Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Самка хорька умирает, если у нее год не было секса.

Еще   [X]

 0 

Вьющиеся растения и лианы (Костина-Кассанелли Наталия)

Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – и чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт, и чтобы избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Этот справочник по комнатным вьющимся и ампельным растениям составлен таким образом, чтобы максимально помочь цветоводу в выборе. Также в книге наряду с популярными видами широко представлены редкие и экзотические лианы, семена которых сегодня можно найти в продаже через Интернет.

Год издания: 2015

Цена: 44 руб.



С книгой «Вьющиеся растения и лианы» также читают:

Предпросмотр книги «Вьющиеся растения и лианы»

Вьющиеся растения и лианы

   Эта книга предназначена для тех, кто любит цветы и хотел бы узнать о своих питомцах больше – и чтобы обеспечить растениям максимальный комфорт, и чтобы избежать ошибок в выборе и уходе за зеленым другом. Этот справочник по комнатным вьющимся и ампельным растениям составлен таким образом, чтобы максимально помочь цветоводу в выборе. Также в книге наряду с популярными видами широко представлены редкие и экзотические лианы, семена которых сегодня можно найти в продаже через Интернет.


Наталия Костина-Кассанелли Вьющиеся растения и лианы

   Дизайнер обложки Анастасия Крахмалева

   © DepositPhotos.com / GoodMoodPhoto, homydesign, cynoclub, Smileus, Rodrusoleg, duplass, Enika100, 2015
   © Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2015
   © ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2015

Введение


   Надеюсь, что эта книга окажется полезной, и зеленые друзья станут развиваться, хорошеть и радовать вас круглый год. И неважно, какая погода за окном, – в вашем доме «зеленому хобби» всегда будут лето и праздник растений!

Уход за комнатными растениями



Покупка растений

   • В каком месте оно будет находиться?
   • Соответствует ли размер растения в будущем месту его дальнейшего «проживания»? (Нелишним будет напомнить, что многие тропические лианы достигают значительных размеров уже на 2–3-м году жизни, и даже некоторые виды широко известной хойи могут стать проблемой для небольшой квартиры.)
   • Сложен ли уход за ним? Хватит ли вам знаний?
   • Что вы предпочитаете: красивые цветки или декоративные листья?
   • Хотите ли вы, чтобы лианы свободно свисали, или для выбранного растения придется приобретать опору?
   Прежде чем подойти к кассе, внимательно осмотрите растение. Если вас что-то в его внешнем виде смущает, лучше отложите покупку.
   Убедитесь в том, что:
   • растение здоровое и крепкое;
   • у растения достаточно листьев или побегов;
   • листья не имеют изъянов или подозрительных пятен (исключая пятна, характерные для данного вида);
   • растение не осыпает листья (чтобы убедиться в этом, достаточно легонько его встряхнуть);
   • края листьев не подвергались обрезке;
   • на обратной стороне листьев и на стеблях нет вредителей;
   • на горшке нет отложений, а субстрат здоровый и чистый;
   • субстрат не переувлажнен.

Транспортировка растений

Первичный уход за растением

   Вернувшись домой и распаковав растение, удалите увядшие или обломившиеся части. Затем проверьте субстрат на влажность. При необходимости полейте. Помните, что вода для полива должна быть выше комнатной температуры!
   На первых порах после покупки не ставьте растение в слишком теплое место (под яркие лучи солнца или над отопительной батареей с сухим воздухом), а также на сквозняке. После жизни в оранжерее оно может поначалу «капризничать» и лишь постепенно адаптируется к новым условиям.

Освещение

   Необходимым условием нормального роста растений является правильное освещение. Многие лианы способны мириться с малой освещенностью, но есть и такие, у которых при недостатке света не наступает цветение, а также не проявляется узор на листьях. Так, пестролистная монстера не требует яркого освещения, а неприхотливая с виду вариегатная аптения от недостатка света может со временем стать однотонно зеленой и к тому же некрасиво вытянуться.
   Комнатные растения в подвесных корзинах у окна в зависимости от качества и чистоты стекла и времени года все равно получают лишь 40–60 % солнечного света. Крупные же лианы в контейнерах, даже если они находятся в 2–3 см от поверхности стекла, получают еще меньше света. Зимой, когда освещенность резко падает, положение может оказаться и вовсе неблагоприятным. В таких случаях большинство растений, особенно тропических, страдают от недостатка света.
   Степень освещенности измеряют с помощью светометра, который можно купить в цветочных магазинах или магазинах бытовых электротоваров. Минимальная потребность в свете для тенелюбивых растений – 500–600 люкс, а для светолюбивых – 1500 люкс и более.
   Впрочем, излишнее количество света также губительно для растений. 70 % растений со средней потребностью в освещении не выносят яркого солнца, а при полуденном свете нуждаются в затенении.
   Освещение летом. Если вы собираетесь вынести цветы на открытый воздух, необходимо провести предварительное «закаливание». Даже растения с плотными листьями и листьями, имеющими восковой налет (такие как хойя или очитки), должны постепенно адаптироваться к более яркому свету. Для этого на 7–10 дней поставьте горшки с растениями в полузатененное место без сквозняка, даже если растение считается устойчивым к солнцу и ветру. При размещении под прямыми лучами солнца возможно появление ожогов листьев, что может привести к гибели растения.
   Внимание! Не все комнатные растения выдерживают длительное пребывание на открытом воздухе. Читая эту книгу далее, вы найдете соответствующие указания.
   Особенности освещения для некоторых растений. Существуют растения, чрезвычайно чувствительные к изменениям освещения. Например, многие тропические лианы при резком изменении режима освещения могут даже частично терять листву. Также многие лианы сбрасывают бутоны при перемене ориентации относительно солнца. В таком случае лучше наклеить на горшки с подобными растениями соответствующие отметки.
   Что свидетельствует о недостаточном освещении?
   • Рост длинных побегов с широким расстоянием между листьями и светлой окраской.
   • Нестабильный рост.
   • Бледно-зеленые тонкие листья.
   • При сильной нехватке света – мелкие листья.
   Некоторые теплолюбивые растения короткое время выдерживают недостаток света. Их можно временно поставить даже посреди комнаты, вдали от подоконника.

Требования к температуре воздуха и субстрата

   Наряду с освещением важнейшим фактором нормального роста является температура воздуха и субстрата. Некоторые растения любят тепло, другие предпочитают прохладу. Рост многих растений приходится на весенне-летний период или начало осени и замедляется (а затем и вовсе прекращается) с наступлением холодов. С нарушением этого ритма – особенно когда на зиму растения переезжают из сада или лоджии в квартиру или дом и температура в месте их обитания внезапно повышается – рост и даже цветение возобновляются, истощая растение. Кроме того, зимний прирост зачастую является уродливым и слабым. Поэтому цветоводу необходимо соблюдать важнейшее правило: чем меньше света, тем ниже должна быть температура воздуха. В зимний период целесообразно держать растения, которым показан период покоя, в более прохладном месте, чем летом. Это относится к большинству комнатных растений, но не ко всем.
   Старайтесь избегать:
   • резких колебаний температуры;
   • холодных сквозняков;
   • застойного жаркого воздуха.
   Негативное воздействие высоких и низких температур. Слишком горячая поверхность, например на подоконнике, расположенном над отопительной батареей, может оказаться губительной для растения. Это приводит к быстрому пересыханию субстрата, особенно в подвесных корзинах. Чтобы избежать этого, устраивайте ежедневную проверку. Убедитесь, что днище горшка не перегрелось, а земля не высохла. Некоторые растения вообще нельзя ставить на подоконник, под которым расположена отопительная батарея. Если вы заметили, что листья пересыхают или желтеют, а также осыпаются, причина может заключаться именно в этом.
   Переохлаждение днища горшка также пагубно действует на растение. Это происходит, если горшок стоит на каменной или мраморной поверхности. В таких случаях необходимо подложить под горшок изоляционный слой из древесины, пробки, пенопласта или толстого картона.
   Сквозняки. Большинство комнатных растений не выносит сквозняков. Наличие сквозняка в помещении легко проверить с помощью зажженной спички, которую надо поднести ближе к растению (но не слишком близко!). В зимний период рекомендуется поставить растение подальше от окна, на середину помещения или в другое место, где нет холодных сквозняков.
   Помещение для зимовки растений. Как уже упоминалось, некоторые растения в зимний период не должны содержаться в жарко натопленном помещении. Для периода покоя их следует перенести в прохладное, хорошо освещенное сухое помещение. Об этом вы прочтете в статьях, посвященных отдельным культурам.
   Повышенная температура субстрата. Для размножения многих видов растений, особенно для уроженцев тропиков, требуется высокая температура субстрата – около 20 °C (иногда даже 25 °C, реже – до 30 °C). При более низкой температуре субстрата корни не отрастают, а семена не прорастают. Также для черенкования плохо укореняющихся видов наряду с подогревом субстрата целесообразно применять стимуляторы корнеобразования.

Влажность воздуха

   Керамзитовая подушка. Возьмите крупный плоский сосуд, наполните его крупным керамзитом, налейте туда воду (до поверхностного слоя керамзита). Опустите в него горшок с растением. Испаряющаяся через керамзит вода увлажняет воздух, особенно поблизости от цветка. Вместо керамзита можно использовать крупный гидрогель, особенно его декоративные разновидности в виде ярко окрашенных шариков. Однако при этом не стоит забывать и об эстетической стороне: важно, чтобы и гидрогель, и керамзит сочетались как с горшком, так и с самим растением, и не отвлекали внимание от главного действующего лица – вашего зеленого питомца.
   Выращивание в теплицах, оранжереях, цветочных окнах (витринах). Описанный выше способ повышения влажности бывает недостаточен для некоторых видов (особенно это касается насекомоядных растений). Для выращивания культур, требующих постоянной высокой влажности воздуха, порой необходимы теплицы, оранжереи, зимние сады или застекленные витрины – «зеленые окна».
   Опрыскивание. Растения, требующие повышенной влажности, должны регулярно опрыскиваться, за исключением случаев, описанных в соответствующих разделах. Для опрыскивания рекомендуется использовать мягкую воду комнатной температуры с низким содержанием извести (дождевую или снеговую). При использовании жесткой воды на листьях появляются известковые пятна. Не опрыскивайте растения в жаркий летний полдень. Также не следует забывать, что этот способ увлажняет воздух лишь на короткое время. Кроме того, не все растения переносят опрыскивание: например, на большинстве опушенных листьев образуются некрасивые белесые пятна. Некоторые влаголюбивые растения иногда достаточно просто поставить в непосредственной близости от крупнолистных растений, выделяющих большое количество влаги и повышающих влажность окружающего воздуха.
   Если у вас много растений, требующих повышенной влажности, лучшим выходом будет приобретение автоматического увлажнителя воздуха.

Полив

   Требования к поливу. Часто в вопросе полива растений мнения не только любителей, но и специалистов расходятся. Как часто надо поливать? Сколько воды использовать и когда поливать комнатные растения? На эти вопросы, к сожалению, нельзя ответить однозначно. Однако советую вам не слишком ломать голову по этому поводу. Все намного проще, чем кажется поначалу. Первый принцип правильного полива гласит: лучше немного недолить, чем перелить. Общеизвестно, что многие цветоводы-любители часто слишком усердствуют с поливом. Однако гораздо реже вредят растению, а также проще «лечатся» случаи недолива.
   Когда мы замечаем, что растение начинает увядать, то сразу хватаемся за лейку, чтобы полить любимый цветок. Однако спешить не стоит. Чтобы убедиться, что в субстрате не хватает влаги, сначала просто потрогайте землю пальцем: достаточно ли она увлажнена? Если вы не уверены, слегка разгребите землю и коснитесь почвы поглубже. Другой надежный способ проверить степень влажности субстрата: сравните вес горшка до и после полива и запомните свои ощущения. Пусть это послужит вам ориентиром, когда следует снова полить цветок. Проделав эту несложную процедуру несколько раз, вы приобретете необходимый опыт и сможете правильно определять, пора ли поливать растение.
   На расход воды при поливе влияют:
   • размер растения, а также соотношение его корневой и листовой систем;
   • специфика вида;
   • характер листвы (крупные мягкие листья выделяют больше влаги, чем мелкие и кожистые);
   • температура воздуха;
   • погода (в солнечные дни требуется более обильный полив);
   • место расположения растения (над отопительной батареей полив чаще, чем в затененном месте у западного окна на каменном подоконнике);
   • влажность воздуха в помещении (чем она выше, тем реже полив);
   • материал, из которого изготовлен цветочный горшок (из глиняных горшков воды испаряется больше, чем из пластмассовых);
   • соотношение между величиной горшка и размером растения;
   • наличие сквозняков.
   Итак, прочитав все рекомендации, вернемся к нашему увядающему растению. Часто причиной болезни является именно излишнее содержание влаги, которое негативно влияет на уровень кислорода в субстрате. Если дополнительно полить растение, то недостаток кислорода только увеличится, вследствие чего корни начинают загнивать. Растение теряет способность впитывать влагу и увядает. Прежде чем полить растение, всегда проверяйте пальцем уровень влажности субстрата (по описанному выше способу). Цветовод, любящий свое растение, проделывает эту процедуру ежедневно. Это важное правило ухода за цветами. Часто именно своевременное активное просушивание земляного кома спасает растение и дает возможность новым корням отрасти.
   Как правильно поливать зимой. При поливе зимой надо учитывать условия освещения и температуру воздуха. Чем меньше света и ниже температура, тем скуднее полив. Однако даже такие засухоустойчивые растения, как очитки, находящиеся на хорошо освещенном месте с высокой температурой, увлажнять зимой необходимо. Хотя те же очитки, расположенные в прохладном помещении, за зиму поливают всего 2–3 раза.
   Водные ванны. Если почвенный ком полностью высох (что совершенно недопустимо), горшок с растением надо опустить в теплую воду до поверхностного слоя субстрата, чтобы он полностью пропитался влагой (в этот момент из горшка прекращается выход пузырьков воздуха).
   Что такое мягкая и жесткая вода. В отличие от температуры, регулировать жесткость воды для полива несколько сложнее. Водопроводная вода, которой поливают растения большинство цветоводов, содержит разнообразные примеси. Количество этих примесей, или щелочей, имеет для растения решающее значение. Под щелочами подразумеваются растворенные в воде карбонат кальция и карбонат магния. Чем больше их содержится в воде, тем она жестче.
   Так называемая жесткость водопроводной воды в каждой местности различна. Обычно о ней можно узнать, послав запрос на местную водопроводную станцию. Жесткость воды измеряется в градусах (°Ж). Один градус жесткости соответствует содержанию 10 мг извести на 1 литр воды. Постоянный полив жесткой водой неблагоприятен для растений, так как вследствие этого содержание извести в почве повышается и она становится более щелочной (зещелачивается). Если жесткость воды не превышает 10 градусов, все в порядке, поскольку большинство растений такая вода вполне устраивает. Если жесткость воды от 10 до 15 градусов, то следует обратить внимание на состояние растений, чувствительных к содержанию извести. Если же жесткость воды больше 15 °Ж, то ее следует специально подготовить для полива – прокипятить и отстоять. Выпавший на дно осадок и будет теми самыми нежелательными для растения щелочами.
   О слишком большой жесткости воды вы можете узнать, обратив внимание на стенки глиняного горшка. Белесые разводы на стенках свидетельствуют о повышенном содержании извести в воде. Особенно чувствительны к щелочной среде все виды орхидей и папоротников. Типичным симптомом, говорящим о том, что растение страдает от слишком жесткой воды, является так называемый хлороз листьев. Из-за того, что почва становится более щелочной, важнейшие питательные вещества, которые в ней содержатся, оказываются заблокированными и недоступными для растений. Поэтому их листья светлеют, а затем начинают желтеть. Если дело зашло так далеко, надо немедленно пересадить растение в свежую почву.
   Жесткость воды не следует путать с показателем рН, однако между ними существует взаимосвязь. Постоянное использование жесткой воды повышает показатель pH почвенного субстрата.
   Если есть возможность, стоит собрать дождевую воду в какую-нибудь емкость. Можно поливать растения только ею, а можно смешивать ее с водопроводной водой. Дождевая вода значительно мягче последней и лучше подходит для растений. С другой стороны, в дождевой воде также содержатся некоторые примеси. В индустриальных районах или вблизи транспортных магистралей вместе с осадками выпадают и вещества, вредные для растений. Поэтому рекомендую вам собирать дождевую воду только во время затяжных дождей. Также зимой легко собрать снег и получить из него прекрасную воду для полива растений.
   Подкисление воды. Многие растения, растущие в слабокислой или кислой почве, например папоротники, страдают от защелачивания, причиняемого поливом водопроводной водой.
   С помощью торфа можно уменьшить жесткость воды, а также улучшить самочувствие таких растений.
   На 10 л воды нужно взять 100 г свежего торфа. Положите его в полотняный мешочек и опустите на сутки в ведро или какую-то другую емкость с водой. Если же вы собираетесь использовать воду для полива немедленно, то пропустите ее через самодельный торфяной фильтр. Для этого возьмите большой цветочный горшок с хорошим дренажным отверстием, положите на дно салфетку из грубого полотна и наполните горшок разрыхленным торфом. Затем поместите его над ведром и налейте в ведро воды, пропуская ее через этот самодельный фильтр.

Почвы и почвенные субстраты

   Почвы и почвенные субстраты (в дальнейшем будем называть их просто субстратами), продающиеся в цветочных магазинах, обладают всеми свойствами, обеспечивающими здоровый рост комнатных растений. В магазине внимательно изучите этикетку, учитывая, что одни субстраты, с большим содержанием питательных веществ, предназначены для роста комнатных растений, другие, содержащие меньшее количество питательных веществ, используются при посеве и размножении. Помните, что субстрат должен удовлетворять специфические требования именно растения данного вида.
   При выборе субстрата обратите внимание на дату изготовления, указанную на упаковке. При долгом хранении химический состав субстрата может полностью измениться. Под воздействием тепла на микроорганизмы меняется соотношение между питательными веществами, входящими в состав субстрата, вплоть до их полного истощения.
   Показатель рН. Это индикатор кислотности почвы. Его диапазон колеблется от 1 до 14. Величина 1 означает, что почва имеет очень высокую степень кислотности, а 14 характерна для базисной или щелочной почвы. Большинство комнатных растений нормально развиваются в субстрате с показателем рН = 5,5–6,5. Некоторые комнатные лианы могут нуждаться в кислой почве.
   Специальные субстраты. Иногда растения, например ампельные очитки и толстянки, нуждаются в особых субстратах. Приобретая такие растения и планируя их пересадку или перевалку, сразу покупайте в магазине соответствующий субстрат.
   Самодельные смеси. Хотелось бы предостеречь вас от использования смесей с компостом или дерновой землей, а особенно от использования земли из-под огородных культур. В такой земле много возбудителей фитофтороза, который может причинить вред растениям из семейства Пасленовые, или альтернариоза, который опасен для растений, принадлежащих к тыквенным. В самодельном компосте могут содержаться как болезнетворные грибки, так и семена сорняков. Чтобы обеззаразить субстрат, необходима длительная термическая обработка паром. Это дело весьма трудоемкое, и вряд ли стоит заниматься этим самостоятельно. Легче приобрести готовый и полностью подходящий растению субстрат в магазине.

Подкормка

   Подкормка короткого и пролонгированного действия. Питательные вещества для подкормки комнатных растений могут обладать коротким и пролонгированным действием. Удобрения подразделяются на жидкие, которые разводятся водой и вносятся с определенной периодичностью, и удобрения пролонгированного действия в форме зерен, шариков или палочек. Они вносятся значительно реже – с интервалами от одного до нескольких месяцев. Внимательно изучите инструкцию на упаковке и строго следуйте ей. Следует также учитывать температуру воздуха в помещении: чем она выше, тем больше питательных веществ потребляет растение и тем быстрее их расход.
   Потребность в питательных веществах. В статьях, посвященных отдельным видам растений, в графе «Подкормка» приводятся данные о количестве вносимых удобрений; при этом особо указывается, сколько удобрений необходимо вносить в зависимости от фазы роста и времени года. Не забывайте, что есть периоды, когда следует сократить или совсем прекратить подкормку! Имейте в виду, что большое количество удобрений ведет к усиленному росту побегов, дает пышность листьям. Однако перекармливать растение тоже вредно: оно становится более чувствительным к разного рода вредителям.
   Прекращение подкормки в холодное время года. Одревесневающие кадочные растения, например пассифлоры, которые летом находятся на открытом воздухе, а зимой в прохладном помещении, с августа не должны получать никакой подкормки. В противном случае не происходит их нормального одревеснения.
   Когда нужно начинать вносить подкормки? Поскольку новый субстрат, в который пересаживается растение, содержит большое количество питательных веществ, первая подкормка должна производиться не ранее чем через 1,5–2 месяца после пересадки. Прежде чем подкормить цветок, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке субстрата, в которой указывается, сколько питательных веществ он содержит и с какой регулярностью следует вносить удобрения.
   Как правильно подкармливать? Помните, что жидкие подкормки всегда нужно вносить после легкого полива, так как в случае внесения подкормки по сухой земле растение может получить ожог корневой системы. Также многие опытные цветоводы советуют вносить подкормки в половинной дозе от рекомендованных в инструкции. В частности, такое утверждение верно для орхидных, папоротников и многих других культур. С подкормками нужно быть осторожными, как и с поливом, и лучше дать чуть меньше, чем перекормить или погубить растение чрезмерной дозой удобрений.

Пересадка комнатных растений

   Размер горшка. Как правило, горшок покупают с учетом дальнейшего роста, так сказать, на вырост. Однако нужно помнить, что переваливать растение лучше всего в горшок, лишь слегка превышающий прежний по размеру, хотя иногда быстрорастущие виды приходится переваливать по нескольку раз за сезон. Но какой бы хлопотной ни казалась такая процедура, лучше пересадить несколько раз, чем покупать горшок намного больше предыдущего. Это не стимулирует рост, а наоборот – тормозит его. Однако для некоторых растений приобретать новый горшок совсем не обязательно. Опытные цветоводы поступают иначе: они просто обрезают корневой ком и побеги, появившиеся на поверхности, и заменяют часть верхнего субстрата. Это позволяет пересадить растение в горшок прежнего размера. Таким образом, цветок не перерастает в высоту.
   Оптимальные сроки пересадки. Растение необходимо пересаживать, когда его корни полностью заполнят цветочный горшок. В это время на поверхности субстрата появляются тонкие кончики корней. Почвенный ком становится твердым и непроницаемым при поливе. Если же вы обнаружите, что корни растения начинают вылезать из отверстия для стока в днище, требуется срочная пересадка в другой горшок. Наилучшее время для пересадки – при появлении новых ростков, с февраля по апрель.
   Порядок действий
   Насыпать на днище нового горшка слой керамзитовых шариков, глиняных черепков или кусочков пенопласта толщиной в палец, поверх них добавить небольшое количество свежей земли. Надеть резиновые перчатки и обхватить пальцами растение, проникая до корней. Осторожно извлечь корневой ком из горшка. Если это не удается сделать, перевернуть горшок днищем кверху и, слегка похлопывая по его краям, извлечь ком. Если ком не поддается, вынуть его из пластикового горшка, разрезав последний на части. Осторожно расправить корни, которые могут немного обвисать. Затем опустить растение в середину нового горшка и установить на прежнюю высоту. Для этого можно немного подсыпать новой земли на днище горшка. Заполнить пространство вокруг корневого кома. Новый субстрат слегка утрамбовать пальцами и полить водой. Когда земля осядет, все пустоты в субстрате будут заполнены. Помните, что суккуленты, кактусы и орхидеи нельзя поливать сразу после пересадки, лишь спустя несколько дней, а лучше выждать неделю, когда поврежденные корни достаточно обсохнут и возможные ранки на них зарубцуются. Это предотвратит загнивание корней.

Обрезка

   Различают следующие типы обрезки:
   Санитарная – при такой обрезке вырезают лишь сухие, искривленные и больные побеги, а также тот слабый и вытянувшийся прирост, который появился зимой. При санитарной обрезке, особенно у травянистых ампельных растений, удаляют побеги, потерявшие листья, и старые, некрасивые изросшиеся ветки.
   Сильная – этой обрезке, как правило, подвергают сильнорослые лианы с древеснеющими стеблями, и у тех видов, которые цветут на молодых побегах. Стебли укорачивают на 1/2 и даже на 2/3 длины.
   Омолаживающая – эта обрезка сродни сильной обрезке. Ее применяют для старых растений, которые потеряли форму. Их стебли укорачивают на 2/3 длины или срезают очень низко, оставляя пеньки высотой 10–12 см.
   Формирующая – этот тип обрезки применяют, когда хотят сформировать новую крону для придания более красивого вида. Формирующая обрезка зачастую делается по типу сильной, когда на растении оставляют лишь основные скелетные ветви.
   Прищипка – применяется для того, чтобы усилить кущение растений. При прищипке молодые побеги укорачивают над наружной почкой. После прищипки нужно обратить внимание на поведение оставшихся почек. Очень часто бывает так, что на побегах просыпаются не все почки, а только одна, как раз та, что на самом верху побега, и это значит, что побег все равно не будет ветвиться, а начнет просто расти дальше. В этом случае нужно без сожаления удалить этот побег. Такая операция через время заставит проснуться большинство нижних почек.

Гидрокультура (гидропоника) и аналогичные системы

   Уход за такими растениями довольно прост, особенно они подходят для офисов. Поскольку уровень воды постоянно поддерживается специальным устройством, растения можно не поливать несколько дней, а то и недель. Состав используемых удобрений рассчитан на длительный срок действия, что, с одной стороны, облегчает, а с другой – удорожает уход за гидропоникой по сравнению с обычными горшечными растениями. Поэтому я не советую заниматься гидрокультурами самостоятельно.
   Существуют также так называемые гибридные системы, позволяющие растениям длительное время обходиться в земле без полива. Как правило, эти системы включают глиняный гранулят, специальные удобрения и указатель уровня воды. Растение с корневым комом находится в глиняном грануляте. При этом надо тщательно следить за тем, чтобы уровень воды не доходил до корневого кома, в противном случае начинается загнивание корней. Подобные системы можно приобрести в специализированных садовых центрах.
   Также для быстро пересыхающих растений, потребляющих большое количество воды, полезно вносить в корневую зону гидрогель, продающийся в виде порошка. После замачивания гель приобретает желеобразную структуру. Корни легко проникают в гель и поглощают из него влагу. Гель находится в земле несколько лет и, кроме воды, накапливает в себе удобрения, которые усваиваются растением постепенно, что также немаловажно.

О токсичности некоторых растений

   И все-таки, несмотря на токсичность некоторых видов, мне не хотелось бы пугать вас сложностями домашнего цветоводства. Цель этой главы – лишь предостеречь от возможных неприятностей. Вы должны получать удовольствие от комнатных питомцев, а пробовать растения на язык совершенно не обязательно. Особенно предостерегайте от этого маленьких детей.
   При пересаживании некоторых растений (особенно выделяющих млечный сок) я советую надевать резиновые перчатки, поскольку сок оказывает раздражающее действие на кожу.

Использование глянца для листьев

   Многие растения, особенно с жесткими листьями, выглядят гораздо эффектнее при применении так называемого глянца, или полироли, для листьев. Но прежде чем использовать такой препарат, внимательно изучите инструкцию и не спешите полировать все, что попадется под руку. Некоторые растения совершенно не выносят глянца и могут умереть от такой процедуры! Даже если вы не нашли противопоказаний к применению в инструкции, не обрабатывайте все листья сразу – попробуйте средство сначала на нескольких листьях, и если в течение двух недель они не увянут и не опадут, то можно смело применять полироль для всего растения.
   В настоящее время существует великое множество препаратов для полировки листьев – как в виде жидкостей, так и в форме аэрозолей. Аэрозолями рекомендуют пользоваться в случаях, когда необходимо произвести полировку густооблиственных комнатных растений с мелкими листочками. Через определенное время глянец спадет, листья снова станут обычными, неблестящими. В таком случае процедуру можно повторить. Для растений с крупными листьями можно использовать жидкостные полироли, нанося их на ватный тампон. Отлично выглядят полированные монстеры, филодендроны или хойи. Жидкую полироль наносят осторожно, едва прикасаясь ватным тампоном к листку, чтобы не повредить его.
   Также комнатные растения можно отполировать буквально до блеска такими простыми и доступными средствами, как слабый водный раствор яичного желтка, столового уксуса или безалкогольного пива.

Ошибки в уходе за растениями

   Аномально вытянутые стебли. Как правило, слишком вытянутые стебли сочетаются с бледностью листьев. Это указывает на то, что растению не хватает света: оно словно жадно тянется к нему.
   Замедленный рост. Собственно говоря, речь идет даже не об ошибке в уходе. Дело в том, что некоторые тропические и субтропические растения, привыкшие к большему количеству света на родине, медленно развиваются в наших условиях. К тому же в оранжерейных условиях такие ампельные растения, как традесканция, обрабатываются специальными ингибиторами, замедляющими рост, укорачивающими междоузлия и придающими растениям компактный вид. Постепенно действие ингибиторов снижается, и растение начинает нормально развиваться. Нормальный рост в таких случаях помогают восстановить обрезка и регулярная стрижка, которая также поможет сохранить растение компактным.
   Увядание растений. Растение может увядать при недостаточном поливе. Регулярно проверяйте влажность почвы, как было описано выше. Причина увядания также может состоять в том, что корни перестают всасывать влагу вследствие их загнивания или переувлажнения почвы, в которой возникает недостаток кислорода. В зависимости от причины увядания растение необходимо полить или, наоборот, прекратить полив и срочно просушить. В качестве крайней меры показана также срочная пересадка в свежий субстрат. При этом нужно обязательно удалить сгнившие корни, а места ранений присыпать активированным углем и подсушить. Растения, пересаженные в новый субстрат, лучше не поливать в течение нескольких дней, а во избежание испарения влаги листьями на растение можно сверху надеть пластиковый пакет. Крупные лианы, у которых загнили корни, лучше сразу же сильно обрезать, потому что поврежденная корневая система просто не справится со снабжением всего растения влагой и питательными веществами. Лучше пожертвовать побегами, даже и цветущими, чем допустить гибель всего растения. Срезанные побеги также можно разрезать на части и зачеренковать.
   Побледнение листьев и жилок. Если вам не удалось найти вредителей на нижней стороне листа или стволе и если соблюдены необходимые условия освещения, то причиной побледнения может быть недостаток питательных веществ.
   Опадание листьев. Некоторые растения, имеющие период покоя, в конце осени – начале зимы начинают терять листья. Это нормальное явление. Существуют также растения, которые сбрасывают листья в ответ на изменение своего местонахождения. Кроме того, опадание листвы могут вызвать сквозняки и холод.
   Пересыхание кончиков листьев. Может быть следствием сухости воздуха или недостатка влаги. Если почернели кончики листьев орхидей, значит, вы перестарались с подкормкой. Слишком высокая концентрация питательных веществ влияет на них пагубно.
   Листья опадают, а жилки остаются зелеными. Как правило, причина этого явления – недостаток железа, вызванный слишком высоким показателем рН в почве. Зачастую это происходит при регулярном поливе жесткой водой или неправильном выборе субстрата. Приобретая растение, ознакомьтесь с условиями его содержания и ухода.
   Опадание почек. Может произойти при переносе растения в другое место, а также при недостатке питательных веществ, влаги и света. Прочие причины – сквозняки, слишком высокая или низкая температура воздуха.
   Отсутствие цветения. Некоторые декоративно-лиственные растения никогда не цветут в домашних условиях. Другие же, у которых декоративные листья сочетаются с довольно крупными и привлекательными цветками, цветут регулярно. Однако в некоторых случаях цветение не наступает. Это может быть вызвано теми же причинами, что и опадание почек. Кроме того, некоторые растения перестают цвести потому, что их лишают периода покоя, перенося из холодного места в теплое и наоборот. В некоторых случаях это происходит из-за того, что в течение определенного срока они не получали достаточного количества света. Многие растения, выращенные из семян, начинают цвести лишь по достижении определенного возраста.

Болезни растений

   В этой главе рассказ пойдет об основных болезнях, которым подвержены комнатные растения. Первое правило любого цветовода – это соблюдение гигиены. Если вы обнаружили, что растение больно, его следует немедленно изолировать от соседей по подоконнику и перенести в другое место. Только теперь можно заняться его лечением. Прежнее место надо тщательно промыть и продезинфицировать, чтобы, например, споры грибов воздушным путем не передались другим растениям. Если лечение не привело к успеху, рекомендуем обратиться в цветочный магазин к специалистам, которые дадут вам нужный совет, или задать вопрос на интернет-форуме. Прежде чем использовать новые средства защиты или удобрения, ознакомьтесь с инструкцией фирмы-изготовителя.
   Пятна на листьях. Часто возникают из-за неправильного ухода или неудачного выбора места.
   « Совет: необходимо улучшить уход за растением и выбрать для него оптимальное место. Прекратить опрыскивание и удалить поврежденные листья.
   Настоящая мучнистая роса. Представляет собой белый мучнистый налет на листьях, который следует своевременно удалить.
   « Совет: опавшие цветки и листья удалить и выбросить. Также имейте в виду, что мучнистая роса – инфекционное заболевание и может заразить соседние растения. Внимательно осмотрите листья. Все пораженные участки нужно немедленно удалить. Тщательно промыть с дезинфицирующим средством подоконник, горшки и поддоны. В тяжелом случае обработать растение подходящим препаратом.
   Прикорневая и корневая гнили. Первый симптом поражения гнилью – увядание растения при слишком влажном субстрате. Растение теряет способность впитывать воду из-за поражения корней.
   « Совет: лечение затруднительно, может помочь пересаживание. Перед пересадкой в новый субстрат следует удалить больные корни, а оставшиеся максимально очистить от старого субстрата и дать им просохнуть. К сожалению, растение не всегда можно спасти.
   Плесневидная серая гниль. Чаще всего ее возникновение – следствие неправильного ухода, в особенности в условиях высокой влажности воздуха в зимний период. Вначале на листьях появляются черные пятна, затем бело-серый налет гнили покрывает листья, стебли и цветки. В результате увядшие части растения полностью отмирают.
   « Совет: удалить поврежденные части, избегать застоя воздуха в помещении, обеспечить хорошую вентиляцию и выбрать оптимальное место для растения. Сократить полив.

Вредители комнатных растений

   Тля. Первые симптомы поражения тлей – скручивание молодых листьев. Кроме того, на подоконнике появляются липкие выделения и довольно крупные личинки самой тли, которые видны невооруженным глазом.
   « Совет: смыть вредителей теплой водой (если растение выдерживает такой душ) или удалить тлю мягкой щеткой. При тяжелом поражении можно применить инсектицид.
   Щитовка. Этого вредителя легко можно определить по внешнему виду – его тело покрыто выпуклым коричневым щитком. Иногда (не всегда) на подоконнике и на самом растении можно обнаружить липкие выделения.
   « Совет: обработать листья ватным тампоном, смоченным в пене хозяйственного (коричневого) мыла или в спирте, а через несколько дней удалить щитовок мягкой зубной щеткой, смоченной в том же мыльном растворе. Обычно 2–3 обработки с помощью хозяйственного мыла позволяют надолго избавиться от этого вредителя. Если очищать лист от щитовки с помощью зубной щетки без предварительной обработки, вредители и их яйца могут распространиться по всей поверхности растения. После обработок растение обмывают теплой водой чуть выше комнатной температуры. Также в борьбе со щитовкой хорошо зарекомендовал себя препарат «Чистый лист», который распыляют на растение согласно инструкции. Истощенные и сильно зараженные вредителем побеги и листья лучше удалить.
   Клещ паутинный. Пораженные клещом листья становятся бледными и покрываются пятнами. Вооружившись лупой, можно обнаружить мелких восьминогих, похожих на мельчайших паучков, вредителей, имеющих цвет от бело-прозрачного до черного. Часто виднеется и тонкая паутина, покрывающая стебель от основания до листьев. На поверхности листа могут поселиться целые колонии клещей.
   « Совет: регулярно увлажнять воздух, промывать листья теплой водой (если позволяет растение). Сильно пораженные листья обрезать и немедленно уничтожить. Применить инсектицид.
   Трипсы. Этих вредителей распознают по бело-серебристым точкам и черным комочкам помета, которые появляются на листьях. Сами насекомые-вредители прозрачные, беловатого или черно-белого цвета.
   « Совет: регулярно максимально увлажнять воздух, а также воспользоваться специальными препаратами химической защиты. Также в борьбе с трипсом могут помочь хищные клещи (Amblyseius), продающиеся в некоторых цветочных магазинах.
   Плодовые комарики (сциариды) и их личинки. Плодовые комарики – мелкие насекомые черного цвета. Если потрясти горшок, эти вредители выползают из земли, часто в больших количествах. Основной вред наносят не сами насекомые, а их личинки, активно пожирающие корни растения.
   « Совет: пролить почвенный ком раствором инсектицида. Обычно 1–2 обработок хватает, чтобы избавиться от вредителя.
   Белокрылка. При касании с пораженного растения обычно поднимается целый рой мельчайших белых летающих насекомых.
   « Совет: бороться с прожорливой белокрылкой очень трудно, поскольку помимо своего излюбленного рациона – фуксии, бегонии, бальзамина, пассифлоры, пеларгонии и лантаны – вредитель откладывает яйца и на другие растения, откуда взрослые особи снова переселяются на растение-жертву. Белокрылка появляется там, где растения размещены слишком тесно, а высокая температура сочетается с высокой влажностью и нет достаточной вентиляции. Поэтому необходимо обеспечить растению оптимальный влаго-температурный режим и проветривание. Также профилактическое действие оказывают укрепляющие растение препараты – здоровое, сильное растение с меньшими потерями перенесет нашествие белокрылки. Также можно смывать насекомых струей теплой воды из душа. В тяжелых случаях применяют инсектициды.
   Войлочник (червец мучнистый). Эти хорошо различимые невооруженным глазом, словно припудренные белым налетом насекомые предпочитают селиться в пазухах между листьями. Их сахаристые выделения, медвяная роса, и поселяющийся на ней сажистый гриб – следующие симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений.
   « Совет: с поражением в легкой форме справиться несложно – борьба с войлочником схожа с защитой от щитовки. Мягкой щеточкой или ватным тампоном, смоченным в мыльной воде, очистите растение от червецов и их белых ватообразных выделений, а затем проведите 3-кратное опрыскивание с интервалом в 7–10 дней табачным настоем или настоем чеснока. Хороший эффект дает протирание спиртом или аптечной настойкой календулы. При сильном поражении применяют инсектициды.
   Долгоносик. Обычно поражает растения, находящиеся летом под открытым небом. Долгоносик обгрызает края листа, оставляя на них характерные полукруглые следы.
   « Совет: долгоносик проявляет активность ночью, поэтому обнаружить и собрать насекомых можно только в темноте. При повреждении корней личинками долгоносика следует пересадить растение в новый субстрат, а личинки немедленно уничтожить. Для профилактики появления новых вредителей субстрат следует пролить раствором инсектицида.
   Улитки, слизни. Появляются только в летний период, когда растение находится на открытом воздухе или прорастает в горшке.
   « Совет: если вредителей немного, можно просто собрать их вручную. Поскольку в дневное время слизни прячутся в укромных местах, внимательно осматривайте дно горшка. Также слизней легко собрать, если положить рядом с растениями мокрую тряпку – утром слизней останется лишь вытряхнуть из нее и уничтожить. Прекрасный результат дает посыпание почвы вокруг растений, нравящихся слизням, гранулами метальдегида (препарат «Гроза»). Специальные добавки в составе этого препарата отпугивают птиц и привлекают вредителей.

Размножение

   Посев и пикировка. Наилучшее время для посева семян – весна, когда воздух становится теплее и увеличивается количество солнечного света. Почва должна быть достаточно теплой, иначе семена прорастают медленно или вообще не прорастают. Продолжительность прорастания зависит от вида растения. Например, срок прорастания крупных семян тропических лиан может длиться несколько месяцев. У других растений первые всходы обычно появляются в течение недели.
   Семена большинства растений прорастают в темноте (темновсхожие семена), при посеве их следует покрыть тонким слоем земли. Однако есть растения, для прорастания семян которых требуется свет (световсхожие семена), их не покрывают землей.
   Порядок действий:
   1. В специальный лоток насыпать просеянную через сито землю для выращивания рассады и слегка утрамбовать.
   2. Слегка потряхивая пакетик с семенами, разбросать их по поверхности почвы или разложить пинцетом.
   3. Присыпать высеянные семена слоем земли. Световсхожие семена присыпать не надо.
   4. Осторожно полить землю с высеянными семенами, держа лейку вплотную к краям лотка. Мелкие семена лучше не поливать, а опрыснуть из пульверизатора.
   5. После появления первых двух настоящих листочков провести пикировку, чтобы предоставить растениям больше жизненного пространства: палочкой проделать отверстие в горшочке для рассады или торфяной таблетке и осторожно посадить туда сеянец, хорошо обжав корневую систему. При необходимости корни растения в торфяной таблетке можно присыпать слоем субстрата.
   Вегетативное размножение. Существует множество видов вегетативного размножения: верхушечными и побеговыми черенками, делением, листовыми черенками, детками, клубеньками, луковицами, отводками, обвязкой мхом и др. способами.
   Размножение черенками. В зависимости от того, какая часть растения используется для размножения, черенки подразделяют на верхушечные, побеговые, одревесневшие, полуодревесневшие, зеленые, листовые и черенки из части листа.
   Порядок действий:
   1. Насыпать в горшок землю для рассады, содержащую минимальное количество питательных веществ, и слегка полить.
   2. Отрезать черенок острым чистым секатором, отделив его от материнского растения. Если у черенка выделяется млечный сок, необходимо смыть его теплой водой.
   3. Деревянной палочкой для пикировки проделать отверстие и посадить черенок.
   4. Для поддержания влажности накрыть горшок с черенком стеклянным или пластмассовым колпаком.
   5. Несколько горшков можно поместить в ящик с прозрачной крышкой.
   6. После образования новых листьев черенок можно посадить в новый горшок.
   Размножение делением. Это простейший способ размножения. Материнское растение нужно извлечь из горшка, осторожно раздвинуть корневой ком, разрезать – обычно на две части – и каждую часть посадить в отдельный горшок. Как правило, деление производится при пересаживании.
   Размножение побегами (отростками). Различают корневые отпрыски и верхушечные побеги. На материнском растении образуются так называемые детки, которые при благоприятных условиях сами начинают пускать корни. Таким образом легко размножить, например, хлорофитумы и камнеломки.
   Размножение луковицами и клубнями. Детки-луковицы и клубеньки образуются на материнских луковицах и клубнях. Их отделяют друг от друга и пересаживают в отдельные емкости.
   Размножение детками. Детки – это маленькие побочные (дочерние) растения, образующиеся на материнском растении. Их отделяют от основного растения и высаживают отдельно.
   Обвязка мхом. Этот способ весьма оригинален, но годится лишь для небольшой группы растений, особенно таких, которые с трудом размножаются обычными способами, например некоторых филодендронов. Имейте в виду, что процесс образования нового растения может быть довольно продолжительным.
   Порядок действий:
   1. Острым ножом сделать небольшой косой надрез на стволе в направлении снизу вверх.
   2. Зафиксировать надрез, подложив внутрь среза немного мха.
   3. Обмотать место надреза влажным мхом или торфом и закрепить бечевкой.
   4. Обернуть это место темной целлофановой пленкой и закрепить бечевкой с обоих концов.
   5. После образования корней – их можно увидеть, приподняв пленку, – отрезать побег снизу.
   6. Побег с новыми корнями посадить в отдельный горшок.

Комнатные растения



Абелия
(Abelia)

   Естественные климатические условия: леса Юго-Восточной Азии и Мексики.
   Виды: в комнатной культуре выращивают абелию китайскую, а. крупноцветковую, а. обильноцветущую, а. Шумана, а. трехцветковую.
   Описание: абелия – очень привлекательный небольшой кустарник, с поникающими ветвями, что дает прекрасную возможность использовать его в качестве ампельного растения. Листья у абелии темно-зеленые, блестящие, цветки воронковидные, душистые, белые, сиреневые или розовые. Цветение очень обильное.


   Время цветения: цветение абелий обычно начинается в мае – июне и продолжается в течение нескольких месяцев.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, без попадания прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: в весенне-летний период абелия хорошо переносит комнатную температуру. В зимний период температуру постепенно понижают до 10–15 °C, при более резком понижении температуры листья начинают опадать.
   Полив, опрыскивание: весной и летом, в период активной вегетации абелию поливают обильно, но не заливая, так как может произойти загнивание корней. С осени полив сокращают, зимой поливают осторожно, следя за тем, чтобы земля не пересыхала. Опрыскивать водой рекомендуется только в жаркие летние дни, зимой опрыскивания прекращают.
   Подкормки: весной и летом абелию подкармливают жидкими цветочными удобрениями 2 раза в месяц. Осенью и зимой не удобряют.
   Пересадка: по мере необходимости весной.
   Субстрат: абелии предпочитают земляную смесь, состоящую из дерновой, перегнойной, торфяной земли и песка (2 : 2 : 2 : 1). Кислотность почвы рН = 5,5–6,0.
   Обрезка: для абелий важна сильная обрезка, обеспечивающая кущение растения, которая делается после окончания массового цветения.
   Размножение: семенами, черенками и прикорневой порослью. Семена высевают в январе, сеянцы быстро растут, и молодые растения обычно зацветают в год посева. Также весной абелия хорошо размножается стеблевыми черенками и побегами, оставшимися после обрезки. Для укоренения черенки помещают в легкий субстрат (песок, торф, перлит), поддерживая в тепличке температуру 20–25 °C. Прикорневая поросль у абелии образуется ежегодно, и из каждого ростка можно вырастить отдельное растение.
   Возможные проблемы: абелия не терпит сквозняков, поэтому во время проветривания ее переносят в другое место или защищают от потоков холодного воздуха.

Агапетес
(Agapetes)

   Естественные климатические условия: агапетесы произрастают в Гималаях, Китае, Бутане, Непале, встречаются в северных районах Австралии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают агапетес змеевидный и а. самшитоволистный.
   Описание: агапетес – это вечнозеленый кустарник с тонкими, поникающими, покрытыми короткими коричневыми щетинками побегами, в помещении достигающими в длину до 1,2 м, что дает возможность использовать его как оригинальное ампельное растение. Листья мелкие, до 2 см в длину, кожистые, темно-зеленые, ланцетовидные. Ствол у основания имеет большое клубневидное утолщение, в котором агапетес хранит запас воды. Цветки – узкие удлиненные колокольчики, расположенные поодиночно, парами или зонтично, оранжевого, красного или розового цвета с V-образным темным рисунком. Цветение очень обильное, но происходит только на молодых побегах.


   Время цветения: лето.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет, без попадания прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: агапетес не любит сильной жары. Даже для летнего периода оптимальная температура для него 18–20 °C. В период покоя, зимой, необходимо обеспечить прохладные условия с температурой от 8 до 15 °C. Если в помещении будет значительно теплее, то закладки цветочных почек не произойдет и летом растение не порадует обильным цветением.
   Полив, опрыскивание: поливать в летний период растение необходимо обильно, но не часто, с подсушкой верхнего слоя земляного кома между поливами. В период покоя полив необходимо сократить, тем более что у растения в корневище имеется собственный запас влаги. Агапетес требует постоянных опрыскиваний в период вегетации, зимой в прохладных помещениях и на холодных окнах опрыскивать растение не нужно.
   Подкормки: в вегетационный период раз в 2–3 недели комплексными удобрениями или специальным удобрением для вересковых.
   Пересадка: для молодых растений показана ежегодная пересадка весной, с марта по май, для взрослых – 1 раз в 2–3 года. Корневая система у растения небольшая, поэтому предпочтительно выращивать агапетес в невысоких и широких горшках, у которых имеются боковые отверстия, или в плетеных подвесных корзинах. На дне горшка желательно устроить дренажный слой из гальки либо керамзита.
   Субстрат: 1 часть листовой земли, 1 часть хвойной земли, 2 части торфа, 1 часть мха типа сфагнум, 1/2 часть перегноя. Кислотность почвы pH = 4,5–5,0. Так как растение является эпифитом, то почва должна быть рыхлой, легкой, насыщенной воздухом.
   Обрезка: весной верхушки длинных побегов обрезают или прищипывают.
   Размножение: семенами или полуодревесневшими черенками весной и летом.
   Возможные проблемы: чтобы растение обильно цвело, ему необходим ярко выраженный период прохладного покоя. Поэтому предпочтительнее содержать агапетес в частных домах, где всегда можно найти подходящее помещение. Если растение содержится в квартире, где зимой достаточно тепло, то можно посоветовать организовать на подоконнике мини-тепличку, которая защитит агапетес от теплого воздуха комнаты, но даст возможность холоду от окна беспрепятственно проникать в организованное пространство.

Акалифа, лисий хвост
(Acalypha hispida)

   Естественные климатические условия: тропики Восточной Индии.
   Виды: в комнатной культуре выращивают акалифу щетинистоволосистую и а. испанскую, которая отличается меньшими размерами (высота 30–40 см), более мелкими листьями и короткими сережками.
   Описание: акалифа, длина побегов которой достигает 60–80 см, прекрасно смотрится в подвесных корзинах. Цветки у акалифы мелкие, ярко-красные (реже встречается белоцветковая разновидность Альба), собраны в сережковидные соцветия длиной до 40 см. Цветет почти постоянно. Как и все молочаи, акалифа содержит млечный сок.
   Время цветения: весна – лето – осень.
   Сложность выращивания: средняя.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции, желательно без сквозняков.
   Требования к освещению: все акалифы светолюбивы, но прямых солнечных лучей не выносят, нуждаются в рассеянном освещении.
   Требования к температуре: плохо переносит температуру ниже 18 °C (может перестать цвести) вне зависимости от сезона года и времени суток.
   Субстрат: любая слабокислая рыхлая плодородная почва. Оптимальна смесь листовой земли, торфа и крупнозернистого песка (1 : 1 : 1) с добавлением перегноя.
   Полив, опрыскивание: акалифе требуются постоянные обильные поливы и высокая атмосферная влажность. Желательно ставить рядом с растением плошки со мхом или емкости с водой.
   Подкормки: 1–2 раза в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения.
   Пересадка: по мере необходимости весной и осенью.
   Обрезка: если вы хотите омолодить старое растение, то его нужно подвергнуть кардинальной обрезке весной, оставив от стебля отрезок высотой около 20 см. Чтобы эта операция не была для акалифы слишком болезненной, на растение можно надеть полиэтиленовый пакет или поставить его под стеклянный колпак – до того времени, пока не появятся молодые побеги. Колпак периодически нужно снимать, опрыскивать растение и проветривать его. Хороший результат дает опрыскивание раствором циркона (2 капли на 1 литр воды).
   Размножение: верхушечными и боковыми черенками с «пяткой» в конце весны. Пестролистные формы можно укоренять в течение всего года. Укоренять черенки лучше в торфе. Также акалифу можно размножить и семенами. Семена высевают весной (март – апрель). Для посева можно взять смесь листовой земли и песка (1 : 1). Температура для успешного прорастания должна быть не ниже 20 °C.
   Возможные проблемы: вследствие попадания на листья прямых солнечных лучей у акалифы могут возникать обширные ожоги. Кроме того, акалифа не переносит сквозняков, и ее лучше не выносить на лето на свежий воздух, так как ветер и сквозняк могут оказаться для растения губительными. Также акалифа быстро стареет и нуждается в периодическом возобновлении.
   Внимание! Растение ядовито.

Алламанда, золотая труба, колокольчик джунглей
(Allamanda)

   Естественные климатические условия: тропики Северной, Центральной и Южной Америки.
   Виды: в комнатной культуре выращивают только алламанду слабительную.
   Описание: вечнозеленый вьющийся, быстрорастущий кустарник, достигающий в природе до 6 м в длину. Листья супротивные, яйцевидно-удлиненные, крупные (до 14 см в длину, 2–4 см в ширину), в основном голые, лишь в нижней части побега опушенные по жилкам. Цветки трубчато-воронковидные, крупные, диаметром до 10 см, золотисто-желтого или оранжевого цвета, собраны в верхушечной части побега. Имеются махровые сорта.
   Время цветения: практически круглый год.


   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции.
   Требования к освещению: алламанда светолюбива, летом требует полного солнечного освещения. Осенью и зимой, начиная с октября, с понижением температуры растение держат на светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
   Требования к температуре: температура в любое время года не должна быть ниже 16 °C.
   Полив, опрыскивание: в период активной вегетации поливы обильные и частые, земля не должна пересыхать! В период покоя (с августа по январь) поливают умеренно.
   Подкормки: весной и летом подкармливают 1 раз в 2 недели комплексными минеральными удобрениями для комнатных цветов.
   Пересадка: по мере роста. Молодые растения иногда приходится пересаживать по 2–3 раза за лето. Когда молодое растение будет пересажено в горшок диаметром около 20 см, то при следующей пересадке можно не брать емкость большего диаметра, а подрезать корни и заменить остатки старой, истощенной земли на новую почву. Пересадка взрослых растений 1 раз в год в свежий грунт обязательна!
   Субстрат: оптимальна смесь дерновой, листовой земли, перегноя и торфа (1 : 2 : 1 : 2) с небольшим добавлением песка, но можно использовать готовые универсальные грунты со слабокислой или нейтральной реакцией.
   Обрезка: нуждается в регулярной укорачивающей и формирующей обрезке, которую обычно проводят весной.
   Размножение: зелеными и полуодревесневшими черенками весной.
   Возможные проблемы: алламанда – неприхотливое растение, но для формирования кроны без обрезки и прищипки не обойтись. Также растение нуждается в прочной опоре.
   Внимание! Содержит ядовитые вещества.

Альсобия
(Alsobia)

   Естественные климатические условия: тропики Южной Америки.
   Виды: в комнатной культуре выращивают альсобию гвоздикоцветковую, а. точечную, а также многочисленные гибридные формы и сорта.
   Описание: альсобия – травянистое растение с бархатистыми листьями овальной формы, темно- или светло-зелеными, на поверхности которых эффектно выделяются темные прожилки. Имеются и вариегатные формы с пестрой листвой. Цветки белые, трубчатой формы, край лепестков бахромчатый, у некоторых сортов очень сильно изрезанный, напоминающий иглы изморози. Альсобия имеет побеги двух типов: укороченные и длинные. Длинные побеги – это тонкие столоны, которые заканчиваются компактными розетками листьев около 15 см в диаметре, не требующих формирования. Альсобию используют в качестве ампельного растения, подвешивая в кашпо. Она великолепно смотрится в пике цветения, когда цветки появляются буквально везде – и на коротких побегах, и на многочисленных молодых розетках, изящно свисающих на столонах.


   Время цветения: весна – лето – осень.
   Сложность выращивания: высокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. На южных окнах альсобии требуется притенение, а на северных растение может не цвести. Идеальное место для содержания растения – флорариум.
   Требования к освещению: яркий рассеянный свет без попадания прямого солнца. В осенне-зимний период, при сокращении светового дня, рекомендуется использовать искусственную подсветку специальными лампами, не менее 12 часов в сутки.
   Требования к температуре: альсобия – теплолюбивое растение, ее оптимальный температурный режим круглый год 18–25 °C.
   Полив, опрыскивание: растение круглый год нуждается в равномерном и умеренном поливе. Для полива используют мягкую или хорошо отстоянную воду комнатной температуры. Нельзя допускать, чтобы почва в горшке пересыхала, но опасно и переувлажнение грунта. Через 15 минут после полива лишнюю воду из дренажного поддона обязательно сливают. Поливают растение по мере высыхания верхнего слоя почвы, лучше небольшими порциями. Воды нужно ровно столько, чтобы она стала просачиваться сквозь дренажное отверстие. Следите, чтобы при поливе вода не попадала на листья. Также альсобия любит и повышенную влажность, но из-за опушенных листьев ее нельзя опрыскивать. Горшок с растением рекомендуется ставить на широкий поддон с влажным керамзитом или мхом, при этом дно горшка не должно касаться воды. Очень хорошо чувствуют себя растения, подвешенные над аквариумами.
   Подкормки: подкармливают только в весенне-летний период 1 раз в 2 недели удобрениями для цветущих комнатных растений концентрацией вдвое меньшей, чем указано на упаковке.
   Пересадка: пересаживают альсобию по необходимости, когда корни полностью оплетут земляной ком, примерно раз в 2–3 года. Растение не переносит переувлажнения и застоя воды, поэтому горшки должны быть высокими и довольно просторными, с хорошими дренажными отверстиями и толстым дренажным слоем на дне.
   Субстрат: подходит смесь листовой земли, перегноя, торфа и песка (2 : 1 : 1 : 1). Можно использовать готовый субстрат для фиалок, добавив в них разрыхлитель (песок, перлит, вермикулит, кокосовое волокно). Также рекомендуется добавлять в грунт мох сфагнум и немного древесного угля для улучшения структуры почвы и дезинфекции.
   Обрезка: слишком разросшиеся побеги отрезают или прищипывают. Альсобии дают очень много пасынков, которые переплетаются между собой, поэтому необходимо регулировать длину усов-столонов и количество пасынков, обрезая лишнее. При правильной формировке пасынки растут более крупными и охотно цветут. Если же полностью удалять длинные боковые побеги, то можно сформировать довольно компактный куст, хотя обильного цветения не будет.
   Размножение: листовыми и верхушечными черенками, дочерними розетками, отводками и семенами.
   Возможные проблемы: если температура опускается ниже 16–18 °C, то растение замедляет рост, начинает болеть, листья становятся вялыми и безжизненными. Незначительное понижение температуры в пределах 16–18 °C допускается лишь в период покоя, в осенне-зимнее время, для отдыха растения. Кроме того, альсобия не переносит сквозняков и резких перепадов температуры, также нельзя ставить горшок на холодный подоконник.

Ампелопсис, виноградовник
(Ampelopsis)

   Естественные климатические условия: сухие субтропики Центральной и Восточной Азии, Северной Америки.
   Виды: известно около 20 видов ампелопсиса, в комнатной культуре выращивают ампелопсис короткоцветоносный, а. Максимовича, а. восточный.
   Описание: ампелопсис – частично одревесневающая листопадная лиана, но в комнатах листья держатся долго и к моменту опадания старых обычно успевают отрасти новые. Растет очень быстро, взбираясь по опоре с помощью закручивающихся усиков. Листья простые, цельные, более или менее глубоко 3–5-лопастные, пальчатые или перистые, на длинных черешках. Молодые листья очень красочные – ярко-пурпурные или красновато-оливково-зеленые, блестящие. Соцветия щитковидные. Цветки мелкие, зеленоватые. Плод – мелкая несъедобная ягода. Очень красива пестролистная разновидность ампелопсиса, особенно во время плодоношения растения, когда среди пестрой листвы виднеются грозди ягод, цвет которых по мере созревания изменяется от белого, желтого, сиреневого и фиолетового до ярко-бирюзового.
   Сложность выращивания: невысокая. Для имеющего небольшой опыт цветовода.
   Оптимальное место: восточная или западная экспозиция. Ампелопсис может расти и в садах средней полосы, где лиану снимают с опоры и она зимует под укрытием.
   Требования к температуре: летом умеренная, в период покоя требуются пониженные температуры – не выше 15 °C и не ниже 5 °C.
   Требования к освещению: яркое рассеянное освещение, попадания на листья прямых солнечных лучей следует избегать.
   Полив, опрыскивание: с весны до осени – регулярные, умеренные по частоте и объему поливы, зимой их количество или же объем надо сократить. Опрыскивание не требуется.
   Подкормки: 1 раз в месяц в течение теплого сезона преимущественно органическими или комбинированными удобрениями. На зиму подкормки надо полностью исключить.
   Пересадка: ежегодно весной.
   Субстрат: к грунту ампелопсис не требователен, можно использовать любые готовые стандартные землесмеси.
   Обрезка: на зиму некоторые ампелопсисы сбрасывают листья, а весной обрастают новыми, поэтому для сохранения наивысшей декоративности и формы листопадные виды следует сильно обрезать (на зиму). Виды с вечнозеленой листвой обычно нуждаются в укорачивающей и санитарной обрезке.
   Размножение: весной верхушечными черенками, которые укореняются в почве при температуре 15–20 °C.
   Возможные проблемы: у пестролистной формы нужно удалять побеги с полностью зелеными листьями, иначе пестролистность будет утрачена. Чрезмерное зимнее или «несезонное» опадание листьев обычно объясняется слишком высокой температурой, однако то же самое может произойти и вследствие ее резких перепадов.

Анредера, буссенгольция
(Anredera)

   Естественные климатические условия: тропики Америки и Азии.
   Виды: к роду Анредера принадлежит до 10 видов, в комнатной культуре выращивают только анредеру сердцелистную.
   Описание: лазающая лиана, побеги которой могут достигать нескольких метров в длину. Листья сердцевидно-широкоовальные, длиной 2,5–7 см и шириной 2–3 см, заостренные, глянцевитые. Цветки мелкие, собранные в пазушные, простые или ветвистые кисти, белые, ароматные. Из анредеры легко можно вырастить «зеленую стену» или «ширму».
   Время цветения: цветет в конце лета – начале осени.
   Сложность выращивания: невысокая. Для имеющего небольшой опыт цветовода.
   Оптимальное место: западная, восточная и южная экспозиции. Летом хорошо чувствует себя на балконе или в саду.
   Требования к температуре: в весенне-летний период 20–26 °C, с осени можно снизить температуру содержания растения до 10–17 °C.
   Требования к освещению: анредера светолюбива, переносит некоторое количество прямых солнечных лучей.
   Полив, опрыскивание: в период активной вегетации полив обильный. Для вступления растения в период покоя с сентября полив уменьшают, а потом и совсем прекращают, когда побеги усохнут. Во время периода покоя для клубней предпочтительна сухая зимовка. В опрыскивании не нуждается.
   Подкормка: в период активной вегетации комплексным удобрением 1 раз в 2 недели. Хорошо отзывается на органические удобрения (коровяк, навозная жижа).
   Пересадка: весной по необходимости. Высаживать растение следует сразу в большие горшки, так как из-за хрупкости побегов летняя пересадка очень затруднительна.
   Субстрат: можно использовать стандартную землесмесь с добавлением перегноя.
   Обрезка: регулярное прищипывание анредеры обязательно, так как этим достигается кущение лианы.
   Размножение: клубнями весной (апрель – май), семенами в марте – апреле. В пазухах листьев часто образуются воздушные клубеньки, которые легко укореняются.
   Возможные проблемы: не терпит избыточного переувлажнения в момент прорастания клубней. В это время поливы должны быть умеренными.

Антигонон, коралловая лиана
(Antigonon)

   Естественные климатические условия: произрастает в Центральной Америке, Мексике.
   Виды: из 3 природных видов в комнатной культуре выращивают только антигонон тонковатый.
   Описание: быстрорастущая вечнозеленая лиана со слегка одревесневающим стеблем и цепкими усиками, благодаря которым антигонон прочно прикрепляется к опорам. Листья крупные, до 15 см в длину, с четко выраженным жилкованием, насыщенно-зеленые, бархатистые, сердцевидные, заостренные на конце, с волнистым краем. Молодые листья и черешки имеют пурпурную окраску. Ярко-розовые некрупные цветки с желтыми тычинками собраны в многоцветковые кисти, несущие до 20 цветков. На корнях образуются клубни.
   Время цветения: лето – осень.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная экспозиция. В холодном климате антигонон является идеальным растением в качестве контейнерной культуры.
   Требования к освещению: яркое солнечное освещение.
   Требования к температуре: летом антигонон нетребователен к температуре и великолепно растет как в комнате, так и на улице. В зимний период его можно продолжать выращивать в квартире, а можно просто перенести в более прохладное помещение с температурой 10–15 °C, где лиана приостановит свой бурный рост. Также осенью можно полностью обрезать надземную часть и хранить клубни до весны при температуре 2–5 °C.
   Полив, опрыскивание: весной и летом поливают обильно, особенно в жару. Растение легко переносит небольшую засуху, но не любит застоя влаги в почве. Антигонон хорошо отзывается на опрыскивание и высокую влажность.
   Подкормки: в период активного роста и цветения подкармливают каждые 2 недели специальным удобрением для цветущих комнатных растений.
   Пересадка: весной по необходимости. Пересаживать взрослое растение следует сразу в горшки большого объема или контейнеры.
   Субстрат: можно использовать стандартную землесмесь с добавлением перегноя.
   Обрезка: после цветения растению необходима сильная обрезка.
   Размножение: семенами, черенками, делением кустов и подземными клубнями. Лиана часто завязывает семена. Их необходимо очистить от засохших чашелистиков, замочить на сутки в теплой воде, а затем высадить на глубину 1–2 см в рыхлую питательную почву и проращивать в светлом месте при температуре 23–25 °C.
   Возможные проблемы: антигонон удивительно неприхотлив, стать проблемой может только большой размер растения.

Апорокактус
(Aporocactus)

   Естественные климатические условия: скалистые утесы и горные леса Мексики.
   Виды: в комнатной культуре выращивают апорокактус Концатти, а. Мартиуса, а. плетевидный.
   Описание: апорокактус – прекрасное, эффектное и неприхотливое ампельное растение. Он имеет сильноразветвленный стебель 1,5–3 см в диаметре и достигающий 1 м в длину. Стебель покрыт тонкими слабовыраженными ребрами с короткими щетинковидными колючками. У молодых растений стебель ярко-зеленый и растет вверх, а затем опускается вниз в виде серо-зеленых плетей. Цветки трубчатые, длиной до 10 см, розовые или малиновые.
   Время цветения: лето.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: восточная и западная экспозиции. На окнах южного направления растению необходимо притенение от полуденного солнца.
   Требования к освещению: яркое освещение без прямых солнечных лучей. Зимой также требуется хорошее освещение, поскольку оно влияет на закладку бутонов и является залогом обильного цветения.
   Требования к температуре: в весенне-летний период оптимальная температура 20–25 °C. Растение можно выносить на открытый воздух, в защищенное от прямых солнечных лучей место. Зимой лучше содержать в прохладном светлом помещении с температурой 7–10 °C.
   Полив, опрыскивание: весной и летом полив регулярный, земляной ком должен оставаться слегка влажным, однако нельзя допускать застаивания воды в поддоне. Зимой полив ограниченный, особенно при прохладном содержании, почва между поливами должна полностью просыхать. Апорокактусу не требуется повышенная влажность воздуха, но летом растение любит опрыскивание теплой водой. Зимой, особенно при содержании в прохладных условиях, опрыскивать нельзя.
   Подкормки: с марта до середины лета подкармливают удобрениями для кактусов 1 раз в месяц. После цветения подкормки отменяют.
   Пересадка: в молодом возрасте пересаживают ежегодно, взрослые растения – 1 раз в 2–3 года. Корневая система апорокактусов развита слабо, поэтому горшки подбирают неглубокие и широкие. На дне обязательно обеспечивают дренаж.
   Субстрат: почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду. Подойдет смесь дерновой, листовой, торфяной земли и песка, взятых в равных количествах. Также можно воспользоваться готовым субстратом для кактусов.
   Обрезка: вырезают только сухие или поврежденные побеги.
   Размножение: апорокактус в основном размножается черенками. На черенки выбирают длинную плеть и делят ее на фрагменты по 7–8 см каждый. В течение недели черенки подсушивают, а затем высаживают, заглубляя на пару сантиметров, в емкости с влажной смесью торфа и песка. Емкости накрывают стеклом и содержат при температуре 20–22 °C. После укоренения черенки пересаживают в горшки диаметром 7 см.
   Возможные проблемы: отсутствие цветения при недостаточном освещении зимой.

Аптения
(Aptenia)

   Естественные климатические условия: сухие субтропики, полупустыни Африки.
   Виды: в роду Аптения насчитывается 4 вида, в комнатной культуре выращивают аптению сердцелистную и а. ланцетолистную.
   Описание: аптения – вечнозеленое растение с мясистыми, раскидистыми, свисающими, четырехгранными побегами, которое прекрасно выглядит в подвесных кашпо. Листья у аптении ланцетные и сердцевидные, мясистые с сосочками, побеги густые и многочисленные. Цветки мелкие, красные, похожие на маргаритки, появляются весной и летом на концах боковых ветвей в пазухах листьев. Имеются сорта с вариегатной листвой.
   Сложность выращивания: невысокая.
   Оптимальное место: южная, юго-восточная или юго-западная экспозиции.
   Требования к освещению: яркий солнечный свет. При нехватке освещения побеги вытягиваются.
   Требования к температуре: в весенне-летний период – 22–25 °C. Осенью и зимой необходимо содержать при температуре 8–10 °C. Не следует размещать аптению вблизи отопительных приборов.
   Полив и прочий уход: в весенне-летний период поливают регулярно, давая субстрату в горшке просохнуть. Зимой поливают редко, только чтобы не увядали и не сморщивались листья. Летом растение полезно периодически мыть под теплым душем.
   Подкормка: в весенне-летний период 1 раз в месяц комплексным удобрением для суккулентных растений с низким содержанием азота. В осенне-зимний период удобрения не вносят.
   Пересадка: по мере необходимости, весной, когда горшок заполняется корнями.
   Субстрат: смесь дерновой, листовой земли, перегноя и песка (1 : 1 : 1 : 2). Полезно добавлять в почву кирпичную крошку и кусочки угля. На дне горшка устраивают хороший дренаж. После пересадки поливать растение можно лишь спустя 3–5 дней, в зависимости от размера горшка. Первый полив должен быть очень осторожным, чтобы не вызвать загнивания корней.
   Обрезка: если за зиму от недостатка света аптения оголилась, ее побеги можно обрезать, но не позже февраля. Полученные после обрезки черенки можно использовать для размножения.
   Размножение: семенами, черенками. Семена сеют по поверхности почвы. В качестве субстрата используют крупнозернистый песок или смесь песка и легкого субстрата. При размножении черенками их предварительно подвяливают в темном и сухом месте в течение нескольких часов. Затем укореняют во влажном песке, вермикулите или смеси субстрата для суккулентных растений и песка. Черенки аптении также легко укореняются в воде с добавлением угля.
   Возможные проблемы: в летний период на южных окнах с плохой вентиляцией аптения может получить солнечный ожог, это связано с плохим притоком свежего воздуха. Если аптении не создать прохладную зимовку, то растение хуже цветет или цветение отсутствует полностью.

Ахименес
(Achimenes)

   Естественные климатические условия: тропики Центральной Америки.
   Виды: в комнатной культуре выращивают ахименес крупноцветковый, а. длинноцветковый, а. прямостоячий, а. гибридный, а. мексиканский, а. Эренберга, а. ярко-красный.
   Описание: ахименес – неприхотливое ампельное растение с блестящими опушенными сердцевидными, по краям пильчатыми зелеными листьями; стебли слабые и тонкие, красноватые. Цветки крупные, воронковидные, с отгибом, до 5 см в диаметре; окраска цветков белая, голубая, фиолетовая, красная, розовая или желтая – в зависимости от вида.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →