Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

Королевская почта тратит 1 миллион фунтов в год на миллиард красных резинок. Британские почтальоны расходуют их по 2 миллиона штук в день.

Еще   [X]

 0 

Современные работы по внутренней и внешней отделке дома (Назарова Валентина)

автор: Назарова Валентина категория: Хобби

Отделочные работы, как внешние, так и внутренние, многообразны. Для их выполнения необходимы тщательная подготовка, соблюдение норм и правил, освоение высоких технологий строительных работ, знание и правильное использование свойств строительных материалов. Всю информацию об этом вы найдете в данной книге. С помощью ее вы сможете самостоятельно сделать внутреннюю и внешнюю отделку дома, используя современные материалы. Множество полезных советов из этой книги помогут вам грамотно распределить усилия и не потратить лишних средств.

Год издания: 2011

Цена: 45 руб.



С книгой «Современные работы по внутренней и внешней отделке дома» также читают:

Предпросмотр книги «Современные работы по внутренней и внешней отделке дома»

Современные работы по внутренней и внешней отделке дома

   Отделочные работы, как внешние, так и внутренние, многообразны. Для их выполнения необходимы тщательная подготовка, соблюдение норм и правил, освоение высоких технологий строительных работ, знание и правильное использование свойств строительных материалов. Всю информацию об этом вы найдете в данной книге. С помощью ее вы сможете самостоятельно сделать внутреннюю и внешнюю отделку дома, используя современные материалы. Множество полезных советов из этой книги помогут вам грамотно распределить усилия и не потратить лишних средств.


Валентина Ивановна Назарова Современные работы по внутренней и внешней отделке дома

Введение

   Большую часть свободного времени человек проводит в своем доме или квартире. Здесь он живет с семьей, воспитывает детей, учится или работает, занимается различными домашними делами. Каждому хочется, чтобы его жилище было не только удобным, но и красивым, уютным с рациональным использованием основных и вспомогательных площадей, чтобы между интерьером помещений и его обитателями была достигнута полная гармония, что в наш век типовых квартир реализуется далеко не всегда.
   Созданию индивидуальности интерьера способствуют работы, завершающие облик объекта строительства, так называемые отделочные работы, включающие в себя целый комплекс штукатурных, малярных, облицовочных и пр. работ. От выбора и качества отделки зависит конечный результат строительства или ремонта помещения, его архитектурно– эстетическое восприятие.
   Отделочные работы многообразны, для их выполнения необходимы тщательная подготовка, соблюдение общепринятых норм и правил, освоение и внедрение высоких технологий строительных работ, знание и правильное использование свойств строительных и отделочных материалов, умелое применение прогрессивного оборудования и инструмента.
   В этой книге речь пойдет не только о тех работах, которые могут выполнить специалисты, но и о тех, которые можно сделать своими руками без привлечения к отделке лиц со стороны, зачастую ставящих всю семью в зависимость от их настроения, работоспособности, а то и характера.
   В книге рассказывается о новых отделочных материалах, достижениях технического прогресса в технологических процессах, новых инструментах и приспособлениях. В последние годы наряду с традиционными материалами и методами отделки получили большое распространение новые материалы и комплектующие. На рынке появляется большое количество новых отделочных материалов ведущих мировых фирм, которые с успехом используются для отделки помещений при неукоснительном соблюдении технологических требований и технических условий. Настоящая книга может стать помощником в этом нелегком деле. В ней содержатся указания, описания и рекомендации по выполнению отдельных видов работ (штукатурных, облицовочных, малярных и пр.), которые вы успешно сможете выполнить даже не имея специальных навыков.
   В книге описаны инструменты, приспособления, необходимые материалы, технология проведения различных работ и дано много других интересных и полезных советов.
   Одним словом, если вы решили выполнить отделочные работы своими силами, – эта книга ваш помощник.

Современные материалы для внешней облицовки дома

   Материалы для кровли:
   • металлочерепица;
   • битумная черепица;
   • композитная черепица;
   • керамическая черепица;
   • элитная битумная черепица;
   • ондулин;
   • профнастил.

   Материалы для стен:
   • сайдинг виниловый;
   • сайдинг металлический;
   • сайдинг цокольный;
   • сайдинг «под дерево»;
   • штукатурные фасады;
   • облицовочный камень;
   • клинкерная плитка;
   • облицовочный кирпич;
   • вентилируемые фасады.

   Облицовочный кирпич и фагот являются отличным материалом для покрытия фасада частных домов. Они известны и привычны для нас, имеют красивый внешний вид и долгий срок службы. Что немаловажно: облицовку такими материалами возможно производить самостоятельно.
   Характеристика: влагостойкий и морозостойкий. Существует два типа: рваный керамогранит – может заменять природный камень, структура полностью повторяет природный материал. У глянцевого керамогранита гладкая поверхность. Этот материал обладает огромной базой разнообразных цветов и текстур. В связи с этим его можно применять для облицовки абсолютно любых помещений.
   Сейчас модным становится применение вентилируемых фасадов. Одним из материалов для таких фасадов является алюминиевый композит, который представляет собой сандвич из двух профильных листов алюминия и находящегося между ними утеплителя. Он применяется не только для облицовки домов и сооружений, а также для производства балконов и беседок.
   На заметку
   Преимущества этого материала:
   влагостойкость и морозостойкость;
   • долговечность;
   • легкость и быстрота монтажа.
   Не редко применяют для фасадов помещений типа магазинов, киосков, а также для облицовки быстровозводимых сайдинговых покрытий. Эти материалы быстро и легко монтируются и применяются при температурах воздуха от -60 до +120 °C.
   Материалы для облицовки фасадов:
   • природный и искусственный камень;
   • облицовочный и клинкерный кирпич;
   • полипропиленовые панели, сайдинг;
   • мраморная крошка, кварцевый песок и.т.д.
   Внимание
   Достоинства натурального камня:
   • привлекательный внешний вид;
   • устойчив к солнечным лучам и погодным условиям. Не выгорает и не меняет цвет из-за солнечных лучей, долговечен и надежен.
   Облицовка фасадов полипропиленовыми панелями или виниловым сайдингом выполняется в кратчайшие сроки и обеспечивает надежную гидроизоляцию стен. Наделяет фасад вентиляцией, воздушным пространством. Оно может быть заполнено различными теплоизоляционными материалами, повышающими теплоизоляцию наружных стен.
   Внимание
   С точки зрения красоты, фасад дома, облицованный полипропиленовыми панелями имеет оригинальный, привлекательный внешний вид. В тоже время, благодаря многообразной фактуре полипропиленовых панелей и широкой цветовой гамме, этот материал имитирует натуральный камень, облицовочный кирпич и даже бревенчатый сруб кедра.
   Для облицовки дома используются различные виды натурального камня: гранит, базальт, песчаник, ракушечник, известняк, доломит и другие виды. Их можно применять снаружи, а также для придания интерьеру атмосферы декоративности внутри дома. Облицовка дома несет двоякую функцию. Не только эстетическую, но и что самое важное защищает дом от различных воздействий окружающей среды.
   Природный камень благодаря своим характеристикам: красивый, прочный, долговечный всегда был распространенным материалом для облицовки фасадов зданий. Однако, при всех бесспорных достоинствах натурального камня, использование его связано с определенными сложностями: дороговизной, трудоемкостью его добычи и обработкой, По сравнению с другими материалами облицовочные материалы из природного камня имеют большой вес, толщину, а это серьезно затрудняет работы по монтажу и как следствие ограничивает сферу его применения.
   Совет
   Индивидуальный застройщик всегда столкнется с необходимостью отремонтировать или отделать фасад здания. Это можно провести за счет камня, кирпича, плитки или сайдинга.
   В последнее время этих трудностей удалось избежать за счет появления новых материалов: фасадная плитка из искусственного камня, а также облицовочный кирпич.
   На заметку
   Большим спросом пользуется фасадная плитка «Каньон». По прочности она не уступает натуральному камню. Она огнеустойчивая, морозостойкая и экологически чистая, надежно защищает фасад дома от сырости. По декоративным качествам во многом превосходит материалы из натурального камня. И что важно: привлекательная стоимость, что делает ее общедоступной.
   Этой плиткой можно отделать любой фасад под колотый природный камень, кирпичную кладку или старый кирпич, песчаник или мрамор.
   Кроме этого, облицовывая плиткой «Каньон» деревянный дом из бруса или бревна, различных строений из пенобетона, кирпича и других материалов вы придаете любым зданиям респектабельный, оригинальный и ухоженный внешний вид.
   Большим достоинством плитки «Каньон» служит то, что ее облицовка может производиться на фасад дома из любого материала. При этом вне зависимости от времени года. Крепится она с помощью металлических пластин на фасад деревянного дома или каркасного строения, на стену из кирпича или фундаментального блока с помощью предварительно установленной обрешетки. Обрешетку можно изготовить из обрезной доски или оцинкованного металлического профиля. Для крепления используются саморезы. Деревянная обрешетка надежна (возможная нагрузка на отрыв до 200 кг). Для защиты фасада от гниения, плесени и образования грибка, элементы деревянной обрешетки обрабатываются антисептиком
   Еще одно достоинство заключается в том, что технология монтажа этой плитки дает возможность дополнительно сделать фасад теплым за счет минеральных утеплителей.
   Произвести монтаж плитки «Каньон» можно собственными силами, не привлекая специалистов, а это существенно сократит расходы.
   Внимание
   Плитка «Каньон» не требует ухода. Она избавит владельца дома от дальнейших забот о его фасаде. Дает возможность навсегда забыть о регулярной окраске, штукатурке или антисептической обработке, особенно если плиткой производилась облицовка деревянного дома. Плитка «Каньон» может монтироваться «мокрым» способом с помощью раствора. При этом металлические пластины, предназначенные для крепления к обрешетке, загибаются и погружаются в раствор.

Пенопласт для утепления фасада

   • уменьшение теплоотдачи фасада;
   • избавление от грибка на стенах здания для первых и полуподвальных этажей, – высокая паропроницаемость;
   • стены «дышат»;
   • влага не задерживается, но это только в том случае, если утепление пенопластом происходит снаружи здания, а не изнутри.
   Утепляя дом пенопластом вы имеете возможность выбора вариантов декоративных штукатурок (короед, барашек с различным размером зерна, сухой крошкой «под гранит» и т. д.) и гладким окрашенным фасадом.
   Утепление фасадов пенопластом осуществляется наряду с декоративными фасадными элементами (карнизами, пилястрами, наличниками, подоконниками и пр.). Они тоже выполняются из пенопласта различной плотности.
   Совет
   На что следует обратить основное внимание? На полное отсутствие мостиков холода. Между плитами утеплителя и оконными рамами, не должно быть зазоров. Дюбеля-зонтики рекомендуют применять с пластиковым стержнем (а не с металлическим, который подвержен температурным перепадам).
   Следующий пункт – это этап армирования. В качестве носителя используется стеклосетка, Чтобы щелочная среда шпаклевки ее не разъела, а это может привести к тому, что фасад может просто разрушиться стеклосетка должна быть плотностью 150 г/м2. Нахлест при армировании должен быть 10 см.
   Технология армирования:
   • сначала наносится клей;
   • затем в него, когда он еще свежий утапливается стеклосетка;
   • после полного высыхания, наносится второй, выравнивающий, слой. Он не должен быть тонким, чтобы не просматривались стыки плит пенопласта.
   Отделочные материалы:
   • декоративная отделка дома: мозаика, лепнина, панно композиции из керамической плитки, камня искусственного и природного происхождения и даже картины из специальной виниловой краски;
   • проекты с египетской и морской тематикой;
   • эксклюзивная отделка стен загородного дома.
   Преимущества фасадных элементов из пенополистирола при отделке фасада:
   • низкая стоимость изготовления и монтажа по сравнению с традиционными аналогами;
   • легкость и скорость монтажа декоративных элементов;
   • изготовление в кратчайшие сроки, любой формы, сложности и цвета;
   • долговечность, стойкость к атмосферным и физическим воздействиям;
   • гарантия на фасадные элементы 8 лет;
   • эффект утепления здания.

Необычный материал для облицовки фасадов, стен, полов – «Графито»


   Что представляет собой система покрытий «Графито»?
   Декоративная система «Графито». Сущность и функциональность:
   • очень вязкий и пластичный раствор, приготовленный на основе белого цемента;
   • посредством его любой поверхности легко придается трёхмерный вид керамогранита, кафельной плитки, ламинатной доски, силикатного и облицовочного кирпича, текстуры камня (как натурального, так и искусственного), коры дерева, структурной штукатурки;
   • наносится в сыром виде на любые поверхности, которые перед этим не требуют специальной подготовки.
   На заметку
   Отличие декоративной системы «Графито» от других декоративных систем:
   • объёмный материал, придающий поверхностям превосходный трёхмерный внешний вид;
   • он очень легко и быстро наносится, обладает высокими эксплуатационными качествами (прочность, пластичность, морозостойкость, тепло– и влагоизоляционность, износостойкость, экологичность);
   • имеет отличную адгезию: без проблем наносится на любые виды поверхностей – бетон, керамику, гипсокартон, пенопласт или дерево, обеспечивая максимальную степень сцепления.
   Область применения:
   • для внешней облицовки, например, фасадов домов (в том числе и многоэтажных), стен, цоколей, заборов, колонн;
   • для мощения горизонтальных поверхностей, особенно тех, которые подвержены наиболее сильным внешним воздействиям;
   • в качестве декора печатный бетон «Графито» можно применять при облицовке полов в различных помещениях (столовой, холле, бане);
   • для оформления тропинок, тротуаров, двориков, платформ бассейнов и декоративных водопадов;
   • при внутреннем оформлении интерьеров, для облицовки каминов, печей, дымоходных труб, стен и полов, и т. д.;
   • основанием для «Графито» может служить любая поверхность – бетон, пенобетонные блоки, кирпичная кладка, пенополистерол, ДСП, гипсокартон, дерево, стекло, металл, пластик и другие.

   Преимущества «Графито»
   Поверхности, облицованные с помощью системы «Графито», обладают:
   • редкими эксплуатационными характеристиками;
   • приобретают эксклюзивный внешний вид, формируют любой интерьер;
   • смесь «Графито» придаёт покрытию непревзойдённую пластичность, что позволяет замедлить образование трещин;
   • его низкая стоимость по сравнению с другими материалами;
   • эксклюзивный материал;
   • конкурентное преимущество, как по цене, так и предлагаемому ассортименту;
   • сокращение сроков выполнения работ;
   • имитация практически любого облицовочного материала;
   • покрытие, которое получается в результате использования «Графито», обладает непревзойдёнными эксплуатационными характеристиками: повышенной прочностью, устойчивостью к резким перепадам температур и к износу, огнестойкостью, а также прекрасными декоративными качествами и экологичностью;
   • сокращение сроков и стоимости выполнения работ.

Какой материал выбрать для облицовки загородного дома?

   Преимущества:
   • первое – красота, строгость, эффективность, монументальность, изящество;
   • второе – прочность и долговечность.
   Недостатки:
   • вес;
   • так называемая радиоактивность.
   На заметку
   Чтобы точно определиться радиоактивный камень или нет необходимо знать санитарно-гигиенические нормы и нормы радиационной безопасности. Натуральный камень – самый дорогой отделочный материал.
   Каковы наиболее популярные у застройщиков породы натурального камня?
   Мрамор – в переводе с греческого «блестящий». Потрясающий по красоте, отлично поддающийся обработке, но при этом чрезвычайно чувствительный ко всем агрессивным воздействиям камень.
   Чаще его используют для внутренней отделки загородного дома, реже – для внешней (например, делают мраморное крыльцо). Стоимость м2 – 35–150 долларов, а эксклюзивные сорта могут быть не просто дорогими, а очень дорогими.
   Гранит – в переводе с латыни «зернистый» – магматического происхождения, является эталоном твердости и прочности. Благодаря своим уникальным свойствам: прочности, морозостойкости, малой истираемости и водопроницаемости – используется как для внутренней, так и наружной отделки.
   Сланец относится к метаморфическим породам. Он не столь ярок и цветист, как мрамор или гранит, но цвет его благороден. Некоторое время назад сланец использовался только для наружного декора (им даже мостили улицы), а сейчас его все чаще стали применять в качестве элитного отделочного материала. Особенно хороши яркие, броские индийские и африканские сланцы.
   Песчаник – пористая осадочная порода, которая всем хороша, но боится повышенной влажности. Обрабатывается песчаник очень легко, идеально ложится и вписывается в дизайн-проект.
   Известняк – порода органического происхождения. Очень интересный камень, с помощью которого можно создать невероятно красивую «картину», ибо он содержит окаменелые организмы и растения. Разновидность известняка – декоративный ракушечник, состоящий из причудливых раковин древних моллюсков, – настоящий подарок для любителей экзотики.
   Внимание
   С чего начинать? Для облицовки цоколя необходим плотный, морозостойкий камень, желательно темных тонов, ведь нижняя часть дома наиболее подвержена влиянию стихии. Гранит или песчаник темной окраски будет здесь как нельзя кстати. Эффектно смотрится крыльцо из полированного гранита, правда необходимо нанести на него специальные противоскользящие полосы, иначе ходить по таким ступеням в снег или дождь опасно – они превращаются в каток.
   А вот мрамор использовать для облицовки цоколя или крыльца вообще не стоит: за несколько лет он полностью утратит свой товарный вид. Не выдержат контакта со снегом, водой, грязью и рыхлые породы – известняк и ракушечник.
   Выбор камня для облицовки стен диктуется исключительно соображениями дизайна, и ограничений здесь значительно меньше, чем при облицовке цоколя. Можно смело брать светлый рыхлый камень. Только надо правильно оборудовать водостоки, чтобы вода с кровли стекала не по стене, а от нее, иначе на светлой поверхности появятся грязные подтеки.
   На заметку
   Главным ограничением при выборе облицовочного камня для стен является недопустимость соседства силикатных пород (песчаник) с карбонатными (мрамор, известняк, ракушечник). При их непосредственном соприкосновении содержащаяся в силикатах кремниевая кислота вступает в реакцию с карбонатом кальция, являющимся основой известковых пород, и оба камня разрушаются ускоренными темпами. Все остальные породы могут контактировать без особого для них ущерба.
   Совет
   Очень осторожного отношения требует самый красивый и самый капризный камень – мрамор. Чтобы он не пожелтел, его укладывают на белые клеевые составы и внимательно следят, чтобы под пластины не попал какой-нибудь металлический предмет, например, гвоздь, проволока. Со временем гвоздь заржавеет, ржавое пятно проступит на чувствительном мраморе, и от него будет не избавиться никакими химикатами.
   Крепится камень с помощью клеящих мастик или смесей (так называемый мокрый способ) или посредством различных крепежных систем. Встречается также и промежуточный вариант, когда камень монтируется на стену механически, а пространство между ним и стеной заливается раствором. При этом камни крепятся не только «в стену», но и друг с другом.
   В последнее время все шире стал применяться навесной крепеж на секционные решетки или подвесные шины, что значительно расширяет возможности отделки: между стеной и облицовкой постоянно циркулирует воздух, следовательно, не образуется конденсат, а стену не надо специально готовить к укладке камня, ибо для подобного рода монтажа наличие неровностей или отсутствие штукатурки значения не имеет.
   Итак, отделка камнем завершена. Остается самый последний штрих – защитить камень от вредных воздействий. С этим сейчас проблем нет: разработано множество водо– и грязеотталкивающих пропиток, а также составов, которые предохраняют камень от кислотных дождей, нефтепродуктов, от появления мхов, лишайников и микроорганизмов. Есть даже пропитки, защищающие от хулиганов – любителей настенной росписи аэрозольными красками. Удалить с незащищенной поверхности камня аэрозольную краску довольно сложно, а при пропитке специальным составом это не составит особого труда.

Научно-техническое сопровождение и мониторинг устройства фасадных систем

   Фасад – внешняя поверхность наружных стеновых ограждающих конструкций, придающая архитектурно-эстетическую выразительность зданию.
   К фасадам высотных и уникальных зданий предъявляются особые требования по безопасности и надежности их эксплуатации. Фасадные конструкции испытывают значительные нагрузки (помимо собственного веса) от воздействия ветра, перепада температур, других климатических факторов.
   Особые требования предъявляются к конструкциям фасадов в отношении пожарной безопасности.
   На этапе подготовительных работ по научно-техническому сопровождению устройства фасадов следует руководствоваться положением «О проведении технической оценки качества рабочей документации проектов в части устройства фасадов».
   Внимание
   При рассмотрении рабочей документации в части устройства фасадов учитываются факторы, прямо или косвенно влияющие на технологию производства фасадных работ, качество, долговечность, эксплуатационную надежность, механическую и пожарную безопасность фасадов, эффективность предлагаемых проектных решений.
   При мониторинге контролируется монтаж и состояние конструкций фасадов для обнаружения на ранней стадии дефектов, которые могут вызвать аварийную ситуацию.
   В процессе контроля выполняемых фасадных работ определяются:
   • надежность, прочность крепления архитектурных и конструктивных деталей, облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
   • состояние отмостки и цоколя, поверхности стен, участков стен вокруг балконов и других мест сопряжений, подверженных воздействию атмосферных
   факторов, а также места крепления к стенам металлических конструкций и инженерных выходов.
   При обследовании фасадов особое внимание уделяется состоянию крепления свесов, подоконных сливов, открытий сандриков, поясков, выступов цоколя, балконов и других выступающих элементов зданий, а также состоянию защитного антикоррозионного покрытия металлических элементов и гидроизоляции балконов.
   Совет
   При традиционных методах возведения стенового заполнения контролируются состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями или блоками, деформационных швов, а также состояние внешнего отделочного покрытия. На обетонированных или оштукатуренных балконах проверяется прочность сцепления бетона или раствора с основанием (кирпичом, бетоном, металлом), контролируется состояние металлических элементов балконов, кронштейнов и др.
   Фасадные системы наружной теплоизоляции подразделяются на навесные фасадные системы с воздушным зазором (НФС) и системы теплоизоляции с наружным штукатурным слоем.
   Для подтверждения пригодности и безопасности монтируемых конструкций на фасадах зданий необходимо предоставлять заключения специализированных организаций, касающиеся:
   • прочностных расчетов;
   • теплотехнических расчетов;
   • коррозионной стойкости элементов конструкций;
   • пожарной безопасности проектных решений.

Технология работ по внутренней и внешней отделке

Штукатурные работы

   Штукатуркой называется отделочный слой на поверхностях различных конструкций и элементов зданий и сооружений – стен, перекрытий, колонн, перегородок и др., – выравнивающий эти поверхности или придающий им определенную фактуру и форму.
Виды штукатурных работ
   Штукатурка предохраняет здание от разрушения атмосферными водами и служит дополнительной защитой от возгорания. Оштукатуренные помещения более теплые и гигиеничные.
   В соответствии с этим штукатурка разделяется на декоративную, гидроизоляционную, теплозащитную, акустическую и др.
   В зависимости от способа покрытия поверхности применяются два вида штукатурки: мокрая и сухая.
   Мокрая штукатурка известковым, цементным или сложным раствором применяется при отделке кирпичных, каменных, бетонных или деревянных стен, как внутри, так и снаружи зданий.
   По внутренним поверхностям стен устраивается также сухая штукатурка, листы которой приклеиваются специальными мастиками.
   В зависимости от требований к качеству отделки штукатурка бывает трех видов: простая, улучшенная и высококачественная. Каждый вид имеет определенную область применения. Простая штукатурка применяется на чердаках, в подвалах, складах и других нежилых помещениях. Улучшенную штукатурку обычно выполняют в жилых и общественных зданиях и при оштукатуривании фасадов зданий без специального архитектурного оформления. Высококачественная штукатурка применяется при повышенных требованиях к отделке поверхностей: в театрах, выставочных залах, гостиницах, музеях, жилых домах высшей категории и т. д.
Подготовка поверхностей к оштукатуриванию
   Все конструкции, подлежащие оштукатуриванию, до начала работ необходимо выверить, так как наличие впадин и выступов, бугров и наплывов, отклонений поверхностей от вертикали или горизонтали ведет к увеличению затрат труда и материалов, ухудшению качества штукатурных работ. В подготовку к оштукатуриванию кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей входит очистка от пыли, грязи, жировых и битумных пятен и создание на гладких поверхностях нужной шероховатости, способствующей лучшему сцеплению штукатурного намета с основанием и длительности срока службы штукатурки. На 1 м2 поверхности стены должно быть не менее 200 насечек.
   Если швы были расшиты, т. е. заполнены раствором, их надо вырубить на глубину не менее 1 см, а после этого прочистить стальной щеткой.
   На заметку
   Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и промывают водой. Если на них нет достаточной шероховатости (бетон был выполнен в металлической опалубке), то их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают.
   Каменные или бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года и сильно загрязненные пылью и копотью, обязательно требуют насечки, очистки и промывки.
   Совет
   Если в кирпичной кладке или бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками места, их обязательно вырубают до прочного основания.
   Деревянные поверхности подготавливают под оштукатуривание путем прибивания штукатурной драни. Первый слой драни, накладываемый непосредственно на основание, называется простильным рядом, верхний – выходным. Оба ряда драни взаимно перпендикулярны, а образуемые между ними ячейки должны иметь размер 45×45 мм. Перед набивкой дрань необходимо рассортировать: для простильного ряда толщина драни 3–4 мм, а для выходного – 4–5 мм. Ширина драни должна быть 15–20 мм. Дрань к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями (через одно пересечение драниц – на потолках и через два пересечения драниц – на стенах).
   Внимание
   Прогрессивной формой работ является применение драночных щитов, позволяющих снизить затраты труда при подготовке к оштукатуриванию деревянных поверхностей. Драночные щиты, как и штучную дрань, прибивают к основанию так, чтобы направление досок в основании и направлении драни не совпадали. Приемы набивки драни показаны на рис. 1.
   В случае необходимости оштукатуривания по сетчато-армированному каркасу на основании крепится металлическая сетка с размером ячеек 10×10 мм или применяется специальное проволочное плетение с ячейками не более 40×40 мм. Для предотвращения коррозии металла сетку покрывают цементным молоком, битумным черным лаком или масляной краской.
   По набитой драни или по насечке можно наносить штукатурку толщиной не более 30 мм на потолках и не более 40 мм на стенах. Если штукатурка будет более толстой, следует создать дополнительную шероховатость, набивая гвозди и оплетая их проволокой. Гвозди набивают в квадратном или шахматном порядке через 100 мм один от другого в нужных местах по всей подготавливаемой поверхности. Гвозди забивают с таким расчетом, чтобы шляпки были ниже уровня наносимой штукатурки на 20 мм. Это предупреждает «просвечивание» шляпок гвоздей из толщи штукатурки и предохраняет от образования на ней ржавых пятен. Набитые гвозди оплетают проволокой, туго натягивая ее и обвивая вокруг гвоздя у самой шляпки в один-два оборота. Для удобства проволоку наматывают в виде клубка. Держат его левой рукой, а правой выполняют оплетение. Оплетение проволокой набитых гвоздей производят только после провешивания поверхностей и устройства маяков, т. е. после определения толщины штукатурки.
   Рис. 1. Набивка драни на деревянную поверхность:
   1 – техника набивки; 2 – набитая дрань

   Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание поверхностей с целью проверки вертикальности стен, подлежащих оштукатуриванию. Проверка горизонтальности потолков производится правилом с уровнем. В результате проверки на поверхностях стен и потолков устанавливаются разных видов марки и маяки, которые определяют будущую плоскость оштукатуренной поверхности.
   Вертикальные поверхности провешивают с помощью отвеса. Горизонтальные поверхности провешивают уровнем с рейкой-правилом или ватерпасом. Там, где это возможно, при провешивании поверхностей (в основном деревянных) можно применить гвозди и рейки. Гвозди, рейки или марки забивают или устанавливают так, чтобы расстояния между ними были 100–300 см. От потолка, пола, углов помещения их устанавливают на расстоянии 30–40 см. Последовательность провешивания стен и потолков показана на рис. 2. В случае отсутствия на стене особо выпуклого места, провешивание стены начинают с крайних угловых гвоздей 1 и 4. Эти гвозди забивают настолько, чтобы шляпки отстояли от поверхности стены на предполагаемую толщину штукатурного слоя. Гвозди 2 и 5 по отвесу забивают до совмещения их шляпок с плоскостью шляпок гвоздей 1 и 4. Промежуточные гвозди 3 и 6 забивают по туго натянутому шнуру между гвоздями 1 и 2 и соответственно между гвоздями 4 и 5. Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур с гвоздя 1 на гвоздь 5 и с гвоздя 2 на 4 одновременно.
   Совет
   Если шнур где-либо касается стены, то это место выпуклости должно быть ликвидировано. Если удалить выпуклость невозможно, то вытаскивают один из вертикальных рядов гвоздей, ближайший к обнаруженной выпуклости, и снова забивают, но уже так, чтобы в выпуклых местах оставалось нормальная толщина штукатурного слоя.
   Далее между гвоздями 1 и 4 с помощью натянутого шнура забивают гвозди 7 и 8, образующие верхний опорный ряд, затем между гвоздями 3 и 6 забивают гвозди 9 и 10 и в нижнем опорном ряду – гвозди 11 и 12. Таким образом, вся поверхность стены покрывается гвоздевыми марками, по которым можно вести оштукатуривание.
   Потолки провешивают с помощью уровня с правилом, водяного гибкого уровня или ватерпаса. Сначала с помощью шнура определяют самое низкое место потолка – выпуклость, вбивают в нее гвоздь так, чтобы расстояние от шляпки гвоздя до поверхности потолка составляло толщину штукатурного слоя, а остальные гвозди устанавливают с помощью правила с уровнем, ватерпаса или водяного уровня, располагая их рядами по отбитой намеленным шнуром линии.
   Внимание
   При провешивании поверхностей, в которые невозможно вбить гвозди, вместо гвоздей применяются гипсовые марки, инструменты используются те же, последовательность провешивания и метод определения высоты марок аналогичны.
   Рис. 2. Провешивание стен и потолков:
   1 – последовательность провешивания стен; 2 – последовательность провешивания потолков

Материалы для штукатурных работ
   В штукатурных работах используют различные растворы, представляющие собой смесь вяжущего вещества с заполнителем, затворенные водой. В качестве вяжущих веществ используются: известь, глина, гипс, цементы, жидкое стекло, а заполнителей: песок, гравий, каменная крошка, топливный шлак, опилки, керамзитовый песок и др. Облицовочными материалами служат гипсовые листы сухой штукатурки и древесно-волокнистые плиты. Вспомогательными материалами являются дрань, гвозди, металлическая сетка, рогожа, войлок и др. Выбор материала зависит от назначения штукатурки, вида основания, климатических условий местности и ряда других факторов.

   Вяжущие материалы
   К вяжущим материалам относятся: глина, известь, цемент, гипс и др.
   Глина – это землистая масса, при смешивании с водой способная образовывать пластичное тесто. После высыхания глина сохраняет приданную ей форму без заметной усадки, а после обжига становится весьма прочной.
   Жирной называется богатая глинистыми минералами глина, а тощей – глина, в составе которой имеется большое количество примесей, а именно песка. От того, какие примеси входят в состав глины, зависит ее цвет. В красный, желтый и бурый цвета окрашена глина с примесью окиси железа и марганца, в черный – окиси хрома.
   Глину применяют в качестве вяжущего материала для оштукатуривания внутренних и наружных стен помещения, а также глиняные растворы незаменимы при кладке и оштукатуривании печей и каминов.
   Известь строительная – наиболее распространенный вяжущий материал, обладающий хорошей пластичностью, но медленным схватыванием и отвердением только на воздухе. Известь бывает воздушная и гидравлическая.
   Известь строительная воздушная (продукт обжига известняка) существует нескольких видов: негашеная – кипелка кусковая и кипелка молотая; гидратная – пушонка (продукт гашения небольшим количеством воды); известковое тесто (продукт гашения при избытке воды).
   Известь строительная гидравлическая (продукт обжига известняка, содержащая до 20 % глинистых примесей) бывает негашеная кусковая и гашеная порошковая. Гидравлическая известь (по сравнению с воздушной) способствует образованию более тонкой склеивающей пленки и прочного красочного покрытия. Для гашения известь заливают водой из расчета на 1 часть извести – 3 части воды. Скорость гашения извести различна: для быстрогасящейся – 10 мин, среднегасящейся – от 10 до 30 мин, медленногасящейся – свыше 30 мин.
   Начавшую гаситься известь размешивают, а после гашения процеживают через сито с ячейками 2×2 мм и оставляют для отстоя. Таким образом, получают известковое тесто, которое разбавляют водой, процеживают и отстаивают. Известковое тесто содержит примерно 50 % воды и 50 % гидрата окиси кальция. При добавлении небольшого количества поваренной соли прочность извести повышается. Известь в чистом виде применяется только как побелка (известковая краска) в малярных работах. Известковое тесто, высыхая, дает большую усадку, покрывается трещинами и не имеет нужной прочности.
   Совет
   Чтобы известковое тесто не трескалось, в него добавляют заполнители: песок, молотый шлак, пемзовую пыль и т. д. Все перемешивают и получают известковый раствор, твердеющий весьма медленно.
   Известь в штукатурных растворах можно заменить отходами промышленности – подзолом, окшарой, карбидным илом или глиной.
   Гипс строительный – белый или сероватый порошок – является продуктом термической обработки при 150–160 °C природного гипса с последующим его помолом.
   Гипс широко применяется в штукатурных работах как добавка к известковому или глиняному раствору с целью ускорения их схватывания и повышения прочности. Это единственный вяжущий материал, который можно применять в чистом виде, т. к. при твердении он не уменьшается, а увеличивается в объеме до 1 %. Гипс изготовляется трех сортов. Затворенный водой гипс должен начинать схватываться не ранее 4 мин и за 30 мин полностью отвердеть. Замедлить схватывание гипса на 15–20 мин можно путем добавки 0,5–2,0 % костного или мездрового клея, 5–10 % буры или 5–20 % известкового теста. Гипс необходимо защищать от увлажнения и загрязнения.
   Внимание
   К заменителям гипса относятся: гажа – камневидная природная смесь гипса с глиной – и глинистый гипс – сыпучая или камневидная порода. Содержание гипса в этих заменителях колеблется от 40 до 70 %. После обжига их можно использовать для приготовления воздушного вяжущего материала.
   Цемент – гидравлический вяжущий материал является самым прочным вяжущим. Его получают путем обжига измельченного клинкера и некоторых минеральных добавок при высоких (до 1500 °C) температурах. Для приготовления строительных растворов используют шлакопортландцементы, пуццолановые портландцементы, расширяющиеся и безусадочные цементы, глиноземистый цемент и т. п. Самыми распространенными считаются глиноземистый цемент и портландцемент.
   Портландцемент и портландцемент с минеральными добавками имеют марки: «400» и «500», «550» и «600»; шлакопортландцемент – «300», «400» и «500»; быстротвердеющий портландцемент – «400» и «500» (цифры означают прочность на сжатие в кг/см2). Схватывание цемента должно наступить не ранее 45 мин, заканчивается оно не позднее 12 ч после затворения водой. Твердеет цемент длительное время, но величину прочности на сжатие измеряют после выдержки бетона в течение 28 суток. При пониженной температуре схватывание портландцемента замедляется. Портландцемент применяют для оштукатуривания помещений с повышенной влажностью. Белый портландцемент применяют для отделочных работ.
   Цемент не следует длительно хранить, так как его качество снижается за 6 месяцев хранения на 25 %, за 1 год – на 40 %, за 2 года – на 50 %. При хранении его необходимо защищать от влаги и загрязнения.

   Заполнители
   Заполнители бывают:
   • тяжелые холодные (объемный вес более 1000 кг/м3) – песок и др.;
   • легкие теплые (объемный вес менее 1000 кг/м3) – пемза, шлак, асбест, древесный уголь и др.
   Пески классифицируются по крупности зерен: крупнозернистые – от 2 до 5 мм, среднезернистые – от 0,5 до 2,0 мм и мелкозернистые – до 0,5 мм. Для штукатурных работ применяют мелко– и среднезернистый песок. Желательно, чтобы в нем было меньше примесей, т. к. от этого зависит качество раствора.
   Совет
   Добавки вводят в растворы с целью экономии цемента и других вяжущих материалов. Добавки придают растворам водоудерживающую способность, пластичность. Применение активных добавок значительно повышает прочность раствора.
   Наибольшее распространение имеют следующие добавки:
   • самостоятельно отвердевающие – гранулированные доменные основные шлаки светлых тонов и легкие (с объемным весом менее 800 кг/м3), золы сланцев;
   • отвердевающие в смеси с известью или цементом – диатомовые земли (в виде порошка или теста), пемза (перемолотая в порошок), вулканический туф (пористые горные породы различной окраски в молотом виде), золы углей, гранулированные кислые доменные шлаки в молотом виде, асбестовая пыль.
   При штукатурных работах используют следующие вспомогательные материалы:
   • поваренную соль, кальций хлористый, калий сернокислый и др. Указанные вещества растворяют в воде, используемой для затворения раствора. Они оказывают различное действие на вяжущие материалы: поваренная соль – ускоряющее на гипс; кальций хлористый – ускоряющее на известь воздушную и портландцемент; калий сернокислый – замедляющее на известь воздушную и портландцемент и ускоряющее на гипс;
   • флюаты (кремнефтористоводородные соли магния и алюминия) – для укрепления поверхностного слоя штукатурки;
   • церезит (смесь кальциевых и алюминиевых солей олеиновой кислоты) – для повышения водонепроницаемости цементного раствора;
   • клей (костный, мездровый) – для замедления схватывания гипсовых растворов; клей можно добавлять в раствор в количестве до 0,2 %.

   Штукатурные растворы для внутренних и наружных работ
   Штукатурный раствор – смесь вяжущего материала с мелким наполнителем и водой.
   В зависимости от поверхности, подлежащей оштукатуриванию, подбирают соответствующие вяжущие материалы в соответствии с табл. 1.
   Растворы бывают простые (вяжущий материал и наполнитель) и смешанные (сложные) – 2–3 вяжущих материала и наполнитель.
   Известковый раствор. На 1 часть известкового теста берут от 1 до 5 частей песка, что зависит от жирности извести. Густое тесто не следует размешивать в чистом виде, в него надо добавить немного песка, облегчающего растирание извести, воды и перемешать, не допуская комков. Затем добавляют песок отдельными порциями, каждый раз перемешивая его до тех пор, пока раствор не приобретет нормальную жирность. Если известковый раствор будет применяться без добавления гипса, в него наливают столько воды, чтобы он был средней густоты. Известковый раствор мягок, пластичен, обладает хорошим сцеплением с оштукатуриваемой поверхностью, долговечностью (при отсутствии сырости), сравнительно медленным схватыванием. Применяют раствор для оштукатуривания почти всех видов поверхностей, заделки трещин и щелей.
   Разновидностью известкового раствора является известково-гипсовый раствор – вода, гипс и известковый раствор (1 часть извести и 0,1–0,5 части гипса). Гипс ускоряет схватывание раствора и повышает его прочность.
   Цементный раствор состоит из 1 части цемента и 2–5 частей песка (части объемные). Отмеренные части песка и цемента поочередно засыпают в ящик, тщательно перемешивают до получения однородной сухой смеси. Смесь затворяют водой до нужной густоты, тщательно перемешивают. Раствор годен для употребления в течение часа. В раствор можно вводить пластифицирующие добавки с целью ускорения сушки.
   Сложный цементно-известковый раствор приготовляют из цемента, известкового теста и песка. Раствор пластичен, хорошо прилипает к поверхности и его легко наносить. Раствор готовят следующим образом. Цемент с песком смешивают, получая сухую смесь. Известковое тесто разводят водой до густоты сметаны и затворяют им цементную смесь, тщательно все перемешивая. Смешанный раствор пластичнее цементного, но менее прочен, особенно во влажной среде.

   Таблица 1
   Растворы для штукатурных работ

   Примечание. Добавка гипса в объемных частях на одну объемную часть готового известково-песчаного раствора.
Сухие растворные смеси для выравнивания стен и потолков
   В настоящее время при проведении штукатурных работ вместо традиционных материалов часто используют различные готовые сухие смеси.
   На заметку
   Выравнивающие составы для стен и потолков (штукатурные растворы) представляют собой улучшенные сухие смеси из минеральных компонентов и специальных добавок. Они предназначаются для выполнения традиционных штукатурных работ на различных основаниях, а также для выравнивания любых стен перед укладкой плитки, отделкой деревом и наклеиванием обоев.
   Материалы данного вида подразделяются на составы с цементом и клеевым связующим. Растворы, содержащие цемент, могут использоваться в любых помещениях, в том числе кухнях, ванных комнатах, саунах, бассейнах, производственных помещениях и т. п., а клеевые составы предназначаются для работ в сухих помещениях: жилых комнатах, вестибюлях, офисах, магазинах и т. п.
   Так смеси для выравнивания стен и потолков различаются по толщине наносимого слоя – от 10 до 30 мм. Если выравнивающий раствор наносится на голую кирпичную кладку, то рекомендуется проводить штукатурные работы в три слоя: первый слой – грубый, который делает предварительное выравнивание (материал «Ветонит ТТ» или «Нивоплан»), второй слой – промежуточный (гидроизоляционные материалы), третий слой – наносится толщиной от 1 до 2 мм и готовит стену для покраски, приклеивания обоев и других видов отделки.
   Большой интерес представляют штукатурные смеси производства немецкого концерна «Knauf». Они изготавливаются на основе строительного гипса, поэтому универсальны в применении при внутренней отделке помещений.
   Гипсовые штукатурные смеси пожаробезопасны, гигиеничны и безвредны для здоровья человека. В помещении, отделанном этими материалами, создается оптимальный микроклимат. Они поглощают влагу при ее избытке и отдают – при недостатке. При этом, обладая низкой теплопроводностью, гипсовые штукатурки препятствуют потере тепла.
   На заметку
   Существует множество видов декоративной штукатурки с различной фактурой: рифленой, шероховатой, рустика и т. п. Например, «Атлас Цермит СН» имеет фактуру «мелкий барашек» с толщиной крошки до 2–3 мм, содержание более крупной крошки дает, соответственно, более рельефную поверхность. Также для отделки помещений применяются декоративные акриловые штукатурки с различной фактурой («Цермит Н-200» и «Цермит Р-200»), созданные на основе водяной дисперсии искусственных смол. Декоративные растворы имеют широкую цветовую гамму.
   В качестве примера может служить штукатурка «Ротбанд» со специальными добавками для выравнивания бетонных потолков, которая обеспечивает хорошую адгезию. В результате ее применения образуются гладкие и ровные поверхности. Эта смесь пригодна и для штукатурки бетонных стен. Но специально для оштукатуривания стен выпускается сухая смесь «Гольдбанд-ной», которая легко наносится и отличается медленным схватыванием. Она применяется для оштукатуривания вручную внутренних поверхностей, включая грубые поверхности, например: кладку из кирпича или другого камня. Эта смесь дает возможность без спешки довести поверхность стены до гладкого состояния.
   Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных, гипсокартонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы «Mapel».
   Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.
   Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжиженный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (пропорции указаны на упаковке).
   Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пенополистирола или дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой под сильным давлением. При использовании декоративных штукатурных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры.
   Совет
   Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями – все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.
   Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штукатурные составы лучше наносить методом «мокрое на мокрое», нельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твердения штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.
   На заметку
   Почти все растворы для обработки стен и потолков являются морозостойкими, водостойкими, не воспламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию. Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже 5 °C и выше 25 °C (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).
   В штукатурных работах применяют самые простые инструменты, их можно купить или изготовить своими силами.
   При провешивании и установке маяков, а также для контроля качества выполненной штукатурки, применяют: отвес; рейки с отвесом; контрольное правило; угольник деревянный; угольник металлический с подвижной планкой; уровень водяной (гибкий); уровень строительный; стандартный конус (рис. 3). Инструменты для выполнения штукатурных работ показаны на рис. 4.
   Сокол – это щит размером 38×40 см с ручкой в середине. Можно изготовить щит сокола из фанеры толщиной 6–8 мм. Сокол служит для поддержания порции раствора при нанесении его лопаткой, для выравнивания раствора и его намазывания на поверхности.
   Штукатурная лопатка применяется для отмеривания и перемешивания материалов и растворов, накладывания раствора на сокол, набрасывания его с сокола на поверхности, намазывания, разравнивания и заглаживания его, разрезки трещин, железнения цементной штукатурки и для других целей. Лопатка состоит из полотна толщиной до 1,5 мм, ручки с коленом и черенка. Колено должно быть высотой 5 см. Если колено низкое, то легко повредить руку, а высокое – неудобно в работе. Ручка с коленом крепится к полотну с помощью заклепок или сварки.
   Отрезовка — небольших размеров лопаточка, удобная для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ.
   Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов. Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполняют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полотно длиной 700 мм, шириной 10–120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных нагелей.
   Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их также из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они состоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или деревянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Чтобы затирка получалась чище, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр.
   Рис. 3. Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки:
   1 – отвес; 2 – рейка с отвесом; 3 – контрольное правило; 4 – угольник деревянный; 5 – угольник металлический с подвижной планкой; 6 – уровень водяной (гибкий); 7 – уровень строительный; 8 – стандартный конус

   Рис. 4. Инструменты для выполнения штукатурных работ:

   Правила — это хорошо строганные рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40×40 до 60×60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, отделки откосов, натирки лузгов и других работ.
   Скребки применяют для очистки набела клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из листовой стали, нарезая пластинками в виде треугольника длиной 150 мм, шириной 50–100 мм. Крепят их к деревянной ручке с помощью гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверхностях применяют широкие скребки, на неровных – узкие, т. к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.
   Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или колодочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загрязнений.
   Бучарда – молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхностей.
   Троянка – зубило, на лезвии которого нанесены три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.
   Зубчатка – зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.
   На заметку
   При ремонте мелких мест часто можно обойтись только одной теркой, кистью и шпателем. Когда счищают набел и перетирают, обязательно нужны скребок, терка, кисть, шпатель. При ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения раствора требуется весь перечисленный выше инструмент.
   Внимание
   Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая тонкослойную штукатурку – на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатурки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее будут просвечивать швы кладки, которые впоследствии невозможно закрасить краской. Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть толщиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее будет просвечиваться набитая дрань, при короблении которой разрывается штукатурка и на ней появляются трещины.
Штукатурный раствор
   Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, поэтому намазать его нельзя, можно только набросать.
   При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои раствора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.
   Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.
   Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда набрасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью, без пропусков покрывая поверхность. Для обрызга применяется жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для деревянных – до 9 мм.
   Грунт – второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта готовится более густой (тестообразный) раствор.
   На заметку
   Грунт – это основной слой намета, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 15–20 мм, так как более толстые слои сползают.
   Накрывка – третий слой штукатурного намета толщиной 2–4 мм. Раствор готовится сметанообразной консистенции, наносится сверху грунта. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкий слой раствора, который можно хорошо затереть. Раствор для накрывки нужно готовить из мелкого песка, просеивая его через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.
   Совет
   Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом случае раствор хорошо проникает во все шероховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем набрасывания или намазывания.
   При ремонте небольших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.
   На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.
   На заметку
   В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.
   Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими слоями. Набрасывание раствора с сокола требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.
   Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой. При разравнивании раствора сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, без раковин поверхности штукатурки.
   Но как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.
   Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но и намазывают его. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При намазывании раствора полутерками лучше всего применять инструмент с широким полотном (150–200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.
   Рис. 5. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену:
   1 – набирание раствора из ящика на сокол; 2 – забирание раствора с сокола лопаткой; 3 – набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 – набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 – набрасывание раствора справа налево

   Рис. 6. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок:
   1 – через плечо; 2 – над собой; 3 – от себя

   Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка. После затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.
   Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.
   Рис. 7. Намазывание раствора разными инструментами:
   1 – соколом на стену; 2 – соколом на потолок; 3 – лопаткой на стену; 4 – лопаткой на потолок; 5 – полутерком на стену; 6 – полутерком на потолок

   Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком.
   Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.
   Совет
   После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой (рис. 8), желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор.
   Рис. 8. Затирка штукатурки теркой на стенах:
   1 – вкруговую; 2 – вразгонку

   Рис. 9. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов:
   а – с гладкими кромками, б – с обжатыми кромками: 1 – лицевая поверхность; 2 – тыльная поверхность

   На заметку
   Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ.
   Вместо затирки штукатурку можно заглаживать. Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка – это деревянный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой, пригодна для клеевой окраски, заглаженная металлической гладилкой – для окрашивания масляными красками.
   Совет
   Вместо оштукатуривания раствором можно применять различные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать деревянные, каменные, кирпичные и прочие стены. Обшивочными изделиями облицовывают внутренние помещения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изделия, как правило, легко обрабатываются. Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-слоистый пластик, асбестоцементные плиты.
   Гипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Картон придает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверхность позволяет оклеивать эти изделия обоями или окрашивать красками без особой подготовки. Объемная масса гипсовых обшивочных листов 940–980 кг/м3. Кромки обшивочных листов могут быть гладкими или обжатыми (рис. 10).
   Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих размеров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны превышать следующих величин (мм): по длине ±8,0, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5.
   На лицевой поверхности обшивочных листов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2 %.
   К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными мастиками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному каркасу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.
   Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессованием древесной стружки со связующим – термореактивными смолами.
   В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.
   Совет
   К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный шов, который перекрывают раскладками, закрывающими также шляпки шурупов или гвоздей.
   Плиты плоского прессования, необлицованные выпускаются: однослойные ПС–1 и ПТ–1 длиной от 1800 до 3000 мм, шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трехслойные ПС–3 длиной 3500 мм и ПТ–3 длиной 3600 мм, шириной и толщиной аналогично плитам ПС–1 и ПТ–1; трехслойные ПТС–3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм, шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм.
   Средняя плотность плит ПС 500–650 кг/м3, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600–800 кг/м3.
   К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ–17 и ФР–12 или казеиновой, канифольной или дифенольной мастик. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукатуренным основаниям следует применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.
   Рис. 10. Наклейка листов сухой штукатурки:
   1 – разбивка поверхности на хватки; 2 – устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 – установка целых листов в углу; 4 – припрессовка прикладываемого листа

   Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхностью, марки ПТП–3 – нешлифованными.
   Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экструзии (выдавливания), выпускают марок: ЭС – сплошные толщиной от 15 до 24 мм и ЭМ – многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные древесным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.
   В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной водоустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками.
   В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разделяются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркульной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.
   Древесно-волокнистые плиты – это листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра. Применяют их как изоляционный или облицовочный материал.
   В зависимости от назначения изготовляют плиты следующих видов: сверхтвердые СТ–500 с объемной массой не менее 950 кг/м3, твердые Т–350 и Т–400 не менее 850 кг/м3, полутвердые ПТ–100 от 400 до 800 кг/м3, мягкие М–12 и М–20 до 350 кг/м3 и М–4 – до 150 кг/м3. Цифры в условном обозначении марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140 мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими плитами, окрашивают или оклеивают обоями.
   На заметку
   Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики. К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17, РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной мастикой. К обрешетке плиты крепят винтами или гвоздями, оставляя деформационный шов.
Приклейка листов
   Листы крепят разными способами (рис. 11). Можно поставить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух листов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.
   При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше (рис. 11–1). Под листы делают опорные марки размером 80×80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 11–2).
   Рис. 11. Отделка поверхностей обшивочными листами:
   а – крепление листов к каркасу из дерева; б – то же, к реечному каркасу перекрытий; в – приемы заделки межлистовых швов; 1 – обшивочный лист; 2 – деревянные рейки каркаса; 3 – оконный проем; 4 – подоконник; 5 – дверной проем

   Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 11–3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 11–4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм.
   Совет
   Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм (рис. 12). В стыках листов бруски должны быть шириной 50–60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.
   Крепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклейка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились.
   После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
   Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
   Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки.
   Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.
   Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).
   Совет
   До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком. Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20–30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.
   Разрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 13. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
   Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 12–2).
   Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 12–3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 12–4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.
   Внимание
   По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения – сухой и мокрый.
   Сухой способ применяют для горизонтальных поверхностей. Через частое сито тонким слоем (1–3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
   Рис. 12. Оштукатуривание откосов:
   1 – разрез оконного проема; 2 – угольник для определения «угла рассвета»; 3 – малка для разравнивания раствора; 4 – разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах

   Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.
   Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10–15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30–50 мм от свешивающегося края подоконника.
   Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2–3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1–15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.
   Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.
   Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10–15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5–7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.

Малярные работы

   Совет
   Качество окраски зависит от знания свойств материалов, правильного приготовления различных составов для подмазки, шпаклевки, огрунтовки. Только при правильном ведении малярных работ можно получить прочную окраску, которая будет служить долгое время.
   Существует вид отделки при котором границу между окраской и штукатуркой стен провести трудно – это так называемые декоративные покрытия. В декоративные покрытия для стен входят необычные отделочные материалы, привлекательные в первую очередь своими художественными свойствами и обладающие необходимыми защитными свойствами.
   Этот вид отделки удобнее рассматривать и объединять в группы не по виду связующего, а по полученному декоративному эффекту на пять групп:
   • однотонные покрытия с различной фактурой (структурные штукатурки);
   • многоцветные гладкие покрытия (мультиколор);
   • покрытия, сочетающие в себе многоцветность и фактуру (в том числе «Жидкие обои»);
   • покрытия из цветной каменной крошки (натуральный или искусственный мрамор и гранит);
   • венецианские штукатурки.
   Однотонные покрытия с различной фактурой (фактурные штукатурки). Однотонную фактурную или структурную поверхность можно получить двумя способами: используя свойства самого материала или технологию его нанесения.
   В первом случае приобретается материал в виде белой массы с зернистой фракцией 1–5 мм. Масса наносится на стену распылением или вручную – теркой из нержавеющей стали; после высыхания получается более или менее фактурная поверхность в зависимости от величины зерна, которое равномерно распределится по всей поверхности стены. С некоторыми из этих материалов можно поработать еще деревянной или пенопластовой теркой и придать поверхности структуру в виде диагональных, вертикальных или круговых бороздок, напоминающих ракушечник.
   Во втором случае приобретается материал однородный по своему составу. Он наносится ровным слоем механическим способом или вручную, а затем ему придается различная фактура с помощью специальных приспособлений: фактурных валиков, шпателей, губок, краскопульта и т. д.
   На заметку
   Такие покрытия позволяют сделать незаметными некоторые неровности стены, выглядят живо и привлекательно благодаря игре света и тени. Материал поставляется в сухом или готовом к употреблению, разводится водой, окрашиваются с помощью колеровочных красок поверху. В качестве связующего используются синтетические смолы или силикаты.
   Дополнительный декоративный эффект на фактурных поверхностях можно получить, используя прозрачные лаки с добавлением специальных креативных эффектпаст, дающих эффект изменения оттенка при изменении угла и силы освещения.
   Многоцветные покрытия на ровной поверхности стены – это краски типа «Мультиколор». На цветном или белом фоне разбрызганы капельки одного или нескольких цветов, капельки могут быть более или менее крупными, особенно хорошо то, что все это уже подобрано по цвету, находится в одной упаковке и вы получите на стене именно то, что выбрали по каталогу, исключение представляют собой только системы «CAPRISE» («EGA») и «LUMIERE» («VIERO»), они рассчитаны на проявление творческой фантазии и квалификации мастера.
   Многокрасочные и фактурные покрытия. Они состоят из бесцветного связующего и многоцветного наполнителя: чипсов, волокон.
   В зависимости от размеров наполнителя, толщина покрытия колеблется от 1 до 5 мм. Так называемые «чипсы» – это обычно двух– или трехкомпонентный материал, первым слоем наносится грунт, затем, не давая ему высохнуть, на грунт наносятся разноцветные хлопья, вручную или методом распыления и после высыхания – финишный, закрепляющий слой бесцветного лака.
   «Жидкие обои» поставляются в сухом виде. В полиэтиленовых пакетах находится клей, смешанный с хлопком, целлюлозой, текстильной нитью, разнообразными декоративными добавками (сухие водоросли, цветы, минеральная слюда и крошка из коры деревьев). Материал смешивается с водой и наносится на стену вручную.
   Крошка из натурального или искусственного камня может быть поставлена в сухом виде или готовая к употреблению в пластмассовых ведрах по 18 или 25 кг, наносится теркой или распылением. При механическом нанесении поверхность получается слегка волнистая, при желании ее можно выровнять вручную теркой.
   Внимание
   В качестве связующего используется полимерный клей. Крошка может быть однотонная или пестрая, когда связующее высыхает оно становится бесцветным и прозрачным, а полученная поверхность в зависимости от размеров зерна грубо-шершавой или почти гладкой, очень похожей на природный камень.
   Венецианские штукатурки — это особый вид декоративной отделки интерьеров, создающий иллюзию натурального монолитного мрамора. Незаменим в реставрационных работах, а также при отделке интерьеров в жилых и общественных зданиях.
   Вы ознакомились с нашими материалами и хотели бы использовать в своей работе что-нибудь из того, что здесь представлено. Работать с ними просто и приятно, однако системы «CAPRISE», «LUMIERE» и венецианские штукатурки – требуют больше ручного труда и более высокой квалификации, зато и отделка поверхностей получается более эффектной. Современное производство строительных материалов дает возможность получить наилучший результат при минимуме трудозатрат.
   Чтобы получить имитацию каменной кладки, нужно наклеить на стену малярную ленту там, где должны быть швы, затем положить штукатурку, растереть и до того как она схватится, снять ленту. Таким способом можно создавать многокрасочные панно на стенах, комбинируя цвета и фактуры. Эти материалы наносятся на предварительно выровненную и загрунтованную поверхность, однако если стена слишком гладкая, то под структурные штукатурки типа «Reiberputz» в качестве грунтовки используется специальная краска, содержащая очень мелкую кварцевую крошку, в противном случае зерно скользит по поверхности, не образуя бороздок. Поверхность с крупной грубой фактурой зрительно уменьшает помещение, так как стены кажутся ближе. Штукатурки гладкие или с мелким зерном будут уместны везде, в том числе и в жилых помещениях, и в офисах.
   Сначала кладется основной тон, например черный, затем материал замешивается гуще и светлее, а пистолет распылителя регулируется так, чтобы получались отдельные крупные и выпуклые брызги (серые на черном фоне), а сверху – мелкие брызги белого цвета. Таким образом выполняются фактуры: «шуба», «апельсиновая кожура», «попкорн» и т. д.
   Если же необходимо получить дополнительный декоративный эффект и повысить влагостойкость, то можно защитить покрытие бесцветным водостойким лаком с блестками или с золотистым оттенком.
   На заметку
   Краски «мультиколор» отличаются высокими эстетическими достоинствами, хороши в любом интерьере, на их фоне прекрасно смотрится живопись. Технические характеристики такого покрытия выше, чем у очень хорошей дисперсионной краски.
   Некоторые краски по фактуре очень похожи на зернистый природный камень (например: гранит, мрамор и т. д.). «Мультиколор» наносится только на выровненную и загрунтованную поверхность, можно попробовать сочетать фактуру и «мультиколор», но эффект получается непредсказуемый, так как краска будет выглядеть иначе, нежели на образце в каталоге. Кроме обилия красок и отделочных материалов фирмы-производители предлагают большое количество декоративных профилей: отделочных реек, соединительных планок всевозможных видов и размеров, из различных материалов (деревянные, ламинированные, металлические, виниловые, акриловые, гипсовые). Неокрашенные или окрашенные под ценные породы дерева, золото, серебро, бронзу или мрамор, они помогут вам, не затрачивая лишних усилий, создать интерьер в любом стиле. Декоративные профили прекрасно сочетаются с декоративными штукатурками, красками и жидкими обоями, обогащая, дополняя и подчеркивая красоту этих материалов.
Классификация малярных составов
   Малярной отделке подвергают и наружные и внутренние поверхности строительных конструкций. Малярные составы наносят на различные основания – оштукатуренные, деревянные, каменные, асбестоцементные, металлические и другие, используя их самый широкий ассортимент. Окрашивающие составы различны по цвету и структуре. Классифицировать малярные составы можно по разному.
   Лакокрасочные материалы различают по виду, составу и назначению (ГОСТ 9825–73).
   По виду их подразделяют на лаки, краски (сухие или готовые к употреблению), эмали, грунтовки и шпатлевки.
   По химическому составу лакокрасочные материалы в зависимости от пленкообразующего вещества подразделяются на масляные (МА), нитроцеллюлозные (НЦ), алкидно-акриловые (АС) и так далее по ГОСТу.
   По назначению применительно к условиям эксплуатации лакокрасочные материалы классифицируются на 9 групп:
   • атмосферостойкие;
   • ограниченно атмосферостойкие;
   • консервационные;
   • водостойкие;
   • специальные (светящиеся, противообрастающие, терморегулирующие и др.);
   • маслобензостойкие;
   • химически стойкие;
   • термостойкие;
   • электроизоляционные.
   Таким образом маркировка отечественных лакокрасочных материалов состоит из нескольких групп цифровых и буквенных обозначений. Зная расшифровку знаков по ГОСТу, можно предсказать свойства материала и сферу его применения.
   Лакокрасочное покрытие состоит из нескольких слоев, нанесенных на основание:
   • шпатлевка;
   • грунтовка;
   • краска (один, два слоя);
   • финишное покрытие (например, лак).
   На заметку
   Конечный результат зависит не только от качества составляющих покрытие материалов, но и от их совместимости друг с другом и с основанием на которое они наносятся.
   В настоящее время при производстве малярных работ часто применяют готовые окрашивающие составы, выпускаемые промышленностью в густотертом виде или готовыми к употреблению.
   Классифицируют готовые окрашивающие составы по виду, химическому составу и назначению. По виду их делят на краски, лаки, эмали, грунтовки и шпаклевки, которые могут содержать различные добавки (пластификаторы, сиккативы) и др.
   Главными составляющими лакокрасочных материалов являются растворители, пигменты, пленкообразователи и сиккативы. Краски на упаковках обозначаются пятью группами знаков, а лаки – четырьмя.
   Первая группа знаков определяет вид лакокрасочного материала – краска, эмаль, лак. При этом если в состав входит лишь один пигмент, вместо слова «краска» указывается наименование этого пигмента: сурик, белила цинковые, охра и т. д.
   Вторая группа знаков содержит индекс, характеризующий пленкообразующее вещество. Индексом МА обозначаются краски на олифах из растительных масел, ГФ – глифталевые, ПФ – пентафталевые, НЦ – нитроцеллюлозные, КО – кремнийорганические, МЧ – мочевиноформальдегидные, МЛ – меламиноформальдегидные, ВДВА – поливинилацетатные, ВС – на основе сополимеров винилацетата, БТ – битумные, АК – на основе полиакрилатов, УР – на основе полиуретанов, МС – масляные алкидностирольные, АУ – алкидно-уретановые, ПЭ – полиэфирные, КФ – канифольные, ФЛ – фенольные, ЭП – эпоксидные, ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые и пр. Для водоэмульсионных красок ставится буква Э.
   Третья группа знаков – цифровая: 1– указывает, что лакокрасочный материал образует атмосферостойкое покрытие и пригоден для наружных работ; 2 – материалы ограниченно атмосферостойкие, пригодные для внутренних работ; 3 – консервационные, 4 – водостойкие; 5 – специальные; 6 – маслобензостойкие; 7 – стойкие к различным средам; 8 – термостойкие; 9 – электроизоляционные.
   Для грунтовок и полуфабрикатных лаков третью группу знаков обозначают 0, для шпаклевок – 00. Для масляных густотертых красок перед третьей группой также ставится 0.
   Четвертую группу образует порядковый номер, присвоенный данному лакокрасочному составу. Исключение составляют масляные краски – у них вместо порядкового номера ставится цифра, определяющая наименование олифы, на которой изготовлена краска: 1 – натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 4 – пентафталевая, 5 – комбинированная.
   Пятая группа – прямое название цвета материала – голубой, синий, белый, красный с указанием оттенков.
   Основа у красок может быть водная, водоэмульсионная, масляная.
   Водные краски на основе костного клея широко распространены. Эти краски применяют только для внутренних работ по штукатурке, бетону, кирпичу, дереву; наносят на сухую загрунтованную поверхность.
   В казеиновых красках связующим служит казеин с добавлением щелочных агентов – аммиака, извести-пушонки, а также щелочеустойчивые пигменты.
   Совет
   Чтобы сделать покрытие более привлекательным, облегчить процесс нанесения краски на поверхность, повысить водостойкость, в краску вводят олифу (натуральную, комбинированную, глифталевую) в соотношениях 250–300 г на 10 л краски.
   В водных красках связующим является цемент, жидкое стекло, известь. Известковые покрытия медленно поглощают из воздуха углекислый газ, образуя нерастворимый в воде углекислый кальций, который придает покрытию водостойкость. В известковый раствор (молоко) рекомендуется добавлять щелочеустойчивые пигменты (ультрамарин и др.). Окраску поверхности выполняют дважды. У силикатных красок связующим является жидкое стекло, оно образует малоустойчивые к атмосферным воздействиям пленки, однако придают деревянным поверхностям повышенную огнестойкость. Этими красками также покрывают цементные, гипсовые и известковые поверхности.
   Водоэмульсионные (водно-дисперсионные) краски – суспензии пигментов и наполнителей в водных эмульсиях полимеров с добавками и других вспомогательных материалов. По виду связующего они бывают акриловыми, латексными, поливинилацетатными и др. Ими можно покрывать практически любые поверхности. Они стойки к действию щелочей, не токсичны, не огнеопасны, легко наносятся, образуют пористые покрытия, которые хорошо моются водой, дают равномерный матовый тон. Их часто применяют для побелки потолков, причем их можно наносить на полностью непросохшую штукатурку или слой масляной либо другой краски. Поверхность перед окраской следует загрунтовать, устранить изъяны с помощью подмазочных паст или шпаклевок. Меловые поверхности перед окраской промывают водой, покрытые старыми масляными или эмалевыми красками должны быть обязательно обработаны раствором аммиака (1–3 % составом).
   В настоящее время ведущие российские и зарубежные фирмы выпускают большой ассортимент таких красок.
   Масляные краски — суспензии пигментов в олифах, изготовленных на основе высыхающих и полувысыхающих растительных масел; образуют непрозрачную прочную, стойкую и гладкую пленку. Масляные краски изготовляют на натуральных масляных и алкидных олифах. Все они совместимы между собой, поэтому их можно смешивать в различных пропорциях и применять практически одни и те же разбавители. Выпускаются масляные краски с различными показателями консистенции: жидкотертые – суспензии, готовые к употреблению, и густотертые – пасты, которые перед использованием разбавляют олифой. Стойкость густотертой краски к атмосферным воздействиям определяется свойствами выбранной для ее разбавления олифы (если в маркировке пасты в третьей группе знаков не стоит 2, свидетельствующая о назначении только для внутренних работ).
   Масляные краски разделяются на цветные и белила. Белила изготовляют цельными (без наполнителя) и с наполнителем (тогда в их сокращенном обозначении после пятого знака добавляется буква «Н»). Цветные масляные краски для внутренних работ по сравнению с красками для наружных работ выпускают в более широком ассортименте: под слоновую кость, палевую, бежевую, желтую, голубую, синюю, серую, фисташковую, зеленую, красную, бордо, коричневую и др. цветов.
   Эмали – окрасочные составы, состоящие из суспензий пигментов и лаков. Выпускаются в готовом для работы виде. В зависимости от типа лака, эмали бывают смоляные, масляные и нитроэмали. Масляные эмали применяют для внутренних работ для окрашивания деревянных и металлических поверхностей (кроме полов). Для внутренних работ применяются также нитроэмали, которыми покрывают как деревянные, так и металлические поверхности. Нитроэмали дают прочную пленку, стойкую к воде и к воздействию слабых кислот и щелочей. Нитроэмалевые краски очень удобные для применения, выпускаются в аэрозольной упаковке. Перед применением содержимое упаковки необходимо взболтать. Внутри аэрозольной упаковки с пигментированными красками находятся металлические шарики, с помощью которых осевший на дно пигмент размешивается. К недостаткам нитроэмалей надо отнести их горючесть и быстрое старение под воздействием солнечных лучей.
   Эмали на смоляных лаках бывают трех видов: меламино-формальдегидные, мочевино-формальдегидные, алкидные.
   Меламино-формальдегидные эмали аналогичны масляно-смоляным, но превосходят их по скорости высыхания и стойкости к атмосферным воздействиям.
   Мочевино-формальдегидные эмали предназначены для окраски металлических поверхностей.
   Алкидные эмали – глифталевые и пентафталивые, если они изготовлены на лаках с малым содержанием масла (тощие эмали), образуют твердые, хрупкие, с хорошим глянцем пленки, обладающие стойкостью к атмосферным воздействиям, а те, в которых используют лаки с большим содержанием масла (жирные лаки), дают эластичные, твердые и атмосферостойкие покрытия. Их номенклатура и область применения весьма широки. Алкидные эмали выпускают 36 цветов.
   Целлюлозные краски и лаки применяют для окрашивания деревянных и металлических поверхностей. Они быстро высыхают, обычно в течение часа, образуя тонкую пленку, поэтому их наносят в несколько слоев.
   Прозрачные лаки используют для окраски деревянных поверхностей внутри помещений. Для наружных поверхностей они не пригодны. Нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы наносят только на огрунтованную поверхность.
   Нитролаки изготавливают как растворы нитроцеллюлозы и пластификаторов в органических растворителях. Такие лаки применяют для отделки мебели. Они быстро сохнут и образуют твердые покрытия, которые можно полировать.
   Смоляные лаки – растворы природных или синтетических смол в органических растворителях. Смоляные лаки на основе синтетических полимеров используют для отделки полов, так как они образуют прочные и стойкие прозрачные покрытия.
   Масляно-смоляные лаки – вязкие прозрачные растворы различных смол, масел и ряда добавок в органических растворителях. Такие лаки выпускают светлыми и темными.
   Совет
   При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с поверхностью применяют различные грунтовки и другие составы.
Дополнительные материалы
   К вспомогательным материалам относят грунтовки, подмазочные пасты, шпаклевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, кислоты, масла, пластификаторы, гидрофобизаторы и др. Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпаклевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест и т. д.).
   Грунтовки это составы, в которые входят пигменты, наполнители, связующие. От окрашивающих составов они отличаются меньшим содержанием пигментов. Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка. Известковая грунтовка применяется при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или меднокупоросную грунтовку. Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которая «протравливает» загрязненные поверхности.
   Все купоросные и квасцовые грунтовки применяются для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные составы. Для всех пигментов применяют также мыльно-клеевую грунтовку. При казеиновых окрашивающих составах используют грунтовку на основе казеинового клея или готовых красок. При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.
   На заметку
   Под масляное окрашивание оштукатуренных деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки на основе олиф, пигмента и растворителя, либо грунтуют такой же масляной краской, разбавленной олифой.
   Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин. Они отличаются от шпаклевок тем, что не дают усадки.
   При окрашивании известковыми составами применяют гипсомеловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании применяют подмазку из раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела. Также применяют масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку из шпаклевочного лака, мела, животного клея и воды.
   Разбавители – жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества, необходимые для получения качественного лакокрасочного покрытия.
   Растворители — жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости) и для промывки инструментов после работы. Для клеевых и эмульсионных красок растворителем служит вода. Наиболее часто в качестве растворителя и разбавителя применяется скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, толуол, ксилол и специальные растворители.
   Смывки – жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Наиболее часто употребляют СД на основе смеси органических растворителей, АФ–1, СП–7 и др.
   Сиккативы – жидкости и порошки, добавляемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их высыхания. Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.
   Воски – жироподобные вещества, их применяют в виде восковых эмульсий при изготовлении масляно-восковых красок и казеиновых эмульсионных составов. Их делят на животные (пчелиный, шерстяной, спермацет), растительные (пальмовый, канделильский), ископаемые (церезин) и синтетические (церезин синтетический, олифиновый и др.).
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →