;
   2) нетеплопроводными (обладать незначительным теплоусвоением);
   3) максимально изолированными от ударного и воздушного шума;
   4) нескользкими, но при этом гладкими;
   5) эстетичными;
   6) легкими в эксплуатации;
   7) функционально соответствующими помещению;
   8) влагонепроницаемыми во влажных помещениях;
   9) негорючими;
   10) экономичными в устройстве.
   В отличие от потолков и стен, которым достаточно косметического ремонта раз в 5-10 лет, напольное покрытие надо или чаще обновлять, или выбирать надежные, прочные и долговечные (и поэтому дорогие) материалы.
   Конструкция пола является многослойной и включает в свой состав следующие элементы:
   1) основание, которым может быть междуэтажное перекрытие или грунт;
   2) покрытие, представляющее собой верхнюю часть пола и подвергающееся наибольшей эксплуатации (его еще называют чистым полом);
   3) прослойка в качестве промежуточного слоя, который связывает покрытие с лежащими ниже составляющими пола или перекрытия;
   4) стяжка, которая выравнивает поверхность основания и придает ему определенную жесткость. Ее толщина составляет 15-50 мм;
   5) лаги, которые служат несущим элементом пола. Это значит, что они с помощью столбиков (они относятся к вспомогательным элементам), на которые они уложены, передают нагрузку на грунтовое основание или междуэтажное перекрытие;
   6) подстилающий слой, основной функцией которого является распределение нагрузки на грунт;
   7) гидро-, тепло– и звукоизоляционные слои в виде плит, сыпучих материалов, обмазок, обклеек и пр.
   Различные конструкции пола представлены на рис. 1, 2.

   Лицевое покрытие и стяжка могут лежать на упругой звукопоглощающей прослойке (промежуточном слое). В этом случае он называется «плавающим». Если основание под покрытие (стяжка) представляет собой материал с низким теплоусвоением, то такой пол называется теплым.

   Рис. 1. Конструкция пола (вариант 1): 1 – чистый пол; 2 – черный пол; 3 – лага; 4 – асептированная прокладка; 5 – рубероид; 6 – столбик; 7 – щебень


   Рис. 2. Конструкция пола (вариант 2): 1 – чистый пол; 2 – слой пароизоляции; 3 – черный пол; 4 – слой теплоизоляции (засыпка); 5 – слой картона на обмазке; 6 – накат; 7 – черепной брусок; 8 – балка; 9 – щебень; 10 – стена

   Кроме того, в его основании (в последнее время это очень востребовано) могут укладываться трубы с теплоносителем или кабель для обогрева. В этом случае пол называется активным теплым. В бытовом использовании название пола совпадает с материалом покрытия, которое может быть выполнено из:
   1) штучных материалов:
   а) паркета;
   б) линолеумных плиток;
   в) пластмассовых плиток;
   г) плиток из пробки;
   2) рулонных материалов:
   а) линолеума;
   б) ковролина;
   в) пробкового покрытия;
   3) плиточных материалов минерального происхождения:
   а) мозаичной плитки;
   б) керамической плитки;
   в) плитки из натурального камня.

   Кроме того, существуют и монолитные полы, к которым относятся наливные (мастичные), мозаичные (терраццовые), асфальтовые и ксилолитовые.
   Из всего разнообразия материалов мы остановимся только на паркете, линолеуме, плитке и ламинате. Но предварительно поговорим о том, каким должно быть основание под напольное покрытие.

Основание под напольное покрытие

   Независимо от избранного материала напольного покрытия оно должно быть уложено на ровное основание, поскольку наличие дефектов в виде углублений, выпуклостей или уклона испортит внешний вид пола и сократит срок его службы. Технология и материал для основания выбираются в соответствии с напольным покрытием. Например, если основание представляет собой бетонное перекрытие, то его выравнивают так называемым мокрым способом, то есть поверх него выполняют стяжку из цементного или особого выравнивающего растворов. Это, наверное, самая трудоемкая технология. Но, поскольку она все-таки используется, необходимо остановиться на ней более подробно.
   Традиционно плиты, представляющие собой основание для пола в многоэтажных домах, гладкими бывают только с одной стороны, а именно с той, которая станет потолком в нижележащей квартире. Сторона, которая будет полом в квартире этажом выше, нередко имеет перепады до 10 см, покрыта углублениями и выпуклостями, случается, что из нее торчит арматура. Если речь идет об индивидуальном строительстве, то ниже уровня пола находится грунт, поверхность которого изолирована различными способами, или же это черный пол, который может быть выполнен из той же бетонной плиты перекрытия. В целом картина очень грустная и требующая обязательного исправления, поскольку даже неискушенному человеку понятно, что ни о каком качественном напольном покрытии такого основания можно не говорить. Решение проблемы – стяжка, основное предназначение которой как раз и состоит в том, что максимально выровнять поверхность. Но ее нельзя уложить непосредственно на бетонную плиту, которую практически невозможно сделать идеально чистой. Поэтому после приведения в порядок (насколько это возможно) ее покрывают вяжущим веществом – грунтовкой, благодаря которой повышается адгезия между поверхностью плиты и стяжкой. Это необходимо для любого напольного покрытия, но для плитки это особенно важно. Если стяжка, которой покрыта поверхность плиты, плохо схватится с ней, после того как будет уложена плитка, при ходьбе по ней сначала будет слышен своеобразный звук, потом пол утратит ровность, в конце концов, плитка просто выпадет. Все сказанное относится к бетонным плитам в только что построенных домах.
   В тех домах, где предстоит сменить напольное покрытие и стяжка уже есть, необходимо тщательно ее проинспектировать. Если старая стяжка покрылась трещинами, их расшивают и заливают цементным раствором, после чего выравнивают и грунтуют. В результате на поверхности образуется пленка, которая не позволит влаге из новой стяжки проникать в старую или в бетонные плиты.
   Стяжка может быть сплошной и сборной.
   Сплошная стяжка применяется чаще всего. Материалом для нее служат цементно-песчаный раствор, керамзито– и шлакобетоны, растворы на магнезиальном (ксилолитовые) и битумном связующем. Сплошные стяжки отличаются тем, что до укладки напольного покрытия должно пройти определенное время, чтобы из него испарилась влага, что, естественно, удлиняет сроки проведения работ. Нарушение данного требования ухудшает качество основания.
   Работа по устройству стяжки осуществляется следующим образом:
   1. В первую очередь укладываются прямые маячные рейки (рис. 3) толщиной 15-20 мм, а их длина должна совпадать с длиной помещения.
   Первую маячную рейку устанавливают вплотную к стене, а вторую – посередине (в больших комнатах расстояние между маяками равно 500 мм), после чего проверяют их горизонтальность правилом, на котором укреплен строительный уровень. Его перемещают по рейкам-маякам и контролируют зазор между основанием и рейкой, который и будет составлять толщину стяжки. Обычно он составляет 2-10 мм.

   Рис. 3. Установка маяков: 1 – маячные рейки; 2 – правило; 3 – строительный уровень; 4 – плита перекрытия; 5 – зазор; 6 – распорки

   Специально сделанные вырезы на торцах правила как раз и соответствуют толщине стяжки.
   Вместо реек можно использовать металлические трубы (дюймовые или полудюймовые). Профессионалы используют металлические 6– или 9-миллиметровые профили, специально предназначенные для выравнивания стяжки.
   2. Чтобы маячные рейки были прочно прикреплены, используют распорки.
   3. Раствор для стяжки должен иметь такую консистенцию, чтобы сохранять приданную ему руками форму.
   4. Стяжка ляжет хорошо, если плиту перекрытия предварительно увлажнить и покрыть жидким цементным тестом.
   5. Уложенную стяжку выравнивают правилом, не допуская образования пустот или раковин. Сначала выполняют стяжку на одной половине комнаты, потом – на другой.
   6. Чтобы маячные рейки легко демонтировались и не схватились со стяжкой, их оборачивают полиэтиленовой пленкой. Образовавшиеся после удаления маяков канавки аккуратно заполняют раствором и выравнивают.
   7. Стяжка требует определенного ухода в течение 23 дней, для чего ее периодически увлажняют. Можно накрыть ее полиэтиленовой пленкой, под которой возникнет парниковый эффект. В результате этого влага из стяжки будет испаряться, конденсироваться на пленке и снова выпадать на поверхность, увлажняя ее. В таких условиях стяжка равномерно, без трещин высохнет. Как определить, высохла ли она? Специалист сможет легко это сделать, а как быть начинающему мастеру? Можно поступить так: вырезать кусок полиэтиленовой пленки (примерно 1 м2), накрыть ею участок стяжки, прижав края грузом. Спустя сутки посмотреть, скопились ли на ее поверхности капли воды. Если влага есть, значит, стяжка еще не просохла и продолжить работу (настилать фанеру, ДВП, ДСП) еще рано.
   Когда стяжка просохнет (на это может уйти не менее 2-3 недель или более в зависимости от ее толщины), ее гидроизолируют и покрывают слоем влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, что особенно необходимо при использовании паркета. Фанеру нельзя отнести к дешевым материалам, поэтому вместо нее можно уложить обычные доски, очистить их от мусора, отциклевать, зашпатлевать и выровнять, после чего на них можно с легкостью настелить линолеум, ковролин и пр.
   По аналогии с евроремонтом и евродизайном можно говорить о евростяжке, поскольку по технологиям, прочно утвердившимся в Европе, для этого применяют самовыравнивающиеся смеси, называемые наливным полом. Это специальные сухие смеси, которые, будучи затворенными водой, превращаются в подвижную массу, растекающуюся по поверхности под собственным весом. Толщина слоя, в зависимости от способа нанесения (вручную или перекачиванием), варьируется от 4 до 20 мм. Смесь настолько быстро высыхает, что через 30-60 минут по ней уже можно ходить.
   Прежде чем воспользоваться этим методом, на плиту перекрытия кладут шумо– и теплоизоляционные материалы (пенополистирол, который также называют пенопластом) и гидроизолируют полимерной пленкой. Благодаря такой подоснове и при условии соблюдения технологии настилки фанера не потребуется (если только речь не идет о штучном паркете), и прямо на наливной пол можно укладывать ламинат, линолеум и пр. Немаловажным достоинством такой технологии является то, что выравнивающий слой имеет толщину от 25 мм, что существенно для помещений с низкими потолками.
   Возможен и комбинированный вариант, который состоит в том, что по выполненной обычным способом цементной стяжке устраивают наливной пол. Двойная стяжка покрывается слоями гидроизоляции из каучуковой или битумной мастики, а затем – листы фанеры, на них настилают напольное покрытие (ламинат, линолеум) или кладут паркет (под плитку фанеру не кладут). Бесспорно, это достаточно дорого, но эксплуатационные характеристики такого основания настолько высоки, что окупят все расходы (вам не придется в ближайшие годы вспоминать о ремонте).
   Сборные стяжки выполняют из крупноразмерных листов и плит, к которым относятся фанера, ДСП, ДВП, гипсоволокнистые листы. Это так называемый сухой настил, который можно рассматривать в качестве альтернативы «мокрому способу». Основным преимуществом такой стяжки является то, что вместо грязных работ осуществляют монтаж, за которым сразу же может следовать укладка напольного покрытия. Основание из ДВП (М-12, М-20, ПТ-100, СТ-500 и др.) и ДСП относится к лучшим, но довольно дорогим вариантам. Если есть возможность, то такое основание монтируют двухслойным, например первый слой из М-12, а верхний – из СТ-500. К бетонному перекрытию листы прикрепляют шурупами, предварительно просверлив отверстия победитовым сверлом (эту же работу можно выполнить с помощью строительного пистолета), или сажают на клей. Места соединения плит покрывают шпатлевкой или клеем.
   Не менее удачным считается основание из фанеры. Для этой цели используют облицованную, ребристую, бакелизированную и другие виды фанеры.
   В качестве основания под любое напольное покрытие (паркет, ламинат, линолеум и пр.) неплохо себя зарекомендовали гипсоволокнистые листы (ГВЛ), которые укладываются как на железобетонное, так и на деревянное основание. Для этого применяют листы толщиной 10-12 мм и размером 150 x 100 см, укладывая их в 2 слоя на выравнивающую засыпку (например, керамзит) слоем 20-30 мм, которую насыпают на полиэтиленовую пленку толщиной, как минимум, 0,2 мм.
   Плиты монтируют в следующей последовательности:
   1. По периметру стен прокладывают кромочную ленту, толщина которой составляет 1 см. Она предназначена для компенсации деформаций в конструкции и препятствует распространению звука. Потом ее подрезают, чтобы сравнять ее уровень с поверхностью нового основания.
   2. Расстилают полиэтиленовую пленку (стыки делают внахлест), которую засыпают керамзитом (фракция – 5 мм), выставляют направляющие, выравнивают их по строительному уровню.
   3. Керамзит выравнивают правилом, перемещая его по направляющим, и уплотняют, обращая особое внимание на участки в углах, у дверного проема, вдоль стен.
   4. Плиты начинают размещать от ближайшего к двери угла, чтобы не разрушить засыпку. Подгонку осуществляют в последнем ряду, благодаря чему выполняется разбежка стыков (не менее 25 см).
   5. Первый слой смазывают мастикой или клеем ПВА и укладывают следующий слой плит, перемещаясь к двери.
   6. Чтобы плиты образовали единую конструкцию, их скрепляют шурупами для ГВЛ с шагом в 30 см, утапливая головки крепежа, которые потом зашпатлевывают. Выступивший клей сразу же вытирают.
   7. Поверхность грунтуют, причем грунтовку подбирают такую, которая будет совместима с клеящим составом, на который будет уложено напольное покрытие.
   8. В качестве утеплителя под плиты ГВЛ кладут пено-полистирол (листы размещают на засыпке либо полиэтиленовой пленке).
   Различные конструкции основания из ГВЛ показаны на рис. 4.
   Помимо того что основание может быть неподвижным, существуют конструкции регулируемого основания для пола. Рассмотрим некоторые из них.
   Конструкция по лагам (технология была разработана в Швеции) устраивается под паркетные покрытия. Лаги могут быть как деревянными (влажность – не более 12%), так и пластмассовыми и иметь сечение 34 x 45, 45 x 45, 70 x 45 или 120 x 45 мм, но независимо от этого они имеют сквозные отверстия с нарезанной резьбой. Какие бруски-лаги выбрать, зависит от того, какой перепад необходимо нивелировать или от того, на какую высоту должен быть поднят пол. Расстояние между ними в собранном виде составляет 40-50 см. В качестве крепежа используют пластиковые болты длиной 100 и 150 мм.

   Рис. 4. Варианты конструкций основания из ГВЛ: а – на засыпке из керамзита: 1, 4 – сухая засыпка; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена; б – на пенополистирольных листах: 1 – несущее основание; 2 – полиэтилен; 3 – шуруп для ГВЛ; 4 – сухая засыпка; 5 – пенополистирол; 6 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 7 – кромочная лента; 8 – стена; в – на пенополистирольных листах, уложенных поверх керамзита: 1 – несущее основание; 2 – шуруп для ГВЛ; 3 – полиэтилен; 4 – пенополистирол; 5 – гипсоволокнистые листы с клеевой прослойкой; 6 – кромочная лента; 7 – стена

   В отверстия в лагах вкручиваются пластиковые болты, которые будут играть роль стоек под лаги и регулирующих элементов, поскольку с помощью специального ключа их можно поднимать и опускать (рис. 5).
   Благодаря такому несложному действию достигается выравнивание пола. Кроме того, образующееся пространство между лагами и основанием позволяет осуществлять вентиляцию, что положительно скажется на долговечности покрытия. Между лагами на особые скобы-опоры укладывают изоляционные маты. Завершив установку, излишек болтов срезают, после чего на лаги саморезами прикрепляют десятимиллиметровую фанеру, слой которой послужит непосредственным основанием под напольное покрытие.

   Рис. 5. Конструкция регулирующегося основания: 1 – болты; 2 – лаги; 3 – рейка-шаблон

   Представленная конструкция имеет ряд неоспоримых достоинств, среди которых:
   1) экономичность;
   2) сокращение временных затрат (конструкция в 50 м2 монтируется за 1 день);
   3) улучшение звуко– и теплоизоляции;
   4) возможность скрыть коммуникации;
   5) длительность эксплуатации (как минимум, 50 лет);
   6) выравнивание до необходимого уровня в промежутке между 25 и 190 мм;
   7) прочность и способность выдерживать нагрузки 3-5 т на 1 м2;
   8) увеличение срока службы напольного покрытия благодаря вентиляции пола.
   Если ваше помещение довольно низкое, описанная конструкция вряд ли вам подойдет, поскольку не исключено, что потолок станет еще ниже. Мы рекомендуем воспользоваться другой, более эффективной в данном случае конструкцией – по регулируемой фанере. Поскольку в ней отсутствуют лаги, пол приподнимется всего лишь на 2,5 см (именно такова толщина 2 листов фанеры по 12 мм). Функции лаг возьмут на себя пластиковые втулки с внутренней резьбой, которые вкручивают в просверленные в фанере отверстия. А затем уже в них вкручиваются пластиковые болты-стойки. Фанеру укладывают на основание и через болты-стойки жестко фиксируют к основанию дюбель-гвоздями. Как и в первом случае, выровнять конструкцию помогают ключи, которыми вращают болты. Проверив горизонтальность полученного основания, вразбежку укладывают второй слой фанеры и соединяют их саморезами.
   Напольное покрытие может быть уложено на так называемое плавающее основание, которое представляет собой монолитную конструкцию, не связанную с железобетонным перекрытием и оснащенную звуко-, тепло– и гидроизоляционными слоями. На него монтируют любое напольное покрытие, особенно качественным получается пол из щитового паркета.
   Конструктивные особенности такого основания состоят в следующем. Поскольку оно не связано с плитой перекрытия, следует обеспечить его самонесущей способностью и необходимой устойчивостью. Толщина бетонной стяжки под него составляет не менее 35 мм (при больших нагрузках этот параметр увеличивается).
   Многое зависит от толщины изолирующего слоя. Для «плавающего» основания предназначены изолирующие материалы, толщина которых представлена 2 величинами, например 35/30. Первая – это толщина слоя без нагрузки, вторая – под нагрузкой.
   Основание представляет собой своеобразный слоеный пирог, состоящий из слоя гидроизоляции, 2 изолирующих слоев и влагозащитной пленки (рис. 6), по которой осуществляют бетонную стяжку.
   В качестве гидроизоляции настилают пергамин, полотнища которого заходят друг на друга на 10 см. С боков его загибают на стену, чтобы защитить изолирующий материал следующих слоев от влаги, что особенно важно, если подвальное помещение отсутствует.

   Рис. 6. Устройство «плавающего» основания: 1 – стяжка; 2 – пленка; 3 – первый изоляционный слой; 4 – второй изоляционный слой; 5 – гидроизоляционный слой

   Изолирующие слои выполняют из стекловолокнистых и минераловатных плит или пенопласта, которые обязательно подгоняют максимально плотно, чтобы исключить возникновение между ними зазора (наличие даже небольшой щели уничтожит изоляцию). С этой целью 2-й изолирующий слой укладывают поперек 1-го. Далее полосы изоляции высотой до уровня стяжки прокладывают по периметру стен, что обеспечит боковую шумоизоляцию.
   Изолирующие слои покрывают полимерной пленкой, что защитит их от проникновения влаги сверху – с пола.
   Работы проводят в следующем порядке. На подготовленную поверхность устанавливают направляющие, проверяют их горизонтальность и выполняют бетонную стяжку, для чего промежутки между направляющими заполняют раствором и разравнивают его правилом. Потом рейки-направляющие удаляют, а образовавшиеся углубления аккуратно заполняют раствором. Отвердевшую стяжку железнят, то есть влажную поверхность посыпают цементом и затирают теркой. Выступившее цементное молоко заполнит поры и устранит мелкие дефекты.
   Но это только первый этап работы, поскольку, помимо жесткого основания (это могут быть железобетонные плиты перекрытия, стяжка и др.), настилают подкладочный слой (тепло-, звуко-, пароизоляционные материалы), а поверх него – настил.
   В качестве подкладочного слоя используют керамзит или пенопласт, причем выбор материала определяется качеством жесткого основания. Например, если основание ровное, подходят листовые материалы (изолон, пенопласт, фольгоизолон и др.), а если имеются отклонения от горизонтальности, подходят сыпучие материалы типа керамзита.
   Настил также может выполнять из различных материалов, например на керамзит настилают половой регипс, на пенопласт – шпунтованные и склеенные между собой половые доски, на рулонную подложку – паркетные доски.
   Обращаем внимание на то, что «плавающий» пол настилают только при комнатной температуре и в сухом помещении.
   Кроме того, отсутствует крепление настила к основанию гвоздями или клеем. Такой настил не подходит вплотную к стене. Зазор между ними составляет 10-15 мм.
   Универсальным современным основанием под различные напольные покрытия, например под линолеум, керамическую плитку, паркетную доску и т. д., являются плиты ГИПРОК, которые благодаря особому покрытию не реагируют на колебания температурно-влажностного режима. Их укладывают на деревянный или стальной каркас, хотя вполне можно использовать и старый пол. Сначала монтируется обрешетка, доски которой размещают на расстоянии 100 мм друг от друга и крепятся винтами к несущей конструкции. Образовавшееся пространство наполовину заполняют звукоизоляционным материалом, например мягкой ватой.
   Плиты ГИПРОК могут иметь как прямые, так и утонченные края. В качестве крепежа могут использоваться винты, которые вкручивают с шагом 50-100 см (причем в зависимости от слоя они будут иметь разную длину: для 1-го – 35 мм, для 2-го – 45 мм, для 3-го – 60 мм). Кроме того, плиты приклеивают раствором или клеем (ремонтный раствор «Ветонит», клей для линолеума, поливинилацетатный клей и пр.).
   На обрешетку, как и относительно друг друга, плиты укладывают в любом направлении – поперечно или продольно, но при этом каждый слой начинают укладывать с разных углов.
   Завершая подготовку основания, особенно если напольное покрытие требует выровненной поверхности, плиты шпатлюют.

Основание под штучный паркет

   1) бетонная или цементно-песчаная стяжка;
   2) литой асфальт;
   3) деревянные лаги;
   4) дощатый настил.
   Для бетонных и песчано-цементных стяжек используют бетон или раствор марки не менее 150. Толщина определяется теми материалами, по которым выполняют стяжку. Если это мягкие древесно-волокнистые плиты (ДВП), то ее толщина составит 45 мм, если это утрамбованные песчаные или шлаковые засыпки, достаточно 40 мм, а если стяжка служит выравнивающим слоем по бетонному основанию, ее делают толщиной 20 мм. Но между верхом стяжки и уровнем чистого пола должно оставаться расстояние, равное толщине паркета.
   Заметим, что благодаря новейшим тонкозернистым сухим смесям (в частности, включающим в свой состав волокнистый наполнитель или укладываемым на сетку) и при условии наличия прочного основания можно выполнять стяжку толщиной до 5 мм. Смеси производят на основе портландцемента (пластифицированного, быстротвердеющего и пр.) с включением тонкодисперсного кварцевого песка, наполнителей и различных добавок, обеспечивающих схватывание и твердение, в том числе пластификаторов и др.
   Стяжкой не покрывают сразу всю поверхность основания. Ее выполняют полосами, ширина которых не должна быть более 2,5 м, то есть за 1 проход захватывается полоса площадью не более 15-25 м2. Для этого устраивают маяки, между которыми распределяют раствор и выравнивают его с помощью правила. Строительным уровнем обязательно проверяют горизонтальность полученного основания и при необходимости корректируют его. Максимально возможный зазор составляет 2 мм. Для обеспечения равномерного высыхания раствора стяжку прикрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3-7 дней. Кроме того, необходимо выдерживать и определенные температурные условия: температура воздуха на уровне пола и нижележащего слоя не должна быть ниже 5° С, при этом недопустимо, чтобы само перекрытие (междуэтажное или цокольное) было промерзшим.
   При выполнении стяжки по песку, доменному шлаку или пористому бетону необходимо соблюдать несколько другую методику. В частности, во избежание увлажнения этого основания бетонную или цементно-песчаную стяжку наносят на слой пароизоляции, сами же раствор или бетон должны быть жесткими. Стяжку выполняют также по маякам, но не последовательно, а через ряд – сначала нечетные, потом четные полосы, продвигаясь от стены к двери. Это выглядит так: заполняют нечетные полосы, после их отвердения снимают маячные рейки и заполняют четные полосы, маяками для которых служат застывшие нечетные полосы. Бетонную или растворную стяжку уплотняют, выравнивают и затирают, после чего контролируют ее горизонтальность двухметровой рейкой. При обнаружении дефектов их исправляют. Чтобы стяжка не растрескивалась и не отделялась от основания, ее отвердение должно проходить в условиях некоторой влажности, для чего через 2-3 дня поверхность засыпают опилками или песком и смачивают водой в течение 7-10 дней. Потом посыпку убирают и оставляют стяжку для окончательного просыхания.
   Если стяжка в результате получается неровной, для увеличения прочности ее покрывают сплошным слоем полимерцементного раствора толщиной 15 мм. Есть и другой способ устранения дефектов на стяжке – наклеить на нее ДВП или фанеру (400 х 400 мм), оставив между листами зазор в 3 мм (рис. 7).
   Для этого используют горячую мастику, которую наливают под отдельные плиты и распределяют гребенкой. По окончании работы выступившую мастику необходимо зачистить и загрунтовать все клеем или мастикой (если предполагается приклеивать штучный паркет), разведя растворителем на 20-40%.
   Стяжка может быть не только монолитной. В качестве нее можно использовать готовые сборные плиты размером 500 х 500 х 35 мм. В 2 боковых кромках у них имеются трапециевидные пазы, а на остальных – гребни, то есть они стыкуются пазогребневым соединением. Как и при предыдущих способах, плиты укладывают по уровню.
   Под штучный паркет можно устраивать стяжку из литого асфальта. Для этого он должен иметь температуру не менее 150° С. Поскольку в обычных бытовых условиях обеспечить это достаточно трудно, данный способ можно рекомендовать для таких ситуаций, когда время для укладки паркета очень ограничено или работа осуществляется зимой и при такой температуре, при которой использование бетона или раствора невозможно.

   Рис. 7. Устранение дефектов на стяжке путем наклеивания фанеры или ДВП: 1 – гребенка; 2 – мастика; 3 – плита; 4 – закрепленная плита

   Для этой разновидности стяжки применяют литой асфальт, 10% от общего веса смеси которого составляет битум. Методика выполнения такой стяжки ничем не отличается от укладки бетона между маячными рейками путем заполнения нечетных и четных полос. Уложенный асфальт разравнивают и утрамбовывают ручным катком массой 60-80 кг. Горизонтальность укладки контролируют уровнем и двухметровой рейкой. Участки вдоль стен уплотняют вручную вальком. Затем на такую стяжку настилают оргалит и укладывают паркет.
   В случае использования штучного паркета, прибиваемого гвоздями, готовят дощатое основание (черный пол). Для него подходят нестроганые доски из древесины хвойных пород толщиной примерно 35 мм и шириной не более 120 мм (шире не рекомендуется), которые настилают на лаги, оставляя между ними зазор в 5 мм. Доски черного пола набивают перпендикулярно рядам паркета. При несоблюдении этого условия промежутки между досками могут совпасть с торцами паркета, тогда будет невозможно забить гвозди в торцовые пазы клепок.
   Дощатый настил должен быть выровненным, что проверяется рейкой (допуск не должен превышать 3 мм).
   И последнее: уровень паркетного пола в прихожей должен быть ниже пола лестничной клетки на 15-20 мм. Под него подгоняется и уровень паркета во всей квартире.

Основание под паркетную доску

   Под паркетные доски укладывают деревянные лаги, на которые идет древесина хвойных пород сортов. Если нижняя пласть лаг лежит на плитах перекрытия или звукоизоляционном слое, можно использовать доски сечением 25-40 х 80-100 мм при влажности не более 18%. Если же лаги опираются на каменные или кирпичные столбики, устроенные на грунте, тогда под них обязательно кладут деревянные прокладки сечением 200-250 х 100-150 х 25 мм. Сами же лаги имеют сечение 40-50 х 100-120 мм.
   Для гидроизоляции прокладки покрывают 2 слоями рубероида, который должен выступать за их края на 3035 мм. Кроме того, лаги и прокладки обрабатывают антисептическим составом и просушивают. Как и при настилке обычного деревянного пола, лаги располагают поперек направления света, проникающего из окон, а коридорах – поперек прохода (в этом случае покрытие будет размещаться в направлении движения). Это необходимо для того, чтобы сделать стыки между досками (как обычными, так и паркетными) максимально невидимыми.
   Если лаги укладывают на междуэтажное железобетонное перекрытие, для звукоизоляции обязательно предусматривают прокладку под них из мягких древесно-волокнистых плит (эту же роль могут играть песок или шлак), причем по всей длине лаг не должно быть разрывов, а зазоры между ними недопустимы. Поэтому подбирают доски не короче 2 м.
   Если стыков не избежать, тогда лаги соединяют впритык, причем смежные лаги размещают со смещением стыков, как минимум, на 0,5 м, а стыкующиеся лаги не должны быть короче 1 м.
   Расстояние между лагами должно быть не более 0,6 м. От стен (перегородок) они должны отстоять не более чем на 30 мм. Поверхность лаг должна располагаться в одной плоскости и быть ниже чистого пола на толщину паркетной доски.
   Правильность укладки контролируется двухметровой рейкой. При наличии зазоров между рейкой и лагами их устраняют следующим образом: лаги приподнимают и подкладывают под них на всю длину и ширину полоску из ДВП (если в качестве звукоизоляции используется песок, его подбивают под лаги по всей длине). Обратите внимание, что подбивать под лаги деревянные клинья или подкладки запрещено.
   Чтобы не сместить лаги до того, как будут уложены доски, их временно прибивают досками.

Основание под плитку

   Плитка является таким материалом, который прекрасно держится на старой керамической плитке, если она, конечно, образует прочную ровную поверхность. Однако ее следует обработать шкуркой из карбида кремния для улучшения сцепления. Если отдельные плитки держатся плохо, их осторожно, чтобы не повредить остальные, снимают (отбивают) и заливают открывшийся участок штукатурным или цементным раствором, доведя его до уровня поверхности.
   Кроме того, плитку можно наклеить на окрашенную глянцевой или эмульсионной краской поверхность, если красочный слой не отслаивается и держится достаточно крепко.
   Плитку кладут и на бетонное основание, устранив имеющиеся дефекты: выпуклости срубают, неровности заливают полимерцементным раствором. Если обнаруживаются участки, покрытые маслом или загрязненные чем-либо подобным, их обязательно вырубают и заделывают цементно-песчаным раствором (1 : 3), предварительно расчистив их и смочив цементным молоком. Таким же образом поступают с выбоинами глубиной более 15 мм. Если дефекты имеют глубину менее 15 мм, их очищают от загрязнений, покрывают грунтовкой (7%-ным дисперсным раствором ПВА) и выравнивают цементно-песчаным раствором. Раковины глубиной 2-3 мм устраняют шпатлевкой. Для ее приготовления портландцемент марки 600 (1 часть) соединяют с мелкозернистым песком (0,5 части) и пластифицированной дисперсией ПВА (0,4 части), после чего постепенно подливают и перемешивают до образования однородной массы требуемой консистенции.
   Горизонтальность основания проверяют двухметровой рейкой, которую укладывают в разных направлениях (рекомендуемый допуск – не более 2 мм). Это важно, поскольку слой мастики, на которую будет наклеиваться плитка, не превышает 3 мм и не сможет устранить все погрешности.
   Если плитку предполагается класть на цементно-песчаную стяжку, прежде всего обращают внимание на то, является ли она монолитной. Кроме того, ее влажность не должна быть более 5%. Если поверхность нуждается в ремонте, ее тщательно очищают от мусора и пр. В том случае, если обнаруживаются трещины, их разрезают и зачищают. После этого поверхность покрывают грунтовкой из 8%-ного дисперсного раствора ПВА, которой обрабатывают небольшие участки, чтобы последующий выравнивающий слой из полимерцементного раствора (цементно-песчаного раствора, смешанного с поливинилацетатной дисперсией ПВА, для приготовления которого соединяют сухие цемент и песок, а затем добавляют дисперсию ПВА – 5% от их массы) толщиной 8-15 мм ложился на еще влажную грунтовку. Благодаря такому методу стяжка и полимерцементный раствор образуют прочное основание.
   Случается, что поверхность слишком пыльная или усиленно поглощает влагу из раствора. Тогда ее сначала покрывают с помощью валика или малярной кисти грунтовочной эмульсией, разведенной водой в пропорции 1: 1. При необходимости процедуру повторяют 2 раза.
   При приготовлении выравнивающего раствора руководствуются инструкцией на упаковке. В необходимом соотношении соединяют воду и сухую массу, смешивают вручную или миксером, оставляют на 10 минут, еще раз вымешивают, после чего используют по назначению, начиная с тех участков, на которых имеется больше всего дефектов.
   После отвердения первого слоя наносят еще один и оставляют на 24 часа, после чего покрывают грунтовочной эмульсией.

Основание под ламинат

   Хорошим основанием под ламинат станет дощатый пол (рис. 8), достаточно только снять с него краску и обработать шлифовальной машинкой (не забыв утопить шляпки гвоздей).

   Рис. 8. Конструкция дощатого пола в качестве основания под ламинат: 1 – плинтус; 2 – ламинат; 3 – слой гидроизоляции; 4 – дощатый пол; 5 – лага; 6 – зазор между стеной и ламинатом

   Наиболее простой способ устроить основание под ламинат – это выполнить его так же, как под паркетную доску.

Основание под линолеум

   Дело в том, линолеум – материал мягкий и эластичный, поэтому он постепенно приобретет форму основания, на которое был настелен. А если оно сплошь покрыто выбоинами и буграми, во-первых, это будет выглядеть не очень красиво, во-вторых, на этих местах линолеум быстро износится. В связи с этим об основании под него необходимо знать следующее:
   1. Не следует настилать линолеум на старое поливинилхлоридное покрытие. Его необходимо обязательно снять, а открывшуюся поверхность очистить и выровнять компаундом. Правда, возможен и другой вариант – старый линолеум приклеивают ко всей поверхности, очищают от загрязнений (пятен краски и жира) и покрывают компаундом. Но сразу укладывать новое покрытие на выравниватель нельзя, необходимо дать время, чтобы входящие в состав клея вода и растворитель испарились.
   2. Если пол покрыт поливинилхлоридными плитками, их обрабатывают аммиаком, чтобы снять слой полироли. Дефектные плитки снимают, образовавшееся пространство выравнивают любым способом, оставляют до высыхания и шлифуют.
   3. В качестве основания под линолеум можно применить ДВП или фанеру, но при этом нужно учесть, что они подвержены деформации при изменении температурного и влажностного режима.
   4. Если настилать линолеум на окрашенную масляной краской поверхность не рекомендуется, то паркет вполне подходит в качестве основания. Но необходимо проверить его состояние, а при обнаружении расшатавшихся планок укрепить их и вставить ранее утраченные элементы. После этого надо зашпатлевать все трещины и прочие дефекты и обшить панелями ДВП или ДСП с шагом в 10 см.
   5. Ковровое покрытие не является тем основанием, на которое можно настилать линолеум, поэтому его обязательно снимают, а поверхность под ним очищают и выравнивают.
   6. Керамическая плитка может служить основанием для линолеума, но только после того, как будут вставлены недостающие элементы, а поверхность будет очищена от всевозможных загрязнений (жира, краски и пр.) и выровнена компаундом.
   7. На черный пол линолеум настилают, но он должен быть ровным, строго горизонтальным, прочным, сухим, без трещин, остатков штукатурки и следов жира или краски, поскольку все это негативно скажется на прочности нового покрытия.
   8. Бетонное основание вполне подходит под настилку линолеума, но оно тоже нуждается в соответствующей подготовке, в частности выпуклости должны быть срублены, а впадины заполнены цементно-песчаным раствором. При множественных погрешностях выполняют стяжку. Для монолитной стяжки используют цементно-песчаный раствор М150 и выше слоем толщиной 20-50 мм. Для недопущения трещинообразования ее увлажняют в течение 7-10 дней. Если линолеум будет приклеиваться мастикой, основание грунтуют битумной грунтовкой.
   Стяжка может быть выполнена и из цементно-песчаных плит размером 500 х 500 х 35 мм с пазогребневым соединением.

   Рис. 9. Конструкция основания под линолеум: 1 – покрытие; 2 – мастика; 3 – стяжка из легкого бетона или ДВП; 4 – бетонный подстилающий слой; 5 – грунт основания; 6 – слой тепло– и звукоизоляции; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – плита перекрытия с дефектной поверхностью; 9 – плита перекрытия

   Непосредственно перед укладкой линолеума поверхность тщательно очищают от мусора и пыли.
   Возможные конструкции основания под линолеум наглядно представлены на рис. 9.

Глава 2.
Паркет

   Если представить, с каким пиететом мы сейчас относимся к паркету, тем более к художественному, то вряд ли кто-то может предположить, что первоначально во Франции паркетом именовали огороженный загон или маленький парк (от фр. parquet). В XIV веке так называли застеленную ковром часть зала, в которой происходили аудиенции. Постепенно вместо него стали выкладывать «ковер» из брусков, сохранив прежнее название «паркет». Наиболее любимым был узор «елочка», Фридрих Великий считал его королевским.
   Своего совершенства паркет достиг в XVII веке. При этом искусство паркета развивалось в русле тенденций, господствовавших в то время в искусстве и архитектуре.
   На Руси полы издревле настилали из широких досок, но в XVI веке и здесь появились полы из «дубовых кирпичей» – тех самых планок (клепок, плашек), которые укладывали в «елочку». В отличие от благородного паркета такой пол называли «косящатым».
   Для этого периода характерно интенсивное развитие такого исконно народного ремесла, как резьба по дереву, которое вместе с мастерством художественной обработки древесины, известным нам по древнерусскому деревянному зодчеству, дало толчок для развития художественного паркета в России.
   Первоначально паркет, имеющий форму кирпича, укладывали на известковую основу, зазоры между которыми заполняли смесью извести и смолы. По периметру стен делали бордюр из дуба.
   Русский паркет в XVIII веке испытал значительное влияние со стороны высокохудожественной резьбы по дереву, которой занимались мастера при Оружейной палате. В 1711 году Пётр I перевел их в Санкт-Петербург. Именно ими был выполнен паркет во многих дворцах столицы.
   В XVII-XIX веках паркет изготавливали и настилали только вручную. С конца XIX века паркетные щиты стали производить в условиях фабрик, а к началу XX столетия было налажен массовый выпуск паркетной клепки из различных пород древесины. Способы укладки паркета также не отличались оригинальностью, художественный же паркет становился редкостью, полюбоваться им можно было только в Зимнем дворце и других подобных местах. Положение изменилось только к 1960-м годам. Художественный паркет сохранился благодаря усилиям реставраторов. Хотя и сегодня эта работа по-прежнему требует особой тщательности и ювелирной точности, но многое выполняется с применением современной сложной техники – вплоть до лазера и компьютеров.

Материалы и инструменты

   Паркет (так же называется и сам пол) представляет собой напольное покрытие, настилаемое по заранее разработанному рисунку из отдельных строганых дощечек, которые называют планками, плашками или клепками. Его выкладывают как в общественных местах, так и в жилых домах. Отличительными чертами паркетного покрытия являются его особая декоративность, экологичность, практичность и долговечность, которые сопровождаются также высокими функциональными качествами, поскольку для паркета характерна малая тепло– и звукопроводимость.
   Данным напольным покрытием можно расширить узкую комнату, а маленькую – увеличить в объеме. Для этого достаточно в первом случае укладывать паркет по челночному типу вдоль узкой стороны комнаты, а во втором следует использовать паркет светлых тонов.
   Материалом для паркета служат различные породы древесины – дуба, бука, вяза, клена, лиственницы или березы. Для художественного паркета используют ценные породы – орех, черное или красное дерево.
   В бытовом отношении наиболее практичным является дубовый паркет, который имеет выраженную текстуру, не подвержен температурно-влажностным колебаниям и обладает высоким показателем жесткости (от этого зависит его износоустойчивость).
   Обычно штучный паркет изготавливают из древесины лиственных пород, поскольку своей твердостью и устойчивостью к истиранию она выгодно отличается от хвойной древесины.
   По вертикальной структуре паркет разделяют на 2 типа – из массива и многослойный. Если первый представляет собой монолит, то у второго различают лицевую часть, выполненную из древесины ценных пород и, как правило, более тонкую, и нижнюю часть, изготовленную из 2 слоев хвойной древесины, волокна которой направлены в противоположные стороны.
   Рисунок на клепках зависит от текстуры древесины, которая бывает радиальной и тангенциальной (рис. 10).
   Поперечный распил древесины для изготовления клепок встречается крайне редко, поскольку концентрический рисунок годовых колец не столь декоративен.

   Рис. 10. Разновидности разрезов древесины: а – торцевой: 1 – кора; 2 – луб; 3 – камбий; 4 – заболонь; 5 – ядро; 6 – сердцевина; б – тангенциальный; в – радиальный

   При радиальном распиле на клепках рисунок годовых колец образуется параллельными линиями. Этот вид паркета самый красивый и дорогой. При тангенциальном распиле рисунок на клепках отличается особой живостью, поскольку кольца располагаются хаотично, но такой паркет ценится меньше.
   Выбирая паркет, необходимо руководствоваться правилами, которые гласят, что его текстура и цвет должны гармонично сочетаться с интерьером, а окна, подоконники, двери и пол должны быть одинакового цвета.
   Главное, о чем обязательно следует помнить: общая композиция рисунка будет нарушена, если использовать паркет из древесины разных пород.
   Качество паркета определяется по нескольким параметрам:
   1) по внешнему виду, в чем немалая роль принадлежит цвету и текстуре древесины, то есть тому, что задает тон общему цветовому решению, реализующемуся в помещении, тому, что создает в нем определенную атмосферу. Светлый паркет увеличивает пространство и привносит больше света, но паркет темных тонов придает помещению уют и особую теплоту;
   2) по физико-механическим характеристикам. Здесь важна твердость древесины, которая зависит от породы дерева и условий произрастания. По этому признаку различаются несколько классов:
   а) мерабу, железное дерево, самшит – I класс (очень твердые);
   б) ясень, граб – II класс (твердые);
   в) дуб, бук, клен, вяз – III класс (умеренно твердые);
   г) береза, осина – IV класс (умеренно мягкие);
   д) сосна, кедр, липа – V класс (мягкие).
   Важны и такие признаки, как коэффициент на разрыв, показатели по сжатию, изгибу, скалыванию и торцовой твердости.
   Породы деревьев, которые идут на изготовление паркета, условно делятся на светлые и темные (некоторые можно отнести к промежуточным). В настоящее время производители предлагают следующие его разновидности:
   1. Дубовый паркет. Относится к самым распространенным, поскольку имеет богатую текстуру, прочен, достаточно тверд и устойчив к влажности. По цвету его относят к промежуточным типам.
   2. Буковый паркет. Он, в отличие от дубового, имеет менее ярко выраженную текстуру, очень прочный, гладкий, входит в группу светлых пород, но гигроскопичный.
   3. Паркет из клена. Обладает изящным рисунком и ровной текстурой, благодаря чему его используют для имитации ценных пород древесины. Отличается твердостью, прочностью, мягкой красотой и относится к светлым породам.
   4. Граб имеет древесину светлого цвета (от серовато-белого до бело-желтого) с великолепными оттенками. Среди его положительных качеств можно отметить твердость, прочность, легкость обработки и устойчивость к истиранию. При соответствующей обработке граб имитирует черное дерево. Однако его древесина тяжелая, часто свилеватая.
   5. Паркет из ясеня отличают высокая плотность, выраженная текстура и твердость, что делает древесину тяжелой в обработке, но этот материал хорошо гнется (так как является вязким), устойчив к короблению и загниванию. Относится к светлым породам.
   6. Береза – светлая порода (белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком), однородная по плотности, хорошо имитирует ценные породы древесины.
   7. Орех характеризуется как тяжелая, твердая, прочная и красивая по текстуре древесина. Принадлежит к темным породам (цвет красно-бурый, встречаются контрастные прожилки), легко обрабатывается.
   Необходимо сказать, что основы технологии укладки паркета практически не изменилась, но процесс изготовления разных его видов значительно механизирован благодаря применению современных инструментов. Кроме того, использование новых вспомогательных материалов позволило существенно облегчить сам процесс укладки паркета.
   Профессиональный мастер-паркетчик использует разнообразные инструменты (рис. 11):
   Кроме того, при работе понадобятся обычный молоток и зубчатый шпатель.
   Горизонтальность подготовленной поверхности проверяется строительным уровнем, который бывает деревянным или металлическим. Составление плана укладки паркета невозможно без рулетки и складного метра. Шнур предназначен для фиксации направления маячной елки. Паркетный молоток и добойник необходимы при больших объемах работ. Отличительной особенностью паркетного молотка является скошенный носок, которым удобно наносить удары по кромкам элементов паркета без применения прокладки, при этом кромки, гребни и пазы не деформируются. Масса молотка составляет 910 г, длина корпуса – 100 мм, сечение – 35 х 35 мм, длина ручки – 305 мм.

   Рис. 11. Инструменты и приспособления для паркетных работ: а – строительный уровень; б – рулетка; в – шнур; г – ножовка; д – угольник; е – ерунок; ж – паркетный молоток; з – добойник; и – жестяной бачок; к – лейка; л – гребенка; м – электротермос; н – электрованна; о – мерный черпак; п – цикли

   Добойник – это инструмент в виде стального стержня диаметром 18 мм и длиной 100 мм. Его рабочая часть, составляющая треть длины, имеет конусообразную форму.
   Поскольку паркет часто укладывают на мастики, для их хранения и переноски предназначены специальные емкости. Холодные мастики держат в бачках, а разливают из жестяных леек, после чего разравнивают гребенкой, имеющей следующие размеры: длина ручки – 100 и 95 см, ширина полотна – 40 и 12 см (для большой и малой гребенок соответственно). Зубцы на ее кромке разравнивают мастику, оставляя на нее волнообразный след, благодаря чему состав быстрее твердеет.
   При использовании горячей мастики ее нужно длительное время поддерживать нагретой до определенной температуры. Для этой цели как нельзя лучше подходит электротермос, представляющий собой бачок, между двойными стенками которого проложена спираль. Можно воспользоваться и электрованной объемом 15 л. Она представляет собой жестяную емкость для мастики, которая ставится на печь, оборудованную 2 нагревательными элементами.
   Горячую мастику разливают черпаком, длинная ручка которого предохраняет от ожогов.
   Паркетный пол циклюют, для чего в недоступных для машин местах или при малом объеме работ используют особый инструмент – цикли. Это пластины, стальное лезвие которых загнуто и имеет острую кромку. Для удобства цикля имеет ручку-оправу. Инструмент с длинной ручки применяют при черновой циклевке.
   Мы перечислили традиционные инструменты, но их арсенал гораздо шире, поскольку в настоящее время постоянно используется разнообразный электроинструмент – стационарные и портативные циркулярные пилы, электролобзик, электрофрезер, шлифовальные и ленточно-шлифовальные машинки, электрорубанки и др. Некоторые представлены на рис. 12.

   Рис. 12. Электроинструмент для паркета: а – электрорубанок; б – электролобзик; в – паркетно-шлифовальная машина; г – электродисковая пила

   Помимо этого, довольно часто сейчас применяются машины для натирки паркета и покрывания его лаком.
   Кроме основного материала (штучного паркета, паркетной доски и др.), для укладки паркета требуются клеи, мастики и гвозди. Чаще всего используют мастики, поскольку благодаря им покрытие получается воздухо– и влагонепроницаемым. Однако этот материал не лишен недостатков. Например, следует указать на его токсичность и достаточно короткий срок службы.
   Срок службы клеевого покрытия зависит не только от того, не нарушалась ли технология его изготовления, но и от того, как оно наносится. Для каждого вида паркета предусмотрено использование определенного состава. Качественный клей отличается хорошей адгезией, определенным временем, необходимым для набора прочности, и сроком годности.
   Современная строительная индустрия производит большое количество разновидностей клеев. Перечислим наиболее популярные из них:
   1. Дисперсионный клей АДМ-К представляет собой густую массу, которая обладает рядом положительных характеристик, поскольку она пожаробезопасная, нетоксичная и влагоустойчивая. Цвет смеси серый. Материал является экологически чистым, так как производится на водной основе. Характеризуется высокой адгезией к основанию (6-8 Н/мм2). Не рекомендуется применять для укладки паркета из чувствительной к воде древесины (например, из бука). Паркет, уложенный на дисперсионный клей, шлифуют не ранее чем через 1-2 недели, в течение которых он должен окончательно высохнуть. В эту группу входят М2А-720 (клей на основе искусственных смол, в составе практически нет растворителей, совмещается с грунтовкой «Штауфф 170») и UZIN МК-80 S (растворитель в составе отсутствует, предназначается для штучного, мозаичного паркета и паркетной доски).
   2. Этилацетатный клей ПМП-10 – масса серого цвета, по консистенции напоминающая сметану, нетоксичная, водостойкая.
   3. Поливинилацетатный клей (ПВА) – сметанообразная масса белого цвета. Из положительный качеств можно назвать нетоксичность и пожаробезопасность. К отрицательным качествам относится низкая влагостойкость.
   4. Поливинилацетатная гомополимерная дисперсия внешне напоминает ПВА, то есть представляет собой белую сметанообразную смесь. Подразделяется на пластифицированный и непластифицированный виды.
   5. Клей «Лателин», белая вязкая масса, для которой характерны пожаробезопасность и нетоксичность.
   6. Кумаронобутилфенолформальдегидный клей 88-Н – вязкая масса серого цвета с желтоватым оттенком, имеющая однородную консистенцию.
   7. Клей «Бустилат» – наиболее часто используемое средство, поскольку является довольно дешевым. Это сметанообразная масса белого цвета, нетоксичная, но пожароопасная, что является весьма существенным недостатком.
   Нередко для укладки паркета применяют мастики, которые представляют собой пластичные смеси органического вяжущего, наполнителей и различный добавок. В качестве наполнителей используют пылевидные, волокнистые и комбинированные материалы, например хризолитовый асбест. По характеру вяжущего мастики классифицируются на битумные, резинобитумные (вязкая масса черного цвета, пожаробезопасная, нетоксичная), полимерные и др. Кроме того, они бывают холодными и горячими. Первые производятся на основе полимеров либо смеси с нефтяным битумом, а вторые – на основе дегтя или нефтяного битума.
   Битумно-скипидарная мастика по своим характеристикам напоминает резинобитумную и может быть приготовлена самостоятельно. Для этого необходимо смешать битум БН-IV (65%), скипидар (8%), уайт-спирит (17%), олифу (5%) и латекс (5%), который можно заменить резиновым клеем.
   Мастики КН-2 и КН-3 требуют осторожного использования, поскольку являются взрывоопасными и горючими.
   Помимо уже названных, можно упомянуть мастики «Гумилакс» (гомогенная пастообразная белая масса, нетоксичная, но пожароопасная) и «Перминид» (масса сметанообразный консистенции, бежевого или серого цвета, остальные свойства аналогичны «Гумилаксу»).
   Среди клеев, использующихся для паркетных работ, можно назвать одно– или двухкомпонентный полиуретановый клей, не содержащий влаги и индифферентный к смолам, имеющимся в составе древесины. Застывание возможно после того, как в смолу введен отвердитель. Двухкомпонентный клей предназначен для склеивания паркета независимо от того, из какой древесины тот выполнен. Перед использованием следует приготавливать его в соответствии с инструкцией и учитывать, что чем выше температура в помещении, тем быстрее проходит реакция полимеризации. Немаловажным преимуществом такого клея является то, что он позволяет шлифовать паркет не позже чем через 2 суток. В качестве примера представим УЦИН-МК 92С, двухкомпонентный полиуретановый клей, в составе которого отсутствуют вода и растворители. После отвердения эластичность покрытия составляет 25%. Клей является универсальным, так как предназначен для паркета (подходит и для лакированного паркета) из массивной доски или экзотических пород древесины, а также для склеивания боковых поверхностей ламината.
   Методика соединения элементов паркета не представляет трудностей. Клей наносят кистью или валиком максимально равномерным слоем на сухую и чистую поверхность, после чего прижимают и оставляют до высыхания, время которого варьируется от 40 минут до 1 недели и определяется температурно-влажностными условиями в помещении.
   Среди вспомогательных материалов, использующихся при паркетных работах, можно назвать лаки, выбор которых не менее важен. При покупке обязательно учитывают степень нагрузки и назначение помещения. Например, в общественных зданиях паркет не лакируют, а обрабатывают водоотталкивающими мастиками (масляными или восковыми).
   Лаки, применяемые в жилых помещениях, классифицируются по следующим признакам:
   1) химический состав. По этому признаку выделяются лаки:
   а) водорастворимые;
   б) алкидные и уретаналкидные;
   в) полиуретановые на безводной основе, например DD, PUR;
   г) кислотно-отверждаемые;
   д) на основе формальдегидных смол (SH);
   е) грунтовочные;
   2) технологические характеристики, то есть вязкость, текучесть, способ нанесения и др.;
   3) степень устойчивости к нагрузкам;
   4) свойства внешнего вида материала, например прозрачность, возможность изменять цвет древесины и др.;
   5) характер блеска. Здесь возможны разновидности – матовый, полуматовый, шелковисто-матовый, глянцевый, полуглянцевый лак;
   6) экологичность.
   В процессе нанесения лака необходимо соблюдать правила техники безопасности. Предпочтительная температура в помещении составляет 15-22° С.
   Назовем некоторые лаки, применяющиеся при паркетных работах:
   1. ГФ-257 (прозрачный, тягучий, светло-желтый). Реализуется в 2 емкостях, в одной из них содержится лак, а в другой – кислотный отвердитель. Перед использованием их смешиваются в пропорции 8 : 1. При этом не следует подготавливать большое количество рабочей массы, поскольку лак быстро отвердевает. Поэтому достаточно будет взять такое количество смеси, которое может быть израсходовано в течение 1 суток. При соответствующих условиях лак застывает за 24 часа. Затем поверхность шлифуют и пылесосят, после чего наносят еще 2 слоя лака с промежутком в 24 часа. Напольное покрытие считается готовым к эксплуатации через 48 часов.
   2. ПФ-231 (прозрачный, светло-желтый). Лак реализуется в готовом к использованию виде. Методика его нанесения не отличается от представленной выше. Промежуток между выполнением 2-го и 3-го слоев составляет 10 часов. В случае загустения лак разбавляют уайт-спиритом или скипидаром.
   3. УР-19. Уретановый лак, который, будучи нанесенным стандартным способом, дает высококачественную пленку. Перед применением смешивают основной компонент (преполимер КТ) с катализатором в соотношении 100 : 20. Полученную массу наносят в 2 слоя.
   Помимо лаков отечественного производства, современный строительный рынок предлагает большой выбор импортных лаков, например KIRI (образует прочную глянцевую пленку, слегка затемняет поверхность, придает покрытию благородный вид и глубину, полы покрывают двумя слоями, при необходимости разбавляют уайт-спиритом), Celko terra (придает характерный полуматовый, полуглянцевый или глянцевый вид). Для нанесения на паркетные и необработанные пробковые полы, скамейки, лестницы и т. д. используют покровные лаки, например Sadolin, Casko (перед применением смешивают отвердитель № 1631 с лаком в пропорции 1 : 10), Synteko super/suppreme (образует устойчивую к истиранию и агрессивным средам пленку), Do-malux (слой лака высыхает за 3-8 часов, готовность к эксплуатации – по достижении полной прочности, то есть через 3 суток). Заслуживает внимания и Extra lak, в состав которого входит вещество, защищающее напольное покрытие от воздействия ультрафиолетовых лучей.
   Для финишной отделки паркета применяются шелковисто-матовый (в состав входят акрилаты, отвердевающие под воздействием УФ, растворители и формальдегид отсутствуют, усиливает природную красоту древесины) и глубокий (экологический, покрытие по цвету и текстуре напоминает масло) лаки.
   Кроме того, пользуются спросом лаки зарубежного производства «Миранол» (прозрачная тягучая жидкость со слабым запахом, время отвердевания – 48 часов, наносится в 3 слоя), «Яхтовый лак» (прозрачный, тягучий, светло-коричневый, высыхает за 48 часов, наносится в 3 слоя), «Бейтц-лак» (разнообразных оттенков, предназначен для дуба, бука и пр., высыхает за 48 часов, предполагается многократное нанесение для получения насыщенного цвета).
   Таким образом, получив представление о материалах, из которых изготавливают паркет и инструментах, с помощью которых это делают, можно перейти к рассмотрению его видов.
   В продаже представлены такие разновидности, как штучный паркет, мозаичный паркет, паркетная доска и щитовой паркет. Рассмотрим каждую из них.

Штучный паркет

   Паркетная планка представляет собой прямоугольную дощечку, лицевая поверхность которой гладкая, а нижняя может быть как гладкой, так и с насечками. С 2 реберных сторон имеется гребень, а с 2 других – паз. Планки производятся парными – с левым и правым гребнем длиной 150-500 ±0,3 мм (градация составляет 50 мм) и шириной 30-90 ±0,3 мм (градация – 5 мм). Толщина в зависимости от материала может быть различной: из твердых лиственных пород она равна 15 ± 0,2 мм, из хвойных – 18 ± 0,2 мм.
   Толщина гребня составляет 4,9 мм, а он сам выступает за кромку лицевой части планки на 6 мм. Предназначенный для него паз имеет ширину 5,2 мм и заглублен в планку на 6 мм. При соблюдении всех размеров получают покрытие, прочность которого в середине планок и на стыках одинаково высокая.
   Выше паза и гребня находится слой износа (это расстояние от лицевой стороны планки до верхней части гребня или паза), от толщины которого зависит срок службы покрытия, поскольку именно эта часть подвергается истиранию. Толщина слоя износа для твердых лиственных пород равна 7 мм, а для хвойных – 8,5-9 мм. Влажность паркета составляет 9 ±3%.
   От формы, размера профилей и способа крепления штучный паркет представлен следующими разновидностями (рис. 13):
   1) с косой кромкой, укладывается на бетонное основание на мастику;
   2) с фальцем, настилается на бетонное основание на горячий асфальт;
   3) с пазом и вкладными шипами, прибивается гвоздями к дощатому основанию и фиксируется между собой шипами сечением 30 x 14 x 4 мм;
   4) с пазом и гребнем, способ крепления совпадает с предыдущими.
   Штучный паркет представлен такими подвидами, как:
   1) селект (однородным однотонный, в основном радиального распила, самый дорогой);
   2) рустик (характерны сучковатость и пестрота);
   3) натур (промежуточный подвид между 2 предыдущими).

   Рис. 13. Штучный паркет: а – с пазом и гребнем; б – с пазом и вкладными шипами; в – с косой кромкой; г – с фальцем

   Технология укладки штучного паркета на железобетонное основание представлена на рис. 14 и состоит из следующих последовательных операций:
   1) выполнение цементной стяжки для выравнивания основания;
   2) грунтование поверхности;
   3) укладка пароизоляционного слоя;
   4) настилка фанеры на клеевую мастику и дополнительная ее фиксация;
   5) укладка паркета;
   6) шпатлевание щелей;
   7) шлифовка напольного покрытия;
   8) лакирование паркета (пункты 7 и 8 повторяют от 3 до 7 раз).

   Рис. 14. Паркетный пол в разрезе: 1 – плинтус; 2 – лак; 3 – тонировка; 4 – герметик; 5 – стена; 6 – паркет; 7 – дюбель; 8 – гвоздь; 9 – клей; 10 – фанера; 11 – слой гидроизоляции; 12 – слой пароизоляции; 13 – стяжка; 14 – плита перекрытия

   Штучный паркет укладывается на мастику после того, как основание соответствующим образом подготовлено. Это значит, что стяжка должна быть очищена от грязи, шпатлевки, раствора и пр. Для этого соскребают брызги раствора и выметают вместе с остальным мусором в направлении от окна к двери. После этого поверхность пылесосят. Затем стяжку осматривают, при необходимости выравнивают, устраняют повреждения и дефекты, подмазывают места примыкания со стенами, высушивают раствор и проверяют горизонтальность основания.
   Если стяжка бетонная или цементно-песчаная, ее грунтуют раствором битума в растворителе (например, в бензине) в пропорции 1 : 2 или 1 : 3, который наносят краскопультом через 1-2 дня после ее выполнения.
   Температура в помещении должна составлять 8° С, а влажность – 60%. Предупреждать, что все строительные, санитарно-технические, электротехнические и штукатурные работы к этому моменту должны быть завершены, кажется излишним.
   При использовании холодной мастики на очищенном и загрунтованном основании осуществляют разбивку пола и разметку осей, наливают мастику, равномерно распределяют ее, разравнивая до толщины 1 мм. После этого настилают паркет, подгоняют и при необходимости обрезают ряды у стен. Затем помещение убирают, а после высыхания мастики паркет шлифуют и циклюют. В заключение устанавливают плинтусы и натирают соответствующим средством по уходу за паркетным полом. Работа считается качественной, если площадь приклейки штучного паркета составляет, как минимум, 80%.
   Из этого материала можно выкладывать различные узоры. Рисунок определяется порядком набора клепок, их размером, цветом и текстурой. Но независимо от этого в пределах одного помещения должен быть паркет из одной и той же древесины, планки – одного и того же размера и с таким же рисунком. Эти признаки могут быть разными только в том случае, если выкладывается особый узор и если это диктуется его композицией.
   Наиболее распространенными являются рисунки в виде «елки» (с фризом и без него) и прямой. Рисунок с фризом может иметь такие варианты: без окантовки, с линейкой, с жилкой, с жилкой и линейкой (рис. 15).
   Если линейка подбирается из одинакового по текстуре с клепками материала, то жилка должна отграничивать фриз и паркет.

   Рис. 15. Рисунки для штучного паркета: а – прямой; б – фриз без окантовки; в – фриз с линейкой; г – фриз с жилкой; д – фриз с жилкой и линейкой; 1 – фриз; 2 – линейка; 3 – жилка

   Исторически сложилось, что в России чаще всего паркет настилают в «елку». Это означает, что клепки соединяют между собой под прямым углом, при этом торец одного элемента упирается в край долевой кромки соседней клепки. Но это самый простой рисунок. «Елку» можно и усложнить, как это показано на рис. 16.

   Рис. 16. Укладка штучного паркета: а – в «елку»; б – в «елку» по диагонали; в – в двойную «елку» по диагонали

   Клепки для укладки в «елку» набирают таким образом, чтобы с одной наружной ее стороны находился паз, а с другой – гребень. Рисунок выкладывают по длине помещения в направлении от двери к окну, поскольку при данном расположении источника света текстура древесины лучше просматривается, а все покрытие приобретает большую декоративность. Предварительно составляют план укладки паркета и разбивают ряды, чтобы выбрать самый рациональный способ размещения элементов и максимально сократить отходы (поскольку клепки придется обрезать у стен). Длина клепок определяется в соответствии с размером помещения, желательно, чтобы число рядов было целым. Работа осуществляется в следующем порядке. Посередине помещения по его продольной оси натягивают шнур и по оси вбивают в пол гвозди, по которым натягивают шнур, следя за тем, чтобы он размещался на высоте, равной толщине клепки. Если предполагается выкладывать «елку» с фризом, тогда, натянув шнур, ряды разбивают так, чтобы между фризами поместилось целое число клепок. Если это невозможно, их размещают так, чтобы те концы, которые придется обрезать с одной стороны, заполнили промежутки с другой. Благодаря этому отходы сократятся. Имеются и другие варианты: изменяют ширину фриза, уменьшив или увеличив его, или изменяют длину клепок. Схематично это представлено на рис. 17.