Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Химиотерапия – побочный продукт иприта, примененного в Первой мировой войне.

Еще   [X]

 0 

Изгороди и заборы своими руками (Звонарев Николай)

Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.

Год издания: 2011

Цена: 49.9 руб.



С книгой «Изгороди и заборы своими руками» также читают:

Предпросмотр книги «Изгороди и заборы своими руками»

Изгороди и заборы своими руками

   Следуя пошаговым рекомендациям, приведенным в этой книге, вы сможете в кратчайшие сроки построить на своем дачном или садовом участке надежное ограждение: будь то плетень, глухой деревянный забор, частокол, кованая ограда, стена из ивняка, изгородь из габионов, сетки, штакетника или жердей. А для ценителей красоты и комфорта предлагается множество вариантов живых изгородей: с живописными кронами, яркими соцветиями, привлекательными плодами или пестрой листвой.


Н. М. Звонарев Изгороди и заборы своими руками

Ведение

   Начиная от первобытных времен, человек для защиты от внешней угрозы стремился огородить свое жилище. Сначала это была защита от диких зверей, потом – от других людей. Древнейшей формой укрепленного жилища была пещера. Она давала защиту от непогоды, имела достаточную вместимость, вход в нее мог быть легко закрыт, в ней было удобно обороняться, а расположение пещеры на утесе, склоне скалы или в овраге в большинстве случаев делало доступ к ней затруднительным.
   Далее древний человек придумал делать жилища на деревьях, устраивая их преимущественно в лесных чащах или на искусственно врытых в землю столбах. Чтобы их построить, уже требовалась некоторая техника и определенные усилия.
   В качестве третьего вида древнейших укрепленных жилищ можно рассматривать жилища на островках – естественных или искусственно устроенных и связанных с ближайшим берегом водоема легкими мостиками или узкими дамбами.
   Когда люди стали селиться не отдельными семьями, а общинами, потребовались изгороди вокруг целого поселения. Обычно для этого группу отдельных жилищ (поселок или селение) окружали общим, приспособленным к обороне препятствием или устраивали вблизи поселка особое, приспособленное к обороне убежище значительной вместимости, в котором пряталась вся община со своим имуществом при приближении врага. Таким образом возникали укрепленные поселки и селения. В качестве естественных преград выступали болота, реки и ручьи, отвесные стены скал. Если таких препятствий не было, устраивали: врывали в землю колья, которые оплетали толстым хворостом, располагали засеки, наконец насыпали земляные валы. Так появились первые ограды.
   Они устраивались из одной земли, земли и дерева и из камня. Иногда перед земляным рвом делали канаву. У наружного гребня вала иногда располагался палисад (частокол) или плетень, из-за которого обороняющийся, стоя на поверхности вала, мог поражать атакующего. Иногда вал образовывали двумя параллельными палисадами, промежуток между которыми засыпали землей; палисад, обращенный к неприятелю, делался выше и служил обороняющемуся, стоявшему на насыпи, прикрытием. Ограды из дерева и земли применялись обычно в странах, богатых лесом.
   В Европе довольно быстро перешли к каменным оградам, представлявшим собой стены, окружавшие город и имевшие на углах или, при большей длине, и посередине – башни. Стены делались высокими (от 6 м и выше), чтобы на них трудно было взобраться по приставным лестницам. Одновременно стены делались прочными и толстыми (около 2 м), чтобы их нельзя было пробить стеноломными машинами и чтобы на верху можно было располагать войска и метательные машины. Иногда возводили две параллельные стены (наподобие прежних палисадных), соединяя их поперечными стенками и заполняя промежуток землей.
   Простые земляные ограды были единственным средством защиты у славян до середины IX века. В летописях эти ограды назывались спом, приспом, переспом – от слова «сыпать»; позже их стали называть осыпью. В конце XI столетия земляной вал стали увенчивать деревянным забором, носившим название тына или заборола, а пространство за ним называлось затином.
   Наиболее характерным типом древних русских оград являются деревянные, начавшие входить в употребление с IX века. Деревянные ограды разделялись на тыновые и венчатые; первые состояли из палисада с бойницами или с банкетом; вторые – из срубов, или городней, прислоненных один к другому. Говоря о постройке деревянных оград, летописцы применяют выражение «срубить город». Длина срубов определялась величиной имевшегося под рукой леса, а ширина – толщиной стены, необходимой для помещения на ней войск и свободного их действия.
   Высота деревянных стен зависела от разных обстоятельств: от важности укрепляемого пункта, от положения ограды относительно местного горизонта и пр.
   На Руси деревянные ограды нередко усиливались искусственными препятствиями: тыном, надолбами, частиком, чесноком.
   Тын (или палисад) ставили на дне рва в один, редко – в два ряда. Надолбы – род толстых шахматных кольев, иногда соединенных наверху прогоном, располагались за наружным краем рва, образуя позади себя как бы прикрытый путь. Частик или частокол – это шахматные колья, забивавшиеся между стеной и рвом, а также перед тыном, помещенным во рву или между надолбами. Чеснок – тот же частик, но железный, иногда перекрытый сверху листьями, располагался отдельно или в соединении с тыном, помещенным во рву, и надолбами.
   В середине XI века появляются каменные ограды. Они строились из естественных камней или из кирпича, или из обоих этих материалов вместе; в последнем случае либо нижнюю часть стены выводили из тесаного камня, а остальную часть из кирпича, либо средняя толща стены состояла из булыжного камня, а две стороны, наружная и внутренняя, облицовывались кирпичом.
   Именно от типа огораживания происходят общие названия населенных пунктов. Городом называлось всякое жилое место, окруженное оборонительной оградой; если это место было незначительного протяжения, то его называли городком или городцем. Острогами называли укрепленные пункты, обнесенные более слабыми оградами, чаще всего тыном. Они располагались в местах второстепенного значения.
   Города имели большей частью только одну ограду, но важнейшие из них имели несколько оград, разделявших сам город на части, которые также носили название городов.
   Оборонительные ограды могли иметь разные названия: оплота, плюта; наружные ограды называли окольным городом, охабнем, городом кромьным или кромом; внутренние ограды называли днешним градом, детинцем, а позднее – кремлем. Название детинец производят от слов» «девать», «деть», то есть укрыть: при опасности жители прятали в детинец все, что для них было дорого.
   Со стороны степи сторожевые линии для защиты от неприятеля состояли из земляного вала со рвом и назывались валом, чертой. В лесистых местностях они состояли из густых лесных завалов и назывались засечными линиями. Леса, вдоль которых проходила засека, назывались заповедными (законом воспрещалось их рубить).
   Забором или «заплотом» на Руси было принято называть конструкцию в виде установленных в горизонт жердей и закрепленных на них вертикально бревен или досок, на опорах-столбах, врытых в землю.
   «Забирать» – ограждать забором в те времена было совершенно необходимо: надежный забор встречал первым ворогов и лихих людей.
   В отличие от средневекового европейского города, когда дома стояли плотно, для городов Древней Руси характерен совсем другой тип застройки – дворовый, или усадебный: открытый или огороженный забором двор с расположенными в свободном порядке хозяйственными постройками, в глубине которого находилось само жилье. Во владении зажиточного хозяина обычно все постройки располагались отдельно друг от друга, не составляя цельного ансамбля, огороженного забором, лишь иногда они были соединены между собой крытыми переходами – сенями. Такой дворовый комплекс зданий назывался хоромами, причем высота дома была показателем благосостояния хозяина. Одним из главных признаков богатой боярской усадьбы были сторожевые оборонительные башни – повалуши, установленные в ограждении усадьбы.
   «Забирать» имело военное оборонительное значение, тогда как «ограждать» часто имело смысл для обозначения границ территории. В обоих случаях конструкция опирается на врытые в землю столбы из дерева, кирпича или бетона. На поперечинах закреплены часто вертикальные, иногда горизонтальные элементы заполнения, изготовленные из дерева или металла.
   В деревянном заборе заполнением являются деревянные элементы. В качестве элементов применяют строганую доску, вагонку, даже остатки от распиловки бревен: горбыль, нестандартную обзольную доску. В качестве части забора обычно выступают секционные ворота. Он достаточно дешев, при покраске, можно подобрать по цвету в стиль дома. Недостатки его в том, что он требует дополнительных затрат и ухода, недолговечен.


   Забор металлический недешев, особенно при огораживании большой территории.
   Забор из природного камня благодаря декоративности прекрасно вписывается в ландшафт участка. Такой забор долговечен, как никакие другие. Его срок службы более 50 лет, при условии нанесения защитного покрытия.
   Ограждение из сетки представляет собой легкую конструкцию из сетки, закрепленной на опорных столбах. В лучшем варианте ограждение закрепляется протяжкой арматуры между опорными столбами, на которой и подвешивается сетка. Это дешево, достаточно долговечно, если оцинковано; при покраске, можно подобрать по цвету, собирается быстро. Однако оно требует дополнительных затрат и ухода, недолговечно, со временем провисает, для арматурного прута требуется сварка к столбам.
   Рабица в секциях. В готовую раму с помощью сварки или прижимных лепестков закрепляют обычную сетку-рабицу. Дешево, достаточно долговечно при оцинковке сетки; при покраске можно подобрать по цвету в стиль дома, собирается достаточно быстро. Однако со временем сетка может порваться или провиснуть, при монтаже требуется сварка, а значит трудно надежно защитить места сварки от коррозии.
   Декоративное металлическое ограждение изготавливается в заводских условиях и монтируется из секций на участке на металлические столбы с помощью клепки или сварки. В качестве материалов используется металлический пруток или металлический профиль. Используется как основа для установки на ограждение элементов декора; качественная сварка и покраска происходят в заводских условиях; обеспечивает максимальную освещенность и обзор. Недостатки: забор получается тяжелый, требуется ежегодный контроль состояния и покраска; достаточно дорог.
   Кованое ограждение – воплощение стиля и изящества. Обычно оно делается под заказ, то есть дизайн будет индивидуален, к достоинствам относится длительный срок службы. Недостатками могут считаться дороговизна и долгий срок производства, монтаж с применением специальной техники.

Изгороди из различных материалов

   В садовом дизайне ограды выполняют две основные функции. Они физически ограждают пространство и/или ограничивают обзор. Большинство стен, возведенных по периметру участка, являются разделительным барьером. Ограды, призванные ограничить обзор, не обязательно должны быть массивными и могут быть созданы из вечнозеленых растений. За такой оградой чувствует себя окруженным зеленью, а не стеной, и зелень надежно ограждает жилище от посторонних глаз. Изменения уровня участков почвы, прилегающих к ограждениям, или продуманная посадка вечнозеленых растений могут зрительно увеличить пространство сада и скроют при этом от глаз его отдельные уголки и постройки. Изгороди, установленные на склоне, придают всему саду загадочный вид.
   Выбор конкретной конструкции изгороди или забора должен определяться ее назначением и соответствием общему архитектурному оформлению дома. Изгородь может быть создана из штакетника, это может быть плетень или даже живая изгородь. Плетеная изгородь с земляной засыпкой всегда будет хранить прохладу и хороша в тех уголках, где посажены растения, любящие тень и влагу. Сплошная стена, установленная на той стороне участка, где часто дуют сильные ветры, будет менее эффективна, чем стена, пропускающая часть воздушных потоков. Изгородь, имеющая сквозные отверстия, например штакетник, замедляет скорость порывов ветра, заставляя воздушный поток обтекать ее сверху.
   Стены и изгороди служат опорой для вьющихся растений, и, учитывая освещенность сада, можно с помощью ограждений выращивать более прихотливые и нежные растения, кустарники или почвопокровные, которые будут расти под прикрытием ограды, защищающей их от ветра и сохраняющей землю у своего основания нагретой за счет отражения солнечных лучей. Кроме того, если правильно ухаживать за вертикально растущими высокими растениями, они со временем сами образуют живую ограду.
   Садовые ограждения позволяют использовать множество деталей для их оформления, начиная с плакирования, или обшивки их медным листом, и заканчивая решетками, обвитыми зеленью. С помощью качественных или необычных материалов можно создавать очень тонкие ограждения, выигрывая при этом пространство, на котором можно сажать растения или возводить дополнительные садовые конструкции. Проходы и арки, вписанные в изгородь, придают ей совершенно необычный вид, позволяя создавать новые садовые пейзажи и открывая широкие возможности для их детального оформления.
   С помощью ограждений можно укрепить почву и сделать сад многоуровневым, соорудив ступени, по которым удобно переходить с одного участка на другой. Такие стены можно украсить не только ступенями, но и плинтусами, засаженными цветами.
   Древесина – универсальный материал, способный легко принимать любую форму. Дерево смягчает садовый ландшафт и хорошо сливается с естественным фоном, но при этом смотрится по-разному. Например, доски могут быть темными или свежеструганными, имеющими натуральный цвет или покрашенными.
   Из ивовых или ореховых прутьев можно сделать плетень. Он будет хорошо смотреться, его легко сплести, и к тому же с ним можно безбоязненно экспериментировать. Для того чтобы сделать плетень, нужно всего лишь запасти прутья. Срок жизни плетня невелик, от 3 до 6 лет, но если использовать живую иву и чаще поливать, он превратится в долговечную зеленую изгородь. Если такая изгородь начинает слишком разрастаться, поздней осенью ее подрезают.
   1 тонна песка или балласта занимает объем, равный 0,75 м3. При укладке бетонных оснований или фундаментов потребуется шесть с половиной 25-киллограммовых мешков цемента на тонну песка.
   Чтобы обшить 1 линейный метр забора, потребуется 8 досок деревянного шпона шириной 150 мм каждая.
   Из одного стандартного куста ивы можно сплести приблизительно 0,5 м2 изгороди.
   Для защиты изгородей и заборов от осадков, гниения их надо красить. Хорошо помогает также покрытие изгородей дегтем, который придает поверхностям характерную окраску в кирпичный цвет. Следует только помнить, что покрытую дегтем поверхность красить нельзя, потому что он неизбежно выступит через краску.
   Изгороди служат гораздо дольше, если перед сколачиванием покрасить места соединения отдельных частей. Если места соединения остаются незащищенными, в стык попадает вода, которая впитывается в поры дерева, древесина набухает, гниет, а гвозди расшатываются. Перед сборкой элементы изгороди неплохо проолифить или покрыть краской хотя бы в местах будущих соединений.
   Наиболее распространенный ремонт изгородей и заборов предусматривает восстановление прогнивших снизу досок и укрепление подгнивших опорных столбов. Если доски в заборе подгнили незначительно, к нижней части можно прибить поперечную доску шириной 15 см и более, которую перед установкой желательно пропитать дегтем. Подгнившие концы досок отрезать не следует, так как мокрое гниение, в отличие от сухого, не распространяется на вышележащие участки.
   Подгнивший у поверхности столб можно подпереть укосиной, нижний конец которой на небольшую глубину закапывают в землю.

Опорные столбы

   Разметку производят рулеткой или длинной веревкой. Определив линию, по которой пройдет новая изгородь, вбивают в ее концы столбы и туго натягивают шнур между их основаниями. Потом намечают точки для установки остальных опор изгороди. Столбы в зависимости от выбранного проекта могут находиться либо на одной линии с изгородью, либо подпирать ее сзади, со стороны участка. В любом случае намеченная линия – это внешняя граница будущей изгороди. Если в точке, в которой должен быть установлен столб, по какой-либо причине невозможно его поставить, то его слегка сдвигают.
   В большом саду может возникнуть идея окружить изгородью дорожки или места для отдыха. В таком случае надо стремиться, чтобы изгородь точно повторяла их изгиб и выглядела естественной на фоне растений. Конечно, можно наметить изгиб на поверхности земли и на глаз, но вряд ли он в этом случае окажется правильным и будет выглядеть достаточно естественно. Гораздо надежнее разметить дугу с помощью колышка, установленного в центре будущей дуги, с привязанным к нему шнуром. Прочерчивают линию, туго натянув шнур, и обозначают ее с помощью краски или струйки песка.
   Если планируется ставить опоры на бетон, выкапывают ямы глубиной от 60 до 100 см (это определяется размерами столба) и шириной около 15–20 см. Потом натягивают еще один указательный шнур, на этот раз у вершин крайних опор. Если эти столбы вкопаны ровно, то правильно встанут и остальные опоры, подогнанные по верхнему и нижнему указательному шнуру. Перед тем как заливать опоры бетоном или вкапывать в землю, еще раз проверяют уровень их установки по всей длине будущей ограды.
   Долговечность изгороди определяется в основном сроком службы опорных столбов. Вкопанная в землю часть столба гниет и разрушается быстрее верхней. Некоторые твердые породы дерева (кедр, орех, кипарис и т. д.) стойки к гниению и могут находиться в земле более 15 лет. Распространенные породы деревьев (береза, сосна, ель и др.) обычно сгнивают за 2–4 года. Поэтому для опорных столбов изгороди нужно выбирать более твердые породы (например, дуб). Срок службы столбов можно продлить, предохраняя их нижнюю часть от гниения путем обугливания, просмолки, пропитки дегтем или другими способами.
   В плотном грунте столбы крепят выкопанной из ямки землей, положив под основание камень, чтобы уменьшить возможность загнивания столба с торца. Прочность крепления столба можно улучшить, если в ямку набросать мелких камней. Если земля очень мягкая и рыхлая, к столбу прибивают поперечные планки или заливают бетоном. В этом случае нижнюю часть столба неплохо покрыть битумом. Колья и жерди до 10 см в диаметре, которые также иногда используются в качестве опорных столбов, удобно крепить в земле, не копая под них ямку. Кол с заостренным концом втыкают в землю, вынимают, наливают в образовавшуюся лунку немного воды, снова втыкают, снова вынимают и т. д., пока кол не будет крепко сидеть в грунте.
   В качестве опор для ограды можно использовать заостренные колья. Размечают точки, в которых нужно установить опоры, и вбивают в них заостренные колья тяжелым молотом до нужной глубины. При этом имеет смысл надевать на вершины кольев специальные пластиковые колпачки, которые будут смягчать удары молота и уберегут опоры от раскалывания. Дополнительную прочность опорам придадут металлические шпильки, которые можно вбить позади кольев, если те начнут изгибаться. Чтобы колья встали правильно, после каждых нескольких ударов молота проверяют их уровень с помощью ватерпаса.
   Если кол начал крениться, несколько раз ударяют по нему сбоку, с той стороны, куда наметился уклон. Установив кол на место, закрепляют его, вбив в землю у основания опоры деревянную шпильку. Еще лучше закрепить опору с помощью металлической окантовки, которая стягивается болтами. Такая система позволяет слегка перемещать опору и дает возможность в случае необходимости легко подправить ее уровень, установив столбы ограды идеально ровно.
   Также существуют различные металлические фиксаторы для опор, включая гнезда для установки на бетон основания столбов, шпильки для замены прогнивших опор и гнезда, позволяющие регулировать высоту ограды. Все эти приспособления хороши, однако металл не должен быть заметен. Его лучше замаскировать зеленью или углубить в почву.
   Верхнюю часть опоры закрывают от впитывания влаги куском жести или рубероида. Вместо деревянной опоры можно воспользоваться металлическими уголками, заостренными с одного конца.

Плетень

   Со всего материала снимают кору. Нижние концы кольев заостряют и вбивают в землю на глубину 25–30 см, оставляя расстояние между кольями в 35–40 см. Чтобы во время работы изгородь не искривилась, к кольям следует прибить сверху деревянную планку.
   Плетение начинают всегда снизу, от земли. Выбранный прут поочередно заводят с разных сторон от кольев, продвигая по всей длине до самого конца. Если прут окажется слишком длинным, обрезают лишнее секатором. К слишком короткому пруту подбирают второй короткий и вставляют его с другого конца, чтобы в плетне не образовались дыры. Когда плетень готов, верхнюю направляющую снимают.
   Возможно еще и вертикальное плетение. В этом случае колья вбивают в землю на расстоянии 1 м друг от друга, а между ними через каждые 30 см прибивают горизонтальные направляющие. И уже их вертикально оплетают прутьями, стараясь, чтобы концы доходили до земли.
   Для защиты древесины от гниения и потемнения обрабатывают все прутья и колья любым бесцветным антисептиком. А чтобы колья в земле лучше держались, вбивают в землю сначала куски трубы, а в них уже устанавливают колья. Прутья к кольям можно прикрепить проволокой, веревкой или гвоздями.
   Самый долговечный плетень – зеленая решетка или живая изгородь. Создать ее можно только на солнечных местах, так как ива (а именно ее используют чаще всего) требовательна к свету. Для решетки понадобятся одревесневшие черенки, заготовленные в текущем году. Высаживать их надо рано весной, когда растения находятся в состоянии покоя. Пока черенки не укоренятся, решетку укрепляют с помощью проволоки или веревки, натянутой на колья.
   Черенки заглубляют на 30 см, оставляя между ними расстояние 15–20 см. Сажают с наклоном и соединяют друг с другом под углом 45°, переплетая между собой. Места переплетения плотно связывают просмоленным шпагатом или липкой лентой, используемой при прививке плодовых деревьев. Верхние концы черенков связывают достаточно свободно, иначе в ветреную погоду они могут поломаться. Со временем прутья срастутся и шпагат можно будет снять.
   Первое время надо удалять боковые веточки, это стимулирует рост верхушечных побегов и ускоряет процесс срастания. Когда же все прутья срастутся, можно дать расти боковым ветвям, аналогично переплетая их друг с другом и основными прутьями. Сверху ветви обрезают на одной высоте. Если сажать прутья парами, решетка будет смотреться еще необычнее.
   Еще вариант. Для установки живой изгороди делают каркас из трех жердей или брусьев на столбах. Вдоль каркаса насаживают саженцы колючего кустарника (например, боярышника) на расстоянии 20–30 см друг от друга. Как только саженцы укрепятся, верхнюю их часть срезают почти до основания. Отросшие от основания боковые поросли переплетают и направляют по каркасу, привязывая их. Через несколько лет необходимость в каркасе отпадает, а уход состоит в периодической подрезке кустарника.

Деревянные ограды

   Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных блоков, которые удерживаются вбитыми по краям каждой панели опорными столбами. Основание панельной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Панели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.
   Глухой забор. Внешне он похож на панельную изгородь, однако состоит из отдельных досок, прибитых гвоздями к поперечным перекладинам. Подобно панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.
   Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двухстороннюю изгородь спереди, она кажется сплошной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь которые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.
   Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зелень или низкие многолетние растения.
   Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изгороди из штакетника чаще всего сооружают с лицевой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.
   Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, придают саду деревенский вид, который прекрасно гармонирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.
   Высота опорных столбов и длина перекладин зависят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.


   Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы – перекладины сами войдут в них плотнее, когда второй столб будет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю – от этого изгородь станет прочнее. Полезно перед установкой столбов выдержать их концы, предназначенные для забивания в землю, в специальном защитном растворе для древесины.
   Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опорного столба весь забор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет труда. Гораздо сложнее заменить опорный столб, залитый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Самым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего столба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.
Соединение деревянных деталей
   Соединение внахлест. При таком соединении концы деревянных деталей заходят один на другой и плотно подгоняются друг к другу. Соединения внахлест применяются при постройке деревянных рам для входных дверей и калиток, а также для крепления несущих брусьев деревянного забора к опорным столбам.
   Надо положить деревянные детали друг на друга и отметить на обеих ширину будущего шва. Затем отметить глубину, на которую нужно будет выбрать древесину на конце каждой детали. Она должна быть одинаковой для обеих деталей, а окончательная высота соединения должна соответствовать высоте целой детали. Для того чтобы легче было выбирать древесину, делают ряд надпилов на нужную глубину, расположив их на расстоянии около 10 мм друг от друга.
   Шиповые швы. При таком соединении концы деревянных деталей плотно входят один в другой, как ключ в замочную скважину. Такие швы хороши для изгородей, сделанных из столбов и перекладин, широких заборов, у которых опорные столбы должны быть видны со всех сторон, а также для крепления оград из штакетника к столбам ворот. Для того чтобы сэкономить время, заостряют торцы брусьев, тогда не нужно будет выбирать лишнюю древесину из опорного столба.
   Крепление древесины с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы деревянная деталь не расщепилась, надо просверлить в ней отверстие, прежде чем прикреплять ее шурупом. Гвозди и шурупы обязательно должны быть из нержавеющей стали, иначе они будут ржаветь, и на поверхности древесины появятся бурые пятна.
   Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву. Надо вбить опорный столб на расстоянии примерно метра от ствола дерева, а поперечные брусья провести в нескольких сантиметрах от него так, чтобы ограждение не касалось коры.
   Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50×20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.
   Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям – постоянные опорные столбы. Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.
Глухой деревянный забор
   Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.
   Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).
   Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией. Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины. Если сделать при этом еще два-три дополнительных пропила, то выбирать древесину будет легче, а сама выемка получится более ровной и гладкой.
   Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя – в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.
   Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура – один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.
   Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.
   На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.
   Доски нижней обшивки должны рас полагаться в 5 см под нижней перекладиной.
   Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.
   Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.
   Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.
   Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.
   Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.
Изгородь из штакетника
   Нужны струганные доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганные планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.
   Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник. Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок. Кромку со звеньев штакетника снимают рубанком или электрическим шлифовальным станком. Края верхушек штакетника можно зачистить наждачной бумагой или точильным камнем с шлифовальной насадкой.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →